Теплый пол в бане от банной печи: особенности, плюсы и минусы, монтаж

Где в бане нужен теплый пол

Баня — место где можно отлично отдохнуть. Жители частных домов часто обустраивают ее на своей территории. В данном процессе есть тонкости, которые обязательно необходимо учесть для комфортного пребывания в сауне. Один из таких моментов — оборудование теплого пола. При его использовании нахождение в помещении становится более комфортным, однако это довольно затратно. Разберемся в том, как правильно и безопасно положить теплый пол в предбаннике и других помещениях бани.

В парилке

Нужны ли теплые полы в парилке? Раньше бани делали из бревен, а фундамент отсутствовал. Постоянное воздействие влаги приводило к тому, что их часто требовалась заменять на новые.

Затем стали возводить бани на фундаменте. Полы делают из бетона, который сверху покрывают деревянным настилом. Бетон имеет высокую теплопроводность, он постоянно прохладный. Это приводит к застаиванию влаги под деревянным настилом и уменьшению срока его годности.

Теплый пол — отличное решение данной проблемы. С его помощью лишняя влага быстро испаряется, а также минимизируется вероятность возникновения грибка и плесени.

В воздухе парной высокое содержание влаги, поэтому применение электрической системы допустимо только при соблюдении определенных правил:

• контур должен быть заземлен;
• устанавливают специальные устройства для защитного отключения;
• требуется использовать кабель, предназначенный для помещений с высокой влажностью, имеющий специальное защитное покрытие.

Не допускается применение электрического пола, который не предназначен для использования в условиях повышенной влажности.

Оборудование пола с водяным обогревом требует значительно меньших затрат, поскольку не требуется выполнять дополнительную защиту от электрического тока. Его применение в парной безопасно.

Наиболее целесообразно использовать для парилки пленочный инфракрасный теплый пол. Он достаточно прост в монтаже. Для водяного же пола требуется установить котел, который потребуется постоянно нагревать и долгое время ждать высыхания стяжки.

Учитывая это, установка инфракрасного теплого пола более экономична, ведь он будет работать только при использовании бани.

Ламинат и паркет явно не подходят в качестве пола для парилки. А вот рассмотреть применение дерева, и керамической плитки стоит.

Допускается нагрев теплым полом деревянных досок до 27°С. При большем нагреве доски рассыхаются, поэтому необходимо настроить подогрев на уровне около 2/3 всей мощности.

Керамическая плитка — наиболее экологичный и часто применяемый вариант покрытия. Плитка отлично переносит нагрев и охлаждение и будет служить долгие годы.

Установка

Довольно просто выполнить монтаж теплого пола в парилке не привлекая строителей, своими руками.

Для водяного теплого пола применяют трубы, которые монтируют между стяжкой и напольным покрытием. Подложка из алюминиевой фольги способствует увеличению теплоотдачи. Обычно трубы укладывают “змейкой” или “улиткой”.

“Улитка” отлично подходит для небольших помещений, в которых устанавливают один контур. В просторных комнатах, где необходима установка нескольких контуров, рациональнее использовать установку “змейкой”.

Рекомендуется при укладке использовать шаг в 30 см, поскольку более близкое расположение приведет к излишнему расходу труб, а более далекое – к неравномерному прогреву поверхности.

Для установки инфракрасного пола выполняют следующие действия:

• рассчитывается необходимое количество инфракрасной пленки;
• срезы тщательно изолируются;
• очищают поверхность от мусора;
• укладывают слой теплоизоляции;
• располагают части пленки, согласно составленной ранее схеме;
• фиксируют их между собой при помощи строительно скотча;
• подсоединяют пленку к кабелю питания, закрепляя его с помощью специальных зажимов;
• изолируют все место соединений специальной пропиткой для предотвращения попадания влаги;
• проверяют уровень сопротивления;
• покрывают сверху напольным покрытием.

Плюсы и минусы эксплуатации

Плюс водяного теплого пола — намного меньшее потребление электричества, чем при использовании инфракрасной пленки.

Минусом следует отметить:

• сложность установки;
• необходимость постоянного нагрева;
• проблематичность ремонта, при поломке трубы.

Плюсы применения инфракрасной пленки:

• его экономичность, поскольку не требуется постоянной работы системы;
• простота монтажа.

В мойке

Моечная является одним из важных помещений в бане. Для правильного ее обустройства требуется учесть много нюансов, поскольку любая ошибка может испортить конечный результат. Важно грамотно решить вопрос, как сделать теплый пол в мойке или помывочной бани.

Чтобы напольное покрытие служило в течение длительного времени следует учитывать следующие требования:

• быстрый отвод воды (для этого делается наклон и слив);
• качественное проветривание для быстрого просушивания;
• устойчивость покрытия к влажности и повышенной температуре;
• исключить сквозняки.

Стоит рассмотреть все варианты полов, которые можно применять в моечной, и выбрать из них самый оптимальный. Обычно в деревянных постройках делают деревянный или бетонный. Древесина дает комфорт и хорошую теплоизоляцию. Бетон служит в течение длительного времени.

Теплый пол в помывочной деревянной бани применяют:

• электрический;
• инфракрасный;
• водяной.

Водяной теплый пол выше остальных вариантов из-за высоты применяемых труб. Их можно запитывать горячей водой от общего нагревательного прибора. Стоит помнить о необходимости их постоянного нагрева в холодный период во избежание заморозки системы.

Применение электрического пола имеет определенные требования, поскольку необходимо исключить опасность поражения электрическим током.

В мойке бани идеально справляется с задачей обогрева помещения инфракрасный теплый пол, обладает отличной гидроизоляцией, что исключает опасность при качественной изоляции всех токонесущих соединений.

Для покрытия пола в моечном отделении бани применяют деревянные доски или керамическую плитку.

При укладывании досок в банной моечной возможно применение двух вариантов:

• не протекающие — доски плотно укладывают друг к другу под небольшим наклоном для слива воды в специальное отверстие, откуда вода по трубопроводу выводится из помещения;
• протекающие — слив воды обеспечивают небольшие зазоры между досками.

Для обустройства теплого пола подходит только первый вариант.

Пол из керамической плитки также выкладывается без промежутков с небольшим наклоном в сторону слива.

Под такой поверхностью легко оборудовать теплый пол, который позволит сделать нахождение в помещении более комфортным, а так же будет способствовать устранению застоя воды и качественному просушиванию пола. Теплый пол кардинальным образом решает задачу обогрева помещения. Такой вариант отопления отличается экономичностью и улучшением комфортности банного помещения.

Как монтировать

Процесс монтажа теплого пола в бане практически не отличается от его оборудования в прочих комнатах. Единственное, на что стоит обратить повышенное внимание — качественная тепло- и гидроизоляция.

Монтаж водяного пола может осуществляться несколькими способами:

• теплый пол, расположенный на деревянной основе;
• размещение труб под стяжкой из бетона.

В больших помещениях отдают предпочтение бетонному полу, в маленьких — деревянному.

Водяные трубы располагают аналогично парной “улиткой” или “змейкой”.

Важно, чтобы температура воды, циркулирующей внутри труб не превышала отметку в 55°С. Поскольку температура воды в нагревательном баке значительно выше, требуется применение коллектора, для ее доведения до требуемой. В коллекторе происходит перемешивание отработанной воды с горячей. В таком случае нагрев пола будет идеальным.

Водяную трубу укладывают от наружных стен, учитывая, что оптимальный шаг равен 30 см.

Для установки инфракрасного теплого пола:

• выполняют теплоизоляцию;
• укладывают и фиксируют инфракрасную плёнку;
• тщательно изолируют все стыки;
• проверяют уровень сопротивления;
• укладывают сверху напольное покрытие.

Эксплуатация: плюсы и минусы

При использовании водяного теплого пола в мойке наблюдаются следующее преимущество:

пониженное потребление электричества в сравнении с электрическим полом за одинаковый период времени.

Недостатки присутствуют следующие:

• сложность установки;
• теплый пол нагревается только в случае работы водонагревательного котла или печи, которая обеспечивает работу парилки;
• в мороз при отсутствии постоянного нагрева, жидкость в контуре замерзает. Для предотвращения этого рекомендуется использовать гофрированную нержавеющую или полипропиленовую трубу.

Инфракрасный пленочный пол лишен перечисленных недостатков. Его плюсами являются:

• быстрый нагрев помещение;
• отсутствие необходимости постоянной работы системы;
• довольно экономный расход электроэнергии по причине нерегулярной работы.

В предбаннике

От правильной постройки предбанника зависит тепло в бане, а следовательно комфорт пребывания в ней. Грамотному утеплению помещения придается огромное значение. При утеплении пола, находится в предбаннике гораздо уютнее, ведь будет совсем не комфортно переодеваться и находиться в холодном помещении с ледяными полами.

Предбанник превращается в очень уютное помещение после процедуры утепления. Выбор применяемых тут материалов гораздо разнообразнее, поскольку помещение не отличается высокой влажностью. В предбаннике используют ламинат, паркетные доски, линолеум или керамическую плитку. Как же сделать теплый пол в предбаннике?

Теплый пол в предбаннике выполняют используя один из вариантов:

• инфракрасный;
• электрический;
• водяной.

Все они будут хорошо греть помещение, обеспечивая в нем приятную атмосферу.

Для предбанника и раздевалки лучшим решением станет ламинат, паркетная доска или линолеум.

Монтаж

Для установки инфракрасного теплого пола в предбаннике используют специальную ИК-пленку.

Осуществлять процедуру установки такого пола довольно просто: полосками пленки застилают всю поверхность предбанника поверх заранее уложенного теплоизолята. Сверху застилают напольным покрытием.

Эксплуатация: достоинства и недостатки

Водяной пол идеально работает в помещении бани. Материалы, используемые при его монтаже не токсичны, гигиеничны и подходят для применения в условиях повышенной влажности. Гарантийный срок их службы такой системы при правильной ее установке более половины столетия.

Электрический и инфракрасный пол потребляет значительное количество электроэнергии при включении, однако ему не требуется постоянная работа — достаточно включать систему на время посещения бани.

Электрический теплый пол в данном помещении оборудовать легче, поскольку в нем нормальный уровень содержания влаги.

Его монтаж осуществляют следующим образом:

• почву выравнивают и засыпают щебнем (около 15 см);
• заливают слоем бетона высотой около 5 см;
• армируют пол и заливают его раствором;
• дожидаются полного высыхания раствора;
• монтируют систему теплого пола;
• застилают помещение выбранным напольным покрытием.

Электрический теплый пол в предбаннике обычной деревянной бани обычно покрывают керамической плиткой.

Водяной пол может быть настильным и бетонным. Какой бы вариант не использовался, нагревает помещение труба, с циркулирующей по ней горячей водой. Для данной системе применяют пластиковые и металлопластиковые трубы. Их применение позволяет создать герметичную систему.

Иногда вместо воды применяют антифриз, этиленгликоль или специализированные растворы, однако наиболее удобно применение воды.

Монтаж труб происходит:

• на полистирольные плиты;
• на деревянное основание;
• под бетонную стяжку.

При выборе конструкции теплого пола в бане учитывайте ваши финансовые возможности, предпочтения, качество фундамента и планировку помещения, тогда теплый пол в бане будет радовать вас долгие годы.

Теплый пол в бане от банной печи: особенности, плюсы и минусы, монтаж

Минусы и особенности водяного контура в бане

Банное помещение используется непостоянно. На зимний период воду придется сливать, т.к. иначе она замерзнет, а это приведет к разрыву труб. Либо нужно топить зимой в постоянном режиме.

Но тогда дровяное отопление обойдется дороже, чем электрокотел или электрический пол. Поэтому если вы планируете эксплуатировать баню круглый год, вместо воды следует использовать антифриз. В этом случае совместить отопление и ГВС уже не получится.

Второй минус такой системы – на обогрев аккумуляторного бака уходит большая часть тепла. По своему основному назначению (прогрев парилки и помывочной комнаты) печка работает неэффективно, и сам пол нагревается медленнее, чем в стандартных условиях.

Если вы планируете уложить тёплый пол в бане от печки в нескольких комнатах (парилка, предбанник, комната отдыха, душевая), объем теплоносителя будет больше, а это дополнительно увеличит время прогрева.

При устройстве теплых полов сток организуют иначе: делают разуклонку и в самом низком углу комнаты роют колодец для воды. В стенку колодца встраивают трубу, которая отводит воду в сточную канаву либо просто на улицу.

По той же причине теплый пол в мокрых помещениях бани рекомендуется класть со стяжкой (от чего зависит толщина стяжки для водяного теплого пола) под плитку: сделать абсолютно герметичным дощатое покрытие невозможно.

Деревянный настил можно уложить в предбаннике и комнате отдыха. Но следует помнить, что древесина – хороший теплоизолятор. Это означает, что на полноценный прогрев пола потребуется еще больше времени и энергии.

Трубы для контура подбирают 24 мм в диаметре, чтобы снизить риск замерзания воды из-за редкой эксплуатации помещения

Особенности такого отопителя связаны с характером эксплуатации бани. Эта постройка не отапливается постоянно. Теплый пол работает только во время эксплуатации сауны или парной. С одной стороны, это означает низкую интенсивность использования, с другой – увеличение пусковой нагрузки.

Источником тепла в бане выступает кирпичная или металлическая печь. Ее задача – отопить помещение и нагреть некоторый объем воды. В таком устройстве теплообменник в принципе отсутствует. Чтобы подключить к печи систему теплый пол, обе конструкции модифицируют.

• Оборудуют теплообменник – бак из нержавейки или регистр из труб. Теплообменник размещают над топкой. От него тянут трубопровод вниз к полу и в другие отапливаемые помещения.
• Трубы, обслуживающие теплообменный бак, нужны нестандартные – 24 мм в диаметре, а не 16 мм.
• Систему оснащают насосом, так как иначе обеспечить возврат остывшей жидкости в теплообменник невозможно.
• Нет возможности регулировать степень нагрева. Банная печь нагревается очень сильно и подает в систему практически кипяток. Это неприемлемо. Устройство оснащают специальным блоком для смешения воды из печи и обратки.
• Так как размеры банной печи невелики, теплообменник здесь монтируют небольшой. Чтобы компенсировать недостаточную мощность, возле печи устанавливают аккумуляторный бак и соединяют его с теплообменником.

Особенности системы теплого пола в бане от банной печи

Когда печь используется вместо котла (котлы для теплого водяного пола), над топкой помещают теплообменник.

В этом качестве можно использовать бак или регистр (решетку из труб). От него делают разводку по всей постройке.

Для устройства водяного теплого пола от печки в бане нужен циркуляционный насос (подбор насоса для теплого водяного пола), иначе охлажденный теплоноситель поступать обратно в теплообменник не будет.

Без насоса можно обойтись только в одном случае: если поместить печь ниже уровня пола. Тогда система сможет работать на естественной циркуляции.

Для естественной циркуляции необходимо увеличивать диаметр труб (не менее 2,4 сантиметра, обычно теплые полы укладывают металлопластиковой трубой 1,6). Но, учитывая большую длину контура теплого пола, циркуляция без насоса даже при толстых трубах (о трубах для теплого водяного пола) будет медленной и неэффективной.

Схема теплого пола в бане от печки (не только в бане, в доме тоже) выглядит сложнее, чем система отопления радиаторами. У современных котлов температуру нагрева можно регулировать, у печи – нет.

Температура теплого пола не должна превышать 40 градусов (оптимально – 30), а на печи она будет разогреваться до кипения. Поэтому кроме насоса потребуется еще смесительный узел.

При монтаже нескольких контуров для разных комнат между котлом и полом устанавливают коллектор (монтаж коллектора для теплого водяного пола своими руками). К нему подключают вентили с термоголовками, двух- или трехходовые краны. По возможности, сервопривод. Эти приспособления позволят регулировать работу пола.

Т.к. поместить в печь теплообменник большого размера, как правило, невозможно, рядом с ней устанавливают аккумуляторный бак и соединяют с теплообменником металлическими трубами.

Объем бака зависит от площади обогреваемого помещения и теплоотдачи печи, но не меньше 100 литров. Емкость служит буфером: постоянный водообмен между накопителем и котлом препятствует закипанию теплоносителя.

Преимущества и недостатки

Трубы подачи и обратки к коллектору теплого пола от банной печи

• по нагретому полу в парной или душевой ходить намного приятнее;
• даже маломощный теплый пол значительно ускоряет прогревание помещений;
• появление плесени и грибков исключено – это касается не только бетонного пола, но и деревянных стен и обшивки;
• отсутствуют сквозняки;
• водяной теплый пол не генерирует электромагнитное излучение.

• Зимой воду из системы нужно сливать, так как велик риск замерзания труб в неотапливаемой постройке. Антифриз использовать нельзя.
• Прогревать нужно большой объем воды – аккумуляторный бак плюс теплый пол во всех помещениях. Для этого требуется намного больше времени, чем для прогрева только парилки или сауны.
• Необходимо переоборудовать банную печь, что требует денег и времени.
• Нельзя установить протекающий пол.

Применяемые материалы

Трубы для контура лучше брать металлопластиковые – они устойчивы к давлению, не перемерзают

Для отопления нужны следующие материалы:

• трубы – стальные и пластиковые для системы;
• емкость из нержавейки или латуни емкостью до 100 л;
• змеевик – из черной или нержавеющие стали, который выполняет функцию теплообменника;
• байпас и вентиль для регулировки;
• циркуляционный насос;
• коллектор – если обогревается несколько помещений, то требуется устройство для разводки жидкости по контурам;
• фитинги, утеплители, крепеж.

Также понадобятся дополнительные материалы: армирующая сетка, гидроизоляция, грунтующие составы.

Монтажные работы

Если мощности печки не хватает, рекомендуется сварить аккумуляторный бак

Укладка контуров в бане не отличается от аналогичных работ в любом другом помещении.

1. После теплоизоляции пола стены по периметру парной обклеивают демпферной лентой. Она компенсирует температурное расширение бетонной стяжки и предупреждает растрескивание.
2. Трубки размещают на полу по выбранной схеме – змейка, улитка. Закрепляют на сетке хомутами.
3. Трубки подсоединяют к коллектору. Выполняют тестовый запуск системы, чтобы убедиться в герметичности всех соединений. Размещают дренаж и воронки слива, если они нужны.
4. Если все в порядке, контур заливают бетонной или цементной стяжкой. Выравнивают поверхность по маякам, не забывая сохранять уклон для слива воды.
5. После полного застывания материала – не менее 28 дней – укладывают керамическую плитку. Как финишное покрытие в предбаннике или гостевой можно использовать ламинат, линолеум, даже деревянные доски.
6. Монтируют вторую часть системы: устанавливают теплообменник над топочным отсеком. Если эта операция невыполнима, можно обвязать топку металлическими трубами. Здесь нужен опыт и умение работать с металлом.
7. Банная печь маломощная. Прогревать большой объем воды здесь сложно. Чтобы создать ее запас, в систему включают аккумуляторный бак. Его можно установить рядом с печью или через стену. Желательно выбрать 2 вариант, поскольку бак объемный, а в парной место нужно экономить.
8. Монтируют смесительный узел – он предупреждает перегрев воды в отопительном контуре.
9. Подключают системы к коллектору. В подающую трубу врезают трехходовой смесительный кран, здесь же ставят термоголовку с выносным датчиком на обратный коллектор. Подключают насос.

Пирог (устройство пирога теплого водяного пола) для пола в бане укладывается так же, как и в доме:

• гидроизоляция;
• утеплитель;
• отражающая фольга;
• трубы (для водяных полов оптимальная схема укладки – спираль, т.к. она прогревает пол равномерно);
• стяжка с уклоном в сторону стока и финишное покрытие.

Если монтаж производится по грунту, перед укладкой гидроизоляции нужно насыпать песчано-гравийную подушку или слой керамзита.

В сухих комнатах можно обойтись без стяжки:

• выбрать в качестве утеплителя профильные маты ( о матах для теплого водяного пола ), уложить трубы в каналы, а сверху – финишное покрытие;
• использовать плиты ДСП с фрезерованными каналами;
• уложить трубы между лагами.

Монтажные работы

В бане трубы лучше укладывать в рейки, чтобы дерево хорошо просыхало и не гнило, а также быстрее прогревалось

Сделать теплый водяной пол в бане от печи своими руками непросто. Если собственно монтаж системы может выполнить опытный домашний мастер, то рассчитать ее работу, особенно если предусмотрено несколько контуров обогрева, должен специалист.

Теплый пол от печи можно обустроить разными методами.

Традиционный – укладка в бетонную стяжку. Трубы размещают на основании, заливают бетоном. Сверху настилают керамическую плитку, так как она хорошо проводит тепло. Особенность монтажа в парной и душевой – наклон поверхности для отвода воды.

Под деревянный настил – трубы укладывают на бетон, закрывают защитными материалами, сверху обустраивают деревянный пол. По способу прокладки отопительных контуров различают 3 вида монтажа:

• Реечная система – трубы размещают вокруг реек. Последние и направляют их, и удерживают на одном месте.
• Полистирольная – на бетонное основание выкладывают полистирольные подложки с выемками для труб. В них укладывают отопительный контур.
• Модульная – роль подложки выполняют маты со специальным креплением.

Все виды таких конструкций имеют общий недостаток – низкую стойкость к влаге. Полы нужно хорошо гидроизолировать.

Нюансы

Чтобы меньше тепла уходило через пол, рекомендуется проложить слой пеноплекса под контуром

Обустройство отопления в парной, сауне, душевой имеет особенности:

• Пол кладут под наклоном. В самой нижней точке закладывают трубу, по которой вода выводится в канализацию.
• Основание нужно выравнивать, так как отопительный контур чувствителен к неровностям.
• Гидроизоляция двойная: поверхность заливают битумом и укладывают сверху внахлест листы рубероида. После застывания битума операцию повторяют.
• Для теплоизоляции используют жесткий материал, но рекомендуется продублировать его армирующей сеткой.

Уложить теплый пол можно на грунт. Для этого потребуется сделать песчано-щебневую подушку, а в качестве теплоизолятора использовать керамзит.

Выводы

Насколько целесообразно делать в бане теплый пол от печки, решать хозяину.

Многие домовладельцы прибегают к компромиссным вариантам: в раздевалке и комнате отдыха монтируют электрические полы, а там, где стоит печка (парилка, помывочная) ограничиваются простым дощатым полом, который редко бывает по-настоящему ледяным.

Видео о водяном теплом поле в бане.

Правила эксплуатации

Если зимой баня не эксплуатируется, воду сливают из контура или поддерживают плюсовую температуру внутри

Рекомендации по использованию теплого пола от кирпичной печи мало чем отличаются от стандартных:

• На зиму воду из труб нужно сливать. Если баней пользуются и в холодное время года, нужно установить другую систему обогрева.
• Во время работы нужно следить за давлением в системе. Печь не оборудуется соответствующим датчиком и не контролирует эти показатели.
• Перед запуском проверяют работу насоса и запорную арматуру. Нельзя допускать протечки.

Ремонт теплого пола сложен. Чтобы устранить протечку или другое повреждение, необходимо снять настил, разрушить стяжку, починить контур и повторить все отделочные работы заново. Это затратный и трудоемкий процесс.

Альтернативы

Кабельный пол делается быстрее и проще – вместо стяжки можно применять плиточный клей

Вместо водяного теплого пола можно обустроить кабельный или инфракрасный. Они независимы от банной печи, но потребляют немало электричества. Запускается проще: не нужно ждать, пока нагреется достаточное количество воды, можно пользоваться баней зимой, не нужно сливать воду.

Более простой в укладке и дешевый вариант – из греющего кабеля. Одно-, а лучше двужильный кабель размещают на основании, закрепляют, заливают стяжкой. Систему нужно заземлить и подключить к электросети. Средняя мощность кабельного пола для бани – 250 Вт на 1 кв. м.

Более удобны в монтаже термоматы – это тот же греющий кабель, но уже зафиксированный на гибкой подложке. Укладка его требует опыта. Зато его можно ставить не в стяжку, а в толстый слой плиточного клея. Высота парной уменьшается не больше, чем на 3 см.

В бане кабельные модели лучше укладывать под стяжку.

ИК-пленка генерирует инфракрасное излучение. Оно прогревает не воздух в комнате, а поверхность пола, предметы и людей. При более низкой температуре человек ощущает себя так же комфортно. Такие модели расходуют меньше электричества и более эффективны.

Теплый пол в бане своими руками водяной от печки: схемы, расчеты, пошаговая инструкция

Все мы уже давно считаем устройство теплых полов в различных помещениях жилых домов и квартир делом обыденным и желание создать комфортные для проживания условия свойственно всем людям. Однако обогреваемый пол можно сделать и во вспомогательных строениях, например, организовать теплый пол в бане своими руками водяной от печки.

Теплый пол в бане своими руками водяной от печки

Целесообразность установки теплого пола в бане

Зачем в бане теплые полы, ведь в этом помещении и так жарко? Такой вопрос может возникнуть, когда речь заходит о необходимости устройства обогреваемого основания. Конечно, в предбаннике или моечной комнате установка системы выглядит логичной. Но по поводу подогрева в парилке могут возникнуть споры. Хотя, если разобраться, и в данном случае ответ очевиден.

Вентиляция пола в бане

В соответствии с принципом естественной конвекции теплые воздушные массы движутся вверх, в то время как у поверхности пола остается холодный воздух. При этом ни напольное покрытие не прогревается, ни человеку, особенно после распаривания, ничего хорошего нахождение на холодном покрытии не сулит (особенно неприятно становится на пол босыми ногами). Простудные и другие виды заболеваний в этом случае совсем не являются редкостью. Причем это касается и использования привычной нам радиаторной системы отопления.

Сравнение традиционной системы водяного отопления и теплого пола

• создают оптимальный микроклимат для человека, особенно во время приема банных процедур;
• способствуют просушиванию древесины, что предотвращает ее биологическое разрушение (вследствие появления грибковых налетов и гнили);
• устраняют сквозняки.

Конечно, устройство системы обогрева пола сопровождается значительными затратами на приобретение оборудования и материалов, а также на сам монтаж. Не исключена и необходимость проведения ремонтных работ в случае возникновения проблем во время эксплуатации теплого пола. Однако эти минусы с лихвой окупаются пользой, которую приносит эта система.

Важно! Рекомендуется устанавливать подогрев пола еще на стадии строительства. Если подобное желание возникнет позже, во время эксплуатации бани, монтажные работы обойдутся гораздо дороже.

Устройство слива воды в бане

Виды систем подогрева пола

В помещениях можно устанавливать несколько типов теплых полов.

Инфракрасные

Что представляет собой инфракрасный теплый пол? Это полимерная пленка с вшитыми в нее нагревательными элементами. Электрическая энергия преобразуется системой в ИК-излучение. После подачи тока пленка нагревает напольное покрытие (а не воздух).

Схема подключения ИК теплого пола

Появившиеся достаточно недавно, эти системы быстро завоевали популярность. Это легко объяснимо.

1. ИК-полы безопасны.
2. Несмотря на то, что питаются они от электрической сети, пленочные системы отличаются экономичностью.
3. Инфракрасный пол надежен (он обладает стойкостью к механическим повреждениям (конечно, если вбить в пленку гвоздь и повредить токопроводящую жилу, подогрев выйдет из строя, но только на поврежденном участке)).
4. Такую систему достаточно легко установить. Пленочный пол без проблем обрезается до нужного размера.
5. Пленка нагревается до рабочей температуры буквально за несколько секунд.

Однако есть одно ограничение применимости ИК-систем. Повышенная влажность и прямое попадание воды могут окислить контакты и пластины. В этом случае теплый пол выйдет из строя. Поэтому в моечной и в парилке его обычно не устанавливают.

Для обеспечения безопасности при установке теплого пола необходимо предусмотреть заземление и устройство защитного отключения (оно обязательно при перепадах напряжения в сети).

Пленка для теплого пола

Цены на инфракрасный теплый пол Heat Plus

Кабельные

Электрическая система, в которой в качестве нагревательного элемента используется тепловой кабель, также сегодня очень востребована у потребителя.

• доступная цена;
• долгий срок службы;
• установка и поддержание нужной температуры;
• легкий монтаж.

Основные недостатки такой системы: недостаточно быстрый прогрев пола и необходимость устройства бетонной стяжки, в которой кабель должен быть утоплен (толщина ее варьируется в пределах 3…7 см). Соответственно, и уровень пола значительно повышается.

Кабельный теплый пол

Кабельный теплый пол можно устанавливать в помещениях с повышенной влажностью, однако необходимо:

• выполнить заземление контура;
• установить УЗО;
• использовать только кабель, который предназначен для эксплуатации во влажных помещениях.

Укладка нагревательного кабеля

При самостоятельном монтаже теплого пола удобнее применять не отдельный кабель, а маты (готовое изделие, в котором кабель уложен с определенным шагом).

Цены на кабельный теплый пол «Теплолюкс»

Водяные

Установка водяного подогрева — более бюджетный вариант устройства теплого пола. При этом нет необходимости в принятии дополнительных мер по защите от поражения электротоком. Применение системы, состоящей из гибких полимерных труб, по которым подается горячая вода, более безопасно.

Монтаж водяного теплого пола

Но, как и в случае с кабельной системой, для защиты трубопровода и повышения КПД работы теплого пола, необходима бетонная стяжка. Вода для обогрева может подаваться как из отопительного котла, так и из водопроводной сети. Однако, при наличии в бане печки, именно от нее целесообразнее вести водяной контур.

Принцип действия водяного теплого пола

• в отличие от электрических систем, при работе гидропола отсутствует электромагнитное излучение, вредное для человека;
• водяной пол экологически безопасен;
• поскольку нет необходимости оплачивать приличные счета за потребляемую электроэнергию, появляется возможность сэкономить на обогреве;
• повышение температуры происходит постепенно, что не оказывает отрицательного воздействия на отделочные материалы.

• процесс устройства теплого пола отличается трудоемкостью;
• из-за большой толщины половой конструкции высота потолков намного уменьшается (но на этапе проектирования это обычно учитывается);
• в зимнее время в неотапливаемом помещении необходимо сливать воду из системы;
• если устанавливается одновременный обогрев нескольких помещений в бане, из-за значительного объема теплоносителя увеличивается время его полного прогрева.

Использование в качестве источника тепла банной печи позволяет сэкономить на приобретении другого оборудования для подготовки воды

Гидроподогрев пола в бане в целом состоит из трех частей.

Тепловой контур. Он представляет собой систему из труб (в качестве материала используется, например, сшитый полиэтилен), установленных на определенном расстоянии друг от друга, защищенную стяжкой из бетона. Чтобы снизить нагрузку на насос, отвечающий за циркуляцию воды, рекомендуется создавать несколько контуров из труб. Именно они отвечают за передачу тепловой энергии полу.

Правильный монтаж и надежность соединения всех контуров — залог нормального функционирования системы подогрева. При проведении работ следует учитывать, что те звенья системы, которые находятся на виду, при желании можно заменить или отремонтировать, но к контуру, залитому стяжкой, получить доступ не так просто.

Этапы монтажа водяного теплого пола

Что требуется предусмотреть, если принято решение об устройстве водяного пола в бане?

1. Важно не забыть установить под систему обогрева теплоизоляцию. Это поможет минимизировать тепловые потери из-за ухода тепла вниз. В качестве изолирующего материала может использоваться минвата, полистирол или другие виды аналогичной продукции.
2. На теплоизоляции обязательно должна быть фольгированная поверхность. Она нужна для направления теплового потока вверх, в помещение.
3. Укладка труб может быть произведена несколькими способами. Самые популярные схемы: «улитка» и «змейка». В первом случае монтажные работы немного усложняются, но помещение будет прогреваться более равномерно, в отличие от второго варианта.

Виды укладки теплого пола

Важно отметить, что при необходимости печь может обеспечить теплом не только систему обогрева пола, но и радиаторы отопления.

Тандем радиаторного отопления и теплого пола

Цены на водяной теплый пол Rehau

Видео — Основные виды теплых полов

Оборудование, необходимое для устройства водяного обогрева пола в бане

Помимо непосредственно печи, установка водяного теплого пола подразумевает приобретение и монтаж еще целого ряда устройств и элементов.

Таблица. Оборудование для устройства водяного обогрева пола в бане.

Для водяного теплого пола нужны дополнительные устройства и элементы

Устройство пола при водяном обогреве

От правильности создания пирога зависят и эффективность теплого пола, и уровень комфорта в бане.

Об устройстве теплого водяного пола

Общая схема основания выглядит так.

1. Черновой бетонный пол, обеспечивающий прочность и ровность всей конструкции.
2. Слой гидроизоляции. Он необходим для защиты перекрытий от образовавшегося конденсата. Можно использовать как обмазочные, так и рулонные материалы.

Для чего нужна гидроизоляция пола в бане

Схема укладки такой системы

Именно бетонная стяжка считается наиболее подходящим вариантом для размещения водяного контура. Однако не следует забывать, что бетон набирает прочность в течение четырех недель. Соответственно, на это время увеличится срок проведения работ. К тому же в случае возникновения проблем в системе теплого пола (например, из-за протечек труб) ремонтные мероприятия отличаются трудоемкостью. В качестве альтернативного варианта можно использовать специальные маты из полистирола с желобами для размещения теплоносителя и фольгированным слоем для отражения тепловой энергии.

Цены на базовую смесь Weber

Калькулятор длины контура труб теплого пола

Монтаж системы подогрева полов

Для проведения работ понадобятся инструменты и приспособления: емкость и миксер для замешивания бетона, шпатель, правило, ножницы для обрезки пластиковых труб, маяки, емкость для подогрева битума.

Из материалов нужно подготовить: готовую сухую песчано-цементную смесь (или отдельные ее компоненты), гидроизоляцию (можно взять рубероид и битум), теплоизоляцию (например, Пеноплэкс), демпферную ленту, хомуты, арматурную сетку, фиброволокно, дюбель-грибы, пластиковые трубы диаметром 1,6 см.

Фиброволокно для армирования стяжки

Шаг 1. Основание очищается. Если обнаружены дефекты в виде трещин или выбоин, требуется залить тонкую стяжку для выравнивания поверхности (предусмотрев при необходимости водоотвод). Сливной желоб должен быть выполнен из нержавейки или пластика. После этого придется ждать затвердения бетона.

Шаг 2. Проводится гидроизоляция основания. Для этого на черновой пол ровным слоем наносится подогретый битум. На нем размещаются полотна рубероида (с нахлестом в 100 мм). После этого процедура повторяется: слой битума и слой рубероида. При этом располагать полосы рулонной гидроизоляции в разных слоях следует перпендикулярно друг другу. Неприятный запах со временем выветрится.

Гидроизоляция пола в бане

Шаг 3. Для снижения потерь тепла укладывается теплоизоляция. Она должна быть жесткой. Толщина листов — не менее 100 мм. При монтаже нужно следить, чтобы между элементами не было щелей.

Шаг 4. Укладывается металлизированная подложка.

Шаг 5. Размещается армирующая сетка (диаметр проволоки — 4 мм, размер ячейки сетки — 150х150 мм). Она нужна для придания жесткости конструкции и закрепления контуров.

Шаг 6. Периметр помещения обклеивается демпферной лентой. Она производится из вспененного полиэтилена. Предназначение ленты — компенсация возможных тепловых расширений бетонной стяжки (от этого воздействия возможно появление трещин). На ней для удобства монтажа нанесен клеевой слой. Однако рекомендуется дополнительно закреплять ленту дюбель-грибами.

Шаг 7. Контур из пластиковых труб укладывается по спирали. Для этого на начальном этапе трубы размещаются по периметру помещения. Постепенно, с шагом 25 или 30 см, они заворачиваются к центру. От центральной точки раскладка контура проводится в обратном направлении (параллельно предыдущему) так, чтобы в итоге между трубами осталось 12,5 или 15 см.

Уложен контур из пластиковых труб

Фиксируется контур при помощи хомутов, которыми трубы закрепляются на армирующей сетке.

Шаг 8. Тепловой контур подключается к теплообменнику. Проводится тестовый запуск системы. Рекомендуется оставить работающий теплый пол на два дня. Таким образом получится проверить его на работоспособность и герметичность соединений. Если никаких проблем не было обнаружено, можно переходить к заливке системы стяжкой.

Шаг 9. Замешивается раствор из ЦПС и воды. Для этого удобнее использовать бетономешалку. Но при ее отсутствии можно обойтись и подручными средствами (емкостью большого размера и лопатой). Для повышения прочности основания в смесь рекомендуется добавить фиброволокно.

Цены на бетономешалки электрические

Улучшить эксплуатационные характеристики бетонного состава можно при помощи добавления пластификатора.

Инструкция по применению пластифицирующей добавки

Предварительно на основание следует установить маяки для определения уровня заливки. Над трубопроводом стяжка должна возвышаться примерно на 5 см. Если из помещения нужно сделать отвод воды, необходимо предусмотреть некоторый уклон в направлении отверстий для слива. Бетонный раствор заливается на основание и равномерно распределятся (при помощи правила и шпателя) по маякам. После того как уровень пола определен, маяки можно вытаскивать, а образовавшиеся углубления нужно залить тем же раствором.

Заливка бетонного раствора

После набора бетонным основанием прочности (на это обычно требуется 4 недели) можно приступать к укладке декоративного покрытия. Чаще всего в этом качестве выступает плитка. Не нужно забывать о том, что перед фиксацией плитки на клеевой состав стяжку требуется обработать грунтовкой.

Все работы необходимо выполнять как можно аккуратнее, чтобы впоследствии из-за допущенных ошибок не возникла необходимость в повторении процесса, для чего понадобится значительно больше сил и времени.

Тёплый пол в бане

Качественный водяной обогрев в бане вполне по силам сделать каждому, кто хоть немного владеет навыками проведения отделочных работ. Используя в качестве источника тепла печь, есть возможность значительно снизить затраты на оборудование, а также расходы на электроэнергию. Итогом работ станут комфортные условия для всех, кто любит проводить время за приемом банных процедур.

Видео — Теплый пол в бане с помощью печи

Как сделать тёплый пол в бане от печки

Теплому воздуху свойственно конвекционными потоками подниматься вверх. Поэтому даже в бане полы часто холодные. Контраст между горячим воздухом и ледяным полом – верный способ простудиться.

Чаще всего в банях делают электрические полы (электрический теплый пол в бане своими руками): это проще, а поскольку банное помещение используется не каждый день, расход энергии получается не слишком большой (расход электроэнергии теплых электрических полов).

Если есть печь, можно попробовать сделать водяной контур от нее. Как сделать тёплый пол в бане от печки?

Особенности водяного контура от печки

Когда печь используется вместо котла (котлы для теплого водяного пола), над топкой помещают теплообменник.

В этом качестве можно использовать бак или регистр (решетку из труб). От него делают разводку по всей постройке.

Для устройства водяного теплого пола от печки в бане нужен циркуляционный насос (подбор насоса для теплого водяного пола), иначе охлажденный теплоноситель поступать обратно в теплообменник не будет.

Без насоса можно обойтись только в одном случае: если поместить печь ниже уровня пола. Тогда система сможет работать на естественной циркуляции.

Для естественной циркуляции необходимо увеличивать диаметр труб (не менее 2,4 сантиметра, обычно теплые полы укладывают металлопластиковой трубой 1,6). Но, учитывая большую длину контура теплого пола, циркуляция без насоса даже при толстых трубах (о трубах для теплого водяного пола) будет медленной и неэффективной.

Схема теплого пола в бане от печки (не только в бане, в доме тоже) выглядит сложнее, чем система отопления радиаторами. У современных котлов температуру нагрева можно регулировать, у печи – нет.

Температура теплого пола не должна превышать 40 градусов (оптимально – 30), а на печи она будет разогреваться до кипения. Поэтому кроме насоса потребуется еще смесительный узел.

При монтаже нескольких контуров для разных комнат между котлом и полом устанавливают коллектор (монтаж коллектора для теплого водяного пола своими руками). К нему подключают вентили с термоголовками, двух- или трехходовые краны. По возможности, сервопривод. Эти приспособления позволят регулировать работу пола.

Т.к. поместить в печь теплообменник большого размера, как правило, невозможно, рядом с ней устанавливают аккумуляторный бак и соединяют с теплообменником металлическими трубами.

Объем бака зависит от площади обогреваемого помещения и теплоотдачи печи, но не меньше 100 литров. Емкость служит буфером: постоянный водообмен между накопителем и котлом препятствует закипанию теплоносителя.

Минусы и особенности водяного контура в бане

Банное помещение используется непостоянно. На зимний период воду придется сливать, т.к. иначе она замерзнет, а это приведет к разрыву труб. Либо нужно топить зимой в постоянном режиме.

Но тогда дровяное отопление обойдется дороже, чем электрокотел или электрический пол. Поэтому если вы планируете эксплуатировать баню круглый год, вместо воды следует использовать антифриз. В этом случае совместить отопление и ГВС уже не получится.

Второй минус такой системы – на обогрев аккумуляторного бака уходит большая часть тепла. По своему основному назначению (прогрев парилки и помывочной комнаты) печка работает неэффективно, и сам пол нагревается медленнее, чем в стандартных условиях.

Если вы планируете уложить тёплый пол в бане от печки в нескольких комнатах (парилка, предбанник, комната отдыха, душевая), объем теплоносителя будет больше, а это дополнительно увеличит время прогрева.

Классическую конструкцию, при которой вода уходит в приямок через щели в полу, установить не получится: намокнет утеплитель, а в мокром виде он не функционален.

При устройстве теплых полов сток организуют иначе: делают разуклонку и в самом низком углу комнаты роют колодец для воды. В стенку колодца встраивают трубу, которая отводит воду в сточную канаву либо просто на улицу.

По той же причине теплый пол в мокрых помещениях бани рекомендуется класть со стяжкой (от чего зависит толщина стяжки для водяного теплого пола) под плитку: сделать абсолютно герметичным дощатое покрытие невозможно.

Деревянный настил можно уложить в предбаннике и комнате отдыха. Но следует помнить, что древесина – хороший теплоизолятор. Это означает, что на полноценный прогрев пола потребуется еще больше времени и энергии.

Монтаж водяного пола

Пирог (устройство пирога теплого водяного пола) для пола в бане укладывается так же, как и в доме:

• гидроизоляция;
• утеплитель;
• отражающая фольга;
• трубы (для водяных полов оптимальная схема укладки – спираль, т.к. она прогревает пол равномерно);
• стяжка с уклоном в сторону стока и финишное покрытие.

Если монтаж производится по грунту, перед укладкой гидроизоляции нужно насыпать песчано-гравийную подушку или слой керамзита.

В сухих комнатах можно обойтись без стяжки:

• выбрать в качестве утеплителя профильные маты (о матах для теплого водяного пола), уложить трубы в каналы, а сверху – финишное покрытие;
• использовать плиты ДСП с фрезерованными каналами;
• уложить трубы между лагами.

Выводы

Насколько целесообразно делать в бане теплый пол от печки, решать хозяину.

Многие домовладельцы прибегают к компромиссным вариантам: в раздевалке и комнате отдыха монтируют электрические полы, а там, где стоит печка (парилка, помывочная) ограничиваются простым дощатым полом, который редко бывает по-настоящему ледяным.

Видео о водяном теплом поле в бане.

Утепление крыши своими руками: полный разбор технологии работ со всеми утеплителями

Задумываете утепление крыши, но даже не представляете, с чего начать? Это вполне нормальная ситуация, ведь верхняя часть здания всегда относилась к самым сложным строительным объектам. В обустройстве теплоизоляции важно до тонкостей знать технологию, применять правильные материалы и добиваться максимальной герметичности изоляции.

Но на деле все куда проще, чем на словах – а потому мы подготовили для вас подробные фотоинструкции по работе с каждым популярным на сегодняшний день утеплителем. Итак, утепление крыши изнутри и снаружи – своими руками!

Содержание

Минеральная вата: проще простого

Минераловатные плиты – это сформированные в виде плиты волокна. Большинство современных минераловатных плит имеют толщину 600 мм – все благодаря канадской технологии каркасных домов, где стандартное расстояние между лагами пола или стойками стен как раз 60 см. Вставили – и подгонять не нужно.

Итак, а теперь – шаг за шагом:

• Шаг 1. Измеряем толщину стропильных ног и расстояние между ними.
• Шаг 2. Готовим теплоизоляционные плиты нужной толщины: расстояние между стропилами плюс 2-5 см сверх.
• Шаг 3. Крепим теплоизоляцию таким образом, чтобы между плитами и кровельным покрытием остался вентиляционные зазор в 2-5 см.
• Шаг 4. Теперь утепляем карнизы. Для удобства возьмите две полоски фанеры, которые вы используете как рельсы и спустите по ним утеплитель.
• Шаг 5. Фанерные планки уложите в проем между стропилами так, чтобы они уперлись нижними концами в карниз.
• Шаг 6. Теперь спустите плиты по этим «рельсам».

Все куски и отрезки утеплителя, которые останутся, не выбрасывайте: они подойдут для теплоизоляции оконных и дверных проемов и герметизации конька.

Если же вы раздумываете, как утеплить крышу изнутри, тогда тоже отдайте предпочтение минераловатным плитам (если угол ската не превышает 45 градусов).

• Шаг 1. Монтировать этот утеплитель легко: разрезаем маты поперек рулона, чтобы ширина получилась +1 см к имеющемуся расстоянию между балками и плотно подгоняем стыки к друг другу.
• Шаг 2. Далее тщательно заделываем все щели на утепляемой поверхности. В итоге маты будут держаться за счет своей жесткости, и наклон до 45 им не страшен.
• Шаг 3. Для дополнительной прочности вы можете вбить в балки гвозди на 20 см дальше от края плит, чтобы частично перенести вес. Это необходимая мера для тех случаев, если на небольшом участке вы скомбинировали несколько кусков или утеплитель успел намокнуть и отяжелел.
• Шаг 4. По окончанию монтаж закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, растягивая ее от центра листа в обе стороны. Скрепите листы пленки специальной клейкой лентой. А теперь осмотрите все утепление на счет случайных надрывов или щелей – их тоже важно загерметизировать, иначе не избежать потери тепла.
• Шаг 5. После всего этого набиваем поверх пароизоляционной пленки дополнительную обрешетку (если это необходимо), и крепим внутреннюю отделку крыши.

Эковата: справляемся самостоятельно

А вот как правильно утеплить обычную крышу модной эковатой? Или только бригаду вызывать? Вовсе нет!

Чтобы было понятно, что этот утеплитель – это не просто легкие обрывки газет, отметим, для теплоизоляции обычной крыши уходит около 5-ти тонн этого материала. Чтобы не дать водяным парам проникнуть в теплоизоляционные материалы и намочить их, нужна укладка пароизоляционной пленки. А выбор таковых сегодня – огромен!

Опилки: подбираем компоненты

Вот как опилками утепляют чердачное перекрытие:

• Шаг 1. Итак, если в чердаке или мансарде уже есть напольное покрытие, его нужно снять, а перекрытия обработать антисептиком, затем – влагостойкой мастикой.
• Шаг 2. Смешивают опилки в таком составе: 85% опилок, 10% извести-пушонки и 5% гипса. Гипс схватывается сразу, а потому работать с ним нужно быстро. Если опилки оказались сухими, добавьте в них немного известкового молока. Далее сожмите немного в руке: если комок не течет, к утеплению можно приступать.
• Шаг 3. Далее кладем подложку из пленки и раскладываем готовую смесь с опилками. Высота слоя – около 10-30 см.
• Шаг 4. Немного трамбуем смесь и оставляем ее так на 2-4 недели.

А вот по такой технологии – скаты кровли:

• Шаг 1. Крепим пароизоляцию, если вы ее не планируете делать изнутри. Для этого вида утеплителя больше всего подходит пленка Изоспан А и В. Просто простилаем ее внахлест и прибиваем строительным степлером.
• Шаг 2. Между стропилами на готовую пароизоляцию засыпаем 30-сантиметровый слой опилок, аккуратно трамбуя ногами каждый 10-сантиметровый слой.
• Шаг 3. Поверх опилок теперь настилам гидроизоляцию – тот же Изоспан С, делая нахлест в 10. Важно, чтобы используемая гидроизоляция была еще и паропроницаемой, и легко выводила лишнюю влагу из опилок, поэтому вместо Изоспана С можно взять другой материал, но с подобными характеристиками.

Поверьте, результат вас приятно удивит.

Теплоизоляция пенопластом: главное аккуратность

Это пенополистиролы, мягкие и твердые газонаполненные пластмассы. Все материалы из этой группы отличаются низкой огнестойкостью, т.е. легко возгораются вблизи открытого огня. И, чтобы исправить этот недостаток, их обрабатывают в специальном растворе или насыщают добавками. Кроме того, влагу полимерные материалы не пропускают, а потому для них обязательна принудительная вентиляция в помещении.

Наиболее часто используемый утеплитель для крыши из этой серии – экструдированный пенополистирол. Современная технология изготовления ЭППС позволяет создать легкий и прочный материал, обладающий минимальной теплопроводностью, ведь экструдированный пенополистирол состоит из замкнутых ячеек с газом, которые не сообщаются друг с другом из-за перегородок из полистирола. А в плане монтажа пенопласт прежде всего ценен своей легкостью – его легко транспортировать и легко поднимать на крышу. А иногда еще минвату комбинируют с вспененным утеплителем:

При работе с пенопластом помните, что этот материал достаточно хрупкий из-за своей структуры и для его резки использовать можно только специальные инструменты с нагревающейся поверхностью. Также, если вы закупили панели, но время монтажа еще не пришло по каким-то причинам, тогда сложите их в отдельном сухом помещении на прочном основании. Только в горизонтальном положении, иначе погнутся.

Стекловата: никаких иголок!

Самое интересное, что для простого обывателя, решившего утеплитель крышу своего дома, самый существенный минус утеплителя – это возможность или невозможность монтировать его голыми руками. Т.е., если материал колется и вызывает раздражение – это «плохой» утеплитель, а если приятный на ощупь и выглядит плотным и солидным – значит, «стоящий».

На самом деле такой параметр, как воздействие на не прикрытую кожу, не говорит ничего о качестве самого материала, а подобные строительные работы выполнять желательно всегда в защитной одежде. Именно так работают профессиональные строительные бригады, и они всегда оснащены эпикировкой, а простого человека понять можно – рубашка, к примеру, никогда до конца не отстирается от мелких стекольных игл.

Тогда, казалось бы, стоит надеть перчатки и обеспечить себя средствами индивидуальной защиты – какая тогда разница, какую стекловату закладывать на скатную крышу? Но результат такого утепления знают те, кто хоть раз ночевал в свежеотремонтированной мансарде с таким утеплителем: не смотря на отделку вагонкой, одежда после такой ночи вся почему-то «колется». На самом деле – это мельчайшие иглы, которые попадают в воздух. И, если вы утепляли некачественной стекловатой пусть даже только крышу, нет никакой гарантии, что ее вредные частицы не будут попадать в жилье через систему вентиляции. А вот пол чердака или плоскую кровлю этим материалом вы утеплить можете.

Но выход есть: приобретайте качественную стекловату от хорошего производителя. Вы будете удивлены, что стекловата стекловате – рознь. Все дело в том, что производство такого утеплителя предполагает немалое количество этапов, и каждый из них должен отвечать серьезным требованиям. Почему и на предприятиях крупных производителей, которые беспокоятся о собственной репутации, производство стекловолокна происходит под пристальным контролем качества. А вот во всех других случаях нетрудно предположить, что собой будет представлять утеплитель. На практике это хорошо ощущается: работая с одной стекловатой известного бренда строительная бригада даже особо не защищают руки – привыкли, но на другом объекте, взявшись за продукт кустарного производства, чешутся три дня, вплоть до серьезного дерматита.

А качество готовой стекловолоконной продукции определяют по толщине-длине волокна и связующего вещества, которое выступает в роли клея. Так, у материалов Изовер волокна в среднем достигают до 5 см, толщину имеют до 6 микрон, а содержание связующего вещества – всего 4,5%. Вот от чего зависит комфортность работы с этим материалом!

А самый главный недостаток стекловолокна в том, что всего лишь раз вобрав в себя случайную влагу, оно больше никогда не высыхает.

Решились? Тогда следуйте инструкции:

• Шаг 1. Укладываем кровельное покрытие – снаружи.
• Шаг 2. Ставим вентиляционную решетку или просто оставляем вентилируемую прослойку.
• Шаг 3. Закрепляем подкровельную пленку – современную ветро- и гидрозащитную мембрану с высокими пароизоляционными свойствами.
• Шаг 4. Теперь между стропильными балками раскатываем стекловату.
• Шаг 5. Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой и тщательно заклеиваем все стыки.
• Шаг 6. А теперь – внутренняя отделка: вагонка, плиты ОСБ или гипсокартон.

Если все сделаете правильно, негативных последствий не будет.

Напыление ППУ: добиваемся качества

Вот что вы можете получить в результате неграмотного напыления ППУ: резкий запах, корка на утеплении легко проваливается под пальцами, и никаких теплоизолирующих свойств. В чем проблема? Это расслоилась пена, и одно вещество лежит своим слоем, а реагент, который как раз и издает токсичный запах, прямо под ним. Такое происходит, когда в установке заканчивается одно из двух соединяемых веществ, но техника не успевает среагировать. Грамотная бригада сразу же счищает не получившийся участок, а шабашники – быстро накрывают новым слоем, чтобы прикрыть. А ремонт придется делать гораздо позже, пока жители дома не надышутся изоцианатом и кто-нибудь не догадается, что проблема – в утеплении крыши.

На самом деле беда как раз в оборудовании. Ведь ППУ – не готовый продукт, который можно приобрести в магазине и сразу нанести на скаты крыши. Его составляют из двух компонентов, которые в станции соединяются в одно целое вещество уже с совсем другими свойствами. А дешевое оборудование не позволяют активировать все компоненты ППУ, и итоговое утепление никак нельзя назвать качественным. Конечно, все это вы на глаз не определите в процессе утепления, но результаты не заставят себя ждать.

Как вариант утеплить крышу можно пеноизолом, похожим по свойствам на ППУ материалом. Так утепляют стены:

А вот так – чердачное перекрытие:

«Живые» крыши, или утепление от природы

Сегодня увидеть крыши с настоящей зеленой травой стало делом привычным. Даже целые образовательные учреждения за океаном строят по такой интересной технологии, и в плане теплоизоляции она себя замечательно оправдывает. А ведь это изобретение – совсем не дело рук современных экологов: еще древние скандинавы утепляли крыши своих домов мхом и дерном, которые в таком сочетании хорошо разрастались и сохраняли дом в тепле ранней весной и поздней осенью, а уже зимой свою роль играл все тот же снег.

Утепление… снегом!?

Вам будет интересно узнать, что издавна и в русских избах, и в дворцах крыши всегда были только с холодными чердаками. А вот потолок обычно утеплялся: соломой, корой, опилками или керамзитом. Воздух такого чердака сам по себе служил неплохой теплоизоляцией, и более эффективной конструкции, как холодная крыша, чердак и утепленный потолок было сложно придумать. Дополнительно на таких кровлях зимой всегда лежал хороший слой снега – крыши ведь делались пологими, по 30. Такая «шапка» дополнительно помогала защитить дом от холодов.

Причем отметим, что теплопроводность у свежевыпавшего снега на самом деле не хуже, чем у многих современных утеплителей! Приблизительное значение – 0,05 Вт/м*К. Весь секрет в том, что в снегу находится обездвиженный воздух – как в базальтовой теплоизоляции. Вот почему на чердаке всегда должна быть температура от 0 до 5 градусов мороза. Можно сказать, пол на чердаке служит той самой чертой, которая разделяет тепло под потолком, которое обычно достигает +25, и отрицательные температуры под крышей.

Вот почему, если снег на крыше подтаивает – чердак попросту перегрели. В этом случае можно просто приоткрыть слуховое окно и впустить в чердак морозный воздух. Дополнительно – набросать соломы на пол, чтобы немного улучшить теплоизоляцию. Но снег на крыше как теплоизолятор важно уметь сохранить: не давать ему слеживаться, накапливаться неравномерно, и, что особенно важно, – не подтаивать.

Ведь об этом удивительном утеплители всегда знали северные народы всех стран, которые строили низкие дома с плоскими крышами. Зимой их заваливало снегом так, что виден был один только конек. И при этом снежная «шапка» действительно спасала домочадцев от холода!

Правила утепления крыши деревянного дома

Утепление крыши дома из дерева – один из ключевых этапов строительства. Кровля больше других элементов конструкции подвергается воздействию окружающей среды, поэтому без качественной изоляции о комфортном проживании в доме можно забыть.

Отсутствие качественного утепления позволяет холоду беспрепятственно проникать в жилые помещения, поэтому расходы на отопление в зимний период возрастают до невероятных значений. Чтобы избежать этих проблем, необходимо знать, как утеплить крышу в деревянном доме своими руками и какие материалы выбрать для выполнения работ.

• Для чего нужно утеплять крышу?
• Выбор утеплителя
  • Минеральная вата
  • Керамзит
  • Пенопласт и пенополистирол
  • Жидкий пенополиуретан
• Технология
  • Подготовка
  • О пользе гидро- и пароизоляции
  • Завершающий этап
• Секреты наружного утепления

Для чего нужно утеплять крышу?

Начинающим мастерам цели утепления кровли не совсем понятны. На первый взгляд, это вовсе не обязательное условие, особенно если чердачное помещение нежилое и используется для хранения ненужных вещей. В таких случаях между кровлей и комнатами образуется воздушный карман, который способен задержать потоки холодного воздуха.

Кроме того, древесина обладает сравнительно неплохими теплоизоляционными свойствами, следовательно, нести дополнительные расходы на утепление необязательно. Это распространённое заблуждение.

Обратите внимание! Основная причина утепления крыши – это снижение расходов на отопление в зимний период.

Разумеется, воздушный карман на чердаке не даст холодному воздуху проникать внутрь, но и не создаёт препятствий для выхода тепла из жилых помещений.

Температурные перепады приводят к образованию на внутренних поверхностях и стропилах конденсата. Постоянная влага и сырость – благоприятная среда для развития грибка и плесени. Эти вредоносные микроорганизмы способны в короткое время превратить надёжный дом в полуразвалившуюся конструкцию. Примечательно, что вывести грибок после его появления на деревянных поверхностях практически невозможно.

Ключевым этапом утепления крыши является выбор теплоизоляционного материала. Необходимо разобраться, какие варианты для покупки может предложить современный рынок.

Выбор утеплителя

Примечательно, но при выборе подходящего материала нужно учитывать не только теплоизолирующую способность. Утеплитель не должен содержать и выделять токсичные и химически активные вещества. Он должен хорошо держать форму и не доставлять проблем при обработке и укладке. Более того, теплоизоляция не должна создавать нагрузки на несущие конструкции. В частном строительстве применяют несколько видов утеплителя.

Минеральная вата

Минвата – один из наиболее доступных и распространённых утеплительных материалов российского строительного рынка. Она выпускается в плитах или рулонах, обладает волокнистой структурой, что надёжно изолирует внутреннее пространство от звуков улицы. Преимущества минеральной ваты заключаются в том, что материал устойчив к температурным перепадам, не поддерживает горение, не привлекает грызунов и других вредителей. Для утепления своими руками крыши деревянного дома изнутри это оптимальный вариант.

Из недостатков можно выделить зависимость от влажной среды и необходимость монтажа обрешётки. Если чердак будет использоваться в качестве жилой мансарды, часть внутреннего пространства скрадывается после выполнения работ.

Керамзит

Это пористый камень искусственного происхождения, который обладает отличными теплоизолирующими свойствами. Материал удобен в монтаже и не создаёт нагрузки на несущие конструкции и основание. Однако керамзит больше подходит для наружного утепления крыши или стен, применяется для пола. Чтобы создать качественный теплоизоляционный пирог, потребуется довольно толстый слой, а это увеличивает расходы.

Пенопласт и пенополистирол

Оба материала изготавливаются из гранул полистирола и обладают внешним сходством. Выпускается утеплитель в виде плит, которые привлекают внимание застройщиков небольшим весом и простотой монтажа. Разница между пенопластом и пенополистиролом заключается в технологии производства, что предполагает различные характеристики и свойства.

Пенопласт получается в результате обработки гранул полистирола паром, который соединяет отдельные частички между собой, образуя пористую структуру. Пенополистирол создаётся методом экструзии, что придаёт материалу более высокую плотность.

Оба варианта нейтральны к воздействию влажной среды, обладают удельно низкими показателями теплопроводности. Отдавая предпочтение пенопласту или пенополистиролу, не стоит забывать, что материал горит, привлекает мышей и крыс, может осыпаться с течением времени, создавая пробелы в теплоизоляции крыши.

Жидкий пенополиуретан

Это современный вид утеплителя, который укладывается под давлением в жидком виде. Благодаря такой структуре пенополиуретан равномерно заполняет свободное пространство, образуя монолитную теплоизоляцию крыши или стен без мостиков холода. Материал негорюч, не создаёт дополнительных нагрузок на перекрытия и нейтрален к влажной среде.

Недостатками жидкого пенополиуретана можно назвать невозможность самостоятельного выполнения работ и стоимость материала. Впрочем, последний нюанс оправдывается долговечностью и качеством теплоизоляции.

Технология

Вопреки расхожему мнению, утеплением лучше не заниматься в процессе строительства. После завершения работ дом подвергается усадке, что может спровоцировать незначительную деформацию всех элементов конструкции. В результате на поверхности теплоизоляционного пирога появляются разрывы, что отрицательно влияет на качество выполненных работ. Профессиональные строители рекомендуют подождать около года и только после этого заниматься утеплением. Процесс можно условно разделить на несколько этапов, которые требуют детального рассмотрения.

Подготовка

Самостоятельное утепление крыши деревянного дома начинается с осмотра всех элементов конструкции. Особенно это актуально для старых строений, где протекала кровля. В процессе осмотра необходимо обращать внимание на отсыревшие участки, на которых заметны следы гниения или наблюдаются грибковые споры. Такие элементы зачищаются и обрабатываются специальными составами, при необходимости проводится полная замена.

Пренебрегать этим правилом нельзя. При массе неоспоримых преимуществ древесина очень зависима от влажной среды, поэтому если на поверхностях присутствуют следы гнили, заниматься теплоизоляцией не имеет смысла до полного устранения подобных явлений. Сырость постепенно разрушит стропила и перекрытия, что как минимум приведёт к нарушению теплоизоляционного слоя.

Важно! В идеале при утеплении деревянной крыши антисептиком нужно обработать все поверхности, уделяя особое внимания участкам, вплотную прилегающим к инженерным коммуникациям.

О пользе гидро- и пароизоляции

Не секрет, что качественная теплоизоляция представляет собой многослойный пирог, где каждый элемент выполняет строго определённую функцию. В стандартном варианте это выглядит так:

• гидроизоляция;
• обрешётка (по необходимости);
• утеплитель;
• пароизоляция;
• финишная отделка.

Первым слоем укладывается гидроизоляция. Здесь можно использовать обыкновенную полиэтиленовую плёнку, которая превосходно справится со своей задачей – защитит утеплитель от воздействия сырости.

Обратите внимание! При длительном контакте с водой даже нейтральный ко всему пенопласт начинает впитывать влагу.

Перенасыщение приводит к разделению спрессованных гранул с последующим разрушением плиты утеплителя. Крепят гидроизоляцию непосредственно на основание, фиксируя к стропилам скобами строительного степлера. Если бюджет позволяет, можно приобрести супердиффузионную мембрану со светоотражающим слоем. Это дорогостоящий материал, но он решает сразу 3 задачи: защищает от влаги, отражает тепловую энергию, создаёт дополнительное утепление и звукоизоляцию.

Затем укладывается теплоизоляция. Рекомендованная толщина утепляющего слоя варьируется в пределах 10–25 мм в зависимости от климатических особенностей региона. В идеале утеплитель плотным слоем заполняет свободное пространство между стропилами. В верхней части кровли обычно оставляют небольшой вентиляционный зазор, который обеспечит циркуляцию воздуха и предотвратит появление конденсата внутри теплоизоляционного пирога. Добавим, что если в качестве утеплителя для крыши используется минеральная вата, ею нельзя закрывать электропроводку.

Финальным слоем укладывается пароизоляция. Это плёнка, которая предназначена для задержания тёплого, перенасыщенного влагой воздуха, поднимающегося от жилых помещений. Здесь также можно использовать полиэтилен, стыки которого проклеиваются строительным скотчем. Если работа выполнена правильно, утеплитель находится в своеобразном водонепроницаемом коконе, при этом оставленные вентиляционные отверстия не препятствуют естественной циркуляции воздуха. Поверх пароизоляции укладывается финишное покрытие.

Завершающий этап

Если чердак будет использоваться в качестве жилого или подсобного помещения, рекомендуется выполнить утепление пола. Работы выполняются по такой схеме:

• заделываются все щели между балками;
• укладывается пароизоляция;
• выполняется монтаж утеплителя, обычно минвата или пенопласт;
• засыпается слой керамзита;
• заливается стяжка.

Поверх основания укладывается напольное покрытие, например линолеум, доски или ламинат.

Секреты наружного утепления

Теплоизоляция может размещаться изнутри или снаружи. Каждый из вариантов проведения работ обладает своими преимуществами и недостатками.

Например, если теплоизоляция размещается на внешней поверхности кровли, точка росы смещается в сторону улицы, следовательно, можно не опасаться появления конденсата. Однако выполнение таких работ напрямую зависит от погодных условий, и для утепления используются только качественные и, следовательно, дорогостоящие материалы.

Внутреннее утепление выглядит более практичным, и заниматься работами можно в любое время года. Однако такая теплоизоляция уменьшает внутреннее пространство, особенно если материал требует монтажа дополнительной обрешётки.

Внутреннее утепление мы уже рассматривали. Если вы решите расположить теплоизоляцию снаружи кровли, работа выполняется следующим образом:

• основание закрывается пароизолирующей плёнкой;
• между лагами крыши размещаются листы утеплителя или засыпается керамзит;
• укладывается гидроизоляция;
• выполняется монтаж финишного покрытия.

Если утепляется плоская крыша, листы утеплителя располагаются под углом в 5–7 градусов двумя слоями. В качестве крепления используются только специальные саморезы с широкими шляпками, чтобы не продавливать утеплитель. В качестве гидроизоляции рекомендуется использовать фольгоизол или битумно-полимерные составы.

Утепление крыши своими руками

В принципе, утепление крыши – работа для профессионалов. Устройство теплоизоляции одна из главных операций, влияющих на обеспечение необходимого температурно-влажностного режима под крышей.

От того насколько качественно будет выполнено утепление крыши во многом зависит и энергоэффективность дома. Впрочем, для утепления крыши изнутри не используются какие-либо космические технологии и дорогие инструменты. Поэтому если Вы уверены в своих силах, обладаете мастерством и чувством точной работы, смело можно взяться за утепление крыши своими руками и сэкономить затраты на использование рабочих до 500 рублей за квадратный метр.

1. При этом всегда следует иметь в виду:
2. Инструкция по утеплению крыши своими руками
3. Шаг 1. Подготовка инструмента к работе.
4. Шаг 2. Экипируемся.
5. Шаг 3. Подготовка рабочей зоны.
6. Шаг 4. Осмотр стропильной системы.
7. Шаг 5: Подготовка утеплителя к работе.
8. Шаг 6: Установка утепления.
9. Шаг 7. Установка дополнительного контура утепления.
10. Шаг 8: Установка пароизоляции.
11. Шаг 9: Установка обрешетки.

При этом всегда следует иметь в виду:

— утепление крыши своими руками — это Ваши собственные гарантийные обязательства. При возникновении проблем, связанных с мостиками холода и образованием конденсата, выставлять претензии организации, выполнившей монтаж стропильной системы и кровельного покрытия, неуместно.
— из информации в интернете не удастся на 100% получить необходимые, и что немало важно, правильные знания об утеплении крыши. Посетите строительные выставки, турниры кровельщиков – Вы сможете проконсультироваться со специалистами, расширить теоретические знания и, возможно даже, приобрести практические навыки. Наконец, обратитесь к нам – по видеосвязи мы окажем бесплатную консультацию и утепление крыши своими руками перестанет быть проблемой.
— всегда нужно помнить – скатная утепленная крыша это система, состоящая из таких элементов как несущий каркас, пароизоляция, теплоизоляция, вентиляционное подкровельное пространство, обрешетка и кровельное покрытие. Только правильная организация каждого этих слоев, использование сочетаемых материалов является залогом надежной и долговечной крыши. Поэтому перед началом утепления крыши, следует обязательно убедиться, что Ваша кровельная система соответствует будущим условиям эксплуатации и подходит для устройства теплоизоляции по скатам.

Итак, рассмотрим пошаговые действия при утеплении скатной крыши изнутри – наиболее часто встречающаяся ситуация при строительстве частного дома.

Инструкция по утеплению крыши своими руками

Шаг 1. Подготовка инструмента к работе.

Для утепления крыши своими руками Вам потребуются:

Инструмент для утепления крыши

• — рулетка;
• — линейка;
• — канцелярский нож с острыми лезвиями;
• — хлебный нож с волновой заточкой;
• — специальный нож для утеплителя;
• — ножницы;
• — строительный степлер со скобами;
• — направляющая для прижатия утеплителя и направления полотна ножа при резке;
• — шуруповерт.

Небольшой лайф-хак. Самодельный нож для утеплителя.

Самодельный нож для утепления крыши

Для удобного и ровного раскроя минплит толщиной 100 мм используется специальный нож с лезвием из нержавеющей стали оснащённым большими и маленькими зубцами. Однако это уже специфический инструмент и в Вашем инвентаре его может не оказаться. Стоимость таких ножей от 500-1500 рублей. Но не спешите тратить деньги! Наверняка в старых инструментах вы сможете найти отслужившую свой век ножовку. Вооружившись болгарской, срезаем зубья, шлифуем полотно от ржавчины, при необходимости укорачиваем до 450-550 мм и делаем заточку нижней грани полотна и его торца. Удобный нож для утеплителя готов!

Шаг 2. Экипируемся.

Работу с утеплителем нельзя отнести к категории чистых операций. Поэтому следует заблаговременно позаботится о защите органов дыхания (респиратор или фильтрующая маска, полумаска), специальном защитном костюме, либо одноразовом комбинезоне за 70-150 рублей, хороших удобных перчатках и защитной маске для глаз (либо очки).

Шаг 3. Подготовка рабочей зоны.

Если пространство позволяет, для удобства нарезки утеплителя следует подготовить рабочий стол. Размер рабочей поверхности стола должен быть чуть больше размера плиты утеплителя, оптимально 150х125 мм. Для того чтобы не испортить внешний вид столешницы, можно поверх установить кусок оргалита, ОСП или фанеры. Если высота рабочей зоны недостаточная – установите рабочую поверхность на полу. Нарезка утеплителя на «коленке» – признак непрофессионализма.

Позаботьтесь о складировании отходов утеплителя, возникающих в процессе утепления крыши своими руками. Для этого можно использовать мешки 30-50 литров.

Обеспечьте хорошее проветривание помещения, в котором предстоит работать.

Убедитесь в достаточном освещении рабочей зоны. При необходимости установите дополнительные источники света.

Шаг 4. Осмотр стропильной системы.

Перед началом работ осмотрите стропильную систему. Если в ней присутствуют узлы, когда соединения элементов выполнено в накладку, проверьте отсутствие между ними зазоров. Очень часто эти зазоры являются мостиками холода. При необходимости, используя монтажную пену, аккуратно заполните пустоты в таких узлах.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

Убедитесь в наличии опорной доски для теплоизоляции со стороны карниза в зоне мауэрлата. При необходимости установите ее – это предотвратит «сползание» теплоизоляционного слоя. Для этого, в каждом межстропильном пространстве с внутренней части стропил закрепите два опорных бруска и установите на них ОСП, фанеру или доску высотой равной высоте стропил.

Установка опоры утеплителя

Проверьте качество монтажа гидроизоляции (диффузной пленки). При обнаружении недостатков примите меры по их устранению.

Внимательно осмотрите деревянную конструкцию на предмет отсутствия торчащих гвоздей и саморезов – это позволит не получить травму в процессе утепления кровли своими руками.

Проверьте наличие вентиляционного подкровельного пространства между гидроизоляцией и кровельным материалом. Величина воздушного зазора в скатной кровле должна составлять не менее 50 мм.

Шаг 5: Подготовка утеплителя к работе.

Вскройте несколько упаковок утеплителя. Современный утеплитель при упаковке значительно сжимается, поэтому необходимо определенное время, чтобы теплоизоляционная плита приняла свои геометрические формы.

Измерьте расстояние между стропилами крыши в той точке, где будет устанавливаться утеплитель. Это делается между двумя стропилами индивидуально, поскольку шаг установки стропил может быть разным.

Перенесите размеры на плиту утеплителя. Размер обрезки получается путем добавления от 1 до 2 сантиметров к расстоянию между стропилами. Это обеспечивает необходимое давление и плотность установки. Для выполнения разметки на утеплителе используйте нож и линейку необходимой длины.

Острым ножом вдоль маркировки аккуратно отрежьте утеплитель.

Не используйте теплоизоляционные плиты, имеющие значительные нарушения плотности и геометрии. При работе не допускайте повреждений структуры плиты, не наступайте и не ставьте тяжелые предметы на утеплитель.

Когда необходимо выполнить продольный рез плиты утеплителя не под прямым углом (в зоне ендов, хребтов) измерьте величину угла. Разместите теплоизоляционную плиту по краю рабочей поверхности стола. Разметьте необходимый угол на торце плиты и установите сверху утеплителя направляющую как показано на изображении. Прижимая полотно ножа к краям рабочей поверхности и направляющей, аккуратно отрежьте утеплитель.

Обрезка теплоизоляционной плиты под углом

Шаг 6: Установка утепления.

Установка утеплителя выполняется по скатам кровли снизу вверх, от зоны мауэрлата к коньку.

С небольшим давлением установите плиту в необходимое место между стропилами. Проверьте плотность установки. Если обнаружите зазоры между плитой и деревянными элементами стропильной системы, не пытайтесь их заполнить обрезками утеплителя – снова сделайте замеры и отрежьте плиту нужной геометрии. Этот процесс повторяется до тех пор, пока пространство крыши не будет полностью утеплено.

Утепление крыши своими руками рекомендует выполнять минимум в два слоя в шахматном порядке. Особое внимание следует обратить на перекрытие стыков плит утеплителя следующим слоем изоляции. Смещение стыков теплоизоляционных плит в слоях должно быть не менее 150 мм.

Не допускайте более одного продольного стыка плит утеплителя между стропилами. Обращайте внимание на перекрытие таких продольных стыков следующим слоем утеплителя.

Утепление крыши изнутри.

Важно, чтобы все пространство теплоизоляционного контура было заполнено изоляционным материалом. Теплоизоляция должна вплотную примыкать к деревянным элементам стропильной системы, гидроизоляционному материалу, установленному поверх стропил, пароизоляционному слою, а также полностью заполнять пустоты между стропилами и стенами (при наличии таких узлов).

Правила установки утеплителя

При необходимости поддержки утеплителя в процессе монтажа зигзагообразно установите по стропилам лавсановую шнурку.

Если в процессе утепления теплоизоляционная плита была повреждена, замените её или вырежьте поврежденный фрагмент и сделайте вставку.

По окончании работ по утеплению кровли своими руками не спешите переходить к следующему этапу. Еще раз внимательно проверьте качество утепления. Обратите внимание на следующие моменты:

• наличие поддерживающей доски для утеплителя в зоне мауэрлата;
• качество утепления зоны мауэрлата;
• толщина теплоизоляционного слоя идентичная высоте стропил;
• отсутствуют пустоты между плитами утеплителя, утеплителем и стропилами, утеплителем и гидроизоляцией;
• монтаж теплоизоляционных плит выполнен со смещением стыков;
• утеплитель в местах стыков между собой, в местах примыканий к стенам и трубам, на торцах, хребтах, ендовах, коньке, подрезан под соответствующими углами;
• зазоры между стропилами и стенами полностью заполнены утеплителем.

Шаг 7. Установка дополнительного контура утепления.

Для организации дополнительного контура установите по скату поперек стропил брусок 50х50 мм (либо доску 50х100 мм) с шагом равным ширине теплоизоляционной плиты минус 2 см. Заполните пространство между брусками плитой толщиной 50 мм.

Организация дополнительного контура утепления

Такой нехитрый способ может повысить эффективность теплоизоляции до 30 %, тем самым значительно увеличить энергоэффективность дома, если Вы заботитесь об этом.

Заключительным этапом в устройстве теплоизоляции своими руками является уборка помещения.

Шаг 8: Установка пароизоляции.

К сожалению, именно на этом этапе работ, не придавая ему должной значимости, многие домовладельцы допускают ошибки. Если монтаж пароизоляции выполнен с нарушениями технологии или использованы несоответствующие материалы, то проблемы с кровлей со временем обязательно возникнут и совершенно неважно насколько качественно вы сделали утепление крыши своими руками.

Пароизоляция это барьер, барьер препятствующий проникновению паров в теплоизоляционный слой. Еще раз – БАРЬЕР, который не предусматривает дырочек, отверстий или иных нарушений герметичности. Именно обеспечение максимальной герметичности и непрерывности является главным требованием при установке пароизоляции.

С особой осторожностью снимите с рулона пароизоляции упаковочную пленку. Перед началом работ еще раз внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу пароизоляции от производителя. Как правило, она прилагается к каждому рулону. При ее отсутствии получите информацию на сайте производителя (именно на сайте производителя, а не у соседа, знакомого кровельщика и не на строительном форуме!).

Пароизоляция устанавливается от конька к мауэрлату, поперек скатов кровли с нахлёстом не менее 100 мм. Измерьте ширину ската. Отмотайте необходимое количество пароизоляции с учетом запаса для заворотов на стены.

Совет

• Не разматывайте рулон на всю необходимую длину – вы можете повредить пароизоляцию. Используйте рабочий стол. Расположите рулон на краю рабочей поверхности, размотайте рулон на длину стола, измерьте длину отмотанной пленки, смотайте пароизоляцию с обратной стороны и сдвиньте сматываемый и разматываемый рулоны на край стола. Повторите процесс до тех пор, пока в сматываемом рулоне не наберется необходима длина пленки.

Отрежьте смотанный рулон строительным ножом или ножницами, соблюдая особую осторожность (для резки пароизоляции мы рекомендуем использовать ножницы).

Настал момент, когда без помощников не обойтись. Сделать качественную пароизоляцию только своими руками – крайне затруднительно.

Отмотав от рулона 1,5-2 метра, установите первую полосу пароизоляцию на край теплоизоляционого контура (сделав запас для заворота на стену), расправьте по ширине и закрепите справа и слева к стропилам, используя строительный степлер.

Прижимая пароизоляцию к стропилам и обеспечивая натяжку, размотайте рулон на 2-2,5 метра и проверьте направление установки. Если рулон разматывается не под прямым углом к стропилам, внесите поправки, в месте начального крепления пароизоляции.

Убедившись в верном направлении установки, надежно закрепите край пароизоляции к стропилам.

Не допуская складок и обеспечивая необходимое натяжение, чтобы между утеплителем и пленкой отсутствовали зазоры, продолжайте крепление пароизоляции, периодически разматывая рулон.

Отмерьте следующую полосу и повторите процесс до полной изоляции теплоизоляционного контура.

По окончании установки пароизоляционной пленки, проклейте продольные и поперечные перехлесты клеями или лентами, рекомендуемыми производителем пароизоляции.

Выполните герметизацию мест примыкания пароизоляции к стенам и элементам деревянной конструкции.

Приклеивание пароизоляции к стенам.

По окончании работ, проверьте качество установки пароизоляции, устраните обнаруженные дефекты.

Совет:

• При монтаже 2-ой и последующих полос пароизоляции обращайте внимание на разметку, нанесенную производителем на пленку – это облегчает выдерживать направление установки и необходимый нахлест.
• На хребтах и ендовах обеспечьте нахлест пароизоляции на менее 100 мм.
• На участках ската с выступающими элементами стропильной системы (ригеля, раскосы, балки и пр) не стремитесь выполнить пароизоляцию длинными полосами. Используйте небольшие фрагменты пароизоляции и затем надежно загерметизируйте перехлесты. Прямоугольные элементы обходите вырезая пароизоляцию «конвертом», круглые – вырезая окружность диаметром приблизительно на 10-15% меньшим, чем диаметр элемента. Для герметизации на таких участках используйте специальные ленты, рекомендованные производителем пароизоляции.
• Размер нахлеста пароизоляции на стену выбирайте минимально необходимым для надежного приклеивания.
• Используйте соединительные, герметизирующие ленты и клея в соответствии с их назначением. Для герметизации нахлёстов пароизоляции, для примыканий к гладким поверхностям, для примыканий к шереховатым или пористыми поверхностями используется разный тип лент. Применяйте только те ленты и клея, которые рекомендует производитель пароизоляции.
• При устройстве примыкания пароизоляции к стенам в деревянном доме выполняйте компенсационную складку пароизоляции, предотвращающую повреждение пленки при усадке дома.
• При наличии мансардных окон, с помощью специальных лент соедините пароизоляционный оклад окна (поставляемый в комплекте) с монтируемой пароизоляцией.

Шаг 9: Установка обрешетки.

Установите обрешетку по стропилам. Крепление обрешетки выполняйте саморезами по дереву. Шаг обрешетки строго не регламентируется но, как правило, выбирается в 300 мм либо с учетом последующей обшивки облицовочными материалами. Рекомендуемый материал для обрешетки сухая обрезная (в идеале строганная) доска 25х100 мм.

Пример схемы обрешетки

В том случае, когда выполнен поперечный дополнительный контур утепления, обрешетка монтируется параллельно стропил.

Если длина доски меньше ширины ската, стыковку обрешетки выполняйте со смещением.