Как сделать теплый пол в квартире своими руками: 2 способа подключения

Как бы хорошо не грели батареи, полы не редко остаются холодными, особенно на первом этаже. Поэтому, встаёт вопрос — нужен ли тёплый пол в квартире, и способен ли он создать благоприятную атмосферу в помещении.

Мы поможем вам разобраться в этом вопросе. Рассмотрим все положительные и отрицательны стороны каждого вида греющих напольных систем, и выясним — какой лучше подходит для городских квартир.

А также расскажем, как сделать тёплые полы в квартире от центрального отопления своими руками без нарушения закона.

Преимущества теплых полов в квартире

Обустройство тёплых полов в квартире имеет немало преимуществ:

равномерный прогрев помещения — что создаёт комфортные условия;
обогрев осуществляется снизу — это оказывает положительное влияние на здоровье;
подходит для семей с детьми — они могут свободно перемещаться по полу;
не пересушивает воздух;
не портит интерьер и не приводит к уменьшению полезной площади в комнате;
имеет приемлемую цену;
можно произвести монтаж своими руками.

Кроме того, установка тёплых полов взамен стандартных радиаторов, приводит к уменьшению пылеобразования, так как отсутствует статическое напряжение.

Разновидности

Сегодня на рынке существует несколько видов тёплых полов, которые отличаются теплоносителем и способом монтажа.

Греющие полы бывают: водяные и электрические. Все они схоже тем, что нагревательный элемент размещается внутри «пирога».

Водяной

Водяной пол — уже по названию можно понять, что теплоносителем в нём выступает вода, которая перемещается по трубопроводу. Трубы заливаются стяжкой или укладываются настильным способом. Подключается он к центральному отоплению или к оборудованному котлу.

Чаще такая конструкция кладётся в частных домах, так как она имеет большой вес. Кроме того, чтобы подключать греющий водяной пол в квартире от центрального отопления многоквартирного дома, требуется разрешение.

Греющий кабель или маты

Источником тепла выступает нагревательный кабель. Он укладывается по полу в соответствии с запланированной схемой. Для таких систем используется резистивный или саморегулирующий провод. Если применяется первый вариант, то рекомендован двужильный, он не наносит вреда человеку.

При укладке кабельных мат, процесс значительно проще, так как кабель уже закреплён на сетке с необходимым шагом.

Инфракрасная плёнка

Инфракрасное отопление — тонкая плёнка с карбоновыми пластинами внутри. «Пирог» такого пола не имеет слоя цементной стяжки, поэтому греется быстро, но при выключении тепло держится недолго.

Устройство экономично и безопасно, работает от электричества. Отличается простотой укладки, кроме того, при выходе одной полосы из строя, весь пол продолжает работать. Недостаток — притягивает пыль.

Какой тип полов лучше выбрать для городской квартиры?

Выбирая модель тёплого пола для квартиры, нужно учесть плюсы каждой системы и конструктивные особенности помещения. Необходимо решить — он будет основным отоплением или дополнительным.

Водяная конструкция экологична и экономична при эксплуатации. Передача тепла осуществляется излучением, поэтому не образуются излишние положительные ионы — отсутствует электромагнитное поле.

Но её монтаж в квартире имеет свои сложности:

Получение разрешения для обустройства системы в многоэтажном доме. Ведь, установка водяного обогрева в многоквартирнике опасна возможностью протечки, и затоплением соседей снизу, а так же может привести к понижению давления в общей системе дома. Кроме того, это существенно увеличит нагрузку на перекрытия.
Требуется обустройство смесительного узла, а это не всегда возможно сделать в квартире.
Во время ремонта общедомовой системы, шлак будет попадать в гидропол.
При проведении ежегодных опрессовок, давление в системе будет превышать 6 Бар, а оборудование ТП (коллектор с расходомерами) имеет максимальное давление 6 Бар.
Температура жидкости в системе отопления может доходить до 100 градусов, что негативно скажется на оборудование.

При выборе электрической системы (смотрите устройство, виды и схемы монтажа), отсутствуют все ранее перечисленные проблемы: не требуется разрешение, нет риска протечек. Кроме того, такие конструкции менее трудозатратны, и стоимость их возведения ниже водяных. Но зато в процессе эксплуатации увеличиваются счета на электроэнергию.

Электрические полы кабельного вида залитого стяжкой имеют меньший вес, тем самым не оказывают большой нагрузки на перекрытия дома. Инфракрасная плёнка для квартиры подходит идеально. Её легко и быстро стелить, и она не занимает много полезной площади.

Подводя итог можно сказать, что для квартиры приобретение и установка электрического пола — более дешёвый вариант, а вот при эксплуатации — менее затратным является водяной.

Но с его монтажом в многоквартирнике, как уже говорилось выше, есть ряд проблем.

Может ли грозить штраф за водные теплые полы в квартире подключенные к центральному отоплению?

Можно ли делать тёплый водяной пол от центрального отопления в квартире, и законно ли это — такой вопрос часто возникает у владельцев квартир? Конкретного пункта в законодательстве, о возможности запрещать установку таких систем, или о размере штрафа за их монтаж в квартире нет. Но есть статья, согласно которой возлагается ответственность за перепланировку в квартире.

Поэтому, чтобы не нарушать закон, лучше сделать водяное напольное отопление легально. Получить разрешение возможно, особенно для квартир в новостройках. В них, чаще разводка отопления поэтажная, поэтому разрешение будет выдано.

Для получения такого разрешения требуется:

провести экспертизу, чтобы определить — не нарушит ли система работу всех коммуникаций дома;
получить разрешение от теплосети и энергонадзора;
сделать проект и согласовать его в жил инспекции.

Не стоит обходить законные требования, ведь однажды придется столкнуться с проверяющими органами, и тогда проблем и затрат будет больше.

Устройство водяного пола в квартире

Водяные полы с теплоносителем внутри представляют собой трубопровод, который уложен на основание и залит цементной стяжкой. Трубы применяются из металлопластика или полимера, диаметр 16 — 20 мм. Теплоноситель — вода или специальная жидкость (антифриз), нагрев его осуществляется в системе до 50 градусов.

Основными компонентами конструкции являются трубы с теплоносителем. В «пирог» также входит гидро и теплоизоляция, элементы для крепежа, арматурные устройства и управляющаяся система, она предназначена для регулировки объёма теплоносителя.

Петли пола подключаются к коллектору, движение жидкости осуществляется под воздействием насоса.

Как сделать водяной теплый пол

В помещениях, отопление которых сделано по технологии теплого пола, ощущения намного комфортнее, чем при традиционной радиаторной системе. При подогреве пола, температура распределятся оптимальным образом: теплее всего ногам, а на уровне головы уже более прохладно. Способов подогрева два: водяной и электрический. Водяной дороже в монтаже, но дешевле в эксплуатации, так что именно его чаще делают. Немного сократить расходы при установке можно, если сделать водяной теплый пол своими руками. Технология не самая простая, но и не требует энциклопедических знаний.

Читайте также:

Что такое маяки в строительстве

Распределение тепловых потоков при разных системах отопления

Устройство и принцип работы

Для водяного подогрева теплого пола используется система труб, по которым циркулирует теплоноситель. Чаще всего трубы заливают в стяжку, но есть системы сухого монтажа — деревянные или полистирольные. В любом случае присутствует большое количество труб небольшого сечения, уложенных под напольное покрытие.

Где можно монтировать

Из-за большого количества труб водяной подогрев делают в основном в частных домах. Дело в том, что система отопления многоэтажек ранней постройки не рассчитана на такой способ обогрева. Сделать теплый пол от отопления можно, но велика вероятность того, что или у вас будет слишком холодно, либо у соседей сверху или снизу — в зависимости от типа запитки системы. Иногда холодным становится весь стояк: гидравлическое сопротивление водяного пола в разы выше, чем радиаторной системы отопления и оно может закупорить движение теплоносителя. По этой причине добиться от управляющей компании разрешения на монтаж теплого пола очень сложно (установка без разрешения — административное правонарушение).

Водяной теплый пол подразумевает большое количество труб небольшого диаметра

Хорошая новость состоит в том, что в новостройках стали делать две системы: одна для радиаторного отопления, вторая — для водяного теплого пола. В таких домах и разрешения не требуется: разрабатывалась соответствующая система с учетом более высокого гидравлического сопротивления.

Принципы организации

Чтобы понимать, что вам необходимо для того чтобы сделать водяной теплый пол своими руками, нужно разобраться в том, из чего состоит система и как она работает.

Регулировка температуры теплоносителя

Для того, чтобы ногам на полу было комфортно, температура теплоносителя не должна превышать 40-45°C. Тогда пол прогревается до комфортных значений — порядка 28°C. Большая часть отопительного оборудования выдавать такую температуру не может: минимум 60-65°C. Исключение — конденсационные газовые котлы. Они показывают максимальную эффективность именно при малых температурах. С их выхода подавать нагретый теплоноситель можно напрямую в трубы теплого пола.

При использовании котла любого другого типа необходим узел подмеса. В нем к горячей воде от котла добавляется остывший теплоноситель из обратного трубопровода. Состав этого уза вы видите на схеме подключения теплого пола к котлу.

Принцип работы следующий. Нагретый теплоноситель поступает от котла. Он попадает на термостатический клапан, который при превышении порогового значения температуры, открывает подмес воды из обратного трубопровода. На фото перед циркуляционным насосом есть перемычка. В ней устанавливают двухходовой или трехходовой клапан. Открывая его и подмешивают остывший теплоноситель.

Смешанный поток через циркуляционный насос попадает на термостат, который руководит работой термостатического клапана. При достижении заданной температуры подача из обратки прекращается, при превышении снова открывается. Так происходит регулировка температуры теплоносителя водяного теплого пола.

Распределение по контурам

Далее теплоноситель попадает на распределительную гребенку. Если водяной теплый пол сделан в одном небольшом помещении (ванной, например), в котором уложена всего одна петля из труб, этого узла может и не быть. Если петель несколько, то между ними необходимо каким-то образом распределять теплоноситель, а потом его каким-то образом собрать и отправить в обратный трубопровод. Эту задачу и выполняет распределительная гребенка или, как еще называют, коллектор теплого пола. По сути это две трубы — на подаче и обратке, к которым подключены входы и выходы всех контуров теплого пола. Это самый простой вариант.

Смесительный узел теплого пола с возможностью автоматического поддержания температуры

Если теплый пол сделан в нескольких помещениях, то лучше ставить коллектор с возможностью регулировки температуры. Во-первых, в разных помещениях требуется разная температура: кто-то предпочитает в спальне +18°C, кому-то необходимо +25°C. Во-вторых, чаще всего, контуры имеют разную длину, и передать могут разное количество тепла. В-третьих, есть помещения «внутренние» — у которых на улицу выходит одна стена, а есть угловые — с двумя или даже тремя наружными стенами. Естественно, количество тепла в них должно быть разным. Обеспечивают это гребенки с термостатами. Оборудование недешевое, схема сложнее, но такая установка позволяет поддерживать заданную температуру в помещении.

Терморегуляторы есть разные. Одни контролируют температуру воздуха в помещении, вторые — температуру пола. Тип выбираете сами. Независимо от этого, они управляют сервомоторами, установленными на гребенке подачи. Сервомоторы в зависимости от команды увеличивают или уменьшают проходное сечение, регулируя интенсивность потока теплоносителя.

Теоретически (и практически бывает) может возникнуть ситуации, когда подача на все контуры окажется перекрытой. В таком случае циркуляция прекратится, котел может закипеть и выйти из строя. Чтобы этого не случилось, обязательно делают байпас, через который проходит часть теплоносителя. При таком построении системы котел в безопасности.

Посмотреть один из вариантов системы можно в видео.

Укладка теплого водяного пола

Одна из ключевых составляющих системы — трубы и система их фиксации. Есть две технологии:

Деревянная система водяного теплого пола
Укладка в стяжку или так называемая «мокрая» технология. Состоит из нескольких слоев: утеплитель, система фиксации (ленты или сетка), трубы, стяжка. Поверх этого «пирога» после схватывания стяжки укладывается уже напольное покрытие. При необходимости под утеплителем укладывают слой гидроизоляции- чтобы не затопить соседей. Может также присутствовать армирующая сетка, которую настилают поверх труб теплого пола. Она перераспределяет нагрузку, предотвращая повреждение системы. Обязательным элементом системы является демпферная лента, которая раскатывается по периметру помещения и укладывается в месте соединения двух контуров.

Водяной теплый пол в стяжке

Обе системы неидеальны, но более дешевой является укладка труб в стяжку. Хотя она и имеет массу минусов, именно она по причине более низкой стоимости более популярна.

Какую систему выбрать

По стоимости сухие системы обходятся дороже: их комплектующие (если брать готовые, заводские) стоят больше. Но они весят намного меньше и быстрее вводятся в эксплуатацию. Есть несколько причин, по которым стоит использовать именно их.

Первая: большой вес стяжки. Далеко не все фундаменты и перекрытия домов способны вынести нагрузку, создаваемую водяным теплым полом в бетонной стяжке. Над поверхностью труб должен быть слой бетона не менее 3 см. Если учесть, что наружный диаметр трубы составляет тоже порядка 3 см, то общая толщина стяжки 6 см. Вес получается более чем значительный. А сверху часто еще плитка на слое клея. Хорошо, если фундамент рассчитан с запасом — он выдержит, а если нет — начнутся проблемы. Если есть подозрение, что перекрытие или фундамент не вынесут нагрузки, лучше делать деревянную или полистирольную систему.

Вторая: низкая ремонтопригодность системы в стяжке. Хотя при укладке контуров теплого пола рекомендуется укладывать только цельные бухты труб без соединений, периодически трубы повреждаются. Или при ремонте попали сверлом, или лопнула из-за брака. Место повреждения можно определить по влажному пятну, но отремонтировать сложно: приходится разбивать стяжку. При этом можно повредить соседние петли, из-за чего зона повреждения становится больше. Даже если удалось сделать аккуратно, приходится делать два шва, а именно они — потенциальные места следующего повреждения.

Процесс монтажа водяного теплого пола

Третий: ввод в эксплуатацию теплого пола в стяжке возможен только после того, как бетон наберет 100% ресурс прочности. На это уходит не менее 28 дней. До этого срока включать теплый пол нельзя.

Четвертый: у вас сделан деревянный пол. Сама по себе тяжка на деревянном полу — не лучшая затея, а еще стяжка с повышенной температурой. Древесина быстро разрушится, обрушится вся система.

Причины серьезные. Потому, в некоторых случаях, более целесообразно использовать сухие технологии. Тем более, что деревянный водяной теплый пол своими руками обходится не так и дорого. Самый дорогой компонент — металлические пластины, но их тоже можно сделать из тонкого листового металла и лучше — алюминия. Важно уметь гнуть, формуя пазы для труб.

Вариант полистирольной системы теплого пола без стяжки продемонстрирован в видео.

Материалы для теплого водяного пола

Чаще всего делают водяной теплый пол в стяжке. О его структуре и необходимых материалах и пойдет речь. Схема теплого водяного пола представлена на фото ниже.

Схема теплого водяного пола со стяжкой

Все работы начинаются с выравнивания основания: без утепления затраты на обогрев будут слишком высокими, а укладывать утеплитель можно только на ровную поверхность. Потому первым делом готовят основание — делают черновую стяжку. Далее опишем пошагово порядок работ и используемые в процессе материалы:

По периметру помещения раскатывают и демпферную ленту. Это полоса теплоизоляционного материала, толщиной не более 1 см. Она предотвращает потери тепла на обогрев стен. Вторая ее задача — компенсировать температурное расширение, которое возникает при нагреве материалов. Лента может быть специальной, а еще можно уложить нарезанный полосами тонкий пенопласт (толщиной не более 1 см) или другой утеплитель такой же толщины.
На черновую стяжку укладывается слой теплоизолирующих материалов. Для устройства теплого пола лучший выбор — пенополистирол. Лучше всего — экструдированный. Его плотность должна быть не менее 35 кг/м 2 . Он достаточно плотный, чтобы выдержать вес стяжки и эксплуатационные нагрузки, имеет отличные характеристики и длительный срок экплуатации. Его недостаток — он дорог. Другие, более дешевые материалы (пенопласт, минеральная вата, керамзит), имеют массу недостатков. Если имеете возможность — используйте пенополистирол. Толщина теплоизоляции зависит от многих параметров — от региона, характеристик материала фундамента и утеплителя, способа организации чернового пола. Потому ее необходимо рассчитывать применительно к каждому случаю.

Далее часто кладут армирующую сетку с шагом 5 см. К ней также привязывают трубы — проволокой или пластиковыми хомутами. Если использовался пенополистирол, можно обойтись без армирования — крепить можно специальными пластиковыми скобами, которые вгоняют в материал. Для других утеплителей армирующая сетка обязательна.
Поверх устанавливают маяки, после чего заливают стяжку. Ее толщина — на менее 3 см над уровнем труб.
Далее укладывается чистовое напольное покрытие. Любое, подходящее для использования в системе полов с подогревом.

Это все основные слои, которые необходимо уложить, когда будете делать водяной теплый пол своими руками.

Трубы для теплого пола и схемы укладки

Основной элемент системы — трубы. Чаще всего используют полимерные — из сшитого полиэтилена или металлопластиковые. Они хорошо гнутся, имеют длительный срок службы. Единственный их явный недостаток — не слишком высокая теплопроводность. Этого минуса нет у появившихся недавно гофрированных труб из нержавейки. Гнутся они лучше, стоят не дороже, но по причине малой известности пока используются нечасто.

Диаметр труб для теплого пола зависит от материала, но обычно он 16-20 мм. Укладываются они по нескольким схемам. Самые распространенные — спираль и змейка, есть несколько модификаций, которые учитывают некоторые особенности помещений.

Схемы укладки труб теплого водяного пола

Укладка змейкой — самая простая, но проходя по трубам теплоноситель постепенно остывает и к концу контура доходит уже значительно более холодный, чем был вначале. Потому зона, куда поступает теплоноситель будет самой теплой. Эту особенность используют — укладку начинают с самой холодной зоны — вдоль наружных стен или под окном.

Этого недостатка почти лишена двойная змейка и спираль, но они сложнее в укладке — необходимо нарисовать схему на бумаге, чтобы не запутаться при укладке.

Стяжка

Можно использовать для заливки водяного теплого пола обычный цементно-песчаный раствор на основе портландцемента. Марка портландцемента должна быть высокой — М-400, а лучше М-500. Марка бетона — не ниже М-350.

Полусухая стяжка для теплого пола

Но обычные «мокрые» стяжки очень долго набирают свою проектную прочность: не менее 28 суток. Все это время включать теплый пол нельзя: пойдут трещины, которые могут даже порвать трубы. Потому все чаще используют так называемые полусухие стяжки — с добавками, которые увеличивают пластичность раствора, значительно сокращая количество воды и время на «вызревание». Их можно добавлять самостоятельно или искать сухие смеси с соответствующими свойствами. Стоят они дороже, но мороки с ними меньше: по инструкции добавляют требуемое количество воды и перемешивают.

Водяной теплый пол своими руками сделать реально, но потребуется приличный отрезок времени и немалые средства.

Электрический тёплый пол своими руками: устройство, технология укладки и схемы подключения

Вид отопления, в котором тепло генерируется путем использования электрической энергии, отличается простой в исполнении схемой, а его монтаж занимает минимум времени. Необязательно быть профессионалом, чтобы устроить электрический тёплый пол своими руками, просто нужно в точности следовать всем пунктам инструкции.

В представленной нами статье подробно описаны все виды электрических систем напольного обогрева, приведены их характеристики и плюсы с минусами. Для самостоятельных домашних мастеров мы привели пошаговые руководства по укладке. С учетом наших советов вы сможете соорудить и подключить электрический пол собственными руками.

Электрические полы и их разновидности

В зависимости от примененного нагревателя, полы с электрическим обогревом делят на 2 категории: с элементом нагрева в виде кабеля и с инфракрасным.

По способу производства их делят на 4 типа:

Нагревательный кабель. Он может быть одно- 2-жильным в том числе и саморегулирующимся.
Нагревательные маты. Представляет собой кабель на монтажной сетке.
Пленочный. Полимерные гибкие полотна со встроенным инфракрасным нагревательным элементом.
Стержневой. Состоит из последовательно соединенных карбоновых стержней.

Рассчитывают теплый электрический пол, исходя из размеров свободной от обстановки части помещения. Под мебелью прокладывать нагревательные элементы не рекомендуют из-за превышения нагрузки на систему в указанных участках. Мощность пола выбирают из соображений 0, 1 кВт/м² в среднем. Для разных помещений этот показатель отличается.

Важно перед началом работы рассчитать шаг, с которым затем будет выкладываться кабель. Для этого находят частное от деления площади, запланированной под укладку системы обогрева в м², умноженной на 100 и разделенной на длину секции в м, взятую из паспорта.

С аргументами и критериями выбора оптимального лично для вас варианта устройства теплого пола ознакомит следующая статья, с которой мы рекомендуем ознакомиться.

Кабельная система отопления

Теплоотдача кабельного теплого пола очень высокая, фактически вся электрическая энергия преобразуется в тепло. В его комплект входит нагреватель кабель, соединительная муфта, приборы регулировки и контроля. Кабель укладывают как в стяжку, так и под напольное покрытие.

Особенности работы и устройства

В системе нет нагревательного котла, тепло отдает сам электрический кабель. Чаще всего его используют в качестве вспомогательного вида отопления, но если дом хорошо теплоизолирован, то пол, прогретый с помощью кабеля, может служить и основным источником тепла. Укладывают кабель 3 способами: под стяжку, внутри нее и над ней.

Нужно располагать его равномерно, выдерживая дистанцию от одной до другой линии нагрева минимум 80 мм и не допуская пересечений, изломов и напряжения на поворотах. Во время монтажа кабель легко повредить, поэтому опытные мастера рекомендуют надевать мягкую обувь или же прикрыть, уже смонтированные участки, листами фанеры.

Монтаж электрического пола в стяжке

Процесс установки в стяжку электрических теплых полов отличается трудоемкостью. Преимущество такого способа в том, что нагревательный элемент, находясь в центре стяжки, скорее и равномернее прогреет поверхность. Технологический процесс состоит из нескольких этапов.

Сначала заливают первый слой — это будет основа. Предварительно плиты очищают. Расширяют при помощи перфоратора трещины шириной более миллиметра и заполняют их, а также сколы и отверстия, раствором.

Плиту выравнивают по горизонтали, в случае необходимости применяют состав «наливные полы». После высыхания основы наносят жидкую гидроизоляцию, и оставляю на 2 ч., чтобы подсохла.

По поверхности расстилают теплоизолирующую подложку с фольгированным теплоотражающим слоем. Если снизу находится неотапливаемое помещение, то выбирают теплоизоляцию высотой от 5 до 10 см. В противном случае достаточно слоя в 2-3 см. Герметизируют швы и стыки фольгированным скотчем.

Выполняют сборку нагревательного контура. В перпендикулярном направлении по отношению к стене, выбранной для установки блока управления, монтируют полоски с защелками для фиксации кабеля. Кромки полимерных полосок должны заканчиваться на расстоянии 50-100 мм от стен.

Если вместо полосок взяты монтажные рейки, то их удаляют от стен на 200 мм. Перед укладкой теплого пола проверяют сопротивление кабеля при помощи тестера. Показания сверяют с паспортом, допустимая разница — 10% максимум.

Отправной точкой в схеме подключения кабеля электрического теплого пола по классической версии является блок управления. Оформляют выкладку в форме «змейки» и располагают параллельно стене.

Все переходы на следующий оборот должны находиться за пределами пограничных реек. На финише у противоположной стены должен оказаться изолированный конец. Вариант, когда монтаж начинают с конца, также возможен.

После того как линия будет полностью уложена, между витками монтируют датчик температуры в металлическую гофрированную трубу. Провода выводят по направлению к плинтусу, а затем к блоку управления. Замуровывать датчики в бетон не стоит — их извлечение в случае необходимости становится очень затруднительным.

После проверки надежности фиксации уложенных элементов их заливают бетонной стяжкой, мощность которой зависит от технических данных объекта и типа электрической греющей системы. Раствор нужно хорошо уплотнять. Если останутся пустоты, снизится теплопроводность верхнего слоя.

В роли управляющего блока для теплого пола выступает терморегулятор. Он отвечает за обработку информации, поступающей от термодатчика, и отключение или включение системы в соответствии с настройками. Терморегулятор может быть как программируемым, так без программного обеспечения. Подключают его к розетке 220 В. Место для установки выбирают на участке со свободным доступом.

Специалисты не рекомендуют подключать управляющий блок к обычной розетке. Это может создать дополнительную нагрузку на электропроводку. Необходимо создать отдельную ветку для подключения системы.

В некоторых случаях кабель укладывают в штробы, проделанные в бетонной стяжке. Кабель в штробах заполняют плиточным клеем. Преимущество этого способа в том, что уровень финишного покрытия остается на прежнем уровне. После завершения монтажа кабеля, пол включают только через 2 недели.

Электрический пол на основе термомата

Для производства термоматов используют кабель не толще 45 мм. Его закрепляют на стекловолоконной сетке шириной 0,5 м. Кабель имеет экранированную и защищенную внешней оболочкой жилу. Для жилых помещений используют нагревательные маты с двойной жилой из-за их значительно меньшего уровня электромагнитного излучения.

Принцип действия и сооружения

Нагревательный мат включает 2 элемента: собственно термомат с кабелем и гофру. Внутрь ее вставляют датчик, и она защищает его от влаги и агрессивных воздействий. Если слой клея тонкий настолько, что не может полностью закрыть гофру, нужно использовать влагостойкий датчик.

Терморегулятор в комплекте с выносным температурным датчиком, монтажные коробки, провода приобретают дополнительно. При выборе первого элемента учитывают максимум энергопотребления. Сечение проводов подбирают, ориентируясь на мощность системы и материал изготовления.

Процесс монтажа предельно прост, т.к. термомат — полностью готовое к установке изделие. Здесь не нужно крепить нагревательный кабель, а равномерность укладки обеспечивается самой конструкцией. Стоимость у него выше, чем у пола кабельного, зато он обладает массой преимуществ, в число которых входит и более быстрый прогрев поверхности.

Монтаж тепловых матов

Перед раскладыванием теплового мата пол покрывают слоем грунтовки. Это увеличит сцепление клея с бетонной поверхностью. Обычно клей наносят сразу на мат, но если это влажное помещение, то после нанесения и высыхания тонкого слоя клея его покрывают гидроизоляцией, а затем снова клеем.

Чтобы не нарушить целостность кабеля и равномерно нанести связующее вещество, нужно распределять клеевой состав при помощи пластиковой гребенки. На клей укладывают плитку и выравнивают ее.

Плитка плюс клей в сумме должны давать 20 мм, хотя отдельные производители рекомендуют минимум 50 мм. Объясняют это тем, что при такой толщине прослойки тепло распределяется более равномерно.

В соответствии с ПУЭ обязательно следует устанавливать защитное отключение, гарантирующее безопасность и автоматический выключатель. Если систему монтируют в ванной, терморегулятор следует вынести в смежное сухое помещение.

Специфика пленочного пола

В устройстве системы теплого пленочного электрического пола нет особых сложностей. Многие укладывают его самостоятельно. Подходит он под любые напольные покрытия. Система, работа которой основана на инфракрасном излучении, безопасна даже для ламината и других деревянных покрытий.

Известны 2 вида такой пленки для пола:

Сплошная. Выпускается в виде тонкой двухслойной полиуретановой пленки с непрерывным карбоновым напылением внутри.
Полосатая. Включающая те же 2 слоя пленки из лавсана, полиэтера или полиуретана с расположенными между ними карбоновыми или ультратонкими алюминиевыми полосами.

Тепловые элементы в этих системах имеют параллельное и последовательное соединения. По краям у них расположены биметаллические токоведущие шины из уложенных друг на друга серебряных и медных полос. Пленочный ИК пол не делают ни с заливкой стяжки, ни в слой клея. Подходит только «сухая» укладка.

Теплый инфракрасный пол имеет ряд преимуществ.

К ним относится:

несложный и быстрый монтаж;
небольшая толщина пленки (0,3 см) что не уменьшает существенно высоту помещения;
возможность исключения такого рабочего момента, как заливка стяжки;
отсутствие влияния на влажность в помещении;
антиаллергический эффект;
сравнительно низкое потребление электроэнергии — на 20% меньше, чем другие типы электрических тепловых систем;
ионизация воздуха;
легкий демонтаж в случае необходимости;
высокая надежность.

Стандартный набор материалов включает термопленку, скрученную в рулон, зажимы контактные, изоляцию и электропроводку. К этому комплекту необходимо добавить терморегулятор, оснащенный датчиком температуры, а также полиэтиленовую пленку, скотч, фольгированный материал. Прежде чем приобретать все это, нужно рассчитать необходимый метраж пленки.

Проще всего сделать эскиз помещения на миллиметровой бумаге. Дальше, следует отметить места, где будут размещены датчики и точки соединения. Выделить ту часть помещения, на которой планируется укладка теплого инфракрасного пола, затем рассчитать, сколько нагревательных элементов потребуется.

Сравнить специфику устройства пленочного и кабельного полов поможет информация, изложенная в рекомендуемой нами статье.

Процесс укладки инфракрасной системы

Если прежнее покрытие в нормальном состоянии, то технологией укладки электрического инфракрасного теплого пола разрешается не демонтировать его. Достаточно просто очистить и устранить перепады. Рулон пленочного пола нарезают используя обычные ножницы.

Следует учитывать, что при формировании поверхности полосы не должны перекрещиваться или соприкасаться токоведущими шинами. Обычно производители обозначают места раскроя. Это не значит, что пленку нельзя резать в других удобных местах.

Главное, срез должен проходить по промежутку между нагревательными элементами. В случае если разрез пришелся на обозначенную линию, изолируют только коллекторные биметаллические пластины. В других случаях скотчем проклеивают концы полос.

Сначала укладывают слой гидроизоляции, чтобы предохранить пол от поступления влаги из бетонного перекрытия. Дальше идет теплоизоляция, предотвращающая потери теплоты от излучения, уходящего в основание. Материал можно использовать любой, главное, чтобы металлизированная сторона была направлена наружу.

Размечают места, где будет проходить электропроводка. После отводят место под монтаж термодатчика. Канал под температурный датчик выполняют шириной около 20 мм. Проводку для датчика помещают в гофрированную трубку, затем укладывают в подготовленный канал.

Дальше укладывают подготовленные полосы согласно эскизу. С целью уменьшения длины провода при укладке полосы разворачивают торцовыми сторонами к стене, где впоследствии будет находиться терморегулятор и останавливаются, не доходя до нее сантиметров 15.

Если в комнате есть камин, от него отступают не менее 1 м. Укладывается пленка той стороной вверх, которая изготовителем системы указана в инструктаже к продукции. Подсоединяют зажимы к краю биметаллической полосы, затем подключают провода — к левым зажимам крепят левые, а к правым — правые.

Проводку для термодатчика следует прятать под термопленку. С этой целью в теплоизоляции вырезают узкие канавки шириной по 1 см, а по уложенному в них силовому кабелю наклеивают скотч и укрывают термопленкой. Нельзя допускать, чтобы провода возвышались над теплоизоляцией.

Изоляцию на краю провода снимают, свертывают, сам провод просовывают через зажим, фиксируют при помощи плоскогубцев, затем точку соединения изолируют битумным скотчем. Соединив всю цепь, замеряют сопротивление полученной конструкции.

Завершающий этап — монтаж финишного покрытия. Принцип подключения терморегулятора одинаков для всех типов теплого электрического пола.

Несколько полезных советов

Прежде чем завершить работу укладкой финишного покрытия систему тестируют. Если термопленка соответствует всем требованиям, нигде не будет наблюдаться искрение и перегрев участков. Если все же какие-то дефекты обнаружены, пол накрывают еще одним слоем пленки из полиэтилена толщиной минимум 80 мкм. Ее укладывают внахлест с заходом около 20 см.

Существует ряд дополнительных рекомендаций от профессионалов по поводу монтажа:

Пленочную теплую систему нужно устанавливать при умеренной влажности (максимум 60%) и плюсовой температуре.
Пленку в свернутом виде в сеть подключать нельзя.
Перед подключением пленочного пола необходима проверка изоляции контактов в местах, где происходил раскрой полотна.
В случае повреждения термопленки в месте, где находится графитовое напыление, накладывают двухстороннюю изоляцию.
Если произошло затопление пола, его немедленно отключают от электросети и оставляют на просушку в естественных условиях.
Ходить по готовому полу в обуви нельзя.

Нельзя замуровывать термодатчик. Нужно оставить возможность для его контроля и замены. Также не следует размещать на теплом полу ковры и другие плотные натуральные покрытия. Для обеспечения вентиляции и исключения возможности деформации финишного покрытия вследствие температурных изменений, между стеной и покрытием рекомендуют оставлять незначительный зазор.

Теплый пол стержневого типа

Стержневой карбоновый пол — это стержневая конструкция, обогревающая помещение инфракрасными лучами дальней волны. В этом диапазоне отсутствует электромагнитное излучение. Особенность его в том, что нагревается не атмосфера, а предметы, присутствующие в комнате.

Тонкости работы и организации

В его составе содержатся карбоновые стержни, соединенные параллельно в эластичные маты шириной 0,8 м и длиной 25 м при помощи силового провода. Внутри «ковра» размещены нагревательные элементы. Внутренность стержней состоит из карбона, серебра, меди, а тепло выделяет первый из них.

Кроме стержней в составе такого пола есть температурный датчик и терморегулятор. Такой пол обладает свойством саморегуляции. Это значит, что количество тепла прямо пропорционально температуре. Недостатком является то, что монтаж его возможен только с применением стяжки, следовательно, о его демонтаже не может быть и речи.

Если на плоскость пола поставить любой предмет, теплоотдача в месте, занимаемом им, снижается, и стержни начинают выделять меньшее количество тепла, понижая, таким образом, температуру. Следовательно, терморегулятор здесь нужен только для управления мощностью, функцию предотвращения перегрева выполняет сам стержневой пол.

Нюансы монтажа и подключения

Хотя стержневой пол и считается интеллектуальной системой, его можно уложить своими руками. Технология несложная, но работать он будет при условии, что все требования соблюдены.

Сделать теплый пол своими руками: пошаговая инструкция

Система теплого пола станет прекрасным дополнением основной отопительной системы. Также теплый пол может спокойно выполнять функции основного обогрева без необходимости применения дополнительных приспособлений.

Сделать теплый пол своими руками

Нередко владельцы решают выполнять монтаж теплого пола собственными силами. И если для подключения электрической системы необходимо владеть навыками выполнения электротехнических работ, то самостоятельное обустройство водяного теплого пола под силу каждому. Ознакомьтесь с инструкцией и приступайте к работе.

Сделать теплый пол своими руками

Подготовительные работы

Первый шаг

Демонтируйте старую стяжку до самого основания. Контролируйте, чтобы перепады поверхности не превышали 1 см.

Демонтируйте старую стяжку

Второй шаг

Уложите на тщательно очищенную поверхность слой гидроизоляционного материала.

Гидроизоляция

Третий шаг

Закрепите по периметру помещения демпферную ленту. Если ваша система будет состоять из нескольких контуров, ленту также необходимо уложить по линии между данными контурами.

Закрепите по периметру помещения демпферную ленту

Четвертый шаг

Утеплите основание. Теплоизоляционный материал, равно как и порядок утепления, выбирается индивидуально в соответствии с условиями конкретной ситуации.

Так, если система будет использоваться в качестве дополнения к основному обогреву, будет достаточно уложить фольгированный полиэтилен.

Утепление фольгированным пенополиэтиленом

В большинстве же ситуаций в качестве теплоизоляционного материала используется пенопласт либо другой подходящий материал.

Также в продаже доступны утеплители, разработанные специально для монтажа в комплексе с трубами теплого пола. В их структуре уже присутствуют каналы под укладку труб.

Пятый шаг

Уложите поверх теплоизоляции армирующую сетку. Она поспособствует увеличению прочности стяжки, которой вы зальете трубы.

Уложите поверх теплоизоляции армирующую сетку

При этом трубы системы можно будет прикрепить непосредственно к сетке, исключив необходимость применения специальных клипс и полосок. В данном случае для крепления можно будет использовать обыкновенные пластиковые стяжки.

Крепление труб к сетке пластиковыми стяжками

Руководство по монтажу системы полов с подогревом

Приступайте к монтажу системы. Работа выполняется в несколько этапов.

Первый этап – коллектор

Монтаж коллектора выполняется в специально предназначенный для этого коллекторный ящик. Обычно толщина подобного ящика равна 120 мм. Габариты подбирайте в соответствии с размерами коллекторной грубы и с учетом размеров разного рода дополнений типа датчиков сливов, давления и т.д.

Коллектор: внешний вид и схема работы

Обустраивайте коллекторную группу так, чтобы под ней остался зазор, достаточный для загиба труб.

Установите коллекторный шкаф. Сделайте это так, чтобы показатели длины труб от каждого отапливаемого помещения и контура системы были приблизительно одинаковыми.

Основные элементы коллекторного узла

Чаще всего коллекторные шкафы попросту монтируются в стены – 120-миллиметровая толщина позволяет это сделать. Коллекторный ящик должен быть установлен выше уровня системы подогрева пола.

Важно помнить: создавать разного рода ниши в несущих стенах категорически не рекомендуется, а в большинстве ситуаций даже строго запрещается.

Сборка коллекторного шкафа выполняется в соответствии с прилагающейся инструкцией, поэтому никаких проблем и затруднений на этом этапе у вас не возникнет.

Пример подключения коллектора теплого пола

Второй этап – нагревательный котел

Прежде всего, выберите котел подходящей мощности. Оборудование должно нормально переносить поступающие нагрузки и иметь определенный запас мощности. Расчет предельно прост: вы суммируете мощность всех систем полов с подогревом и добавляете 15-процентный запас.

Котельное оборудование

Циркуляция теплоносителя в рассматриваемой системе обеспечивается насосом. Конструкция современных котлов включает в свой состав подходящий насос изначально. Обычно его мощности достаточно для обеспечения нормального функционирования системы в помещениях площадью до 120-150 м 2 .

В случае же если габариты помещения превышают приведенные значения, вам придется установить дополнительный насос. В таких ситуациях насосы устанавливаются в отдаленных коллекторных шкафах.

Котельное оборудование

Непосредственно на местах ввода и вывода теплоносителя из котла необходимо смонтировать запорные клапаны. При помощи этих приспособлений вы сможете отключать нагревательное оборудование при появлении такой необходимости, к примеру, для ремонта или профилактического обслуживания.

Чаще всего домашние мастера отдают предпочтение электрическим нагревательным котлам – они наиболее просты в монтаже и очень хорошо показывают себя при работе в комплексе с системой теплого пола. Для установки и подключения оборудования достаточно попросту следовать положениям инструкции производителя.

Цены на модельный ряд отопительных котлов

Третий этап – трубы

Укладка труб выполняется в соответствии с предварительно подготовленной схемой. Для крепления элементов обычно используются профили с отверстиями для размещения шурупов.

Также вы можете прикрепить трубы к сетке при помощи пластиковых стяжек – об этом уже упоминалось ранее.

Панели можно соединять, укладывая их внахлест, прижимая к ряду выступов

При креплении труб следите, чтобы их не пережимало чересчур туго – лучше, когда петля свободная.

Изгибы старайтесь делать максимально аккуратными, соблюдая, при этом, рекомендации по минимально допустимому радиусу. В случае с полиэтиленовыми трубами данный радиус обычно составляет 5 диаметров трубы.

Подключение труб

Если вы пережмете полиэтиленовую трубу чересчур сильно, на ее изгибе образуется полоска белесого оттенка. Это свидетельствует о возникновении залома. Использовать подобные трубы запрещается – в месте залома очень быстро появится прорыв.

Подключение труб системы к коллектору выполняйте с применением фитинга либо же евроконусной системы.

После завершения монтажа системы обязательно проверьте теплый пол. Для проверки залейте воду, подайте давление порядка 5 бар и оставьте теплый пол в подобном состоянии на сутки. Если спустя 24 часа не будет отмечено никаких заметных расширений и протечек, можете приступать к обустройству стяжки.

Четвертый этап – стяжка

При заливке бетонной стяжки к трубам должно быть подано рабочее давление. После заливки стяжку нужно оставить сохнуть на месяц. Лишь после полного набора прочности стяжки можно переходить к укладке финишного покрытия.

При формировании бетонной стяжки нужно учитывать ряд важных особенностей, связанных с характером распределения тепловой энергии в толще заливки и применяемом финишном покрытии.

В случае если будет укладываться плитка, толщина стяжки должна составлять около 30-50 мм. Либо же вы можете уменьшить расстояние между трубами до 100-150 мм. В противном случае тепло будет распределяться абсолютно неравномерно.

В случае укладки линолеума, ламинатных панелей и пр. толщина стяжки должна быть еще меньшей. Для упрочнения заливки в подобной ситуации надо использовать дополнительную укрепляющую сетку, укладываемую поверх труб.

Стяжка

Цены на различные виды стяжек и наливных полов

Таким образом, укладка системы теплого пола без особых проблем выполняется собственными силами. Нужно лишь следовать приведенным положениям инструкции и ответственно подходить к выполнению всех мероприятий.

Теплый пол

Видео – Сделать теплый пол своими руками

Теплые полы своими руками

Системы напольного отопления в сравнении с обычными батареями создают более комфортные условия микроклимата в помещении. От нагревателей под ногами тепло равномерно поднимается к потолку по всей площади комнаты, а не концентрируется в районе окна над радиатором. Делается теплый пол своими руками «под ключ» за 3–4 недели. Причем большая часть этого времени уходит не на монтаж, а на ожидание, пока упрочнится бетонная стяжка.

Содержание

Подготовительные работы
Гидроизоляция и утепление
Установка отражающей пленки
Коллектор и нагревательный котел
Укладка труб
Делаем финишную стяжку
Правильные теплые полы

Подготовительные работы для правильного монтажа

Теплые полы различаются на электрические и водяные. В первом случае под стяжку укладываются нагревательные маты либо кабель, а во втором – трубы с теплоносителем. При самостоятельном исполнении в отечественных домах обычно делают системы с водой, нагреваемой в котле на том или ином топливе. Такой вариант более дешев, прост в устройстве и исключает проблемы с короткими замыканиями.

Прежде чем приступать к монтажу теплого пола, необходимо подготовить черновое основание под ним. Оно должно быть ровным и чистым. Небольшие выступы и углубления допустимы, но не более 1 см в высоту.

Подготовка полового покрытия

Если основание неровное или под уклоном, то оно подлежит выравниванию раствором из ЦПС либо при помощи песка. Главная задача здесь – сделать ровную поверхность под укладку пирога «теплого пола» при дальнейшем монтаже всей системы. Это и гидроизоляционные пленки и теплоизоляция из плит ЭППС. Первые не должны порваться из-за какого-либо камешка, а вторые сломаться на излом при нагрузках сверху из-за оставленной снизу неровности.

Гидроизоляция и утепление

Гидроизоляционный слой под теплый пол делается из:

полиэтиленовой пленки толщиной от 0,2 мм;
специальных мембран;
битумной мастики.

В результате монтажа гидроизоляции в комнате должно получиться водонепроницаемое «корыто» с днищем без прорех и заходом на стены в 10–20 см. Если данное покрытие выстилается из пленок, то укладывать их следует внахлест 10–15 см друг на друга и в два слоя.

Утеплитель для пола с подогревом

Далее ложится жесткий утеплитель. Использовать для устройства теплоизоляции под теплый пол мягкие минеральные ваты нельзя. Правильней будет взять плиты экструдированного либо обычного пенополистирола. Но подойдут и плитные материалы на основе спрессованной минваты или пробки. Также нередко применяются специальные панели-маты на основе ЭППС с выступами под укладку труб.

Чтобы пол после нагрева не давил на стены, вдоль них следует уложить демпферную ленту высотой выше будущей стяжки. При монтаже эту полосу надо закрепить так, чтобы она не сползла потом во время заливки бетонного раствора и иных манипуляциях.

Конструкция теплого водяного и электрического пола

Установка отражающей пленки

Одной из основных особенностей теплого пола является наличие в его пироге пленки, отражающей тепло вверх в помещение. От этого слоя напрямую зависит эффективность напольной системы обогрева. Укладывается он поверх теплоизоляции под прослой с трубами или электрическими матами (кабелями).

Применять на этом этапе монтажа обычную фольгу или фольгированный полиэтилен, предназначенный для пароизоляции, следует с осторожностью. Алюминий от контакта с щелочным бетоном может истончиться и утратить свою отражающую способность.

Если трубы теплого пола будут закрываться гипсовой стяжкой или настилом, то еще ничего страшного. Но при использовании цементного раствора от такого варианта лучше сразу отказаться. В этом случае инструкции от производителей применяемых материалов и строительные нормы разрешают только фольгированные пленки со специальным покрытием.

Установка защитной пленки

Отражающий подстил позволяет избежать неравномерного нагрева отдельных участков пола. Без него непосредственно над трубой поверхность будет более теплой, нежели буквально в 5–10 сантиметрах рядом, где трубопровода с горячей водой нет. Экономить на пленке с фольгой не стоит.

Коллектор и нагревательный котел

Трубы водяного теплого пола подключаются к нагревателю теплоносителя через коллектор. Если поверхность обогрева небольшая до 10 м2, то можно обойтись без него. Но в остальных случаях установка подобного распределителя обязательна.

Громоздкий водонагреватель ставится обычно в специальном помещении. А уже оттуда в помещение с «теплым полом» подводится труба к коллекторному узлу, расположенному в небольшом шкафу в комнате. Далее с коллектора производится распределение отводов по раздельным контурам отопления. Причем в идеале протяженность труб в каждом из них должна быть приблизительно одинаковой.

Монтаж теплого пола

Укладка труб и отопительной системы

Трубопроводы теплого пола бывают:

медными;
металлопластиковыми.

Первый вариант более сложен в реализации, но и надежней и эффективней. Но зачастую выбирается металлопластик в силу его дешевизны.

На утеплителе с отражающей пленкой трубы фиксируются крепежной проволокой, скобами или специальной лентой. Крепления эти должны располагаться на удалении 0,5–1 метр друг от друга.

Чаще всего трубы крепятся к армирующей сетке. Но если вместо арматуры выбрана фибра для стяжки или вместо последней предусмотрен настил из древесных плит, то придется применять скобы с фиксацией их в утеплителе. Однако вкручивать или вбивать крепежи до гидроизоляции и сквозь нее при монтаже системы водяного напольного обогрева недопустимо.

Варианты укладки труб водяного пола

Гидроизоляционный подстил при всех манипуляциях должен остаться невредимым и сплошным. Если его повредить и сделать теплый пол на дырявом слое изоляции от воды, то при протечках в системе придется ремонтировать сразу и помещения на этаже ниже. Плюс про устройство стяжки из жидкого раствора бетона также забывать не стоит. Без гидроизоляции снизу сам он или влага с него вполне могут просочиться сквозь перекрытие.

После укладки труб и присоединения их к коллектору необходимо произвести гидравлические испытания, подав в систему воду на сутки с давлением в 5–6 бар. Закрывать трубопровод до завершения проверки на отсутствие в нем протечек нельзя.

Делаем финишную стяжку

Наиболее правильным способом укрытия трубопроводов теплого пола является бетонная стяжка толщиной в 45–50 мм над трубами. Тоньше ее нельзя делать из-за риска разрушения при нагреве. А если бетон при монтаже своими руками напольного обогрева залить более толстым слоем, то он будет забирать на себя излишне много тепла.

И здесь немаловажно заранее разобраться, как выставить маяки для стяжки пола правильно на требуемую высоту. Если во время их установки допустить ошибки, то бетонная поверхность получится неровной и будет плохо распределять нагрузки. А это верный путь к повреждению труб с водой.

Финишная стяжка пола

Правильные теплые полы

Самостоятельно сделать пирог теплого пола не представляется чем-то сложным. Надо лишь шаг за шагом уложить его слои из гидроизоляции, утеплителя, отражающей пленки, труб с водой и верхней стяжки. И можно будет уже начинать думать, как выбрать ламинат, линолеум или иное финишное покрытие для укладки сверху. При этом основное время работ уйдет не на монтаж как таковой системы обогрева, а на набор бетоном прочности.

Смотрите также видео, как сделать теплый пол своими руками:

Фибра для бетона. Как сделать монолит еще крепче

Без бетона не обходится практически ни одно строительство, даже каркасники стараются ставить на утепленные шведские плиты или ленты с полами по грунту для повышения теплоемкости. Чтобы бетон успешно противостоял всем типам нагрузок и прослужил как можно дольше, его армируют металлическими сетками или металлическим арматурным каркасом, связанным из прутов определенного диаметра. Многие конструкции предполагают применение и сеток, и каркасов, например, когда не только фундамент, но и стены монолитные. Сравнительно недавно появился и еще один способ повышения прочности бетона и придания ему определенных свойств – введение в состав фибры. Ее еще называют микроарматурой, но способна ли такая добавка полностью заменить классическое армирование, какая бывает и где применяется, попробуем разобраться.

Что такое фибра для бетона?
Зачем добавляют фибру в бетон?
Какая фибра бывает?
Где применяется стальная фибра?
Стеклянная фибра, типа стекловаты?
А базальтовую как получают?
Чем полипропиленовая фибра похожа с ЭППС?
А есть особенности у раствора с фиброй?
Может, ну ее, эту фибру?

1 . Что такое фибра для бетона?

Это понятие объединяет группу материалов, предназначенных для улучшения физико-механических свойств. Фибра представляет собой органические и неорганические волокна или узкие, тонкие полоски. Длина, толщина, сечение, профиль, характеристики и специфика применения напрямую зависит от разновидности фибры, и варьируются от нескольких миллиметров, до нескольких сантиметров. Она добавляется практически в любые растворы на базе цемента, которые широко применяются в строительной сфере.

При заливке плит перекрытий и стяжек.
При штукатурных работах внутри и снаружи зданий.
При изготовлении стеновых строительных блоков.
При изготовлении мелкоформатных и крупноформатных железобетонных изделий.
При строительстве по технологии несъемной опалубки.
При строительстве по монолитной технологии (бетонирование в съемную опалубку).
При строительстве плитных, ленточных, свайных и свайно-ростверковых фундаментов.

В последние годы фиброй активно пользуются и в частном строительстве, а не только на промышленных объектах.

2 . Зачем добавляют фибру в бетон?

Улучшение физико-химических характеристик, понятие довольно размытое, при добавлении в бетон фибры, он приобретает следующие полезные свойства.

Эластичность – как в процессе работы, так и готовые конструкции пусть «тянуться» в прямом смысле не начинают, но прочность на изгиб и разрыв увеличивается прилично.
Прочность – бетон меньше усаживается и растрескивается, выдерживает более высокие эксплуатационные нагрузки.
Износостойкость – поверхность становится устойчивой к механическим воздействиям и истиранию, что наиболее актуально в хозяйственных зонах, при устройстве пола в гаражах и мастерских.
Влагостойкость – некоторые виды фибры снижают впитывающую способность бетона, делая его более стойким к влажной среде.
Долговечность – меньше влажность, меньшее разрушение при замораживании-оттаивании, а увеличение количества циклов морозостойкости напрямую увеличивает срок службы конструкций.
Ударостойкость – чтобы разбить фибробетон или он разрушился из-за сейсмики или техногенной катастрофы, потребуются большие усилия, чем для обычного железобетона.

Еще одним из достоинств армирования бетона фиброй является удобство ее применения – не нужно специального оборудования и навыков работы со сварочником. Не нужно километров вязальной проволоки и десятков часов в согнутом виде.

3 . Какая фибра бывает?

Изначально в доступе появилась полипропиленовая фибра, и некоторое время реальных аналогов этому волокну не существовало. Но по мере роста спроса и распространению материала добавились и другие виды. Сегодня фибробетон получают при добавлении нескольких основных видов.

Стальная.
Стеклянная.
Базальтовая.
Полипропиленовая.

Фибру зачастую добавляют в бетон даже при наличии привычного арматурного каркаса или сетки, так как она позволяет предотвратить образование усадочных трещин и дополнительно увеличивает прочностные характеристики ответственных конструкций.

4 . Где применяется стальная фибра?

Фибра, изготавливаемая из стали, выглядит как тонкие полоски листа или куски низкоуглеродистой, проволоки, длиной 25-60 мм и диаметром от 0,7 до 1,2 мм. Стальная фибра отличается сечением (встречается как круглая, так и треугольная) и формой – прямая, дуга, скобки. Чтобы увеличить сцепление с бетоном, проволоку профилируют, придавая ей волнистость, а поверхность делают шероховатой или же волнистость сочетают с покрытием латунью. Стальная фибра применяется в фундаментах, стяжках, блоках и других формованных изделиях и в некоторых случаях заменяет арматурный каркас. Естественно, только при условии проектирования, выполнения расчетов и соблюдения дозировки. Добавляют ее как при замешивании, так и уже в готовый раствор, при первом способе смесь получается более однородной. Дозировка напрямую зависит от нагрузок.

Незначительные – 15-30 кг/м³ бетона.
Средние – до 40 кг/м³ бетона.
Высокие – от 75 км³ бетона.

Фибру этого типа можно сочетать с другими модифицирующими добавками.

5 . Стеклянная фибра, типа стекловаты?

Хотя «исходник» у этих материалов общий, кварцевый песок, формуются они по-разному – стеклянная фибра представляет собой отдельные волокна, диаметром всего в 10-15 микрон. При этом его прочность составляет до 3000 МПа. Попав в бетон, стеклофибра распадается на мельчайшие, практически невидимые глазом частицы. Главное ее предназначение – уменьшение усадки и растрескивания без утяжеления. Ее применяют при изготовлении сборных бетонных сооружений, при заливке стяжек, толщиной от 10 до 80 мм, различных готовых цементных смесей. В среднем на каждый куб бетона стекловолокна добавляют 0,3-1,2 кг, если нужно максимальное повышение характеристик или хочется подстраховаться, количество можно несколько увеличить. Немаловажный момент – из-за добавления стеклянной фибры бетон гораздо быстрее схватывается.

6 . А базальтовую как получают?

Как и стеклянную, методом расплава, но только не силикатов, а тугоплавких горных пород вулканической природы, формуя из него прочные плотные волокна. В отличие от фибробетона со стеклянной добавкой, материал с базальтовой меньше впитывает воду, выдерживает более высокие температуры, устойчив к агрессивным веществам, в том числе и щелочам. Плюс, бетон с базальтовыми волокнами приобретает повышенную износостойкость, что весьма ценно при изготовлении стяжек для зон с повышенной проходимостью. Так как добавка способствует снижению впитывающей способности, бетонные конструкции сразу прибавляют и в морозостойкости – она может составлять до пятисот циклов.

7 . Чем полипропиленовая фибра похожа с ЭППС?

Ее тоже производят способом экструзии, придавая полипропилену форму тонких волокон, длиной от 6 до 40 мм. Это самая востребованная разновидность фиброволокна, повсеместно применяемая частниками при заливке фундаментов, перекрытий, стяжек, штукатурных и кладочных работах, выравнивании полов. К преимуществам добавки относится легкость и площадь поверхности – всего 1 килограмм фибры содержит около 1 миллиона волокон, которые рассредоточатся по всему объему бетона. Изготавливают волокно из первичного и вторичного (переработанного) сырья. Это хорошо для экологии, но характеристики «вторичной» фибры все же ниже. Полипропиленовое волокно придает раствору густоту, он лучше держит форму и не скатывается с вертикальных поверхностей, благодаря чему чаще всего ее используют при оштукатуривании помещений и фасадов. Особенно, когда нужен большой слой, а возиться с несколькими подходами не хочется. В среднем на каждый куб бетона добавляют 900 грамм фибры, но дозировка может увеличиваться в зависимости от сферы применения, но максимум составляет 1,5 кг/м³. Добавлять ее можно несколькими способами.

В сухую смесь компонентов.
В часть воды для затворения.
Непосредственно в раствор при замешивании (небольшими порциями).

8 . А есть особенности у раствора с фиброй?

Кроме того, что при добавлении фибры любого вида необходимо увеличить время приготовления растворной смеси не меньше, чем на 15%, есть и другая особенность. Не всегда на пользу повышение вязкости раствора и снижение его текучести, разве что при оштукатуривании и кладке. Если же идет заливка фундамента, стяжки или ограждающих конструкций, то напротив, нужна повышенная текучесть, а не вязкость и способность держать форму. Чтобы не выбирать между достоинствами, которые дает введение фибры, и удобством и качеством бетонирования, в раствор также добавляют модифицирующие добавки, нивелирующие «побочку».

9 . Может, ну ее, эту фибру?

Микроармирование фиброй не заменит полноценного армокаркаса в конструкциях под нагрузкой – тут нужно использовать оба вида. Может показаться, что при таких условиях без волокон можно и обойтись, не тратить лишние деньги и время. Но зато фибра предотвращает растрескивание – будь то штукатурка в комнате или на фасаде, фундаментная плита или стяжка. Без фибры любой бетон, тонкий или толстый, покрывается мельчайшими трещинами и это неизбежно в процессе высыхания. Но если для фундамента это не столь важно и некритично, то штукатурка, особенно фасадная, должна быть максимально монолитной, как и чистовая стяжка с трещинами, сомнительное удовольствие. Также фибра будет точно не лишней в отмостке, бетонных дорожках или бетонных основаниях под них, и других горизонтальных поверхностях на улице.

Фиброволокно (фибра) для бетона — что это такое, как использовать

Некоторые материалы появляются на рынке в сопровождении такой шумихи, что кажется — без него никак нельзя. Как пример, фибродобавки в бетон или раствор. На самом деле фиброволокно для стяжки пола совсем не обязательно, да и не любое можно или нужно добавлять.

Что такое фибра для бетона или раствора

Начнем с того, что такое фиброволокно. Это один из видов добавок для изменения свойств бетона. Фибра — искусственные волокна для армирования бетона. Применяется в качестве добавки при замесе, равномерно распределяется по всему объему. Такая добавка уменьшает количество трещин, улучшает прочность на изгиб — это свойства присущие почти всем фибродобавкам. Но конкретные свойства зависят от того, из какого материала сделаны фиброволокна.

Фибра для бетона — это волокнистая добавка для улучшения/изменения свойств раствора

Бетон с добавкой фибры обычно называют фибробетоном. Есть также названия, которые отражают конкретный вид добавки: базальтофибробетон, стеклофибробетон.

Виды фибры

Этот тип добавок для бетона появился не так давно, но так активно рекламируется, что создается впечатление о его необходимости в любой ситуации. Это далеко не так. В некоторых ситуациях добавки фибры бесполезны, а в других, вообще, ситуацию могут ухудшить.

Например, металлическая и полипропиленовая фибра снижают прочность бетона. Они повышают прочность на изгиб, но снижают прочность механическую. Металл и полипропилен плохо сцепляются с бетоном, поэтому способность переносить механические воздействия снижается. И это стоит иметь в виду, вводить добавку строго по показаниям и не превышать дозировку.

При добавлении фибры получаем фибробетон. Его финальные характеристики зависят от материала добавки

Стальные волокна

Стальную фибру делают из обычной стали, углеродистой и нержавеющей. Самая лучшая — из нержавеющей. Стоит ли говорить, что она и самая дорогая? Из металла тянут проволоку. Толщина от десятых долей миллиметра до 1,2 мм, длиной от 10 мм до 12 см.

Вот так выглядит металлическая фибра

Известно, что сталь плохо соединяется с бетоном. Для улучшения адгезии проволоку делают плоской, волнистой, с загнутыми краями (анкерная фибра). Все для улучшения адгезии.

Добавление металлической фибры делает изделие гораздо более прочным при изгибающих нагрузках. Этот тип применяют при возведении мостов, фундаментов. В некоторых случаях эта добавка может заменить использование арматуры. Но применение обязательно просчитывается, так как снижение механической прочности необходимо контролировать.

Расход металлической фибры надо считать, но в среднем расход на кубометр — 20-50 кг в зависимости от назначения и области эксплуатации

Серьезные фирмы имеют калькуляторы, которые посчитают вам расход фибры для вашего случая. Но стоит учесть, что минимальная толщина стяжки из бетона, армированного проволокой — 100 мм. Для жилых помещений средний расход — 25 кг на кубометр раствора.

Металлофибробетон отличается большой стойкостью к изгибающим нагрузкам

Недостатки введения металлической фибры в бетон — большая масса изделия, тяжело перемешать до равномерного распределения, металлы подвержены коррозии, низкая сцепляемость с бетоном, что приводит к снижению марочной прочности раствора. Наши умельцы сами делают металлическую фибру — режут проволоку, кидают гвозди, гнут, плющат. Но каким получится результат? Вот в этом весь вопрос. Если и применять стальное фиброволокно для стяжки пола, то надо предварительно протестировать. Сделайте небольшой куб, проверьте состояние бетона через несколько дней. Желательно, конечно, через 28 суток. Если испытания пройдут успешно, повторите опыт в нужных масштабах. Ну, а если думаете лить фундамент, то лучше заказать бетон нужной марки на заводе.

Базальтовые волокна

Основное свойство базальтового волокна — оно почти не растягивается. Бетон же имеет определенную упругость, он может растягиваться до появления трещины. То есть введение базальтовой фибры в бетон снижает его общую упругость. Но она же повышает способность переносить упругие и ударные деформации. Края плит и других изделий разрушаются в разы меньше.

Хотите иметь суперпрочную поверхность — используйте базальтовую фибру

Еще один момент: базальтофибробетон впитывает меньше влаги чем обычный бетонный камень. То есть введение такой добавки повышает морозостойкость — меньше впитывается влага, меньшие разрушения при ее замерзании и оттаивании. За счет того, что базальт блокирует воду, получаем более ровную и прочную поверхность. В таком растворе при кристаллизации вода удерживается в растворе, песчинки тоже меньше движутся. Вся масса более стабильна. За счет этого и получаем более ровную поверхность.

Недостаток у базальтовой фибры пока выявлен один — цена. Этот тип микроармирования применяют при строительстве в зонах повышенной сейсмической активности. Тут важно добиться максимальной прочности и на цену закрывают глаза. Второй недостаток тоже есть — тяжело перемешивать до однородности. Но с ним научились бороться — проводят спецобработку, которую называют «замасливание». Это не обработка маслом, как может показаться. Это обработка химическими составами. При покупке обратите внимание на тип замасливателя, в зависимости от него изменяется область применения фибры. Для бетона подходят КВ-13, КВ-42, КВ-05/1.

Типы замасливателя и область применения добавки

В общем, базальтофибробетон применяться может везде, где нужна повышенная прочность и морозостойкость. В частности — для отливки цоколей многоэтажек, стен и перегородок, дорожных плит, балок и т.д. Можно лить и любые другие изделия из бетона — малые архитектурные формы, даже плитку. И будут они гладкие, прочные, долговечные. И плитка после зимней обработки солями не разрушается. В общем, изделия получаются прочные и долговечные, но дорогие.

Сколько базальтовой фибры добавлять в куб раствора

Длина волокон может быть от 3 мм до 100 мм, диаметр — 10-17 мкм. Немного о ценах. У производителей мешок 15-25 кг стоит 200-300 рублей. В рознице базальтового волокна очень мало, а то что есть, стоит дорого. Упаковка 500-700 граммов — 500 рублей. Базальтовое фиброволокно сделает стяжку прочной и надежной, но найти его по адекватной цене не так и просто.

Полипропиленовые волокна

Волокна из пропилена не очень прочные, но бетон с их применением лучше переносит изгибающие нагрузки. Это наиболее дешевый и, наверное, самый распространенный вид фиброволокна для частного строительства. Именно полипропиленовое фиброволокно рекомендуют для стяжки пола и не только. Вот только выбор далеко не идеальный. И первое — конечные свойства бетона зависят от качества фибры. А производство простое — часто просто нарезают мешки на полоски. Как понимаете, качество контролировать в таких условиях невозможно. И как повлияет такая добавка на свойства бетона — непонятно, как определить качество того, что продают в магазине тоже.

Когда говорят о добавлении фибры в бетон, обычно имеют в виду полипропиленовые волокна. Как понимаете, это не единственный вид этой добавки, но однозначно наиболее популярный

Что еще может дать введение полипропиленовых волокон в бетон или раствор для стяжки или штукатурки? Лучшее сцепление, уменьшение усадочных трещин. Это понятно. При появлении трещин куски не разваливаются. Тонкие полипропиленовые нити их связывают, пока не порвутся. А тянутся они хорошо. Если куски стяжки или плиты связаны арматурой, плита по-прежнему, даже при наличии трещин, является единой системой и нагрузки из одной точки передаются в другую. При наличии фибры заделывать трещины проще. На волокна проще «цеплять» состав. Это то положительное, что дает эта добавка, но не больше.

Так как полипропиленовая фибра очень популярна, ее рассмотрим более подробно немного ниже.

Малоприменимые в частном строительстве виды

О следующих видах фибры не все даже слышали. Найти их в розницу еще сложнее, чем базальтовую или металлическую, поэтому их рассмотрим коротко. Более известна еще стеклянная или стекловолоконная. Работает она только в щелочностойких марках (имеющих низкую щелочную реакцию). В других стекловолокно просто растворяется.

Стеклянная (стекловолоконная). При модуле упругости, сравнимом с прочностью стальной проволоки, весят волокна в 4 раза меньше. Применение такой фибры очень повышает прочность бетона. Недостатки — высокая цена и сложность нанесения. Этот тип фибры напыляют или вводят при использовании специального оборудования. Вводить ее при замесе бессмысленно, так как она растворяется в щелочных растворах.
Углеродная фибра. Она повышает механическую прочность материала, улучшает химическую стойкость, снижает трещинообразование. Хорошо сцепляется с бетоном, притом что прочность у углеродных нитей выше, а масса меньше. Но цена слишком высока (5 кг стоит более 300$, а расход — 1-2 кг на кубометр). Эту добавку применяют очень редко — при тонкостенном строительстве.

Применение углеродной фибры ограничивается ценой

Целлюлозная. Этот тип добавки замедляет усадку. Материал не реагирует с кислотами, не растворяется в воде. Применяется не слишком часто, особенно в частном строительстве.

Какой бы тип добавки вы не выбрали, вводить ее необходимо строго по норме. Принцип «больше-лучше» тут не работает, так как свойства бетона могут изменяться. Вообще, при введении фиброволокон надо изменять водоцементное отношение, так как снижается удобоукладываемость раствора. Но делать это «на глазок» опасно, так как может сильно снизиться прочность. Лучший выход — введение добавок, улучшающих пластичность раствора.

Полипропиленовая фибра для стяжки

Для стяжки пола чаще всего применяют полипропиленовую фибру. Она имеет самую низкую цену, что и обусловило ее популярность. Как работает полипропиленовая фибра в бетоне? При замесе она равномерно распределяется по всему объему. Во влажной среде волокна разбухают и распрямляются, сцепляясь между собой. В структуре бетона они образуют собственную матрицу. Хаотически расположенные в толще волокна, связывают частицы бетона, повышая тем самым его прочность на изгиб.

В бетоне полипропиленовые нити образуют собственную решетку

Что же конкретно она делает? Целый ряд вещей:

Уменьшает количество трещин, которые появляются при созревании бетона. Они все равно есть, но меньшего размера и в меньших количествах. Нельзя надеяться только на фибру. Чтобы трещин было меньше, нужны качественные компоненты, точное соблюдение пропорций, нужное количество воды и тщательный замес. Фибра только улучшает исходные данные, но не является гарантом отсутствия трещин.
Повышает прочность на изгиб и плотность бетона. Плотность повышается незначительно, но снижается прочность на сжатие. То есть, марочность раствора/бетона понижается. По экспериментальным данным понижение примерно на 15-20%. Во многих случаях на это можно закрыть глаза — прочность стяжки берут обычно с запасом. Но при передозировке мелкой фибры она может упасть вдвое. Это уже критично. И не вздумайте увеличить количество цемента. Это приведет не к повышению прочности, а, наоборот, к еще большему ее понижению.
Снижается истираемость, поверхность меньше пылит.

При добавлении фибры снижается пластичность раствора. Чтобы ее вернуть в норму не доливайте воду, а влейте добавку для пластичности

Как видите, никаких кардинальных изменений свойств добавление фибры не дает. Имеется некоторое улучшение имеющихся характеристик. Если вам сказали, что введение полипропиленовой фибры в бетон или ЦПС заменит армирование, вам соврали. Арматура компенсирует изгибающие нагрузки, которые могут воздействовать на стяжку. Фибра из полипропилена не может дать такого эффекта. Она лишь уменьшает количество и размеры усадочных трещин. А это совсем другое и «работает» она до определенного значения. При значительном приложении силы полипропилен сначала растягивается (тянется он отлично — на 200% увеличивается длина), а затем рвется. Так что эффективна она от микротрещин. Но и это тоже очень неплохо, ведь микротрещины позднее становятся просто трещинами.

Так ли она нужна в стяжке

Как уже сказали, основное назначение фиброволокна в бетоне и ЦПС — уменьшение количества и размеров усадочных трещин. Но если стяжка льется на жесткое основание, при соблюдении пропорций водоцементного соотношения и правил ухода за бетоном, трещин и так будет немного. Правила ухода просты: увлажнять, сохранять влагу и не допускать локального перегрева. Эти простые меры и хорошие материалы (отсутствие глины и пыли в песке и щебне, хороший цемент, чистая вода) — вот что гарантирует отсутствие больших и многочисленных трещин. А фибра — это только способ слегка подстраховаться, если под стяжкой уложен «мягкий» утеплитель или звукоизоляция. Если там минеральная вата, то фибра нужна. Для пенополистирола и других жестких материалов — нет.

Не любое фиброволокно для стяжки пола — это благо

Что еще дает фиброволокно для стяжки пола? Более высокую стойкость к истиранию. Хотите иметь ровную, плотную и прочную поверхность? Лучше обработайте в процессе укладки стяжку вибратором. Погружным или поверхностным — зависит от слоя. Вибрирование бетона или ЦПС повышает плотность и прочность. Из раствора уходят пузырьки воздуха, он «вдруг» становится более пластичным без каких-либо добавок. Вот этот процесс (вибрирование) действительно повышает прочность бетона. Да еще поверхность становится практически идеально ровной — выравнивается в горизонт.

В видео — тесты бетона с разным фиброволокном. Как видите, разница колоссальная…

Дозировка и правила добавления

Фибра из полипропилена может быть длиной от 10 мм до 40 мм. Толщина — в несколько микрон. В фибре хорошего качества волокна скручены между собой. Попадая в полужидкую среду, такие волокна раскручиваются, создавая объемную армирующую структуру.

Какой длины фибра лучше? Вообще, подбирают длину опытным путем. Делают замесы с волокном разной длины, проверяя затем ключевые параметры в лаборатории. В частном строительстве действуют немного по-другому. Тут действует то же правило, что и при выборе заполнителя для бетона: лучше, если есть разные длины. Фибру разного размера можно брать примерно в равных количествах. А сколько ее надо на куб раствора? Вообще, указано на упаковке и зависит от марки замешиваемого бетона или раствора. Но в среднем для стяжки берут 0,6-0,9 кг.

Сколько фибры нужно на кубометр раствора или бетона зависит от назначения раствора

Есть несколько вариантов добавления фибры в раствор:

Добавить к сухим компонентам. То есть, когда смешали песок и цемент, закидываете щебень, забрасывайте и фибру. Можно порциями, можно всю сразу. Особой разницы нет.
Можно размешать волокна в воде, влить туда же добавки. Полученный раствор вылить в бетономешалку. При таком способе может получиться так, что значительная часть волокон осядет на стенках. Их надо оттуда снять — лопатой или куском деревяшки. Это как вам удобно.

Можно заказать фибробетон и на заводе

При любом способе количество фибры на куб бетона не меняется. Главная задача — равномерно распределить волокна. Для этого бетономешалка должна «колбасить» раствор не менее 5-7 минут. Только в таком случае фиброцементная стяжка пола будет прочной и микроарматура будет выполнять свои функции.