Теплый пол под паркетную доску: выбор вида и особенности монтажа

Теплый пол под паркетную доску: выбор и тонкости монтажа

Достоинства обогрева с помощью напольного контура делают этот вид отопления популярным среди владельцев индивидуальных домов. Большой интерес вызывает вопрос, можно ли применять теплый пол под паркетную доску, поскольку многим хочется, чтобы полы с покрытием из натуральной древесины не только радовали респектабельным внешним видом, но и дарили тепло, способствуя созданию комфортных условий для жизни.

Паркетная доска – довольно капризный материал, поэтому следует учесть множество факторов, планируя обустроить систему напольного отопления под таким покрытием.

Что такое паркетная доска и её состав

Классический паркет из массива древесины категорически не сочетается с теплым полом, поскольку из-за большой толщины хуже проводит тепло (это снижает КПД системы), а также быстро рассыхается и растрескивается под воздействием нагрева.

Доступной по цене альтернативой штучному паркету является паркетная доска, которая состоит из трех слоев, соединенных клеем:нижнего – ламели из прочной и недорогой древесины, обычно хвойных пород;

среднего – уложенные поперек ламели рейки или дощечки из хвойной древесины, дуба, березы или бука (для удешевления применяется материал второго сорта);
верхнего – качественного шпона из плотной древесины ценных пород.

Лицевая часть паркетной доски, рассчитанной на использование в комплексе с теплым полом, должна быть устойчива к температурным воздействиям. К таким материалам относится древесина:

оливы;
ореха;
венге;
ясеня;
дуба;
махагони.

Важно! Древесина клена и бука быстро теряет привлекательность под температурным воздействием. Паркетную доску из этих пород дерева не рекомендуется использовать для теплых полов.

С целью удешевления продукции производители предлагают бюджетные решения, заменяя натуральную древесину нижних слоев паркета на деревосодержащие материалы. В этом случае тыльную часть доски изготавливают из водонепроницаемой ДСП, а средний слой из МДФ.

Следует учитывать, что в большинстве случаев паркетная доска, представленная на рынке, содержит опасный для здоровья формальдегид, который активно испаряется при нагреве. При выборе напольного покрытия следует отдать предпочтение продукции, маркированной производителем для использования в комплексе с теплым полом. Это означает отсутствие или минимальное содержание вредных веществ и устойчивость к температурным воздействиям.

Достоинства и недостатки материала

Хороший хозяин стремится благоустроить свое жилище, и выбирает эстетичные и функциональные отделочные материалы. В число достоинств паркетной доски входит:

респектабельный вид натуральной древесины ценных сортов;
быстрый и удобный монтаж за счет замковой системы крепления готовых элементов;
отсутствие необходимости дополнительной обработки поверхности (готовый настил не требуется лакировать, покрывать маслом и т.д.);относительно невысокая цена.

У паркетной доски есть и недостатки, которые следует учитывать, выбирая ее для отделки теплого пола. К ним относятся:

низкая влагостойкость – вода может нанести непоправимый ущерб покрытию;
риск расслоения из-за погрешностей в монтаже или неправильной эксплуатации;
высокие требования к поверхности, на которую укладывается настил – она должна быть абсолютно ровной и чистой.

Можно ли класть теплый пол под паркет

Теплые полы дают возможность равномерно прогревать помещение, не пересушивая воздух. В некоторых случаях укладка греющего контура производится на локальном участке, для обогрева определенной зоны. Включение и выключение напольного отопления является причиной постоянной смены температурно-влажностных показателей. Это создает условия для появления щелей, деформации половиц, возникновения грибка.

Массивные доски использовать для настила теплого пола нельзя, они плохо проводят тепло и рассыхаются. Необходим материал, схожий по функциональности с ламинатом, который не боится нагрева. Для пола с обогревом допускается применение паркетной доски, при условии правильного подбора материала:

толщина элемента от 1,2 до 1,5 см;
лицевой слой максимально тонкий;
влажность древесины до 8–10%.

Не следует использовать дешевую паркетную доску, в состав которой входит МДФ и ДСП из-за высокого содержания вредных для здоровья компонентов.

Выбор подходящего вида теплого пола

Под настил из паркетной доски можно укладывать нагревательные элементы различного типа. При этом следует учитывать особенности каждого варианта. Источником тепла может служить нагретый теплоноситель, циркулирующий по контуру, ИК-излучение или нагревательный кабель.

Обратите внимание! Если напольное покрытие выполнено из паркетной доски, необходимо правильно отрегулировать уровень нагрева – температура у поверхности настила не должна превышать 26–27 °C, в противном случае материал в течение нескольких месяцев станет непригодным для дальнейшей эксплуатации. Для лакированного паркета верхняя граница нагрева составляет 21 °C.

Инфракрасные

Инфракрасный (пленочный) пол – новинка на рынке. Пленка из прочного полимера служит основой для графитовых нагревательных элементов, соединенных между собой перемычками из меди или серебра. Пленочный пол имеет ряд достоинств:

За счет гибкости полимерной основы может монтироваться на разных конструкциях (ступеньках, подиумах).
Благодаря простой технологии монтажа, сделать такой пол можно своими силами.
Полностью безопасен. Отсутствует риск короткого замыкания, возникновения искр, ударов током.
При неисправности одного или более нагревательных элементов остальные продолжают функционировать.Безаварийный срок работы достигает 20–30 лет.

Инфракрасный подогрев работает от бытовой электросети, предусмотрено терморегулирующее устройство. Стоит учитывать, что такому нагревательному контуру свойственно быстро разогреваться, что может спровоцировать повреждение паркета.

Электрические конвекционные

Электрический теплый пол предусматривает использование греющего кабеля. Контур можно уложить самостоятельно, используя кабель из бухты, или воспользоваться готовыми матами, где контур закреплен на сетчатой подложке. Поверх укладывается изоляционная пленка и заливается бетонная стяжка, которая служит аккумулятором тепла и способствует его равномерному распределению по поверхности, предотвращая быстрый нагрев покрытия.

Без применения бетонной стяжки использовать такое сочетание, как греющий кабель и паркетная доска не рекомендуется. Моментальный разогрев контура приводит к резкому и быстрому нагреванию древесины, из-за чего она деформируется.

Устанавливать электрический нагревательный контур под паркетную доску не стоит и по причине не самой высокой надежности, так как есть риск разрыва или пробоя кабеля. Для ремонта придется полностью демонтировать покрытие и заменить греющий кабель. Также следует учитывать высокий расход электричества для обогрева.

Водяные

Лучше, если под паркетные доски будет уложен контур отопления, по которому циркулирует вода, нагреваемая котлом. За счет плавного повышения температуры теплоносителя и наличия бетонной стяжки, распределяющей тепловое излучение, древесина, из которой смонтирован настил, не подвергается чрезмерным термическим нагрузкам.

Читайте также:

Чем заложить щели на балконе?

Монтируя водяной теплый пол, рассчитанный под паркетную доску, необходимо следовать стандартной технологии, с учетом некоторых моментов:

толщину стяжки над трубой контура требуется делать от 4 до 7 см;
между стяжкой и настилом из паркетной доски необходим промежуточный слой из тонкой влагостойкой фанеры;
по периметру напольного покрытия оставляют зазор в 1 см для расширения материала при изменении температуры и влажности (зазор закрывают плинтусом, закрепленным на стене).

Инструкция по монтажу

Технология укладки паркетной доски на пол с отопительным контуром имеет свои особенности. На поверхность стяжки, после набора прочности бетонной смеси, настилают тонкую влагостойкую фанеру – основание под паркетную доску. Оно должно быть идеально ровным и горизонтальным.

Методика укладки паркетных полов получила название «плавающая», поскольку настил, собранный из элементов с замковым соединением, не крепится к основанию. В свою очередь, фанерная подложка также ничем не фиксируется на стяжке теплого пола.

В домах с деревянными перекрытиями стяжку не заливают, а монтируют реечный теплый пол с водяным контуром – фанерное основание крепят к специально установленным лагам, а сверху укладывают «плавающий» настил из паркетных досок. Но такой пол менее эффективно работает и быстро остывает при отключении.

Итоги по теме

Если требуется выбрать вид теплого пола под паркетную доску, стоит отдать предпочтение водяному контуру на бетонной стяжке. Чтобы напольное покрытие прослужило долгий срок и не принесло вреда здоровью, обратите внимание на качество материала, содержание веществ, способных попасть в воздух при нагреве.

Тёплый пол под паркетную доску – правила укладки на разные виды полов

Тёплый пол давно уже не является редкостью, особенно для стран с холодным климатом.

При обустройстве такой системы следует правильно выбирать напольное покрытие, которое будет сочетаться с конкретной моделью.

Можно ли класть под паркетную доску тёплый пол

Подходит ли паркетная доска для укладки на тёплый пол — на этот вопрос мнение специалистов расходятся. Противники данного утверждения опираются на такие недостатки:

Низкий коэффициент теплопроводности, то есть доска плохо прогревается, это приведёт к снижению эффективности работы системы отопления.
Дерево при постоянном нагревании рассохнется, появятся трещины, и пол начнёт скрипеть и разрушаться.
Трудности при укладке паркета, так как по технологии, он должен монтироваться на фанеру, а её необходимо фиксировать к основанию. Это не просто сделать, ведь между фанерой и основанием будут проходить нагревательные элементы.

Однако те кто рекомендуют укладывать паркет на тёплый пол, склоняются к тому, что такое соседство возможно при правильном монтаже и эксплуатации:

Упростит процесс установки паркетных досок использование двухкомпонентного полиуретанового клея для фиксации фанеры, в таком случаи не понадобятся саморезы.
Укладка утеплителя под фанеру приостановит старение дерева.
Использовать паркетную доску, которую производители выпустили специально для таких систем.
Подогрев поверхности должен быть равномерным, и не выше 26 градусов.
Противопоказано использование панелей из клёна и бука, эти породы деревьев не любит тепло, а вот изготовленных из ореха или дубового материала — отличный вариант.
В связи с низкой теплопроводимостью, толщина досок не должна превышать 15 мм, более толстые будут плохо прогреваться.
Дерево подвержено воздействию влага, поэтому оптимальный способ укладки — плавающий, это уменьшит возможную деформацию пола.

Изучив все за и против, специалисты рекомендуют устанавливать тёплые полы под паркет электрического или инфракрасного типа. Водяные тёплые модели менее подходят, так как не гарантируют равномерное прогревание, кроме того есть риск протечки, что приведёт к порче покрытия.

Паркетная доска для тёплого пола

Внешне, и по способу сборки паркет схож с ламинатом и инженерной доской, но по качеству и характеристикам значительно отличается.

Паркет — многослойное покрытие, которое состоит из таких слоёв:

декоративного — дерево, покрытое минимум 3 слоями лака;
среднего — изготавливается из хвойной древесины, и служит ароматизатором;
нижнего — производится из хвойного шпона, придаёт прочность.

Паркетные плиты являются износостойкими и сами по себе тёплые. На прочность паркета влияет древесина, из которой изготовлен верхний слой. Именно на него в первую очередь оказывает действие температура. Самая прочная доска – дубовая.

Паркет делится по способу распила: радиальный и тангенциальный. Паркет, изготовленный первым способом, является более качественным, стойким к деформации, лучше смотрится внешне, но и по цене дороже. Определить его можно по наличию годовых колец.

Паркет бывает нескольких видов:

Штучным — представляет собой плашки, длина которых колеблется от 40 до 200 мм, ширина от 40 до 70, толщина от 14 до 22 мм. Важный параметр, влияющий на долговечность — толщина рабочего слоя.
Массивным — длина доски 2 — 2,5 м, ширина — 120 — 200 мм, толщина — 18 — 22 мм.
Щитовым — многослойная плита (подложка и лицевой слой). В изготовлении подложки используются менее ценные породы, а лицевая сторона из более дорогих. Данная модель имеет обычно квадратную форму, с размером 400 на 800, и толщиной 20 — 40 мм.

Все модели оснащены пазами, что упрощает процесс монтажа.

Сегодня, в мире большое количество компаний занимающихся производством паркетной продукции. Лидирующее место отводится таким, как: TARKETT (Сербия), UPOFLOOR (Финляндия), ABERHOF (Германия), AMBER-WOOD (Россия). В нашей стране особую популярность завоевали изделия компании «Таркетт». Стоимость в среднем колеблется от 1700 до 10000 руб.

Паркетная доска под водяной тёплый пол

Нагревательная водяная система — конструкция из пластиковых и металлических труб, по которым движется вода, прогретая до нужной температуры. Плюс данной модели, что при выходе из строя паркет не загорится, однако при протечке, деревянные доски могут деформироваться.

Кроме того, такая система экологически безопасна и значительно экономит расходы на электроэнергию. К минусам конструкции относится значительный подъём полов и сложность регулировки температурного режима.

Наиболее подходящей на водяной тёплый пол считается паркетная доска с влажностью не больше 6 — 7%. Желательно, чтобы ширина планки была поменьше. Кроме того, изделие должно быть изготовлено из древесины, обладающей повышенной устойчивостью к деформации.

Правила укладки паркета на водяную конструкцию

Сам процесс монтажа водяной системы под паркет не отличается от укладки данной модели тёплого пола под любое половое покрытие. Отличие только в подготовке основания для укладки паркетных плит.

Основные правила, которые следует соблюдать при оборудовании паркетного пола:

При установке полового покрытия воздух в квартире должен быть максимально сухим, и желательно наличие работающего вентилятора.
Монтаж плит производится только «плавающим» способом, это сведёт к минимуму процесс сжатия и расширения древесины. Метод представляет собой сцепление досок друг с другом металлическими скобами, при этом, они не крепятся к основанию. Это способ удобен ещё и тем, что при поломке, для проведения ремонта, нет необходимости вскрывать всё покрытие, можно демонтировать плиты на участке повреждения системы.
После монтажа паркета, обогрев включается постепенно, прибавлять следует каждый день по 5°С.

Важно! Перед установкой полового покрытия систему подогрева необходимо протестировать. Прежде, чем производить монтаж досок, пол должен проработать не менее 2-х недель. За день до установки, система переводится в режим 18°С, или совсем отключается.

Монтаж паркетных плит

Паркетные доски до момента монтажа, следует хранить в сухом помещении, в горизонтальном виде. Прежде, чем стелить покрытие, необходимо выбрать направление укладки досок. Рекомендовано располагать плашки в соответствии с направлением дневного света, который падает в помещение. В больших комнатах, следует производить укладку досок продольно, а в помещениях со сложной геометрической формой — по диагонали.

Кроме того, заранее следует подготовить инструмент, который понадобится в работе — пила, молоток, нож, угольник, дрель, стамеска и рулетка, подбойник, шпатель и монтажная лапа.

Сам монтаж паркетной доски на водяной пол выглядят следующим образом:

Измеряется площадь помещения, и определяется количество рядов — предлагаем воспользоваться онлайн калькулятором. В случае если место для последнего ряда остаётся недостаточно для размещения доски, необходимо обрезать плашку переднего ряда.
На стяжку нагревательной конструкции кладётся тонкий слой утеплителя.
На утеплитель устанавливаются листы фанеры в качестве настила, так как особенность укладки паркета — наличие ровной поверхности. Крепятся они на саморезы, делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить нагревательные элементы. Возможно, производить фиксацию листов при помощи специального клея.

Кладётся половое покрытие от стены, на расстояние не менее 8 мм. В дальнейшем, эти промежутки закроются плинтусом.
Укладку следует начинать слева на право, от сплошной стены. Промежуток в 10 мм между плиткой и стеной регулируется при помощи клиньев.
Следующее изделие прикладывается маленькой стороной к установленному элементу, и крепится путём вставления шипа одной доски в паз другой.

По такому принципу происходит укладка всего паркета.

Электрический пол под паркетную доску

Электрический пол представляет собой уложенный электрический кабель, который нагреваясь, передаёт тепло покрытию. Но, данная модель является пожароопасной, особенно в сочетании с деревом.

Плюсы электрического пола под паркет:

срок гарантии более 20 лет;
возможность регулировки температурного режима;
простота монтажа;
отсутствие негативного воздействия на паркет.

Минус системы — повышаются затраты на электрическую энергию.

Процесс укладки паркетных плит на электрический пол схож с их монтажом на водяной. Кабельная система накрывается слоем гидроизоляции, кладётся и фиксируется фанера, на которую и устанавливаются паркетные доски. Способ монтажа рекомендован «плавающий», как и при водяной системе.

Инфракрасный тёплый пол под паркет

Инфракрасный плёночный тёплый пол — маты с графитовыми элементами. В процессе нагревания тепловая энергия передаётся поверхности. Это самый идеальный вариант под паркет. Его главная особенность, что производится он с разным уровнем мощности, поэтому легко подобрать модель, подходящую для дерева. Кроме того, потребуется значительно меньше времени для монтажа.

Плёночные полы обладают следующими преимуществами:

возможностью самостоятельно выставлять требуемую температуру;
их можно использовать в любом помещении, так как пирог получается тонкий;
не перегреваются, поэтому не приведут к рассыханию дерева;
безопасны;
просты в монтаже.

Плёночный пол устанавливается на теплоотражающую основу, после чего можно монтировать декоративное покрытие. Укладка паркетной плитки на плёнку происходит таким же способом, что и на другие виды тёплых полов.

На готовую инфракрасную систему монтируется подложка из фанеры, которая служит основанием для паркета. Фанера крепится на саморезы.

Тёплый пол под паркетную доску, несмотря на некоторые недостатки, является прекрасной альтернативой для создания отличного интерьера и тёплого микроклимата в доме, особенно это относится к инфракрасной системе.

Кроме того, при желании монтаж можно осуществить самостоятельно, главное следовать правилам установки и эксплуатации пола.

Как правильно уложить теплый пол под паркетную доску

Пол с подогревом — обдуманная система, она позволяет создавать в помещении атмосферу тепла, уюта это не зависит от периода года. Насколько она комбинируется с массивной доской, можно ли как правило ложить пол с подогревом под массивную доску, какая система станет хорошей? О невидимых моментах подбора и этапах монтажа ниже.

Пол с подогревом прекрасно подойдёт как для больших слабоотапливаемых помещений, так же и для очень небольших, к примеру, для ванной

Тёплый под массивную доску: что думают специалисты

Большое количество специалистов, включая изготовителей массивной доски, склоняются к мнению про то, что покрытие разрешается комбинировать с системами «пол с подогревом», выполняя некоторые требования:

постоянный режим температур пола — не больше 26 градусов Цельсия;
одинаковый прогрев всех реек;
доска должны быть из устойчивых к большим температурам древесных пород.Если сравнивать с паркетом, доска управится с испытанием в виде пола с подогревом, при условиях хорошего выбора системы.

У практически всех видов пола с подогревом имеются собственные маленькие опасности, однако при хорошей укладке они незначительны

Варианты систем для обогрева пола: специфики

Полы с подогревом, в избытке предоставленные на рынке, в действительности делятся на три ключевые группы. Широко применяются:

теплый пол пленочный (инфрокрасный);
водяной;
электрический.

Любая из систем имеет особенные характеристики в эксплуатации, преимущества, и недостатки. Их анализ с прогнозом взаимного действия с массивной доской даст возможность не ошибиться с выбором.

Пример устройства водяного пола с подогревом

Специфики пленочного пола: строение и рабочий принцип

Пленочные греющие полы возникли практически недавно, однако уже успели заработать доверие потребителей и хорошие отзывы специалистов в данной области. Система устроена просто. В основе каст-пленка конкретной толщины с впаянными в нее графитовыми полосками, со своей стороны скреплёнными нагревательными медными и серебристыми элементами со специфическим невысоким уровнем электрического сопротивления.

Рабочий принцип системы такой же примитивный, как и строение. При запуске ТЕНЫ передают энергию поверхности покрытия пола и предметам, стоящим на нем. В результате воздух нагревается не только за счёт пола, однако и за счёт мебельных изделий. Собственно эта характерность считается характерной у системы «пленочный пол» если сравнивать с другими видами пола с подогревом, которые с самого начала греют воздух и только затем мебельные предметы под его влиянием.

Пленочные греющие полы могут подойти еще, к примеру, для нагревания сауны

К важным достоинствам системы относят:

возможность применять под всевозможное покрытие пола;
большой уровень эластичности, что дает возможность исполнять монтаж на поверхности под угол;
трудоспособность системы даже при поломке одного или определенных компонентов;
длительный служебный срок (не один десяток лет);
быстрое нагревание пола.

Инфракрасные полы с подогревом не могут представить опасности для людей, домашних четвероногих, могут применяться в помещениях разного назначения и площади.

Гидравлические полы — как работают и как отличаются

Система «теплый гидравлический пол» предполагает обогрев напольные поверхности за счёт конкретной температуры воды. Под покрытием устанавливают трубы из современного материала из пластика по конкретной схеме, после этого заливают их стяжкой из бетона. Вода, циркулирующая по трубам, нагревается при включении системы и прекрасно подойдет для обогрева не только пола, но и всего помещения при условиях его меньшей площади.

Плюсы гидравлического теплого пола понятны:

подойдет для устройства системы «полы с подогревом» в больших помещениях;
экономично расходует электрическую энергию;
одинаково нагревает воздух в помещении.

Монтаж водяных шлангов в особенные желобы

Есть у системы и маленькие недостатки. Гидравлический пол может дать протечку, что в результате неблагоприятным образом отразится на состоянии покрытия пола. Если была применена доска для гидравлического пола с подогревом, то спасти ее сумеет только своевременное удаление аварии со сменой пострадавших плашек.

Более того, контролировать уровень тепла системы не легко, как на случай с другими вариантами — инфракрасным и полом работающим от электричества. Очередной недостаток — конструкция «похитит» сантиметры от потолочной высоты (около 10-13 см).

Что необходимо знать про системы «пол с подогревом»

Пол с подогревом электрического образца под паркет широко применяется в помещениях, это не зависит от их назначения. Система реализовывается по цене которая доступна каждому, различается большой производительностью и относительной безопасностью.

В качестве основополагающего элемента нагрева выступает электрокабель. По аналогичности с трубами из пластика, монтируемыми в рамках устройства гидравлического теплого пола, провод кладут под массивную доску одним из вариантов: параллельным и спиральным.

Приспособление электрического пола с подогревом

Сам провод может быть запаянным в специализированную пленку или индивидуальным. Первый вариант доступен для установки в помещениях с перепадами основания по высоте.

Монтаж кабеля обязательно предполагает приспособление слоя изоляции с заливкой стяжки из бетона. Во время работы провод видоизменяет электрическую энергию в тепло.

Главными положительными качествами системы считаются обычный монтаж, а еще возможность комбинирование с массивной доской без неблагоприятного воздействия на покрытие. Пол с подогревом в ответе за одинаковый прогревание воздуха в помещении, считается чистым в экологическом плане.

Какие требования к монтажу пола с подогревом под доску

Чтобы система работала, не оказывая воздействия на напольное покрытие, кроме хорошего выбора из представленных вариантов, необходимо не забывать про то, что кладка массивной доски в данном варианте предполагает соблюдение конкретных правил:

Под покрытие в первую очередь кладут слой из фанерных листов с хорошей его фиксацией с стяжкой из бетона при помощи двухкомпонентного клея, самосверлящих шурупов.
Между фанерной подложкой и полом устраивают слой утеплителя, предотвращающий преждевременный износ покрытия;
Продумывают систему так, чтобы каждая плашка покрытия получала одинаковое кол-во тепла.

До начала монтажа проводят трудные расчеты, помня про то, что пол с подогревом под паркет должен разогреваться до конкретной температуры: слой находящийся снизу — до 40 градусов Цельсия, верхний — до не больше, чем 27 градусов Цельсия. Правильным будет поручить монтаж мастерам, которые смогут достичь гармоничного комбинирования полов с подогревом с системой отопления для сокращения количества труб, прокладываемых по наружной части пола.

Монтаж любого вида пола с подогревом — это задача ответственная, которая требует никакой подготовки

Какой «пол с подогревом» подобрать под доску

Проанализировав характеристики, плюсы и минусы всех систем, делаем вывод о том, какой пол с подогревом лучше под массивную доску и почему.

Хорошим считается вариант с электрическим или пленочным греющим полом, так как в отличии от водяного во время эксплуатации они не способны повредить доску. Любая аварийная обстановка с протечкой гидравлического теплого пола приводит к плохим последствиям для покрытия. Собственно поэтому паркет для гидравлического пола с подогревом — не наиболее оптимальный вариант, также, как и массивная доска.

Читайте также:

Шлифовка наждачной бумагой

Пол с подогревом — это не просто каприз, а инженерное решение, повышающее жизненный уровень

Монтаж пола с подогревом под массивную доску: как ведется

Примитивный и недорогой вариант — паркетная укладка на пол с подогревом в основе с кабелем нагревателем, другими словами, электрическую систему. Да, в данном варианте увеличивается уровень пожаробезопасности в помещении, но при воплощении эксплуатационных правил и монтажа, риск пожара сведется до минимума.

Начинают работы, как и в любой другой ситуации, которые связаны с устройством пола, с приготовления основания. Его чистят и равняют при помощи шпаклевочных смесей для выравнивания. На готовое сухое, чистое и ровное основание наносят слой гидроизоляционной смеси, дают полу просохнуть.

Второй шаг — каркасное устройство. Строят опорные брусья на расстоянии не боле 60 см один от одного. Пустоты между ними наполняют гидроизолирующими материалами, к примеру, пенофолом, мин. ватой.

Расстеленая сетка с электро кабелем

Кладут материалы в рулонах полосы, применяя клей для закрепления внахлест. На гидроизоляционный слой устанавливают оцинкованную сетку. Электрокабель кладут рядом с брусьями в сантиметре от них. В брусьях готовят пропилы у которых ширина до 3 см, куда кладут фольгу и провод. Последний прикрепляют лентой для монтажных работ.

Готовый слой из кабеля еще раз накрывают материалами для гидроизоляции, после этого переходят к монтажу чистового пола из массивной доски, применяя подложку из листов фанеры или Двп, закрепленную шурупами.

Как устанавливают пленочный пол под массивную доску

Монтаж инфракрасного пола под массивную доску различается обычностью, благодаря этому не занимает большое количество времени. Работы проводятся поэтапно. Также, как и на случай с полом работающим от электричества, начинают процесс с приготовления основания и устройства теплоизоляционного слоя.

Чтобы пол вышел хорошим, неопасным и прослужил несколько лет, основа должна быть не только ровным, но и сухим, чистым. Благодаря этому покрытие которое уже устарело будет лучше полноценно демонтировать, обнажив бетонную (древесную) основу пола. Применяя уровень, предстоит проверить высоту основания (перепады не должны быть больше 3 мм).

Второй шаг — циклевкание на случай с полом из дерева и шлифовка — с бетонным. Появляющийся в ходе работ мусор убирают, тщательно очищая основание (подойдёт заводской или традиционный пылесос).

Монтаж пленочного пола

Готовое основание используют для укладывания пленки из полиэтилена с толщиной от 50 мкм. Это и будет слой гидроизоляции пола с подогревом. Сверху пленки прикрепляют дальнейший слой из материала для теплоизоляции.

Другой этап — разметка тёплого инфракрасного пола. Для этого определяют место монтажа термодатчика, регулятора режима температур и подсоединения системы к сети. Устанавливают ИК-пленки по длине жилого помещения, укладывая пленку, проводящую ток, полосой вниз. Чтобы полосы удерживались на слое тепловой изоляции, применяют строительный скотч. Линии отреза в зонах проводников и посеребренные контакты, объединяющие контакты с лентой, в дополнение обрабатывают битумной изоляцией.

На готовый пленочный пол устанавливают подложку из фанеры (прикрепляют шурупами), которую в дальнейшем применяют в виде основания под массивную доску.

Укладка паркетной доски с инфракрасным тёплым полом

Теплый пол под паркетную доску – какая система подогрева подойдет?

Паркетная доска – популярный материал для отделки напольных оснований. Она имеет шикарный внешний вид, высокие эксплуатационные характеристики и приемлемую стоимость. Изготавливается такой облицовочный материал из нескольких слоев древесины, которая является очень чувствительной к воздействию влажности и температуры. Поэтому теплый пол под паркетную доску обустраивается с учетом особенностей изделий из натурального дерева.

Под какую паркетную доску разрешается монтировать подогрев?

Теплые полы (ТП) предназначены для обогрева помещений. Этот процесс предполагает периодическое либо постоянное увеличение температуры окружающего воздуха и напольного покрытия, под которым располагаются нагревательные элементы. При включении и выключении последних в комнате наблюдается снижение и повышение уровня влажности.

Такие явления негативно воздействуют на паркетную доску (ПД), сделанную из древесины. При изменении температурно-влажностных условий она начинает рассыхаться и деформироваться, на ней появляется грибок и плесень, темные пятна. Правильный выбор ПД позволяет избежать подобных проблем. При покупке доски следует учитывать следующее:

На теплый пол рекомендуется укладывать отделочный материал, изготовленный из нескольких древесных слоев. Массивная паркетная доска и описываемая система подогрева считаются несовместимыми.
Желательно подбирать облицовочные деревянные изделия с минимальным по толщине верхним (лицевым) слоем. При колебаниях влажности такие ПД не утрачивают своих эксплуатационных характеристик.
Паркетная доска для теплого пола должна быть сделана из древесины влажностью до 8–10 %.
Нельзя монтировать поверх системы ТП изделия из бука и клена. Они плохо переносят прямое воздействие тепла и быстро теряют свой декоративный вид.
Приобретенное напольное покрытие обязательно выдерживают в помещении, где оно будет укладываться, в течение нескольких дней. За это время материал акклиматизируется к микроклимату комнаты.
Оптимальная толщина ПД – 1,2–1,5 см. Изделия с большими значениями использовать нельзя, так как они имеют повышенное сопротивление процессу передачи тепла. Из-за этого основание доски станет сильно нагреваться и рассыхаться.

Важный момент! Максимально допустимая температура у поверхности пола с подогревом при использовании паркетной доски составляет +26–27 °С. Если не соблюдать это условие, напольное покрытие придет в негодность уже через несколько месяцев после начала его эксплуатации.

Инфракрасные системы – эффективные и безопасные в работе

Теплый пол под паркетную доску бывает инфракрасным (в обиходе называется пленочным), электрическим, водяным. Системы первого типа появились на стройрынке относительно недавно. Но они быстро стали популярными. Инфракрасный ТП имеет такие достоинства:

Быстрый нагрев напольного покрытия. Температура в помещении начинает повышаться после включения системы через 1,5–3 мин.
Высокая гибкость. Инфракрасный подогрев разрешается монтировать на подиумы, лестничные ступеньки, основания с наклоном.
Абсолютная безопасность использования. ИК-пол не бьется током, не замыкает, не искрит.
Длительный срок службы. При правильной эксплуатации пленочный теплый пол работает без аварий 20–30 лет.
При поломке отдельного участка системы остальная ее часть продолжает исправно функционировать.

Монтаж инфракрасного ТП прост, что обусловлено его конструкцией. Он представляет собой небольшую по толщине пленку из прочного полимерного материала, в которую вшиты графитовые нагревательные элементы. Последние соединяются друг с другом перемычками из металлов с малым электросопротивлением (серебро либо медь).

Народному умельцу необходимо уложить греющую пленку на напольное основание и подключить ее к бытовой электросети через терморегулирующее устройство. При включении система начинает отдавать инфракрасное тепло не только напольному покрытию, но и всем предметам, имеющимся в комнате, которые, в свою очередь, нагревают окружающий воздух.

Если паркетная доска покрыта слоем лака, ее нельзя нагревать инфракрасным излучением выше +21°. Это гарантировано приведет к деформации древесины. В остальных случаях облицовочный материал допускается подогревать пленкой до +27°.

Электроподогрев – не рекомендован для паркетных изделий

Системы ТП со специальным нагревательным кабелем – самые распространенные. Они доступны по стоимости, экологически безопасны, легко монтируются силами домашнего мастера, обеспечивают равномерный прогрев всего напольного покрытия.

Кабель укладывается параллельно либо спиралью на основание пола, накрывается пленкой-изолятором. Сверху заливается бетонная стяжка. На нее настилается отделочный материал. Система преобразовывает электричество в тепло, за счет чего и происходит обогрев. Температуру нагрева выбирает пользователь, используя терморегулятор.

Электрический теплый пол под паркетную доску устанавливается редко. Он не отличается высокой надежностью. При пробое или порыве кабеля приходится снимать все покрытие и выполнять замену нагревательного элемента.

Электросистема оказывает чрезмерную тепловую нагрузку на паркетные изделия. Из-за этого срок их службы существенно сокращается. Третий недостаток таких теплых полов – большой расход электроэнергии.

Теплые водяные полы – доверяем установку профессионалами

Водяной подогрев многими специалистами называется оптимальным вариантом, если напольное финишное покрытие обустраивается с помощью паркетных изделий. Такая система прогревает поверхность досок постепенно, что исключает резкие температурные перепады. За счет этого древесина не подвергается губительным для нее воздействиям.

Главный минус водяных ТП – сложность укладки своими руками. Их монтаж является трудоемкой операцией, требующей специальных навыков и знаний. Перед установкой нагревательной системы нужно выполнить специфический расчет, который дает возможность определить ее общий тепловой баланс.

Непосредственно монтаж водяной конструкции под паркетную доску выполняется с учетом особых требований. Выделим основные из них:

Система, состоящая из пластиковых труб, по которым перемещается теплоноситель (горячая вода), в обязательном порядке встраивается в толстую (4–7 см) бетонную стяжку.
Укладка трубных изделий производится по намеченной на основании теплового расчета схеме.
Монтаж паркетного покрытия выполняется строго по плавающей технологии.
Между нагревательными трубами и отделочным материалом устанавливается промежуточный слой. Он необходим для равномерного подогрева покрытия.
При установке водяной конструкции между стеной и ПД оставляются зазоры 0,8–1 см. Впоследствии они декорируются накладными деталями либо плинтусами.

Основание для установки водяного ТП тщательно просушивается. Система включается за 14–20 дней до укладки паркетного покрытия и выключается за сутки перед его монтажом. Когда финишная отделка завершена, температура водяного подогрева поднимается каждый день максимум на 5°.

При неправильном обустройстве системы высока вероятность протечек теплоносителя. Для их устранения придется вскрывать бетонную стяжку, которой накрыты трубы с водой. После проведения ремонта все этапы монтажа конструкции предстоит выполнять заново.

Важно! Водяной подогрев в многоэтажных домах требует получения специального разрешения от организации, ответственной за эксплуатацию здания. Самостоятельное подключение системы к центральной отопительной системе приводит к уменьшению температуры теплоносителя в соседних квартирах.

Строительство дома из пеноблоков своими руками

Для постройки домов используют различные виды блочных материалов, имеющих ячеистую структуру, в том числе пеноблоки. При небольшом весе они отличаются увеличенным объемом, обеспечивают длительный срок эксплуатации строений. Возведение дома из пеноблоков может осуществляться самостоятельно без значительных денежных расходов. Благоприятному микроклимату жилого строения способствуют теплоизоляционные свойства стройматериала. Остановимся детально на свойствах пенобетона и специфике строительства.

Планируем использовать для дома пеноблок – характеристики стройматериала

Пенобетонные блоки производятся по специальной технологии, обеспечивающей равномерное распределение воздушных ячеек в бетонном массиве.

Технология предусматривает смешивание с водой указанных ингредиентов:

порообразователя;
песка;
цемента.

Концентрация воздушных включений в готовых пенобетонных блоках превышает половину их объема.

Пеноблоки отлично подходят для строительства дома

Главные эксплуатационные характеристики пенобетона:

стойкость к влиянию сжимающих нагрузок. Прочность пеноблока маркируется заглавной буквой В и цифровым индексом в интервале 0,75–12,5;
плотность. Она изменяется в зависимости от уровня пористости материала, определяющего назначение блоков. Составляет D 200–D 1200;
целостность при глубоком замораживании. Пенобетонные блоки по показателю морозостойкости маркируются F15–F500;
пониженная теплопроводность. Стены пеноблочного здания надежно удерживают тепло, способствуя поддержанию комфортной температуры;
способность пропускать пар. Благодаря пористой структуре блоков в помещении поддерживается комфортный уровень влажности за счет выхода избыточной влаги.

Ячеистый стройматериал в зависимости от плотности классифицируется на следующие виды:

изделия конструкционного назначения. Обладают максимальной плотностью, составляющей более 1,2 кг/м³, применяются для нагруженных конструкций;
теплоизоляционная продукция. Имеет увеличенную пористость, вызывающую уменьшение плотности до 0,5 кг/м³, используется для утепления;
конструкционно-теплоизоляционные блоки. При удельном весе до 0,9 кг/м³ оптимально сочетают прочность с теплоизоляционными характеристиками.

Округленные размеры пеноблоков составляют:

длина – 30–60 см;
ширина – 20–30 см;
высота – 10–30 см.

Дом из пенобетона построить можно быстро, используя продукцию с увеличенными габаритами.

Стройка дома из пеноблоков – достоинства и слабые стороны

Планируя из пеноблоков дом построить, внимательно изучите положительные стороны и недостатки пористого стройматериала. Главные преимущества пеноблочного материала:

уменьшенная теплопроводность. Она способствует поддержанию благоприятной температуры в жилом помещении, а также снижает затраты на отопление;
небольшая масса изделий при увеличенных габаритах. Это позволяет самостоятельно выполнять работы и значительно сократить строительный цикл;
доступная цена изделий. Использование недорогого стройматериала позволяет значительно удешевить общую смету на постройку здания из пенобетона;
негорючесть. Применение пенобетонных блоков, стойких к воздействию открытого огня, повышает пожарную безопасность строения;
длительный период эксплуатации. Пористый материал не растрескивается в результате замораживания, длительное время сохраняет целостность;
легкость механической обработки. Пенобетон отличается податливостью, благодаря которой легко выполнять отверстия и корректировать размеры;

безвредность материала для здоровья. В составе пенобетона отсутствуют вредные ингредиенты;
эффективное поглощение шумов. Структура пористого бетона препятствует проникновению внутрь помещения посторонних звуков;
достаточная для возведения жилых домов прочность. Прочностные свойства допускают строительство из пенобетона домов высотой до 9 м;
повышенная шероховатость поверхности пенобетона. Декоративные штукатурки и отделочные покрытия хорошо держатся на пористых блоках.

Стены пеноблочного здания не оказывают повышенной нагрузки на фундамент, а в процессе строительства нет необходимости использовать специальную грузоподъемную технику.

Несмотря на достоинства материала, пеноблочные строения имеют слабые стороны:

требуют обязательного выполнения облицовки с целью защиты стройматериала от поглощения влаги;
нуждаются в использовании для пеноблочной кладки специального клея, который по цене превышает стоимость стандартного раствора;
обладают непрезентабельным внешним видом, требующим дополнительного выполнения декоративной отделки пенобетона.

К недостаткам относятся и увеличенные допуски на размеры блоков, требующих подгонки. До того как строить дом из пеноблока, изучите опыт эксплуатации аналогичных строений, а также проанализируйте характеристиками ячеистого материала.

Постройка дома из пеноблока – какие потребуются материалы и инструменты

Перечень стройматериалов, необходимых для постройки:

блоки, используемые в качестве главного стройматериала;
специальный клей, продающийся в рассыпчатом виде;
арматурные прутки, применяемые в процессе армирования.

Заблаговременно приобретенные материалы следует защитить от воздействия влаги.

Для строительных работ потребуется различное оборудование и специальные инструменты:

дрель с насадкой для смешивания клеевой массы;
«болгарка» для резки арматуры и доводки геометрии блочных изделий;
обрезиненная киянка для уплотнения пеноблоков при кладке;
рубанок по пенобетону, облегчающий выравнивание неровностей;
ножовка, необходимая для резки пенобетона;
шпатель с зубцами, для нанесения состава;
строительный шнур, являющийся ориентиром при укладке пеноблоков;
уровень для контроля качества выполненных работ;
отвес для контроля отклонения от вертикали;
вместительная емкость для подготовки рабочей смеси;
шпатель с плоской рабочей частью для выполнения затирки.

Для самостоятельной подготовки фундаментного раствора также потребуется бетономешалка.

Для разрезания пеноблока не нужно использование специальных инструментов, распилить материал можно легко при помощи ножовки

Строительство пеноблочных домов – выполнение расчетов

До начала строительных мероприятий важно правильно выполнить расчеты:

определить габариты и планировку строения;
рассчитать потребность в материале.

При определении размеров дома учтите следующие моменты:

площадь земельного участка;
вариант планировки;
общий объем предполагаемых затрат.

Выполняйте расчет потребности в пенобетонных блоках по следующему алгоритму:

Определите длину пеноблочных стен, просуммировав их размеры.
Вычислите площадь стен, умножив периметр на высоту.
Отнимите от полученной величины площадь проемов.
Разделите результат на площадь боковой поверхности изделия.

Рассчитаем потребность в материале для строения с размерами 6х8 м и высотой 2,8 м, которое планируется построить из блоков длиной 59,8 см и высотой 19,8 см:

Рассчитаем площадь стен – (6+8+6+8)х2,8=78,4 м2.
Определим площадь двери (0,8х2=1,6 м2) и окна (1,4х1,6=2,24 м2).
Просуммируем площадь проемов – 1,6+2,24=3,84 м2.
Вычислим чистую площадь – 78,4-3,84=74,56 м2.
Определим площадь боковой поверхности блоков – 0,598х0,198= 0,118 м2.
Рассчитаем потребность в материале – 74,56:0,118=631,8.

Дверные и оконные проемы обязательно армируем

Округлив полученное значение до целого числа, получим потребность в стройматериале – 632 блока. Сопоставив объем затрат на приобретение блочного материала для дома с размерами 6х8 м с количеством кирпича для строительства здания с такими же габаритами, можно убедиться в главном достоинстве блоков – доступной цене.

Строительство домов из пеноблоков – выбор и сооружение фундамента

Для пеноблочных строений применяются различные фундаменты. Выбор оптимального варианта определяется следующими факторами:

глубиной расположение водоносных слоев;
уровнем промерзания;
характеристикой грунта;
нагрузкой на основание.

Задумываясь, как сделать дом из пенобетона, многие отдают предпочтение фундаменту ленточного типа. Этот проверенный тип фундаментного основания лучше всего подходит для пеноблочных зданий.

Среди плюсов построения дома из пенобетона можно выделить такие качества: экологическая безопасность материала

Сооружение фундамента для пеноблочного строения производите по следующему алгоритму:

Разметьте контур здания на строительной площадке.
Удалите растительность, снимите плодородную почву и спланируйте территорию.
Выройте приямок глубиной 60–80 см, повторяющий контур здания.
Заполните основание траншеи песчано-гравийной смесью толщиной слоя 20 см.
Соберите опалубку из щитов или досок, зафиксируйте конструкцию.
Уплотните щели, через которые возможно вытекание раствора.
Прикрепите к внутренней стороне опалубки рубероид для гидроизоляции.
Нарежьте прутки для изготовления арматурной решетки.
Произведите сборку арматурного каркаса и расположите его внутри опалубки.
Подготовьте бетон марки М400 и выше, залейте в щитовую конструкцию.
Утрамбуйте бетон вибратором для выхода воздушных пузырей.
Постелите на поверхность полиэтилен, предохраняющий от испарения влаги.
Не подвергайте бетонный массив нагрузкам в течение четырех недель.
Разберите опалубку после окончательного набора твердости.
Уложите два ряда кирпичей, предусмотрев вентиляционные отверстия.
Поместите стальную сетку для армирования цокольной кладки.
Нанесите цементный раствор равномерным слоем.
Положите вторые два ряда кирпичной кладки, проверьте горизонтальность.
Гидроизолируйте основу дома битумной мастикой или рубероидом.

При необходимости можно теплоизолировать фундаментную основу. Для этого прикрепите пенополистирол к внешней стороне основания, и засыпьте приямок щебнем. При повышенной концентрации влаги в грунте целесообразно уложить дренажные магистрали по периметру фундамента.

Выполнить работы можно своими руками, пошагово выполняя указанные операции.

Благодаря тому, что пенобетон не тяжелый и объемный, построить здание можно гораздо быстрее, чем при использовании других строительных материалов

Как сделать дом из пенобетона – рекомендации по строительству коробки

Возведение стен из пенобетона производите, соблюдая последовательность операций:

Уложите пеноблоки в угловых зонах основания, натяните между ними шнур.
Произведите укладку базового ряда на клей, проверяя горизонтальность.
Вырежьте в верхней плоскости нижнего ряда паз.
Очистите его от пыли и мусора, уложите арматурный пруток диаметром 10 мм.
Нанесите на поверхность связующий состав, обеспечив полное заполнение паза.
Уложите 4 уровня пенобетонной кладки, соблюдая технологию монтажа блоков.
Произведите армирование пеноблочной кладки на следующем уровне.
Продолжайте монтаж пеноблоков, армируя их с интервалом в 4-5 рядов.
Сформируйте проемы для дверей и окон, усильте их стальными перемычками.
Соберите опалубку для заливки армопояса на последнем ярусе кладки.
Свяжите арматурный каркас вязальной проволокой, поместите его в опалубку.
Забетонируйте армопояс для перекрытия, спланируйте верхнюю плоскость.

Теперь, когда стены из пенобетона возведены, остается соорудить крышу.
Дом из пеноблока – строим крышу

Для сооружения крыши дома необходимо выполнить следующие работы:

Установить стропильные брусья.
Выполнить обрешетку.
Уложить изоляционный материал.
Произвести монтаж кровли.

Перекрытие можно сделать из различных строительных материалов, в зависимости от проекта и финансовых возможностей. Завершают комплекс мероприятий по строительству пеноблочного дома установка окон и дверей, фасадная отделка, а также внутренние работы.

Заключение

Постройка дома из пеноблока – ответственная задача. Для ее реализации необходимо разобраться со спецификой технологического процесса, изучить характеристики пенобетона. Не имея навыков, рискованно самостоятельно начинать строительство. Лучше воспользоваться услугами профессионалов, которые качественно и в срок выполнят работы.

Строительство дома из пенобетона (пеноблоков) – пошаговая инструкция от А до Я

В малоэтажном частном строительстве прослеживается тенденция рационального подхода к возведению коттеджей, дач или загородных домов для постоянного проживания.

Все хотят удешевить стройку, но при этом максимально сохранить теплопроводность и надежность постройки. Таким требованиям отвечают стеновые блоки из ячеистых бетонов: пенобетон, газобетон и прочие. Производители предлагают рынку новые строительные и отделочные материалы.

Ввиду этого обилия альтернатив неподкованному человеку приходится решать целый ряд вопросов. Рассмотрим один из самых востребованных вариантов в виде пошаговой инструкции – строительство из пеноблоков своими руками.

Строительство дома из пеноблоков своими руками

Решившись на строительство дома своими силами или на заказ, хозяину нужно обладать глубокими знаниями, для правильного выполнения или контроля.

Как построить дом из пеноблоков без опыта строительства

Подготовительный этап упустим, т.к. этот момент освещен отдельно – с чего начать строить дом на своем участке (поэтапная подготовка: проект, документы на ИЖС, сравнение материалов, когда и в какой последовательности выполнять заливку фундамента, возведение стен, устройство крыши и т.д.).

1 шаг. Выбор пенобетона для строительства дома

На начальном этапе все задаются вопросом, из какого материала построить дом (лучше, дешевле, надежнее). В данном случае, рассматриваются блоки из ячеистого бетона. У каждого материала есть свои достоинства и недостатки, рекомендуем ознакомиться с подробным описанием каждого из претендентов:

Что лучше, пенобетон или газобетон (сравнение)
Плюсы и минусы газобетонных блоков
Плюсы и минусы пеноблоков (+ советы по выбору)
Преимущества и недостатки домов из газобетона (+ отзывы владельцев)
Достоинства и недостатки домов из пенобетона (+ отзывы владельцев)

Какой пеноблок лучше выбрать для дома:

плотность пенобетона. Плотность определяет назначение блока. С этой позиции выделяют: конструкционные блоки (марка D1000-1200 с плотностью 1 000 – 1 200 кг/м.куб), конструкционно-теплоизоляционные (марка D600-900, плотность 600-900), теплоизоляционные (марка D300-500, плотность 300-500);

вид пеноблока. Ввиду специфики изготовления пенобетонного блока (заливается в опалубку) на рынке представлено несколько типоразмеров: классический (моноблок), блок с пустотами и лего-пеноблок. Последний позволяет упростить монтаж и дополнительно выполнить вертикальное армирование кладки;

категория пеноблока или его сорт. Если дом будет подвержен дополнительной отделке, можно покупать блок любой категории. Второй сорт отличается от первого только наличием сколов и несущественных дефектов поверхности. Разность геометрических размеров нивелируется величиной швов. Но подбор блоков увеличит время работы и расход клея (при большой разнице придется класть на цементный раствор, а это мостики холода). Поэтому лучше отдать предпочтение блокам первого сорта.

Стоимость пеноблока, классического вида (моноблока) в зависимости от категории представлена в таблице.

Категория (сорт)	Цена пеноблока марки D500 руб. за м.куб
1	От 2200 до 2800
2	От 1800
3	От 700

Пеноблок третьего сорта имеет значительные нарушения геометрии блока и может иметь отклонения по пористости структуры. Это классифицируется как внутренний дефект. Такой материал для строительства стен дома лучше не использовать. Т.к., его способности значительно хуже, нежели у блока 1-2 сорта.

документы, подтверждающие качество пеноблоков. Доступность оборудования для производства пеноблоков приводит к появлению продукции кустарного изготовления с отклонениями от заданных параметров качества.

Помимо указанного, значение имеют еще несколько характеристик пенобетона, несоответствие которых, также говорит о качестве продукта. К таковым относится:

Размер пор (ячеек, полостей с воздухом). Чем больше поры, тем лучше теплоизоляционные показатели блока, но тем хуже будет его прочность.

Место и условия хранения. Повышенная влажность не так критична для пенобетона, чем для газобетона. Но все равно, снижает его характеристики.

Цвет блока – должен быть однородным по всему объему. Чем светлее блок, тем меньше в нем цемента.

На практике, критерием качества является стоимость материала. Цена пенобетона складывается из затрат на его приобретение и доставку до места строительства. В зависимости от региона, цена варьируется в пределах от 2200 до 2800 руб/м.куб (за марку D500). Сравнивая цены у поставщиков, нужно интересоваться, чем вызвано снижение стоимости.

2 шаг. Фундамент для дома из пенобетона

Второй вопрос – это фундамент под дом из пеноблоков. Часть пользователей утверждают, что постройка из пенобетона может простоять долго даже без фундамента. Мастера с ними соглашаются, но с оговоркой, что такое допускается только для небольших теплиц или временных строений. Если речь идет о капитальном доме для постоянного проживания, не может быть и речи о том, чтобы обойтись без правильно сделанного основания.

Читайте также:

Шлифовка наждачной бумагой

Главное, из разнообразия известных видов фундамента выбрать, какой фундамент лучше использовать в данном конкретном случае (в зависимости от региона и геологических особенностей почвы). А также верно рассчитать его основные параметры, к которым относятся: глубина, ширина, потребность в гидроизоляции, толщина подушки под фундамент и т.п.

3 шаг. Строительство стен дома из пеноблоков

Следующая задача, как правильно выгнать стены из пенобетона. Для этого нужно учесть составляющие аспекты.

Расчет толщины стен из пеноблоков

Немаловажный интегрированный показатель, который объединяет в себе решение трех задач: несущая способность дома, достаточность утепления, экономическая целесообразность.

Выбор клея для пенобетона

Здесь нужно знать, как выполняется кладка стены из пеноблоков, и какой раствор лучше применять. Пенобетон не слишком требовательный материал, поэтому класть его можно как на классический песчано-цементный раствор, так и на специальные клеевые смеси для пенобетона.

Выбор определяется навыками мастера, толщиной шва, величиной затрат на приобретение смеси или составляющих традиционного раствора. Невзирая на вид раствора, работы следует выполнять при температуре не ниже +5° С. Для нанесения раствора удобно использовать зубчатый шпатель, излишки раствора удаляются сразу же. В отличие от газобетона, пенобетон не теряет своих свойств, при нанесении на боковую поверхность блока клеевого раствора.

Армирование пеноблоков

Стоит уточнить, нужно ли армировать кладку пеноблоков? Армирование практически не сказывается на несущей способности стены из пенобетона. Зато оно снижает вероятность появления трещин в следствии усадки дома.

Армированию подлежат:

нижний ряд блоков;
каждый 4-5 ряд;
оконные и дверные проемы, арки, перемычки;
место установки балок перекрытия и монтажа стропильной системы крыши;
места непостоянных нагрузок.

Чем армировать пенобетон?

Технология армирования зависит от вида применяемого материала.

Армирование пеноблоков сеткой

Используется в том случае, если кладка выполняется на специальную смесь (клей), позволяющую сделать тонкий шов.

Пластиковая сетка для армирования пеноблоков Пластиковая сетка для армирования пеноблоков

Например, СТРЭН С-5 (56 руб/м.кв.) позволяет обойтись без штробления блоков и использовать при этом кладочный раствор.

Безусловное преимущество по сравнению с другими материалами – устойчивость к коррозии.

При диаметре проволоки в 1,6 мм и размере ячейки в 50х50 мм цена будет составлять 39 руб/м.кв.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Как армировать пеноблоки сеткой?

Как армировать пеноблоки сеткой Сетка армированная, укладывается на поверхность ряда пеноблоков и заполняется клеевой смесью.

Толщина сетки определяет вид раствора – если диаметр проволоки сетки составляет 2-3 мм можно использовать клей, если превышает – целесообразно использовать цементный раствор;

Армирование пеноблоков арматурой

Используется стеклопластиковая или стальная арматура, диаметром 6-8 мм, цена 15-20 руб/метр погонный.

Армирование пеноблоков стальной арматурой Армирование пеноблоков стеклопластиковой арматурой

Как армировать пеноблоки арматурой?

На блоке с помощью болгарки или штробореза (ручного или электрического) формируется канавка (штроба), которая очищается от пыли (удобно использовать для этих целей строительный фен). В штробы укладывается арматура и сверху наносится песчано-цементный раствор или клей.

При толщине стены до 200 мм достаточно делать одну штробу, при большей толщине, целесообразно использовать две. При этом, штробление выполняется на расстоянии не менее 60 мм от края блока. Это предотвратит вероятность появления сколов. Оптимальное сечение арматуры 6-8 мм. Арматура не должна изгибаться под прямым углом, а плавно закругляться.

Армирование проемов в стене из пеноблоков

Арматура укладывается под каждый проем и над ним. При этом ее можно укладывать по всему ряду, а можно только под проем. Но длина армирования должна превышать ширину проема на 700-900 мм с каждой стороны.

Схема армирования проемов в стене из пеноблоков Схема армирования проемов из пеноблоков под окнами

Кладка пеноблоков

Благодаря тому, что пенобетон отличается крупными размерами, работать с ним гораздо легче, чем с более мелким кирпичом. Но это не значит, что выложить стену из пенобетона без опыта строительства сможет каждый. Пеноблок выдвигает свои требования к кладке, знание которых обеспечит надежную и длительную эксплуатацию дома.

4 шаг. Перекрытия для дома из пеноблоков

Особенность пенобетона по сравнению с другими материалами в его хрупкости. Это проявляется в том, что он чувствителен к давлению (прочность на сжатие), которое обусловлено вертикальными нагрузками, например, стропильной системой или плитами перекрытия.

Чтобы нивелировать этот недостаток в местах с повышенными нагрузками целесообразно делать армирующий пояс.

Устройство армирующего пояса для пеноблоков

Армопояс для дома из пеноблока Параметры пояса: ширина равна ширине стены. Высота – 100-200 мм.

Диаметр арматуры и количество рядов зависит от расстояния между несущими стенами. Пояс монтируется по всему периметру здания.

В качестве материала для перекрытий используются деревянные балки или пустотелые плиты ЖБИ.

5 шаг. Утепление дома из пеноблоков

Как правило, стены из пенобетона не утепляются, т.к. малоэтажное строительство ведется из пеноблоков марки D600, которая объединяет в себе отличные конструкционные и теплоизоляционные свойства.

Утепление дома из пеноблоков Правильный выбор толщины стены способен устранить потребность в дополнительном утеплении.

Пенобетон указанной марки при толщине стены в 300 мм, способен заменить 100-150 мм минеральной ваты (зависит от ее плотности).

Например, для Московской области достаточной толщиной стены будет 490 мм, что эквивалентно 150-275 мм утеплителя.

Выбор конкретного утеплителя зависит от плотности пенобетона и определяется правилом «показатель паропроницаемости материала должен быть большим или равным аналогичному показателю для пенобетона».

Многослойная конструкция стен влечет за собой проблему отвода пара (стены «не дышат»). Между слоями может образоваться конденсат, поэтому выдвигается особенные требования к устройству слоев (нужно предусмотреть вентиляционный зазор).

В целом же, как отмечают мастера, чтобы довести дом до состояния энергопассивности, нужно обратить внимание на состояние инженерных систем. Простое наращивание «тепловой брони», не приведет к хорошему результату.

Читайте также:

Элементы стропильной системы

6 шаг. Внешняя отделка дома из пеноблоков

Возведенные из пеноблоков стены не обязательно подвергать внешней отделке. Даже без наружной облицовки фасад пенобетонного дома не утратит своих свойств. Но, обшитые стены смотрятся более эстетично. Кроме того, отделочный материал позволяет скрыть проблемные места, которые появляются в ходе кладки блоков из пенобетона. Плюс, отделка устранит мостики холода, которые присутствуют в кладочном шве.

Чем обшить дом из пеноблока?

отделочный (облицовочный) кирпич;
сайдинг виниловый или металлический;
вагонка деревянная или пластиковая;
штукатурка пеноблоков с последующим окрашиванием.

Главное требование – обустройство вентилируемых фасадов или использование штукатурки для пенобетона или газобетона (имеет хорошие показатели паропроницаемости).

7 шаг. Смета на строительство дома из пеноблоков

Планируя строительство дома, мало кто оставляет финансовую сторону на волю случая. До начала работы нужно разработать проект, прикинуть затраты на материал, закладку фундамента, возведение стен, выполнение отдельных видов работ. А еще лучше иметь подробную смету, которая позволит заранее рассчитать, сколько стоит построить дом из пеноблоков. При этом следует помнить, что увеличение сроков строительства приводит к увеличению расходов на него.

Приблизительная смета на строительство дома из пенобетона приведена в таблице.

Смета на строительство дома из пеноблока Как рассчитывать предварительную стоимость дома из пеноблока

Процесс строительства дома из пеноблоков – видео

Сроки строительства определяются квалификацией мастеров, видом фундамента, размерами дома и сложностью его конфигурации, видом кровли и сложностью монтажа кровельного материала, а также наличием необходимых материалов. В среднем, дом из пенобетона можно построить за 3-6 месяцев.

Как построить дом из пеноблоков самому правильно и недорого

Дом из пеноблоков для дачи по популярности занимает первое место. Блоки – универсальный материал, которые, к тому же, могут иметь разные размеры и плотность.

Для построения обычного блочного дома чаще всего выбирают плотность 500 или 400.

Можно более плотные блоки уложить на первый этаж, если вы предполагаете строить двухэтажный дачный дом или здание с мансардой, а на второй этаж – более легкие.

Но не стоит выбирать блоки с плотностью ниже 400, так как они слишком рыхлые – хорошо держат тепло, но в них даже саморезы будут держаться плохо.

Дом из пеноблоков: строим сами

Итак, если вы решили начать стройку бюджетного дома из пеноблоков своими руками, вам обязательно помогут наши советы и рекомендации.

С чего начать строительство дома из пеноблоков?

Строительство коттеджей из пеноблоков начинается с подготовительных работ. Готовится сама территория, где будет стоить дом, уточняется расположение здания относительно сторон света, делается разметка.

Фундамент под блочный загородный дом должен быть более основательным, чем под каркасник, поэтому лучше остановиться на ленточном.

Бюджетный ленточный фундамент сделать не сложно даже самому, однако придется потратить некоторое время на возведение опалубки, которая представляет собой устройство, в которое будет заливаться цемент.

Обычно опалубку делают из досок, которые соединяются специальными распорками. Ширина фундамента зависит от размеров блоков, и глубина – от предполагаемого веса дачного дома из пеноблоков, но ниже точки промерзания.

Не забудьте уложить и утрамбовать песчаную подушку под ленточный фундамент

Итак, вырываем траншею под фундамент, устанавливаем опалубку и заливаем цемент.

Цемент лучше заказать миксером, так как для самостоятельного приготовления такого объема из сухой смеси понадобится огромная емкость и длительный период времени.

А создание фундамента в несколько этапов приведет к понижению его прочности в местах стыков.

В целом, под блочный дом основа нужна более основательная, чем фундамент для каркасного дома.

Гидроизоляция фундамента дома из пеноблоков

После того, как фундамент застыл и опалубка снять, настало время продолжить строительство дома из пеноблоков.

Обмазка смолой даст дополнительную гарантию гидроизоляции фундамента

Необходимо произвести гидроизоляцию фундамента. Это можно сделать с помощью обычного рубероида.

Основание, на которое будете укладывать листы рубероида, следует обмазать специальной смолой. Она выполняет роль дополнительного гидроизолятора, а кроме того, не дает рубероиду смещаться во время укладки блоков, надежно приклеивая его к бетону.

Иногда смолой фундамент не промазывают, но все-таки лучше это сделать. Стоит смола не так много, а за один день промазать и уложить гидроизоляцию можно.

Что понадобится для строительства

Каким бы ровным мы не стремились сделать фундамент, просадка грунта не может быть равномерной.

Поэтому в 99% случаев первый ряд требует большого сосредоточения для укладчика.

Также понадобится и следующий инструмент:

Большой уровень.
Малый уровень.
Рулетка длинная для замера стен.
Рулетка короткая для замера несущих перегородок.
Лопатка для нанесения цементного раствора.
Резиновый молоток.
Широкая кисть.

Также для строительства понадобится кладочный раствор, строительный клей и пена-клей.

Кладочный раствор применяется на первом уровне блоков, когда необходимо значительно выровнять уровень.

Разбежка по итогу может достигать несколько см, и приподнять блоки поможет только кладочный.

При его выборе обратите внимание, что некоторые виды способны сгладить даже 8 см неточность.

Укладка первого уровня блоков под веревку

Клеевой раствор понадобится для замазки щелей между блоками и для маленькой, до пары см, погрешности. Пена-клей продается в баллонах, и может применяться, когда блоки лежат идеально ровно.

Она практически не создает щелей между блоками, хорошо распределяется в пространстве и намертво склеивает строительный материал. Работать с пеной гораздо проще и укладка идет быстрее, так как не надо замешивать раствор.

Первый уровень: особое внимание на разметку

Чтобы первый слой блоков лежал ровно, работать надо «под веревку». Так как блоки должны немного нависать над фундаментом с внешней стороны, веревка натягивается по внешнему краю дома.

Она должна проходить точно по краю блока. Используйте лазерный уровень, чтобы определить высоту веревки. Это особенно важно, если фундамент имеет некоторый перекос.

Так как блоки можно только приподнять до самой высокой точки, то используем больше кладочного раствора там, где уровень ниже.

Укладка второго уровня пеноблока на клей

Положив цементный раствор на гидроизоляцию фундамента, мы устанавливаем первый блок и проверяем его коротким уровнем. Если имеет место перекос, используем резиновый молоток, пока блок не станет лежать ровно.

Как только мы добились идеальной ровности, укладываем второй блок, приклеивая оба блока клеевым раствором между собой. Вновь проверяем ровность уровнем по верхней поверхности и по боковой стене будущего дома.

Лучше не спешить и первый слой выложить идеально ровно, ведь погрешности будут суммироваться, в результате чего мы получим общий перекос стены.

Второй уровень блоков: остаточное выравнивание

Для второго слоя кладочный раствор уже можно не использовать. Если остались какие-либо погрешности, или раствор в каком-то месте излишне осел, применяют клеевой раствор.

Если же вы уверены, что все ровно, можно использовать пену. Иногда весь второй слой кладут на пену, кроме 1-3 блоков, неожиданно провалившихся в кладочный раствор.

Правильное нанесение раствора: внутри создаем воздушную прослойку, сохраняющую тепло

С пеной, как мы писали выше, работать очень легко. Перед ее нанесением блок смачивают водой, для чего пригодится широкая кисточка.

Пену под давлением выдавливают двумя параллельными полосками на нижний блок и на боковую стенку.

Она фиксирует строительный материал надежно и засыхает очень быстро. Постарайтесь не вымазаться, так как отодрать пену от одежды или волос крайне сложно.

Помните просто правило: каждый уложенный блок должен быть проверен уровнем сверху и сбоку.

Третий слой: пена для минимальных швов

Третий слой, как правило, уже легко укладывать. Блоки легко класть на пену, и при этом уже не надо так тщательно ровнять их.

Нет, мы продолжаем пользоваться уровнем каждый раз, но как правило уже ничего поправлять не надо. Однако настало время использовать арматуру.

Используем пену для укладки пеноблоков

Железная арматура 15 мм толщины достаточна для создания жесткой сцепки между всеми блоками. По углам можно кинуть две 20 мм арматуры, для большей надежности.

Интересно: общее расстояние между швами на стене 10 метров сократится на 15-20 см, если вы будете использовать пену вместо клеевого раствора для блоков.

Как использовать арматуру

В верхнем слое стены с помощью железного самодельного уголка делается канавка, в которую укладывается арматура.

Ее заделывают клеевым раствором или цементным раствором. В результате все блоки будут соединены между собой не только клеем, но и железом.

Особое внимание следует уделить углам и переходам на несущие стены.

Используем штроборез и укладываем в канавки арматуру

Арматура укладывается хотя бы через один уровень блоков. Если же здание большое и тяжелое, то можно скреплять железом и каждый слой.

Если вы строите садовый домик из пеноблоков малого размера, арматуру можно не использовать.

Важно: заранее определите, где будут окна. С ними придется повозиться. Окна укрепляются сверху либо бетонными перемычками, либо металлическими уголками.

Второй этаж или мансарда

Дома из пеноблоков эконом класса часто имеют мансарду. Перекрытия в них делается обычно из дерева.

Можно выбрать клееный брус, обрезную доску или готовые двутавровые балки.

Деревянное перекрытие для блочного дома

Балки перекрытия монтируются на расстоянии не боле метра друг от друга, но лучше взять длину шага 60 см.

Брус может быть с сечением 150х225 мм и заходить в газобетонную стену он должен не менее, чем на 15 см.

Длина свободно висящих балок не должна быть более 6 метров, иначе они под своим весом начинают прогибаться. Если расстояние между стенами более шести метров, возводят несущие стены внутри дома.

После перекрытия, возводят фронтоны. Обычно при расчете количества блоков, не учитывают дверные и оконные отверстия.

Эти лишние, оставшиеся блоки, идут на фронтоны. Сами фронтоны, особенно если мансардный этаж делается жилым, обычно также имеют окна.

Фронтон из пеноблоков с окном: примерный вид

Выполняя строительство самостоятельно, можно возвести дом из пеноблоков за миллион и даже дешевле.

Дома из пеноблоков эконом класса отвечают всем требованиям, которые предъявляются к современным строительным объектам, и при этом доступны для любого кошелька.

Удобство эркера: внутри больше, чем снаружи

Дом с эркером из пеноблоков — создаем дополнительное пространство в доме

Дом из пеноблоков с эркером является популярным строительным объектом в первую очередь из-за своего удобства.

Эркер расширяет пространство, но и удорожает сам проект. Учитывать наличие этой особенности дома придется еще с обустройства фундамента.

Однако плюсы перекроют все сложности:

Расширение пространства, когда изнутри дом выглядит просторнее, чем снаружи.
Оригинальный внешний вид постройки.
Дополнительная отдельная зона в комнате.
Возможность создания обширного обзора благодаря установке окон.

Если не строить самому

Если вы не представляете себя в роли строителя, можно попробовать купить готовый дом.

Сегодня расценки на дома из пеноблоков значительно упали, и вполне можно подобрать вариант небольшого бюджетного домика за 1 млн.

Недорогой бюджетный дом из пеноблоков строим сами за 1 млн рублей!

Большим плюсом является то, что постройки из пеноблоков могут прослужить очень долгое время.

А если обложить его пенопластом (хотя бы 5 см), то ему будут не страшны ни морозы, ни ветра, ни холода.

Пенобетон не портится, не гниет, на него не нападают жучки, как на каркасные дома, и это является большим плюсом. Он идеально подходит для постоянного проживания.