Тепловая стрелка принцип работы

Гидрострелка для отопления – устройство, чертежи, сжемы

Для нормальной работы системы обогрева, подключаемой к твердотопливным и газовым котлам, необходима установка оборудования, увеличивающего ее надежность и производительность.

Гидрострелка для отопления, дает возможность одновременного подключения низкотемпературных и высокотемпературных контуров. Задача гидроразделителя заключается не только в нивелировании разницы температур и давления. Дополнительные функции: защита системы отопления от коррозии, удаление частиц мысора и т. п.

Для чего нужна гидрострелка в системе отопления

Гидрострелка, бутылочка, гидравлический разделитель – все эти названия, относятся к простому устройству, необходимому для сложных систем отопления. Профессиональные монтажники указывают на четыре причины, по которым стоит подключить модуль.

Установка гидрострелки в системе отопления необходима для:

Балансировка температуры в системе обогрева здания. Производители котлов с чугунными теплообменниками, требуют обязательной установки гидроразделителя. Без гидрострелки, при первой растопке, котел испытывает термический удар. Гидравлическая стрелка выравнивает разницу температур и не дает треснуть чугунному теплообменнику.

Нивелирование давления – основной и вторичные контуры обогрева, зачастую имеют разные рабочие параметры. Гидрораспределитель помогает сократить разницу в давлении. Стрелку устанавливают в многоконтурных системах обогрева, когда в доме одновременно подключают радиаторы, теплые полы, бойлер косвенного нагрева.

В качестве фильтра-отстойника – если установка гидравлической стрелки выполнена правильно, в ее корпусе будут оседать твердые частицы, появившиеся в результате коррозии, механических повреждений.
Ржавчина, накипь и шлам, влияют на работоспособность запорной и регулирующей арматуры, насосов, различных датчиков и водяных счетчиков. Вертикальный гидроразделитель в системе отопления, служит своеобразным фильтром, где оседают все твердые частицы.

Удаление воздуха – в корпусе гидрострелки устанавливается воздухоотводчик. При прохождении теплоносителя, из трубопровода системы отопления удаляется воздух, что снижает окисление и коррозию металлических деталей системы отопления.

Можно ли обойтись без гидрострелки

Конечно, простая система отопления, теоретически будет работать без гидрострелки. Проблемы начнутся, если к одному котлу, подключат несколько водяных контуров отопления, но и эта сложность решаема установкой коллектора. Также и другие функции: отвод воздуха из системы, фильтрацию твердых частиц, с легкостью выполняет группа безопасности, устанавливаемая для твердотопливных котлов.

Гидравлический разделитель в системе отопления дома, нужен для балансировки разницы температур и давления на подающем и обратном трубопроводе. Без модуля не обойтись, при подключении к котлу радиаторной системы отопления и теплых полов.

Разница между гидрострелкой и коллектором

Коллектор, несмотря на распространенное заблуждение, не заменяет гидравлическую стрелку и имеет отличительные функции. Основное предназначение коллектора – разделение и транспортировка теплоносителя к конечным (вторичным) контурам отопления.

В коллектор, из котла поступает поток нагретой жидкости. Внутри устройства осуществляется разделение теплоносителя по отводам, подключенным к каждой отдельной системе отопления. Дополнительно, коллектор позволяет отключать и ремонтировать отдельные контуры, не отключая обогрева дома.

Гидрострелку нужно использовать в случаях, когда предположительно температура теплоносителя на подающем и обратном трубопроводе, будет сильно отличаться. Если не поставить разделитель, происходит следующее:

При первом запуске котла, теплоноситель внутри теплообменника котла, разогревается до 70-80°С, постепенно прогревая систему отопления.

Давление, создаваемое при нагреве, образует циркуляцию жидкости в трубопроводе.

Холодный, не нагретый теплоноситель, средняя температура которого около 20°С, из обратного трубопровода попадет внутрь теплообменника.

Термический удар вследствие резкого охлаждения стального теплообменника, приводит к его деформации. Чугунный аналог, попросту треснет и выйдет из строя.

Принцип работы гидравлического разделителя

Гидроразделитель, это простое и одновременно эффективное устройство. Чтобы понять, как работает система после установки модуля, все процессы делят на несколько этапов:

Трубопровод системы отопления заполняется водой. Жидкость имеет температуру ниже комнатной и находится в пределе 5-15°С.

При включении котла, до тех пор, пока теплоноситель не прогреется и не достигнет температуры близкой к 55-60 °С, он циркулирует по малому или первичному контуру отопления. Гидрострелка в разрезе, представляет собой полый емкостный сосуд с расположенными отводами для подачи и обратки. Сразу за разделителем устанавливают обратный или трехходовой клапан.
До достижения оптимальной температуры нагрева, жидкость попадая в гидрострелку, через верхний патрубок направляется вниз по существующей полости и через нижний отвод попадает в обратку системы отопления.

После нагрева теплоносителя до оптимальной температуры, принцип работы гидравлической стрелки меняется. Модуль начинает равномерно распределять водяной поток между первичным и вторичным контуром обогрева.

Описанный выше метод используется в вертикальных разделителях. В случае горизонтального устройства гидрострелки отопления или совместного применения с вертикальными модулями, принцип работы несколько отличается:

На подачу и обратку системы отопления, устанавливается отдельный горизонтальный емкостной гидравлический распределитель. Две емкости, между собой соединены манометром.

Подающая гидрострелка имеет 3-4 отвода, на каждый установлен циркуляционный насос. После подачи теплоносителя в систему отопления, контур возвращается обратно и подключается к разделителю, установленному на обратку.

Балансировка гидрострелки выполняется при помощи автоматики, включающей и отключающей циркуляционные насосы.

Как правильно подобрать гидрострелку

Правильный выбор гидрострелки, обеспечивает плавную работу котла, отсутствие перегрева теплоносителя и комфортный обогрев помещений. При подборе подходящего разделителя, учитывают несколько факторов:

Расчеты по тепловой мощности и пропускной способности.

Традиционно, разделители изготавливали из нержавейки. Металл, отличает небольшой вес и способность сопротивляться окислению и ржавчине, несмотря на качество используемого теплоносителя. Современные гидравлические разделители, производят из полипропилена. Корпус обходится дешевле, не имеет сварных швов, проще устанавливается и нейтрален к агрессивным жидкостям: антифризу и незамерзайке.

Как рассчитать гидравлическую стрелку

Расчёт гидрострелки для отопления, лучше предоставить специалисту. Как показывает практика, самостоятельные вычисления без соответствующих инженерных навыков, зачастую выполняются с ошибками, влияющими на работоспособность системы.

Существует несколько формул для расчета гидрострелки:

Для вычисления диаметра, в зависимости от пропускной способности системы отопления:

Расчет по мощности котла:

Расчет оптимальных размеров гидроразделителя:

Формула для расчета гидрострелки требует знания следующих показателей:

D – диаметр разделителя.

Q – расход теплоносителя (м³/с).

V – вертикальная скорость потока (м/с).

π – константа, равная 3,14.

P – мощность котла (Дж).

C – теплоёмкость теплонесущей жидкости (вода 4,183 кДж/(кг*°C))

ΔT – разность температур на подаче и обратке трубопровода.

W – скорость циркуляции теплоносителя.

Методика расчета с помощью специальных формул, дает точный результат, но требует определенной квалификации того, кто делает вычисления. Подбор гидрострелки для системы отопления, учитывает еще один фактор: количество отводов.

Существует правило трех диаметров: расстояние между патрубками делают больше или меньше их тройной величины диаметра. При патрубке с сечением 50 мм, соседние отводы делают не ближе чем 150 мм. Гидрострелка на 3 контура, соответственно будет не меньше 500 мм. Разделитель на 4 контура от 700 мм длиной. Такие пропорции обеспечивают максимально качественное перемешивание теплоносителя.

Какую гидрострелку выбрать

При самостоятельном изготовлении гидрострелки, добиться таких же показателей, как у заводской продукции, крайне сложно. Если есть такая возможность, лучше подобрать разделитель одного из следующих брендов:

GIDRUSS.

Предлагаемые гидрострелки оптимизированы под работу и конфигурацию большинства европейских и отечественных котлов. Производители в технической документации указывают критерии, облегчающие подбор подходящего оборудования.

Как правильно подключить гидроразделитель

Простейшая схема подключения гидрострелки в системе отопления следующая:

Котел имеет два отвода на подачу и обратку теплоносителя.

На подающий трубопровод, устанавливается циркуляционный насос. Сразу после насоса, устанавливается разделитель, образующий малый контур отопления. Насос обеспечивает бесперебойное движение жидкости в гидравлическом разделителе.

Участок трубопровода между стрелкой и котлом на обратке, делят установкой обратного клапана в системе отопления, что предотвращает рециркуляцию.

Обвязка котла с гидрострелкой, для сложных систем отопления, предусматривает необходимость подключения коллекторов.

В чём плюсы и минусы использования гидроразделителя

Несмотря на встречающееся мнение, гидроразделитель, это неотъемлемое условие для длительной и бесперебойной работы системы отопления с несколькими контурами. Одна из главных особенностей и функций устройства, нивелирование давления между контурами.

Работа гидравлического разделителя в системе с естественной циркуляцией, теоретически возможна, но теряет свой смысл. Основное применение приходится на разводку закрытого типа с принудительным движением теплоносителя.

Преимущества гидрострелки в отопительной системе

Установка гидроразделителя решает несколько проблем системы отопления:

Нивелирование давления в контурах отопления. В системах с несколькими подающими трубопроводами, тяжело достичь одинаковых параметров скорости циркуляции теплоносителя. Циркуляционные насосы имеют разную производительность и скорость движения. При одновременном включении всех контуров отопления, некоторые из них могут полностью прекратить работать из-за недостаточного давления.
После попадания вовнутрь гидравлического разделителя, происходит потеря давления, нивелирование параметров, что приводит к равномерному распределению тепловых потоков. Регулировка гидрострелки осуществляется автоматически, по мере включения и выключения циркуляционного оборудования датчиками.

Снижение разницы температур – гидроразделитель выполняет функцию первичного контура обогрева. По нему циркулирует теплоноситель до тех пор, пока не достигнет необходимой температуры нагрева.

Дополнительные функции – ёмкость выполняет задачи отстойника, фильтра грубой очистки и воздухоотводчика.

Недостатки гидравлической стрелки

Первый и самый главный недостаток гидроразделителя в том, что большинство из его функций, выполняют другие узлы, уже установленные в систему. После подключения группы безопасности, задачей стрелки остается только нивелирование давления и температуры на подающем и обратном трубопроводе.

Второй недостаток – увеличение сопротивления при циркуляции теплоносителя, после установки гидравлического разделителя. Последствие монтажа модуля – снижение равномерности прогрева трубопровода, необходимость в постоянном использовании циркуляционного насоса. Без нагнетания давления в системе отопления, котел перестает работать. Соответственно, система обогрева становится энергозависимой и требует подключения источника бесперебойного питания.

Высокая стоимость устройства – самые простые модули, обойдутся, начиная от 11 тыс. руб. Для двухэтажного здания площадью около 200 м², потребуется приобрести стрелку за 60-80 тыс. руб. Гидравлический разделитель для промышленного применения, обойдется уже в 125-250 тыс. руб.

При этом, существующая типичная схема изготовления разделителя показывает, что, в сущности – это простое устройство, не имеющее сложного функционала с минимальным значением в системе отопления. Не удивительно, что достаточно многие отечественные потребители, отказываются от покупки фирменных устройство в пользу изготовления кустарных аналогов.

В пользу покупки гидроразделителя, есть несколько доводов: это требование гарантийного обслуживания некоторых моделей котлов, многоконтурная система отопления сложного типа, не будет работать без разделителя.

Гидравлический разделитель. Теория.

Перепечатка статей, равно как и их отдельных частей, запрещена. Мы хотим оставить за собой право на эксклюзивное размещение данного материала на нашем сайте . Здесь мы делимся знаниями и опытом, наработанными нашей командой за годы работы в сфере проектирования и монтажа инженерных систем.

Введение
Что такое гидравлический разделитель, гидравлическая стрелка или анулоид
Принцип работы гидравлической стрелки
Основные функции анулоида
Когда необходим разделитель, а когда без него можно обойтись
Подбор и расчет термогидравлического разделителя
Заключение

Введение наверх

В статье мы рассмотрим назначение и области применения гидравлических стрелок в системах отопления частных домов. Опишем конструкцию, внутреннее устройство и подбор параметров гидравлического разделителя для конкретных систем отопления. Будут даны рекомендации по его изготовлению и варианты альтернативных решений при обвязке котельных. В примерах наших работ можно посмотреть несколько различных вариантов реализованных нами гидравлических разделителей собственного изготовления: Нестандартные гидравлические стрелки (разделители) в системах отопления домов.

Что такое гидравлический разделитель или гидравлическая стрелка наверх

Гидравлический разделитель, термогидравлический разделитель, гидравлический преключатель, анулоид, уравнительный сосуд, коллектор малых перепадов давления или гидравлическая стрелка (англ.: Hydraulic Separator, Low-Loss Header) — прибор, предназначенный для разделения котлового (первичного) и греющего (вторичного) контуров систем отопления. Гидравлическая стрелка обычно применяется в системах отопления средней и большой мощности, состоящих из одного или более источников тепла (например, газовый и твердотопливный, электрический котел, тепловой насос) и/или нескольких греющих контуров (радиаторы, водяные теплые полы, контур бойлера косвенного нагрева, контур нагрева вентиляции, контур теплообменника бассейна и т.п.). Гидравлический разделитель обеспечивает независимость работы вышеперечисленных контуров без необходимости уравновешивания расхода теплоносителя (воды) через них.

Устройство гидравлической стрелки представляет собой корпус в виде полого стального резервуара из обычной низкоуглеродистой, реже — нержавеющей стали. На корпусе разделителя установлены патрубки. Пара патрубков (впускной/выпускной) на одной стороне служат для подключения котельного контура, другая пара (впускной/выпускной) на другой стороне обслуживают греющий контур. Для удаления воздуха в верхней части резервуара установлен патрубок, служащий для подключения воздухоотводчика. В нижней части резервуара для очищения гидравлической стрелки от собранных за время работы загрязнений (шлама) служит патрубок, к которому подключается спускной кран.

Принцип работы гидравлической стрелки наверх

При применении гидравлической стрелки в отопительных системах происходит разделение котельного и греющего контуров. Во время работы системы отопления возможны три основных ситуации:

Распределение расходов (Q) и температур (T) теплоносителя в гидравлической стрелке при различных режимах ее работы

1. Состояние, когда количество нагреваемого котлом теплоносителя Q1 соответствует количеству теплоносителя, забираемого системой отопления Q2 (рис. выше, слева). Количество доставляемого тепла при этом равно количеству отбираемого тепла. Температуры подачи и обратки в отопительных контурах равны соответствующим температурам в котловом контуре.
2. Если потребность в тепле Q2 превышает производимую котлом/котлами Q1, насосы системы отопления вызывают подсасывание обратного потока (рис. выше, в центре). Это приводит к понижению температуры подачи, питающей систему отопления. Для котельной автоматики (по датчику, закрепленному на подаче стрелки) это является сигналом о том, что следует увеличить мощность работающего котла или включить следующий котел.
3. Когда происходит прикрытие регулирующих клапанов в системе отопления, вызываемое меньшей потребностью в тепле Q2, часть потока протекает вдоль гидравлической стрелки (рис. выше, справа), излишек расхода Q1 возвращается в котловой контур, подавая сигнал котельной автоматике об уменьшении мощности котлов или их выключении.

Ввиду особенностей конструкции гидравлического разделителя, о которых будет рассказано далее, в нем происходит существенной падение скорости движения теплоносителя: до 10 раз. Из-за этого в нем происходит интенсивное выделение пузырьков растворенного в воде воздуха, который скапливается в верхней части разделителя. Также происходит и интенсивное осаждение из объема теплоносителя твердых нерастворимых частиц — шлама, который оседает на дно стрелки.

Основные функции анулоида наверх

Т.о., анулоид (гидравлическая стрелка) в системе отопления необходим для:

• Разделения и согласования отопительных контуров, поддержания расчетных расходов в первичных (котловых) контурах независимо от расходов во вторичных контурах потребителей.
• Обеспечения постоянных режимов работы циркуляционных насосов.
• Облегчения гидравлических расчетов сложных, разветвленных систем отопления.
• Развоздушивания систем отопления.
• Шламоулавливания в системах отопления.
• Возможности компактного и удобного монтажа при использовании модульных элементов, групп быстрого монтажа.

Поясним последние три пункта иллюстрацией:

Компактное подключение гидравлического разделителя Meibes к коллекторной балке и группам быстрого монтажа (слева) и внутреннее устройство стрелки, обеспечивающее функции развоздушивания и улавливания шлама (справа).

Благодаря модульности и унификации размеров возможно очень компактное размещение и подключение гидравлической стрелки, коллекторной балки и групп быстрого монтажа заводской готовности в котельной загородного дома (рис. выше, слева) даже при значительной мощности. При этом количество внешних соединений и труб подключения сводится к минимуму, а заводская теплоизоляция на этих элементах позволяет экономить тепло. Единственный минус такого решения — это цена.

Для повышения эффективности отделения воздуха и улавливания твердых частиц из потока теплоносителя некоторые производители значительно усложняют внутреннее устройство термогидравлических разделителей (см. рис. выше справа). Так, внутри появляются различные разделительные перегородки, сепараторы, экраны и магниты, которые для бытовых систем отопления необходимы далеко не всегда.

Когда необходим разделитель, а когда без него можно обойтись наверх

Если у тебя в руках только молоток,
то все вокруг кажется гвоздями.
А. Маслоу

Вот два основных случая, когда применение гидравлической стрелки полностью оправдано:

1. Гидравлический разделитель необходим, когда источников и потребителей тепловой энергии много. Например, большой загородный дом, в котором присутствуют два-три источника тепла (основной котел, резервные источники тепла) и несколько потребителей тепловой энергии: контур(ы) радиаторного отопления, контур(ы) теплых водяных полов, контур бойлера косвенного нагрева, контур теплообменника вентиляции или бассейна, контур отопления отдельно стоящих зданий и т.п.

Пример тепломеханической схемы системы отопления дома на базе напольных котлов De Dietrich. Контуры потребителей: бойлер для приготовления горячей воды, фанкоил, водяные теплые полы. Термогидравлический разделитель при этом выполняет еще и функцию коллектора.

2. Гидравлическая стрелка широко используется в каскадных котельных. Каскадные котельные — это котельные, в которых совместно работают от 2-х до 8-и и более теплогенераторов (котлов), управляемых специальной каскадной автоматикой. Датчик каскадной автоматики, установленный на термогидравлическом разделителе, позволяет отслеживать соответствие потребности отопительной системы в тепле тепловой производительности котлов и запускать/останавливать дополнительные аппараты. Каскадные котельные достаточно редко используются в частном домостроении. В промышленных системах отопления подключение котлов в каскад достаточно распространено.

Каскадная котельная из трех одинаковых настенных газовых котлов и гидравлический разделитель Thermonа, совмещенный с коллекторной балкой.

Всё следует упрощать до тех пор,
пока это возможно, но не более того.
А.Эйнштейн

Вместе с тем, не следует использовать гидравлические стрелки везде, даже там, где без них можно и обойтись, нужно уметь использовать и другие доступные инженеру решения. Очень часто термогидравлический разделитель может быть исключен из тепломеханической схемы котельной и заменен альтернативой. Это не означает, что его можно просто выбросить, а все трубы соединить вместе. Можно использовать решения на основе первичных/вторичных колец и короткозамкнутых участков. Вариант такого решения можно посмотреть в примерах наших работ:

Пример реализации комбинированной системы отопления.
Система отопления с радиаторами и теплым полом в загородном доме на базе котла Bosch WBN 6000 HR. Пример реализации кольцевой системы отопления.

Радиаторы и тёплый пол.
Комбинированные системы отопления дома. Способы реализации смешанных систем отопления. Типичные ошибки. Предложена простая и надёжная схема системы отопления дома радиаторами и водяными тёплыми полами.

Пример реализации сложной системы отопления на основе первичных/вторичных колец и пояснения к движению теплоносителя в ответвлениях близкорасположенных тройников (вверху справа).

При использовании в системе отопления теплоаккумулятора (буферной емкости), он также может быть полноценной заменой гидравлическому разделителю, правда, при соблюдении некоторых условий при его обвязке.

Пример подключения двух напольных твердотопливных котлов Atmos к системе отопления, состоящей из двух контуров радиаторного отопления и контура бойлера косвенного нагрева через теплоаккумулятор, который в данном случае выполняет также и функцию гидравлического разделителя.

Требуется только правильно подобрать диаметры подводящих труб к и от буферной емкости (выделены жирным на рис. выше) и диаметры присоединительных патрубков.

Подбор и расчет термогидравлического разделителя наверх

Из-за разнообразия конструкций гидравлических стрелок от разных производителей, множества альтернативных названий, их достаточно высокой стоимости и относительно редкого использования в быту, у неискушенного обывателя может сложиться мнение, что требуется некое тайное знание, чтобы правильно выбрать, использовать или, не дай бог, самому сделать данный девайс.

Это, однако, не так. Существуют всего два основных правила, которыми руководствуются как производители, так и инженеры-проектировщики при выборе коллектора малых перепадов давлений:

1. Скорость движения теплоносителя в подводящих и отводящих патрубках стрелки должна составлять порядка 1 м/с.
2. Скорость движения теплоносителя в самом гидравлическом разделителе должна составлять порядка 0,1 м/с.

Соблюдение этих условий гарантирует минимальный перепад давления между присоединительными патрубками анулоида, что снижает взаимное влияние отопительных контуров друг на друга. Так же, при таких низких скоростях, оптимально происходит процесс выделения воздушных пузырьков и оседания взвесей из объема теплоносителя.

Вышеперечисленные требования нашли отражение в правиле D-3D: для соответствующей мощности системы отопления и диаметра входных патрубков (труб) D, диаметр гидравлической стрелки и расстояние между парными отводами должно быть близко к значению 3D. Желательно использовать смещение осей входных и выходных патрубков друг относительно друга для исключения затекания теплоносителя по инерции.

Конструктивные размеры гидравлических стрелок De Dietrich (слева) и Thermona (справа).

Для подбора гидравлической стрелки и определения внутреннего диаметра её корпуса следует использовать стандартные методики определения скорости движения теплоносителя при известной тепловой мощности и перепаде температур между подачей и обраткой. Или же можно воспользоваться следующей номограммой, где отражается зависимость диаметров входных/выходных патрубков и основного участка гидравлического разделителя от тепловой мощности.

Определение размеров (диаметров) гидравлической стрелки на 60кВт.

Для примера, ниже представлен чертеж гидравлического разделителя производства Thermona, совмещенного с коллектором, для системы отопления мощностью порядка 50кВт при перепаде температур в 15К.

Размеры гидравлического разделителя Thermona на 50 кВт, совмещенного с коллекторной балкой.

В своей практике в области проектирования и монтажа инженерных систем для частных домов мы используем как готовые решения в виде заводских гидравлических стрелок разных производителей (Meibes. Giacomini, Valtec и др.), так и разработанные и изготовленные нами гидравлические разделители под конкретные объекты. Основной материал для их изготовления — низкоуглеродистая сталь. Возможен вариант изготовления анулоида и из нержавеющей стали, что однако оправдано далеко не всегда.

Заключение наверх

Несмотря на то, что гидравлическая стрелка не является универсальным решением для всех задач в области теплотехники и обвязки котлов, её область применения достаточно широка. Готовые гидравлические разделители заводского изготовления позволяют правильно, быстро и компактно решить вопрос построения котельных для загородных домов. А рассчитанные и сделанные на заказ под конкретные условия разделители могут решить эти задачи еще эффективнее. В примерах наших работ можно посмотреть несколько различных вариантов реализованных нами гидравлических разделителей собственного изготовления: Нестандартные гидравлические стрелки (разделители) в системах отопления домов.

Если вам необходимо осуществить проектирование и монтаж инженерных систем для вашего дома в Минске и Минском районе; вы хотите получить консультации и выполнить монтаж системы отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, встроенного пылесоса, выполнить электромонтажные работы; сделать необходимые расчеты и подобрать оборудование; либо вы столкнулись с трудностями при реализации ваших идей — мы будем рады вам помочь.

Блоки – надежный фундамент для размещения бытовки

Отправим материал на почту

• Особенности возведения блочной опоры
• Этапы возведения конструкции
• Как поставить бытовку на блоки
• Заключение

Бытовка – это постройка, которая располагается на территории стройки, дачи или предприятия. Сооружение используют для проживания, хранения инструмента, инвентаря или стройматериалов. Основание для этого строения должно быть надёжным, но, в тоже время, простым в обустройстве. Прочное основание помогает продлить срок службы постройки и сохранить его целостность.

Даже если конструкцию размещают на участке на короткий срок, надежный фундамент поможет избежать затопления конструкции и облегчит погрузку для перемещения объекта на новое место.

Одним из лучших материалов для создания надежной опорной конструкции под временное сооружение, являются блоки. Возведение основания с применением блоков из бетона – простой и экономичный вариант.

Особенности возведения блочной опоры

Основание из бетонных блоков устанавливают преимущественно на твердых почвах. Обустройство данного вида опоры на других видах почвы из-за сезонных изменений поверхности грунта может привести к его деформации и разрушению.

Начинать работы необходимо с выбора подходящего для размещения бытовки места. Стоит выбирать ровный участок, на котором отсутствуют деревья и кустарники. Если такой площадки нет, ее очищают от растений, снимают 30 см почвы там, где будут находиться блоки под бытовку.

Дно участков, предназначенных для размещения блоков под бытовку, засыпают песком, щебнем или гравием, затем уплотняют поверхность трамбовкой. Для устойчивости и ровного размещения конструкции слой подсыпанного материала везде должен быть одинаковым.

Фундаментальные блоки под бытовку можно установить самостоятельно, для этого нужно произвести точные расчеты и учесть:

• качественные характеристики почвы;
• массу бытовки;
• грунтовые воды;
• сейсмические характеристики местности.

Для возведения опорной конструкции блоки могут быть заменены кирпичом и иными стройматериалами с малой пористостью. Не подходит для опорной конструкции газобетон, керамзитобетон и пенобетон, так как эти виды материалов обладают повышенной способностью накапливать влагу.

Возможны следующие конструкции фундамента из блоков:

• Ленточная. Материал распределяют по периметру строения или вдоль продольных балок.
• Поперечная. Блоки распределяют перпендикулярно продольной оси постройки.
• Столбчатая. Установка опорных конструкций каждые 1,5-2 м.

Балки и опору должен разделять гидроизоляционный слой. Верхний край блоков под бытовку должен быть удален от поверхности почвы на 30-40 см. Такое расположение предотвратит скопление влаги под постройкой и обеспечит циркуляцию воздушных масс. Также это оптимальная высота для утепления бытовки на зимний период, для этого необходимо закрыть пространство снегом.

Для возведения временного сооружения подойдут блоки ФБС 4-2-2 размером 20х20х40 и весом около 40 кг. В целях экономии можно использовать бывшие в использовании блоки. Для укрепления опоры блоки под бытовку соединяют плиточным клеем.

Иногда можно обойтись без прочной опоры, бытовку нужно устанавливать на деревянный каркас, его можно обшить досками или плитами и накрыть кровельным материалом. Участок, предназначенный для размещения каркаса должен быть ровным и утрамбованным. Требуется только сделать подсыпку и установить нижнюю подвязку каркаса на блоки. Это позволит защитить конструкцию от разрушения во время выпадения осадков.

Этапы возведения конструкции

Первоначально необходимо выполнить работы по подготовке участка земли, предназначенного для размещения бытовки. Для этого выкорчевывают деревья, убирают растения и мусор. Затем следует убрать верхний слой грунта и наметить места установки блоков.

Далее в подготовленные участки добавляют подсыпку толщиной около 15 см, утрамбовывают ее и в процессе трамбовки увлажняют. Это необходимо для того чтобы избежать заглубления блоков в почву из-за воздействия нагрузки. Затем укладывают блоки, скрепляя их специальным клеем или цементным раствором. Плиточный клей отличается повышенной морозостойкостью, по сравнению с кладочным раствором.

Верхнюю часть фундамента необходимо покрыть рубероидом, а затем сверху установить обвязку из бруса (сечением 100х100 или 150х150мм). Для соединения бруса подойдут металлические уголки. Для защиты природного материала от гниения применяют антисептический раствор. Для утепления здания в зимний период нижняя часть зашивается утепленными досками, а вокруг бытовки можно сделать засыпную завалинку, для этого подойдёт шлак или опилки.

Забетонированные столбы из блоков под бытовку будут готовы к эксплуатации через 28 дней, основание станет достаточно прочным. Следует планировать возведение фундамента заблаговременно.

Опоры из блоков должны быть расположены по углам и по периметру, на расстоянии 2 м между ними. Достаточная высота фундамента обеспечит качественную вентиляцию и сохранность конструкции.

Как поставить бытовку на блоки

Организации, осуществляющие продажу или сдачу в аренду бытовок, берут на себя транспортировку и выгрузку. Важно заранее подготовить участок земли для выгрузки бытовки и обеспечить беспрепятственный доступ крупногабаритной технике. Стреле крана не должны мешать провода и деревья.

Немаловажным является определение места расположения временной постройки на участке. Если планируется сохранить в бытовке садовый инвентарь, то стоит установить конструкцию в непосредственной близости от сада и огорода. Такое решение поможет уменьшить количество передвижений по участку и упростить работу.

Бытовку можно перевести в другое место или передвигать по участку. В случае, когда бытовка размещается на участке на непродолжительный период, необходимо определить для нее место рядом с дорогой. Это позволит упростить доступ спецтехники для транспортировки.

Временное сооружение должно быть близко расположено от линий электропередач, это позволит без затруднений провести электричество.

Так как бытовка имеет небольшие размеры, ее можно перемещать по участку. С помощью домкрата необходимо поднять углы бытовки и установить опору. Под основанием размещают брёвна, на них в дальнейшем необходимо положить катки. Затем к бытовке нужно прикрепить трос и с помощью лебедки переместить сооружение к новому месту.

Несмотря на то, что бытовка является временным сооружением, стоит придерживаться норм по ее размещению на участке. Расстояние между бытовкой и улицей должно быть не менее 5 м, а расстояние до ограждения соседнего участка – 3 м.

Заключение

Фундамент является основой любой постройки. Надежное основание позволяет увеличить срок использования сооружения. Для краткосрочного использования можно установить бытовку на землю, но для продолжительного или постоянного использования такой вариант не подойдет.

Качественные работы и точные расчеты позволяют сделать из временного сооружения небольшой дом, мастерскую или кладовку. Вне зависимости от предполагаемой длительности использования бытовки, следует делать надежный фундамент. Это позволит использовать строение в любую погоду, предотвратить разрушение конструкции и, при необходимости, переделать бытовку под постоянное сооружение.

Установка бытовки на почву без фундамента может привести к коррозии и гниению основания, затоплению вагончика в период выпадения осадков. Проседание почвы может привести к появлению трещин в корпусе конструкции, перекосу бытовки и появлению проблем с открыванием дверей.

Как выставить блоки под бытовку

Устанавливать бытовку просто на землю крайне нежелательно — это может существенно сократить ее срок службы, особенно, если вагончик не планируется перевозить в ближайшее время. Для опор на длительный срок подойдут бетонные блоки. Это надежный, недорогой и простой в реализации способ подготовки основания.

Почему для бытовки нужно основание:

• При соприкосновении деревянного или металлического корпуса с почвой ускоряется процесс гниения и коррозии. В древесине может появиться грибок и плесень.
• В течение года грунт меняет свое положение, даже небольшое проседание приводит к перекосу корпуса вагончика, возникают проблемы с открыванием и закрыванием дверей и окон, возможно появление трещин и щелей.
• Ливень и таяние снега могут привести к затоплению вагончика внутри.
• При установке на блоки свободно циркулирует воздух, что замедляет процессы разрушения.

В зависимости от времени пребывания вагончика на новом месте выбирают способ подготовки основания: со снятием грунта со всей площадки или локальными углублениями в точках установки опор.

Когда подходят блоки

Такое основание целесообразно использовать на устойчивом грунте и при относительно ровном рельефе. Если почва подвижная, сильно размывается грунтовыми водами, стоит сделать выбор в пользу свайного фундамента.

Блочное основание подходит для бытовок любых размеров, в том числе крупногабаритных. Достаточно установить нужное количество точек опоры для равномерного распределения нагрузки.

Особенности блочного фундамента

Для монтажа достаточно блоков размером 400×200×200 мм. Их устанавливают с шагом не более 2 метров. Т.е. для бытовки длиной 6 м и шириной 2 м нужно по три точки опоры с каждой стороны. Их следует расположить таким образом, чтобы времянка встала на них несущими лыжами.

Под фундамент из блоков необходимо подготовить подушку из песка, чтобы она не размывалась, рекомендуется использовать геотекстиль. На песчаный слой можно уложить бетонную плиту толщиной от 50 мм или крупногабаритную тротуарную плитку — это исключает проседание их в песок. Между опорой и лыжами бытовки следует применять гидроизоляцию, например, рубероид.

Преимущества блочного основания:

• Быстрая и нетрудоемкая подготовка.
• Вариативность установки в зависимости от рельефа, почвы и длительности пребывания вагончика.
• При проседании возможна корректировка положения.
• Хорошая вентиляция нижней части бытовки.
• Защита от влаги, почвы, грызунов и насекомых.
• Регулируемая высота монтажа.
• При необходимости опоры легко демонтировать и использовать повторно.

Под тяжелую времянку или при подвижном грунте из блоков можно собрать мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Какие блоки выбрать для опор

Из-за высокой нагрузки на сваи столбчатого фундамента и прямого воздействия влаги нельзя использовать под бытовку изделия с пористой структурой (газо-,пено-, керамзитобетон). Легкие бетоны подойдут только для временного размещения, при условии, что она будет стоять на возвышенности.

Оптимальный по всем параметрам материал — фундаментные стеновые блоки ФБС. Они относятся к тяжелым бетонам, характеризуются высокой прочностью и несущей способностью, минимальным водопоглощением, морозостойкостью, устойчивостью к гниению. Вес ФБС 4-2-2 (390х190х190 мм) — не более 40 кг. Использовать более крупные и тяжелые нецелесообразно. Если фундамент будет ленточным, допускается укладывать опоры меньшего размера. Заменить ФБС можно бутовым камнем и полнотелым кирпичом.

Установка бытовки на подготовкой площадке

Если вагончик простоит на новом месте продолжительное время, то к его установке требуется основательный подход, чтобы защитить строение от движений грунта.

1. Выбрать место на участке — желательно, чтобы оно было на возвышении, имело ровный рельеф.
2. Разметить площадку — с помощью колышек и веревок обозначить расположение и ориентировочную высоту столбов.
3. Снять плодородный слой грунта на глубину 15-20 см на всей поверхности площадки. На этом этапе можно нивелировать небольшие перепады рельефа.
4. Уложить геотекстиль — материал будет защищать песок от вымывания дождевой и талой водой. Края полотна должны немного выходить за пределы площадки.
5. Засыпать площадку песком и утрамбовать — от качества трамбовки зависит устойчивость всей конструкции, при недостаточной плотности столбы могут просесть. Можно использовать ПГС (песчано-гравийную смесь).
6. Установить опорные плиты, если они запланированы.
7. Поставить столбы из 1-2 блоков ФБС в намеченных местах.

Важный этап подготовки площадки — создание горизонтальной плоскости. Если под опорами будут плиты, та заняться выравниванием, нужно на этапе их укладки. С помощью длинной доски и уровня нужно расположить все основание в единой плоскости, подсыпая и убирая из-под них песчаную подушку.

Для большей надежности столбчатый фундамент можно дополнить обвязкой из бруса — она пригодится для монтажа больших бытовок, весовая нагрузка в которых в разных зонах будет различаться, например, внутри будет установлено тяжелое оборудование.

Установка на блоки без подготовки площадки

Для установки на временно место подходит более простой и быстрый способ — копка углублений в местах монтажа опор без снятия грунта.

Этапы выполнения работ:

1. Разметить участок — достаточно сделать отметки в местах монтажа столбов.
2. Удалить растительность, мусор.
3. Выкопать углубления для опор — оптимальный размер 50х50 см, глубина не менее 20-30 см.
4. Уложить геотекстиль — он должен застилать не только дно, но и стенки.
5. Засыпать подушку — подойдет песок или ПГС. Пролить водой и утрамбовать, должна получиться подушка толщиной около 20 см.
6. Установить столбы — на дно можно уложить тротуарную плитку, затем 1-2 блока.
7. Проверить уровень — все столбы должны образовывать единую горизонтальную плоскость.

Не стоит сокращать количество столбов в целях экономии. Если их будет недостаточно, лаги пола со временем начнут провисать. При расчете число точек опоры необходимо округлять в большую сторону. Для стандартной бытовки 6х2,4 метра нужно не менее 6 штук. Оптимальная высота пола вагончика над уровнем земли до 30 см, если получилось больше, следует установить ступеньку у входа.

Столбчатый фундамент образует неприглядное пространство под строением. Чтобы его облагородить, просвет можно обшить досками, оставив отверстия для вентиляции.

Блочное основание под вагончик — это практичный и быстрый вариант фундамента. Его главное преимущество — легкость реализации: не нужно привлекать спецтехнику и бригаду рабочих. Недостаток только один — он подходит для плотного, малоподвижного грунта и не применим для нестабильной почвы.

На что поставить бытовку. Личный опыт

Темы о строительстве бытовок и небольших гостевых домиков пользуются повышенным интересом среди пользователей нашего портала. Ведь сложно найти сооружение, более востребованное при строительстве дома и освоении пустого участка, чем этот вагончик. В этой статье мы расскажем, как должна проходить подготовка участка под бытовку, как поставить бытовку на участке, какое основание для нее лучше сделать и как ее устанавливать.

Бытовку используют как место отдыха и ночёвки. В ней хранят оборудование и пережидают ненастную погоду. При грамотном подходе из нее можно сделать мини-дом и мастерскую.

Как и любое строительство, изготовление бытовки следует начать с разработки проекта и расчёта стоимости. Обо всех деталях этого подготовительного этапа подробно рассказывается в теме пользователя FORUMHOUSE с ником Cosolapyj — «Правильная бытовка». Изучив её, вы получите исчерпывающие ответы на большинство вопросов, связанных с самостоятельным возведением каркасной бытовки.

На что поставить бытовку на даче: выбираем фундамент

Выбрав проект, приступаем к первому строительному этапу — возведению фундамента. Для начала определимся, на что устанавливать бытовку, какой фундамент нужен под эту постройку. Такая экзотика, как бытовка на плите, на наших участках практически не встречается. Основных вариантов три. Первый — классика — установка бытовки на блоки.

Второй — пойти по пути эксперимента — поставить на бэушные автомобильные покрышки.

Такой фундамент нередко используют на заболоченных участках и пучинистых грунтах. На него ставят каркасные дома и даже гаражи. Как установить вагон бытовку на автомобильные шины, мы рассказывали в статье «Фундамент из автомобильных покрышек» .

Свайный фундамент — это третий вариант. Обратитесь в соответствующий раздел нашего дачного портала, если вы решили, что ваш выбор – сваи, и у вас есть сомнения и вопросы.

Каждый вид фундамента имеет как плюсы, так и минусы. Хотя это лёгкое сооружение, не стоит экономить на её основании, и вопрос «нужен ли фундамент для бытовки» неправомочен. Поэтому, чтобы не стать топикстартером в разделе «Ремонт и реконструкция фундаментов», запоминаем такое простое правило: обязательно подходить к сооружению фундамента для вагончика, опираясь на принципы строительства основания для полноразмерного дома. Подготовка под бытовку участка и в этом случае должна быть основательной.

Попытка сделать фундамент, как «у соседа», может привести к тому, что каждый сезон сооружение придётся домкратить, чтобы устранить перекос из-за выпертых или ушедших в землю бетонных блоков.

Как поставить бытовку на блоки своими руками

Поднять бытовку легче, чем домкратить дом, но правильнее построить все так, чтобы этим не пришлось заниматься. Избежать «подводных камней» можно, если воспользоваться практическим опытом наших пользователей и понять, на что установить бытовку на даче.

Я прочла много тем, где рассказывается о строительстве бытовок. Никак не могу определиться, какой фундамент под вагончик выбрать. В большинстве случаев те, кто строят, пишут, что устанавливают вагончики на бетонные фундаментные блоки. Стала их искать и впала в ступор. Таких маленьких размеров, как указаны на фотографиях, я не нашла. Вижу только большие и дорогие блоки ФБС, которые используются при строительстве коттеджей.

На какие блоки ставят бытовки

ФБС — это фундаментный блок сплошной (или другой вариант расшифровки — стеновой). В зависимости от своего размера и плотности бетона, он может весить от 380 до 1960 кг. Соответственно, при строительстве времянки не требуются такиме массогабаритные характеристики. Нужен блок меньших размеров, марки ФБС 4-2-2, где LxBxH (длина, ширина и высота) равны: 390х190х190 мм и вес около 36-38 кг.

Их ещё называют фундаментные камни для ручной кладки. Можно выйти из положения так: купить тротуарную плитку 50х50х5/60х60х6 см, а сверху установить на неё тротуарную плитку меньших размеров.

Их ещё называют пескоцементными. Также можно использовать старую автомобильную покрышку. Для этого её изнутри заполняют (плотно набивают) песком.

Сверху на автопокрышку или тротуарную плитку ставим ФБС 4-2-2. Чтобы правильно приклеить бетонный блок к плитке (или связать между собой несколько штук) необходимо использовать плиточный клей.

Выбирая блоки под фундамент под бытовку, помним, что им предстоит контактировать с грунтом, и они подвергаются неблагоприятному воздействию влаги. Поэтому не используем материалы, подверженные влагонакоплению, а именно: газо-, керамзит- и пенобетон.

В случае если для основания применяются пескоцементные блоки с пустотами, необходимо заполнить их строительным раствором или бетоном.

Ещё одним вариантом может стать изготовление столбиков из кирпича или самостоятельная отливка фундаментного блока в опалубку.

Я предлагаю взять пластиковое ведро на 10-15 литров: оставшееся после стройки из-под краски, продуктов и т.д. Главное, чтобы вёдра были одинаковые по высоте. Покупаем мешок цемента, 4 мешка песка + вода. Всё это мешаем в ведре из расчёта: на 1 часть цемента берётся 4 части песка и заливается 0.5 воды. Даём смеси высохнуть. Вот так делается самодельный пескоцементный блок.

Делая самодельные блоки, помним о том, что не стоит заливать в смесь много воды, как любят делать начинающие застройщики, доводя её до консистенции сметаны. Это приведёт к значительному снижению марочной прочности бетона. Для лучшего отделения заливки от формы, стенки ведра можно смазать отработкой. Также заранее просчитываем экономическую целесообразность проекта. Может оказаться так, что дешевле (и быстрее по времени) окажется покупка мзделий заводского изготовления.

На что ставить бытовку на даче: подушка под фундамент

Следующий по значимости вопрос, волнующий наших пользователей — как глубоко копать ямку под установку блоков, как подготовить основу, и какой должен быть пирог слоёв.

Я уже запутался. Нужно или нет сыпать щебень под песчаную подушку, что должно иди сначала, а что – потом: песок/щебень или щебень/песок.

По моему мнению, для таких лёгких построек, как вагончик, главная задача «подушки» – обеспечить одинаковую плотность под каждым столбом. Сначала снимаем плодородный слой. Это примерно 20-30 см. Затем засыпаем песок. Проливаем его и трамбуем. Щебень я не сыпал.

На пучинистых грунтах нужно просто придерживаемся следующего правила — не надо заглублять бетонный столбик в землю. Снимаем только «плодородку». Далее застилаем выкопанную ямку (примерно 1х1х0.3 м) геотекстилем (он нужен для разделения слоёв) и сыпем песок, т.е. заменяем пучинистый грунт на непучинистый.

Я поставил вагончик на даче на кирпичные столбики. Подушка под бытовку из песка сделана по геотекстилю.

Как поставить вагончик на блоки

Как построить фундамент под бытовку своими руками?

Бытовки необходимы любому строительству, и малому, и большому. Они позволяют организовать внутри себя небольшое место для хранения инструментов и отдыха, а после строительства ее нередко оставляют, чтобы организовать мастерскую или летнюю кухню. Но, как любую другую постройку, бытовку нужно установить на крепкой основе, чтобы сезонное движение почв не заставило ее разрушиться. О том, как сделать фундамент под бытовку — далее в материале.

Особенности оснований под бытовки

Бытовки — это такие же постройки, как беседки, гаражи, дома, им тоже нужно основание. Пусть они стоят временно, но служить должны долго, месяцами, а без хорошего фундамента это будет трудно. Ведь почвы имеют обыкновение немного подниматься и опускаться в зависимости от времени года, но большую опасность представляют грунтовые воды, а также осадки, которые будут разрушать времянку, вымывая из-под нее землю или заставляя стены, а также пол портиться из-за повышенной влажности.

Не каждый вид конструкции основы подойдет для строительства бытовки. Точнее, подойдет каждый, но не каждый будет целесообразен, так как времянка — это строение, которое делается как можно проще, дешевле. Поэтому здесь нельзя допустить, чтобы такая конструкция оказалась дороже, чем вся постройка на нем, использовать минимум материалов.

Виды фундаментов для бытовок

Так как нужно исключить дорогие, а также сложные по монтажу виды, остаются только следующие варианты:

• столбчатый или свайный фундамент, обычно буронабивной;
• использование бетонных фундаментных блоков.

Объяснить, почему выбор именно такой, нетрудно. Монолитный и ленточный слишком сложно делать, а еще они дорогие. Столбчатый тоже сделать не просто, однако, исключать этот способ нельзя из-за возможных особенностей ландшафта.

Иногда почвы имеют высокий уровень залегания грунтовых вод, и их трудно назвать твердыми, так как сезонные колебания могут быть очень велики. Если почвы на участке неустойчивы, вне зависимости от того, бытовка строится или двухэтажный дом, постройке потребуется свайный фундамент. Поэтому исключить его нельзя.

Бетонные блоки в свою очередь буквально созданы для того, чтобы ставить на них какие-то легкие конструкции, будь то беседки, мастерские или летние кухни, бытовки и т. д. Бетонные блоки просты в использовании, дешевы, а единственное, что им требуется — крепкая почва, а также простая гидроизоляция.

Есть еще третий способ, самый простой — взять шины, использовав их для создания своеобразных столбов, заполняя бетоном внутри.

На то, какой из этих методов подойдет больше остальных, укажут такие характеристики, как:

• Параметры бытовки. Вагончику хватит покрышек или фундаментных блоков, а небольшому домику, который будет использоваться в дальнейшем, стоит соорудить столбчатую основу.
• Состав грунта, а также глубина залегания подземных вод. Только твердые почвы позволят использовать блоки и шины, во всех остальных случаях используется только свайный фундамент.

Также на выбор конструкции основы повлияет стоимость каждого метода, так как столбчатый будет дороже и надежнее двух других, которые примерно идентичны друг другу в этих категориях.

Прежде, чем приступить к возведению фундамента, необходимо изучить состав грунта, параметры бытовки и стоимость.

Фундамент из блоков под бытовку своими руками

Основной вид фундамента под бытовку — блочный, для которого используются специальные бетонные блоки. Этот способ дешевый, он быстро реализуется даже своими руками. Чтобы правильно использовать блоки под бытовку, потребуется выполнить такие шаги:

1. Площадку, где планируется сделать бытовку, нужно сделать ровной, удалить всю растительность.
2. Почва трамбуется, здесь достаточно ручных инструментов.
3. Для гидроизоляции блоков делается защитная подушка — из песка, который проливается водой и трамбуется, а потом слоя щебня сверху. Щебень тоже нужно утрамбовать, это тоже можно сделать вручную.
4. Теперь можно сделать разметку местности, расставив по углам зоны колышки, а после натянув между ними веревку.

Когда границы, а также направление размещения блоков понятны, можно перейти к их установке. Блоки можно поставить вплотную друг к другу и сделать ленточный фундамент, тогда блоки желательно устанавливать на бетонную стяжку. Но чаще всего основу делают столбчатой, то есть расставляют блоки в углах здания, а также через равные промежутки под стенами. Дополнительная гидроизоляция не требуется, но если потребуется скрыть блоки, их лучше укрыть рубероидом.

Основание из автомобильных покрышек

Если почвы несложные, а времянка легкая, то ее можно поставить и на фундамент из шин. Это доступный, быстрый способ создания основы, такую после очень легко демонтировать, когда он уже будет не нужен. Единственное, что может смутить — не красивый вид, но так как такой фундамент не используется для построек, которые будут стоять долго, обычно это не вызывает трудностей.

Чтобы собрать фундамент из шин, нужно:

1. Выкопать ямы под шины по углам будущей конструкции.
2. На дно ям насыпают песок, а потом щебень или гравий.
3. На слой щебня укладываются шины друг на друга.
4. Внутрь шин заливается бетон, из-за чего шины становятся опалубкой и гидроизоляцией одновременно.

При сборке такого фундамента важно, чтобы все шины были строго друг на друге, на одном уровне. Все шины между собой лучше соединить ростверком, как это обычно делается со свайным фундаментом, так как основа на шинах его разновидность.

Для легких временных построек не нужен капитальный фундамент, а основание из автомобильных покрышек отлично справится со своей задачей.

Свайный фундамент под бытовку

Глинистые почвы и те, что глубоко промерзают в холодные сезоны, требуют установки фундамента только на винтовые сваи. Помимо того, что они могут быть винтовыми, здесь также допускаются забивные и буронабивные.

Винтовые сваи — это металлические трубы, конец которых заострен, а также имеет винты. Благодаря такой конструкции его буквально ввинчивают в землю, причем сделать это можно очень глубоко, до 6 метров.

Забивной метод предполагает, что с помощью специального молота в землю вбиваются специальные сваи.

Только буронабивной метод не предполагает использование изначально сделанной сваи. Здесь сначала делаются углубления в земле с помощью ямобура, делается опалубка и армирование, а потом свая заливается из бетона.

Сваи — это самый надежный из всех видов фундамента, поэтому он и используется на сложных грунтах, хотя подойдет для любых. Однако, собрать такую основу не просто и не так дешево, как хотелось бы. Также не стоит забывать, что свайную основу очень трудно демонтировать.

На сложных и проблемных грунтах подойдет только свайный фундамент, независимо от его разновидности.

Буронабивной — наиболее доступный вид свайного фундамента, так как его можно сделать и самостоятельно. Для этого нужно:

1. Нанести разметку на землю, где будут размещаться сваи. Они обязательно должны быть расположены по углам бытовки и не более, чем в 2 метрах друг от друга под стенами.
2. В местах будущих свай выкапываются лунки глубиной не более 50–70 см.
3. Далее делается опалубка, обычно из труб — металлических, пластиковых. Иногда в качестве опалубки сворачивают трубы из рубероида, которые также послужат хорошей гидроизоляцией.
4. Внутрь опалубки помещаются арматурные пруты, для дополнительного укрепления.
5. Заливается бетонная смесь, которая уплотняется штыкованием.

Здесь всегда требуется устанавливать ростверк из бетона или металла, чтобы опора была надежнее.

Качественный фундамент требуется любой постройке, вне зависимости от того, как долго она будет стоять и как использоваться. Если не сделать основу, конструкция на ней разрушится гораздо быстрее, чем предполагалось, а все, что находится внутри нее, будет испорчено или утрачено. Поэтому даже бытовке нужен хороший фундамент, который вы можете правильно выбрать и реализовать с помощью инструкций в этой статье.

Как сделать бытовку своими руками

Вагончик своими руками

Строительство частного дома обычно начинается со «строительного вагончика». На рынке можно встретить много предложений по покупке новых или бывших в употреблении деревянных бытовок. Появилось в обиходе даже такое понятие как «блок контейнер». Он сделан из металла, имеет большое количество вариантов комплектования и может использоваться уже как элемент модульного домостроения.

Но именно вагончик на деревянном каркасе — самое экономное и оптимальное решение для рачительного хозяина. После завершения строительства ее можно использовать как гостевой домик, сарай для инвентаря, оборудования, переоборудовать в баню или перевезти на дачный участок и построить дом из вагончиков.

Проект бытовки

От дальнейшего использования бытовки зависят ее размеры, устройство и материалы отделки.

В качестве небольшого сарая внутренние перегородки не нужны. Также нет необходимости в утеплении стен, пола, крыши.

Если планируется использование бытовки в качестве сезонного проживания (например, летний садовый домик), то можно предусмотреть наличие внутренней планировки. Утепление лучше провести на этапе строительства — при использовании обогревателей вагончик будет лучше сохранять тепло весной и осенью, а летом не будет сильно нагреваться на солнце.

Для строительного вагончика внутренняя облицовка может ограничиться недорогими и простыми материалами. Переоборудование в садовый или дачный домик потребует лишь доработку в части декоративной отделки.

Лучше всего если внутреннее пространство будет разделено хотя бы на два помещения. Например, домик на первой фотографии можно представить в таком виде.

Бытовка своими руками

Небольшой тамбур-прихожая и большая комната с одним небольшим окном — типичный строительный вагончик своими руками.

А это уже улучшенный вариант с тремя окнами, который условно можно назвать — домик с гостиной и спальней.

На этой схеме бытовка состоит из трех помещений — тамбур и две равноценные комнаты.

И конечно, перед началом строительства нужен простейший чертеж с указанием основных размеров.

Без него невозможно даже рассчитать количество материалов.

Фундамент

Как построить бытовку — пошаговая инструкция строительства бытовки начинается с фундамента.

Особенность небольшой деревянной конструкции в ее незначительном весе. Но даже это не означает, что ее можно разместить непосредственно на земле. Для защиты от воздействия почвенной влаги (в том числе от осадков в виде дождя и снега) необходимо возвышающееся основание.

Самый простой вид — это столбчатый фундамент. Его прочности достаточно, чтобы выдержать вес бытовки. Для временного размещения (выставления горизонтального уровня) часто используют кирпичи или шлакоблоки, уложенные просто на землю.

Но в любом случае использовать лучше полнотелые блоки. Такой вариант как на этом фото даже для временного основания не самый лучший выбор, тем более что изначально блок уложен боком и давление приходится не на стенки, а на пустоты.

Строительство бытовки начинаем с основ фундамента.

Шлакоблок хоть и относится к бетону, но пустотелые блоки используют для строительства стен.

Даже столбчатый фундамент необходимо делать по правилам. Под каждое основание роют небольшое углубление, трамбуют дно, засыпают подушку из песка (не менее 20 см), которую поливают водой уплотняя, а уже сверху укладывают блоки. Песок предотвращает капиллярный подъем влаги выполняя роль дренажа.

Есть альтернативные варианты столбчатого фундамента.

На очищенную от верхнего слоя землю стелют геомембрану, сверху насыпают слой песка, а затем выкладывают из блоков основание.

Фундамент для бытовки

Вместо песка можно использовать щебень мелкой или средней фракции.

Как построить строительный вагончик

Даже тротуарная плитка крупного формата может послужить основанием для столбчатого фундамента из блоков.

Для постоянной дислокации возможно применение в качестве столбов асбестоцементных труб, врытых на глубину промерзания грунта и заполненных бетоном. Это если строится не строительный, а дачный вагончик бытовка.

Расстояние между столбами обычно выбирают исходя размеров 1.5-2.5 метра. Поэтому, кроме угловых опор, будут еще 1-2 дополнительные по периметру плюс внутренние (под перегородки и для бруса, обеспечивающего жесткость чернового пола).

Кроме столбчатого, применимо обустройство плитного фундамента. Конечно, железобетонный монолит для такого строения избыточен, а вот тротуарная плитка крупного формата на отсыпном основании из песка вполне подойдет.

Несущий каркас

Для этого нужна только сухая древесина. Но и этого недостаточно — все деревянные элементы каркаса и обшивки надо обработать антисептиками. Причем обработка подходит только для «подземных» элементов, а у бытовки их нет, а олифа лишь временная защита от влаги и плесени, поэтому необходимо использование антисептиков и антипиренов. Используя жидкое стекло можно решить сразу несколько проблем, с антисептиком, и с влагостойкостью.

В качестве нижней обвязки лучше всего подойдет брус 150×100 мм. Этот размер даже применяют для ростверка столбчатого или свайного фундамента деревянных и каркасных небольших жилых домов. Самое простое угловое соединение — в пол дерева.

Затем следует второй венец из бруса 100×100 мм. Причем монтаж проходит с внутренней «ступенькой» между венцами. Это оптимальное устройство для утепленного пола. На полку 50 мм монтируют лаги для чистового пола с сечением 100×50 мм.

Бытовка для дачи своими руками

Угловые и несущие стойки (для перегородки и двери) выполняют из бруса 100×100 мм, промежуточные стойки (в том числе для крепления окна) делают из бруса 100×50 мм. Их крепят к обвязке при помощи металлических уголков,

Крепёж к обвязке при помощи металлических уголков

предварительно выставив по уровню и зафиксировав временными укосинами.

Как вариант можно использовать нагели, которые дополнительно будут фиксировать угловое соединение обвязки.

Каркасная деревянная бытовка может возводиться не поэлементно, а секциями, смонтированными на земле. Это относится и к стенам,

и к верхней обвязке в сборе со стропильной системой.

Но такая технология потребует привлечения помощников, поэтому при строительстве бытовки своими руками чаще применяют более «легкие» (по весу) приемы.

Верхняя обвязка проходит по тем же правилам, что и нижняя. Несущий брус по периметру имеет такое же сечение, как угловые стойки каркаса. Соединение элементов проводят в пол дерева, предварительно выбрав пазы в местах пересечения. Вначале монтируют длинную сторону, зафиксировав ее к стойкам временным креплением.

Затем устанавливают поперечный брус. После проверки уровней и углов, верхнюю обвязку окончательно крепят к стойкам металлическим уголком.

Для односкатной крыши, а это самый простой вариант, верхнюю обвязку могут выполнить в двух уровнях, когда передние (или задние) стойки делают под требуемый угол уклона.

Но есть и более сложный вариант с использованием пристенных стоек.

Дополнительные стойки

Промежуточные стойки (100×50 мм) также фиксируют к нижней и верхней обвязке при помощи уголков.

Расстояние между стойками выбирают исходя из ширины утеплителя и размеров листового обшивочного материала. Если для внутренней отделки применять вагонку, а для внешней —блок хаус или сайдинг, то определяющее значение имеет только ширина утеплителя. Обычная рекомендация — 600 мм между осями стоек. Этот размер привязан к гипсокартону.

Но при обшивке ОСБ (OSB)(самым распространенным для каркасной технологии материалом), каждый его лист потребует подрезки на 50 мм. Поэтому если внутренняя обшивка будет сделана вагонкой, то лучше выбрать осевое расстояние между стойками в 625 мм. Размер просвета между стойками будет равен 575 мм, что допустимо для укладки минеральной ваты с шириной 600 мм и деформационной полосой в 50 мм.

Для стоек, между которыми монтируют окна и двери, свои критерии. Можно, конечно, самому сделать из бруса каркас филенчатой двери и оконные рамы, но чаще покупают готовые изделия. Поэтому для них потребуется установка дополнительных стоек и распорок.

Если двери стандартные по ширине и высоте, то окна могут быть большими

или наоборот чуть больше форточки.

Крыша

Возводим крышу бытовки — существует много способов крепления стропила к мауэрлату (в данном случае к брусу верхней обвязки). Самый простой использует металлические скобы. Для более надежной фиксации можно либо вырезать в стропиле паз, либо воспользоваться опорным брусом.

К стропилам крепится рулонная гидроизоляция, а сверху — обрешетка. Шаг обрешетки зависит от типа кровельного материала и угла ската.

Самый недорогой — это ондулин (современный аналог шифера). Для угла меньше 10° делают сплошную обрешетку , до 15° — шаг 450 мм, более 15° — 600 мм.

Вначале между лаг крепят доски (или ОСП-3) чернового пола. В качестве опоры используют выступающий край бруса нижней обвязки (150×100 мм).

Бытовка своими руками устройство пола.

Затем поверхность чернового пола застилают гидроизоляционной пленкой. Для этого часто используют плотный полиэтилен, но более надежным считаются рулонные материалы с битумной или полимерно-битумной пропиткой Гидроизол. Пленку стелют внахлест между полосами не менее 20 см, с проклейкой швов строительным скотчем. Края полос должны заходить на стены (те же 20 см).

Между лаг размещают утеплитель. Лучше выбрать минеральную вату, например УРСА(URSA). В отличие от пенопласта, она не горючая и в ней не заводятся грызуны. Единственный ее недостаток — гигроскопичность и свойство потери утепляющих свойств при насыщении влагой (тем же конденсатом). Поэтому нужен зазор между чистовым напольным покрытием и паропроницаемой мембраной или использовать Изоспан, не пропускающей воду — это защитит минеральную вату от прямого контакта с водой и позволит выветриваться из нее парам воды.

В качестве чистового пола лучше всего шпунтованная доска. Принцип соединения покрытия «шип-паз» позволяет еще больше защитить утеплитель от попадания в него воды.

Но можно постелить ту же ОСБ(OSB), а сверху линолеум.

Потолок

Чтобы вагончик был теплым необходимо утеплить потолок. Конечно, холодный воздух сверху вниз не опустится, но теплый будет «улетучиваться». К тому же, попадая на холодное перекрытие, он вызовет конденсат. Вот поэтому даже для односкатной крыши надо обустроить небольшое «чердачное» расстояние и утеплить его минеральной ватой. Принцип тот же, что и для пола: перекрытие (доска или ОСБ), влагонепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель (минеральная вата).

Декоративную обшивку изнутри выполняют аналогично стенам.

Стены

Классический сэндвич каркасного строения имеет несколько слоев: внутренняя обшивка, паронепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель между стойками каркаса (минеральная вата), паропроницаемая мембрана, дистанционная планка (для вентиляционного зазора), ОСБ и декоративная облицовка.

На практике, внешнюю обшивку для бытовки могут «упростить» до одного наружного слоя — либо ОСБ (OSB), либо декоративная отделка. Учитывая низкие «эстетические» свойства ОСБ, чаще выбирают второй вариант, хотя плиты можно окрасить в любой цвет как обычную деревянную поверхность.

Чаще всего для наружной отделки выбирают блок хаус.

Он прочнее и «теплее», чем вагонка и больше подходит для наружной отделки. Можно использовать имитацию бруса.

Как альтернативу деревянной обшивке некоторые предпочитают виниловый сайдинг. За ним не нужен уход и лакокрасочная обработка.

Внутренняя отделка также может иметь эконом вариант из ОСБ (OSB)или ДВП,

которую можно покрасить или оклеить виниловыми обоями.

Но более распространена обшивка деревянной вагонкой.

Вагон бытовка своими руками отделана вагонкой и готова к заселению.

Внутреннюю перегородку надо предусмотреть еще разрабатывая проект бытовки, но не поздно обустроить её позже. Главное, чтобы она крепилась к одной из лаг пола снизу и брусу потолочной балки сверху.

Снаружи и изнутри крепят наличники окон и дверей. Отделывают угловые стыки снаружи планками или деревянными профилями, а изнутри плинтусами и галтелями.

Завершают отделку шлифовкой деревянных покрытий, грунтовкой и лакокрасочной обработкой.