Типы палубного лака: сфера применения и техника нанесения

Характеристики и предназначение яхтного лака

Для сохранности морских и речных судов уже довольно долгое время применяется яхтенный лак, который отличается повышенной влагостойкостью. Предохранять лакированием деревянные суда оказалось и удобно, и выгодно, и достаточно простою. Лак для яхт, использовавшийся в узкоспециальных целях, в последнее время стал получать все более широкое распространение в строительных и ремонтных работах не только как лак для наружных работ по дереву.

Яхтный лак применяют при выполнении фасадных работ, для покрытия деревянных частей наружного использования, при лакировке внутренних поверхностей из дерева.

Толуол и ксилол, входящие в состав яхтного лака для наружных работ, относятся к химическим веществам повышенной токсичности. Используется ли яхтный лак для пола или любой другой вид яхтного лака, хорошего или плохого качества — в нем все равно присутствуют токсичные бензолы.

Общие характеристики

Отравление веществами такого рода очень тяжело переносится человеческим организмом, поэтому лак для внутренних работ применяется с соблюдением необходимых мер предосторожности, в тщательно проветриваемом помещении, с соответствующей защитой органов дыхания и слизистых.

Но лучшего варианта для деревянных поверхностей, особенно там, где им угрожает повышенная влажность, придумать практически невозможно, поэтому яхтовый состав получает все более широкое применение. Яхтный лак используется теперь не только для речных и морских судов, но и для:

• обработки домового фасада;
• покрытия деревянных полов;
• лакирования музыкальных инструментов;
• облагораживания дачной мебели;
• обустройства бань из дерева;
• предохранения от погодных условий временных сооружений.

Корабельный лак (яхтный, палубный) в современном понимании строительных материалов означает надежный, долговечный, защитный, прочный и красивый одновременно. При соблюдении соответствующей техники безопасности использование для покрытия лака из этой категории означает высокую степень надежности.

На видео: особенности яхтного лака.

Виды и категории защитных покрытий

Степень токсичности, химический состав и технические показатели каждой распространенной категории, именуемой яхтным лаком, разнятся, в зависимости от того, для каких надобностей предназначаются определенные характеристики. Для того чтобы правильно подобрать необходимую степень прочности и устойчивость к воздействиям, недостаточно просто прочитать надпись «палубный лак» на яркой этикетке.

Нужно выбрать из нескольких категорий действительно подходящий, а для этого нужно знать состав и свойства, степень надежности и декоративности, рациональное целевое применение. По составу все лаки такого назначения делятся на:

• алкидно-уретановые;

• из уретана и алкида;

Хороший лак для дерева не просто предохранит материал от внешних воздействий, но и придаст поверхности живописность и декоративность, сделает древесину самостоятельным элементом и смысловой акцентуацией определенного интерьера.

Деревянные дачные домики, комфортные коттеджи из дерева с теплым полом или внутренняя обшивка помещения приобретут более дорогой и живописный вид, если покрыть натуральные части интерьера лаком. Правильно подобранный состав позволит избежать неприятностей, связанных с токсичными испарениями.

Для будущей декоративности и живописности немаловажное значение имеет, какую из 2-х категорий выбрал застройщик: матовую или глянцевую поверхность. Матовый состав практичнее и не покрывается пылью, глянцевый хорош как декоративная составляющая, но пылится и требует дополнительного ухода. Глянцевый лак распространен там, где основной определяющей считается внешний вид, а не прочность покрытия, но не каждая краска хорошо будет выглядеть под матовым слоем.

Характеристики и целевое предназначение

Состав лака – основное, на что следует обращать внимание, вне зависимости от того, для каких надобностей он применяется. Высокая или низкая цена – не всегда правильный ориентир в выборе подходящего средства.

Полиуретановый лак с акрилом применяется для наружных работ и обладает не только устойчивостью к воздействиям воды и погодных условий, но и способностью воспринимать повреждающие остальные покрытия истирание, царапанье и другие механические нагрузки.

Акриловый лак отлично адгезируется к основаниям и быстро сохнет, это дает возможность при хорошей погоде нанести на поверхность несколько слоев за один день. В его состав входит полиуретан-акриловая дисперсия, которая может высохнуть за 4 часа.

Алкидно-уретановые содержат токсичные вещества, и, хотя, в их состав включены пластификаторы, которые препятствуют высыханию и испарению лака, в интенсивно теплых помещениях такие составы к применению не рекомендованы.

Для внутренней отделки теплых помещений рекомендованы лаки из уретана и алкида (уретан-алкидные яхтные лаки), содержащие большое количество уретановых пластификаторов, которые препятствуют испарению опасных химикатов. Эти же пластификаторы, благодаря их включению в состав в определенном количестве, делают лаковую пленку гибкой, устойчивой к внешним воздействиям, выдерживающей значительные температурные перепады.

Описание алкидных лаков практически всегда включает слово яхтный, но это не значит, что они обладают свойствами остальных, более технологичных разработок. Их рекомендуется применять только для внешней отделки, хотя их относительная ценовая демократичность, и гарантийный срок в 4-5 лет, привели к относительной популярности этого вида.

Краска, покрытая на внешних поверхностях таким составом, действительно будет в сохранности довольно долго, но внутри помещения защитный состав выделяет токсичные соединения, пока сохнет, и продолжает их выделять, уже менее ядовитые, при относительно невысокой температуре.

Условия применения и товарные виды

Яхтные лаки продаются в герметических банках, или баллончиках. Аэрозоль несколько удобнее в применении.

С помощью распылителя легко нанести однородный дисперсный слой, не превышая рекомендованной толщины покрытия. Недостаток аэрозолей в том, что они продаются в небольших емкостях, и, в перерасчете, оказываются значительно дороже простого баночного. Глянцевый, декоративный слой, намного удобнее и красивее наносить из баллончика, а матовый, защитный, можно применять и с помощью кисточки или валика.

Выбирать яхтные лаки для отделки помещений следует с сугубой осторожностью, отдавая предпочтение известным производителям. Финский лак Тиккурила, находящийся в лидерах продаж подобной продукции, популярен именно из-за значительных усилий, предпринятых для минимизации вредных последствий использования их продукции. Матовый лак Тиккурила изготавливается на уретан-алкидной основе и обладает безаналоговой устойчивостью к атмосферным осадкам, но с успехом применяется и для отделки внутренних помещений.

Рынок строительных материалов наводнён различными защитными лаками, на этикетках которых производители сочли необходимым написать слово яхтный, как дополнительную маркировку устойчивости и надежности полимерной пленки, создаваемой при помощи изделия. Но яхтный лак – это особая категория строительных материалов, в выборе которой следует проявлять осмотрительность и осторожность.

Что следует помнить при работе с лаком

Непременная защита органов дыхания и обеспечение проветривания помещение, в котором ведутся работы – главное условие использования подобной продукции. Лак всегда наносится на сухую и чистую поверхность, которую необходимо дополнительно обрабатывать антисептиком. Для придания не просто декоративного, но и прочного защитного слоя, его наносят неоднократно, каждый раз дождавшись полного высыхания предыдущего покрытия. Качественный, и правильно нанесенный, любой лак прослужит долго, если он применен по соответствующему целевому назначению.

Сойства яхтного лака (1 видео)

Яхтные лаки: характеристики и разновидности

Яхтный лак – водостойкое средство для покрытия деревянных поверхностей, которое применяют при обработке деревянных элементов и корпусов прогулочных суден, парусных лодок и т. д. Также востребован яхтный лак для внутренних работ по дереву. Его применяют преимущественно для окрашивания стеновых панелей, паркетных полов из натуральной древесины, мебели и каркаса загородных коттеджей. Основные качества такого покрытия – долговечность и устойчивость к воздействию высокой влажности. Для их достижения в состав ЛКМ включают летучие вещества, небезопасные для здоровья: ксилол и толуол.

Внимательно изучите состав средства перед покупкой: используйте для внутренней отделки только ЛКМ без содержания вредных компонентов. Применять такие составы рекомендовано на открытых пространствах, а при использовании внутри помещений пользоваться защитными масками и обеспечить качественную вентиляцию.

Общие характеристики лаков для яхт

В зависимости от свойств покрытия яхтный лак для дерева делят на 2 вида: глянцевый и полуматовый. Глянцевые составы отражают 70 – 100% света, полуматовые – 30 – 70%. Матовость – результат наличия пассивного наполнителя, частицы которого рассеивают свет (перед употреблением полуматовый яхтный лак тщательно перемешивают, переворачивая закрытую банку вверх дном 10 – 15 раз подряд во избежание оседания частиц на дно). Полуматовый лак для яхт оптимален для маскировки дефектов деревянных поверхностей. Применение глянцевого покрытия требует тщательной подготовки (шлифовки, циклевки).

Использование лака: секреты правильного применения

Среди клиентов компании «ТБМ-Маркет», ведущего поставщика отделочных и лакокрасочных материалов в России, высоко востребован полиуретановый лак для яхт, который не имеет запаха и подходит для проведения внутренних работ. Однокомпонентный яхтный лак для внутренних работ по дереву применяют для обработки мебельных фасадов, а двухкомпонентный – для нанесения на элементы отделки и внутренние части деревянных конструкций (стропила, потолочные балки, вертикальные стойки), что обусловлено высокими сухими остатками и максимальной стойкостью покрытия.

Наносить лак для яхт следует при соблюдении ряда условий. Так, влажность обрабатываемой древесины не может превышать 20 % (ее предварительно высушивают). Проводить покраску нельзя при температуре окружающего воздуха менее +10 0C, иначе покрытие ляжет неправильно, покоробится, а срок его эксплуатации значительно сократится. Также не рекомендовано использовать лак для яхт при обработке поверхностей, на которых присутствуют пыль и загрязнения.

Наносят яхтный лак в 2 – 3 слоя (рекомендации по нанесению указаны на упаковке – внимательно ознакомьтесь с инструкцией). Этого достаточно для надежной защиты древесины от химических воздействий, механических деформаций, сколов, ударов, влажности.

Способы нанесения лака для яхт

Яхтный лак для дерева можно наносить на поверхности, предварительно покрытые алкидными или полиуретановыми составами, зашкурив места сколов и повреждений старого слоя. Тщательно перемешав состав, при необходимости его разбавляют средством «Уайт-Спирит» и наносят на подготовленную поверхность. Для покраски используют кисти, валики и краскопульт.

Независимо от состава применяют лак яхтный для дерева так:

• очищают поверхность древесины от загрязнений;
• шлифуют или обрабатывают древесину шкуркой для устранения неровностей;
• наносят ЛКМ, совершая плавные движения вперед назад;
• повторно покрывают древесину ЛКМ после высыхания предыдущего слоя.

Применение краскопульта оптимально при покрытии поверхностей большой площади на открытом воздухе. Для такого нанесения используют составы, разбавленные «медленным» растворителем (до 10% от общего количества), частицы которого не успевают затвердеть в воздухе, и пистолет с размером сопла не менее 1,7 мм (его держат на малом расстоянии от древесины). В противном случае сложно добиться равномерности и блеска покрытия. При работе с кистью или валиком не совершайте резких движений, иначе образуются пузырьки, снижающие эстетичность обработанных изделий.

Яхтный лак для внутренних работ по дереву: особенности и характеристики

Использовать лак яхтный для дерева при проведении внутренних работ можно, если он изготовлен на алкидно-уретановой или полиуретановой основе. Он подходит для нанесения на широкий спектр изделий: на паркет, стеновые панели, мебель, декоративные элементы интерьера. Но существует ограничение на его использование при проведении ремонтных работ и обработке мебели в детских комнатах – для таких случаев разработаны специальные, экологически чистые лакокрасочные вещества.

Яхтный лак для внутренних работ по дереву практически не имеет запаха и быстро сохнет за счет включения уретановых компонентов. Для покрытия полов и лестниц следует использовать изделия на полиуретановой основе, поскольку они наиболее стойки к истиранию. Также яхтный лак для внутренних работ по дереву отличается достаточной стойкостью к действию влаги, поэтому его применяют для отделки помещений с уровнем влажности свыше 60%. Полиуретан придает пленке твердость и эластичность – образуемое покрытие максимально стойко к царапинам, растрескиванию и расслаиванию при деформации подложки.

Яхтный лак для внутренних работ по дереву выпускают различные производители. Лучшие из них с учетом сфер применения перечислены в данной таблице:

Корабельный лак HESSE Lignal

Отделка деревянных поверхностей, подвергающихся высоким эксплуатационным нагрузкам, повышенной влажности (деревянных полов, стен и потолка в кухнях и ванных комнатах)

Двухкомпонентный яхтный лак Hesse

Финишная отделка поверхностей, не подвергающихся агрессивному воздействию внешней среды, атмосферных осадков (стеновых панелей, перил, межкомнатных дверей)

Однокомпонентный лак Dufa Retail Yacht

Отделка мебельных фасадов и декоративных деревянных элементов, не испытывающих серьезных эксплуатационных нагрузок

Яхтный лак для наружных работ

Яхтный лак для наружных работ по дереву используют при обработке фасадных элементов, карнизов, оконных рам и других деревянных конструкций, используемых под открытым небом. Лак для яхт стоек к негативному действию соленой и пресной воды, атмосферных осадков и УФ-лучей. Яхтный лак для наружных работ по дереву подходит для покраски беседок, скамеек, деревянных заборов и конструкций, непосредственно контактирующих с водой (деревянных элементов декоративных садовых мостиков и пирсов).

Яхтный лак для наружных работ по дереву производят на основе алкидно-уретановых смол. В состав часто включают антисептические вещества, защищающие древесину от гниения, поражения плесенью и грибком. Для лакирования на открытом воздухе выберите атмосферостойкий ЛКМ, имеющий твердость паркетного лака и создающий на поверхности древесины грязе- и водоотталкивающую пленку. Яхтный лак для наружных работ позволяет получить твердое, эластичное покрытие, которое можно очистить посредством бытовых моющих средств.

Меры предосторожности при использовании яхтных лаков

Используя лак для яхт в быту, необходимо соблюдать меры предосторожности: защитить органы дыхания и слизистые оболочки с помощью респиратора, маски и пластиковых очков, а также надеть резиновые перчатки во избежание попадания ЛКМ на кожу. Наносить его внутри помещения следует, обеспечив качественную вентиляцию. Проветривать комнату необходимо в течение 1 суток после обработки поверхностей.

Если лак для яхт попал в глаза, следует немедленно промыть их большим количеством теплой кипяченой воды, после чего обратиться к врачу-офтальмологу. При попадании на кожу снять состав ватным тампоном и ополоснуть загрязненный участок большим количеством воды.

Хранить ЛКМ необходимо в плотно закрытой упаковке, вдали от открытого огня и источников тепла. Избегайте воздействия на состав прямых солнечных лучей и повышенной влажности. Отходы после покраски запрещено смывать в канализацию ввиду высокой токсичности.

Виды и спецификация лаков для яхт

Из названия очевидно: яхтный лак необходим для покрытия корпусов судов и лодок. Однако материал получил широкое распространение в быту и в зависимости от состава используется для разных целей. Яхтный лак для дерева производят на основе алкидных, алкидно-уретановых смол и полиуретана. Алкидно-уретановые составы отличаются такими свойствами:

• износостойкость покрытия;
• стойкость к воздействию УФ-лучей;
• максимальная стойкость к перепадам температуры и повышению влажности;
• хорошая впитываемость (сочетание алкидных смол, добытых из натурального сырья (древесного, льняного масла), органических растворителей и жирных кислот, позволяет составу глубоко проникать в структуру дерева, подчеркивая ее природную красоту).

Полиуретановый яхтный лак на водной основе, выпускаемый в форме одно- и двухкомпонентных составов, демонстрирует следующие эксплуатационные характеристики:

• практически полное отсутствие запаха;
• быстрое высыхание – в течение 2 – 3 часов (спустя 8 часов по окрашенным полам можно ходить, а спустя 72 часа по ним можно без опасений передвигать мебель);
• легкость нанесения за счет самонивелирующейся формулы;
• минимальная токсичность;
• повышенная износостойкость покрытия;
• хорошие свойства адгезии (прочная сцепка с деревянной поверхностью без использования дополнительных составов).

Лакокрасочные материалы на основе алкидных смол используют преимущественно для наружных работ: для защитно-декоративной обработки водных судов, обработки крылец и террас, садовых конструкций и любых деревянных элементов, испытывающих атмосферные воздействия. Их использование в закрытых помещениях нежелательно: состав выделают в воздух вредных для человека вещества в процессе высыхания. Алкидно-уретановые лаковые покрытия универсальны: яхтный лак такого типа подходит для осуществления отделочных работ внутри и снаружи зданий, если необходимо создать прочное покрытие, выдерживающее серьезные механические нагрузки. Полиуретановый состав нетоксичен, не имеет запаха и оптимален для внутренней отделки. Компания «ТБМ-Маркет» рада помочь вам с выбором: мы поставляем только качественную и надежную продукцию из Европы, а наши консультанты готовы ответить на любые вопросы покупателей!

Яхтный лак: применение, характеристики, достоинства и недостатки- Обзор +Видео

Яхтный лак: применение, характеристики, достоинства и недостатки. Если говорить обо всех видах финишной отделки для дерева, яхтный лак считается одним из самых долговечных, устойчивых к износу, а также самым предпочитаемым.

Изначально им покрывали корпус, а также детали оснастки деревянных парусников, яхт (откуда и пошло название), лодок для обеспечения и влагоотталкивания, предохранения материала от грязевого воздействия, солнца, ветра и преждевременного разрушения

Химический состав и свойства ЛКМ

Название «яхтенный» или «яхтный», «палубный» и «корабельный» относительно лакового состава стало показателем высокого уровня практичности, а также используется большим числом производителем даже в качестве маркетингового хода.

Популярность такой финишной отделки возросла, и дело даже не в том, что покупатели стали массово обзаводиться водным парусным транспортом, а использовании такого типа покрытия для ремонтных работ внутри квартир и домов. Эксплуатационные качества яхтного лака могут считаться на порядок выше, нежели у традиционных средств, которые предназначены для покрытия предметов мебели, пола и даже дверей.

В целом же, такие типы лакокрасочных материалов более устойчивы к воздействию влаги, эластичные, прочнее, и способны выдерживать большие температурные перепады. Но, при выборе их для покрытия поверхностей внутри помещений следует помнить об одном весьма огромном недостатке – сильно высоком уровне токсичности.

Яхтные лаки, из-за того что изначально не были предназначены для бытовых нужд, помимо органических смол содержат в составе в роли растворителей очень ядовитые химические соединения – ксилол и толуол. Вещества при работах и после нанесения очень быстро и легко испаряются. При поведении работ толуол начинает распадаться на водород и карбон, и вызывает сильное раздражение слизистой глаз, а также органов дыхания, резкие головные боли, слезоточение и даже тошноту.

А вот ксилол может даже проникать в человеческий организм не только через дыхательные пути, но даже через кожу.

Токсичные испарения будут происходить в течение определенного времени после того, как полностью просохнет поверхность.

Этот ядовитый элемент при накоплении начинает вызывать заболевания внутренних органов и нарушения функции нервной системы. Именно по этой причине при проведении работ стоит обеспечивать полноценное проветривание, а также такой лак нельзя будет использовать для покрытия мебели в спальне, детской комнате, или даже в кухне, а еще он не подойдет для обширных площадей в помещении дома, где нет хорошей вентиляции.

Разновидности

В зависимости от того, какая используется основа, можно насчитать несколько видов яхтного лака, которые

будут отличаться эксплуатационными характеристиками:

1. Алкидный. Из-за небольшой стоимости он является одним из самых популярных, но далеко не самым безопасным. В его составе есть бензольные соединения, уайт-спирит, толуол в огромном количестве, а также резкий и тяжелый для восприятия запах. На протяжении всего срока применения покрытия их поверхность будет постоянно испарять в воздух химикаты, и поэтому применять такой лаковый состав можно только для внешних работ – покрытия крыш, деревянных ограждений и беседок. Эксплуатационный срок составляет примерно 5 лет при условии, что нагрузка будет умеренной механической.
2. Алкидно-уретановый. Он имеет качества, которые сходи с предыдущим материалом, быстро просыхает, в его составе есть особые пластификаторы, и он подойдет для обработки мягкой породы древесины. Очень токсичный, поэтому применять такой яхтный лак можно лишь для наружных работ.
3. Уретан—алкидный. В его составе большее количество уретановых соединений, которые будут препятствовать быстрому испарению летучих токсинов, и поэтому он будет менее опасным для человеческого здоровья. Материал достаточно устойчив к температурным перепадам и пластичный. Такой тип палубного лака очень даже хорошо подходит для покрытия пола внутри помещений, и его можно использовать для системы с подогревом поверхности пола, потому что лак не потрескается. Срок эксплуатации составляет до 10 лет.
4. Акрилатный. Этот тип лакового состава является менее токсичным, и состоит из водорастворимых компонентов, поэтому материал прекрасно подойдут даже для внутренних работ. Из недостатков стоит выделить достаточно высокую стоимость работ и небольшую устойчивость ко влаге. Покрывать таким лаковым составом корпус лодки нельзя, потому что в данном случае маркировка «яхтный» от производителей относится лишь к показателям высокого качества лишь для маркетинга.

Также по степени блеска можно выделить полуглянцевые, глянцевые и матовые лаки. Использование последних более обоснованно, если вы планируете обрабатывать огромные площади пола в светлом помещении или технические постройки.

Более того, на матовой поверхности не так сильно видна пыль, дефекты и мелкие трещинки, а глянец способен подчеркнуть все недостатки и неровности, и подойдет лишь для декоративной отделки или покрытия пола в затемненной и небольшой по площади комнате. В остальном же случае выбор будет зависеть лишь от вкуса.

На технические характеристики отражающая способность материалов влиять не будет. Ассортимент большинства производителей включает лакокрасочные пигментированные средства для покупателей, которые отдаю предпочтение цветному колерованию.

Проведение работ по окрашиванию

Перед тем, как наносить лаковый состав на пол или остальные поверхности, свежие доски следует тщательно очистить, отшлифовать, обмести мусор. Перед началом работ перемешайте жидкость, доведите ее до однородности, и при необходимости разбавьте уайт-спиритом или другим растворителем, который идеально подходит к лаку.

Покрытие следует наносить валиком, кисточкой или при помощи особые распылителя для краски. Работы следует производить лишь при положительных температурах воздуха в атмосфере – от 15 до 30 градусов и среднем уровне влажности. При этом следует обязательно защищать руки и дыхательные органы. Для наружной обработки древесины следует выбирать теплую, но совсем не жаркую погоду, причем не должно быть сильного ветра и осадков.

Когда деревянная поверхность очищена, ее следует обработать при помощи разведенного 20% лака или другой подходящей грунтующей смесью. Когда нижний слой досохнет, материал следует еще раз отшлифовать при помощи мелкой абразивной бумаги и удалять возможные выявленные шероховатости, а после нанесите новый слой уже неразбавленного лака.

В зависимости от того, насколько у вас плотная отделка, может потребуется нанесение в два, или даже в три слоя. Если ранее древесина была уже лакирована, то счищать старое покрытие следует лишь тогда, когда оно потрескалось. А если вам требуется лишь обновить все, то для начала попробуйте отделу на малозаметном небольшом участке.

Если в течение нескольких суток после просыхания лак не начал отслаиваться и вздуваться, то можно будет покрыть им всю поверхность в пару-тройку слоев, причем каждый следующий можно наносить лишь после того, как просохнет нижний. Время просушивания материала будет составлять примерно от 4 до 8 часов. Между нанесениями для прочности можно проводить шлифование абразивом.

Расход палубного лака на один квадратный метр составляет примерно 0.1 кг. Для успешного просыхания требуется оберегать поверхность от прямых лучей солнца, нагревания электрическими приборами и влаги. Полностью покрытие затвердеет от 4 до 7 дней. Остатки материала ни в коем случае нельзя хранить на морозе или около приборов отопления, а также запрещается выливать в канализацию.

Достоинства и недостатки

Характеристики яхтного лака невероятные, и поэтому преимуществ у такого материала тоже достаточно:

1. Прекрасная адгезия с древесиной. Она имеет высокую степень сцепления с материалами поверхности. Лак мгновенно пропитывает материал, на протяжении долгого времени остается в структуре древесины и действует на протяжении долгого времени.
2. Не подвержен вредному воздействую ультрафиолета. Солнце практически не способно оказывать вредоносное влияние на материал, который покрыт палубным лаком, потому что в нем есть особенные компоненты, которые поглощают излучение. Также в составе присутствуют стабилизаторы света, которые способны превращать лучи ультрафиолета в тепло, что поможет сохранить защитную пленку целой и невредимой.
3. Делает поверхность красивой. Огромную роль в привлечении внимания к изделию будет играть и декоративная составляющая. Такое покрытие будет смотреться ухоженно.
4. Гидрофобность. Такое средство помогает повышать устойчивость древесины ко влаге, а также избавляться от разрушающего воздействия гнили, образования плесени/грибка, который разрушает древесину.
5. Устойчивость к износу. Пленка способна обеспечивать долговечность и устойчивость материала к механическим нагрузкам, и при этом покрытие будет защищено от появления сколов и царапин.
6. Устойчивость к химическим воздействиям. Нет реакции с щелочами, кислотами и солями. Это дает возможность в случае необходимости протирать поверхность с использованием средств бытовой химии.
7. Эластичность. Поверхность с нанесенным на нее лаком может изгибаться без больших повреждений пленки, и при этом она не потрескается.
8. Относительно низкая стоимость. Доступность приобретения является еще одним преимуществом палубного лака перед другими свойствами. Экономия денег делает такую продукцию востребованной у многих покупателей.

А если говорить о недостатках, то яхтный лак хрупкий на морозе, так как он не способен выдерживать низкие температуры – от этого начинают изменяться свойства материала. Кроме того, он опасен для здоровья.

Чтобы улучшать применение таких материалов, большинство компаний-производителей стали включать в состав разные компоненты, и проблема заключается в токсичности. Да, как уже было упомянуто ранее, толуол и ксилол являются веществами из бензоловой группы, и их ядовитые пары попадают в человеческий организм быстро через кожу и дыхание.

Производители, цены

При выборе палубного лака для отделки поверхности пола и прочих поверхностей из древесины следует учесть такие параметры лакокрасочного состава, как устойчивость ко влаге, к истираниям, температурным перепадам, механическим нагрузкам, эластичность, декоративные качества и токсичность.

Следует помнить о том, что такой тип покрытий уступает по прочности обычным лаковым составам для покрытия паркетного пола, хоть и превосходит последние по свойствам водотталкивания.

Безопаснее будет покупать продукцию от проверенных марок, которые смогли себя зарекомендовать:

• Глянцевый лак для древесины, немецкая фирма Альпина – сделан на основе алкидных смол, и отличается высоким уровнем прочности, устойчивостью к пресной и соленой воде, неблагоприятным условиям, на протяжении долгого времени не желтеет. Из недостаток отметим длительность просыхания. Стоимость двухлитровой банки около 700 рублей.
• Корабельный лак из уретан-алкидного типа Евротекс – подойдет для внешних и внутренних работ, имеет устойчивость к ультрафиолету и облучениям, содержит в себе биоцидные и фунгицидные добавки, быстро высыхает. Стандартная банка на два литра стоит около 500 рублей.
• Алкидно—уретановый палубный лак Неомид российскогопроизводства – обладает высокой устойчивостью к износу, прекрасно переносит воздействие воды, низкой температуры и солнца. Стоимость 238 рублей.
• Лаки от турецкой марки Маршалл – предназначены для внешней отделки, прочные, эластичные и устойчивые ко влаге. Стоимость 349 рублей.
• Алкидный лак от фирмы Престиж (производства Росси) неплохо подойдет для проведения наружных работ, помогает создавать глянцевое покрытие, быстро высыхает, стоит 200 рублей за литр.
• Глянцевый лак Парад Л20 на алкидно-уретановой основе для наружных работ на протяжении долгого времени не желтеет, имеет устойчивость к высокому уровню влажности, и стоимость за 1 литр продукции составляет примерно 280 рублей.

Это лучшие 5 лаков яхтного типа, которые вы можете найти. Пользуйтесь на здоровье!

Технология строительства фундамента финская плита

Считается, что конструкция УФФ была разработана и впервые внедрена на практике инженерами финской строительной компании Omatalo. Финский фундамент представляет собой конструктивное сочетание четырех элементов:

• мелкозаглубленного ленточного монолита в разрезе 200 х 600 мм с уширенной до 800-1000 мм пяткой;
• установленных сверху бетонных блоков толщиной 200 мм для формирования цоколя здания;
• слоя экструдированного пенополистирола (ЭППС) толщиной 120-150 мм, уложенного по насыпной утрамбованной подушке и по всей внутренней поверхности ленты;
• армированной бетонной плиты толщиной 60-80 мм, отлитой по слою утеплителя, с уложенными внутри нее трубами теплого водяного пола.

Теплоизоляционные плиты укладываются на двухслойную утрамбованную подушку из песка и мелкофракционного щебня, покрытую геотекстилем. Точная толщина слоев утеплителя и бетона в утепленном финском фундаменте определяется климатическими особенностями региона, типом грунта на участке и видами применяемых материалов.

Для холодных регионов России ленту и цокольную часть фундамента финская плита рекомендуется отливать в единый армированный монолит, используя в качестве несъемной опалубки плиты ЭППС.

Для более эффективного снижения тепловых потерь по всему периметру здания требуется устройство утепленной отмостки шириной не менее 500 мм.

Отличия от утепленной шведской плиты

Главная разница между финской и шведской конструкцией заключается в том, что финны предложили использовать ленточный фундамент в качестве дополнительной опоры по всему периметру.

УШП – это просто бетонная плита, отлитая в своеобразном поддоне из пенополистирола, чем и отличается от УФФ. В результате для устройства утепленной финской плиты не требуется подготовка строго выверенного горизонта поверхности, а значит можно вести строительство на площадках с небольшим уклоном. Мы уже писали про этот вид фундамента здесь.

Отсутствие жесткой связи между ленточным фундаментом и платформой пола делает конструкцию более устойчивой к излому и увеличивает сопротивление нагрузкам на проблемных нестабильных грунтах. Кроме этого, технология фундамента УФФ позволяет выполнять устройство и заливку плиты уже после возведения стен и монтажа кровли. Это значит, что данные работы можно будет проводить в холодное время года, не останавливая строительства на зиму.

Плюсы и минусы УФФ

Как и большинство строительных конструкций, утепленный финский фундамент имеет достоинства и недостатки. В числе основных преимуществ специалисты называют:

• возможность монтажа основания на любых типах грунтов, кроме слабых торфяников с высоким уровнем грунтовых вод;
• экономичный расход материалов в сравнении с другими типами оснований, кроме шведской плиты, где стоимость примерно одинакова;
• стяжка пола не является несущей и вся весовая нагрузка от ограждающих конструкций передается на ленточную часть фундамента;
• наличие встроенного теплого пола сокращает расходы на монтаж отопления;
• выполнение заливки утепленного пола возможно в любое время года;
• возможность устройства несущего основания на небольших склонах и при перепадах высот рельефа.

К недостаткам технологии фундамента финская плита относят:

• необходимость проведения земляных работ с рытьем траншеи и котлована, для чего может потребоваться привлечение специальной техники;
• выполнение обратной засыпки нерудными материалами после монтажа ленточной части с последующей механической трамбовкой;
• невысокая несущая способность мелкозаглубленной ленты, ограничивающая этажность зданий.

Как видим, для легкого одноэтажного индивидуального строительства утепленный финский фундамент является технически и экономически обоснованным вариантом.

В каких случаях применяется

Благодаря ряду технических и эксплуатационных достоинств, УФФ станет отличным решением при строительстве легких одноэтажных зданий в случае:

• наклонного рельефа участка застройки;
• высокого уровня грунтовых вод;
• малоустойчивых и пучинистых грунтов;
• боковой подвижности верхних слоев почвы.

Монтаж утепленного фундамента по финской технологии отличается простотой, из-за чего возможно устройство своими руками, без привлечения наемных бригад, в результате чего основание дома обойдется значительно дешевле.

Технология строительства

Монтаж фундамента в виде утепленной финской плиты выполняется в несколько последовательных этапов:

1. выбор места строительства и разметка контуров здания с запасом по внешней стороне 500-700 мм;
2. снятие и складирование плодородного слоя почвы;
3. разработка котлована под фундамент, траншей для дренажной системы и внешних инженерных коммуникаций;
4. подключение к наружным инженерным сетям;
5. засыпка и трамбовка песчано-щебеночной подушки;
6. укладка и фиксация слоя гидравлической изоляции;
7. установка опалубки и монтаж арматурных каркасов;
8. монтаж труб или греющего кабеля для теплого пола;
9. заливка бетонной смеси.

Последний вид работ и армирование допускается проводить в два этапа. Сначала бетонируется ленточная часть, а затем, в удобное время, обустраивается теплая плита.

Разметка котлована и траншей

Обозначение контуров котлована аналогично разметке обычного мелкозаглубленного фундамента, но здесь при помощи шнура и колышков размечается только внешний контур. Следует отметить точную линию внешней стенки бетонной ленты, отступить от нее 500-700 мм и натянуть еще один шнур. Это будет край котлована, но не фундамента.

В зависимости от общего веса здания, ширина ленточного фундамента может составлять от 600 до 800 мм. В нижней части устраивается опорная пятка шириной 800-1000 мм. Ширина утепленной отмостки по насыпаемым нерудным материалам должна быть не менее 700 мм. Глубина заложения ленточной части фундамента — не менее 600 мм от самой нижней точки поверхности почвы.

Укладка дренажа и подстилающих слоев

Дренажные трубы следует уложить по всему периметру ленты. Для этого по краям котлована нужно выкопать углубление 500 мм ниже опорной пятки и вывести трубы за пределы участка застройки. Укладка дренажных труб должна предусматривать наличие уклона в 4-5 градусов.

Песок тщательно трамбуется и проливается водой. После этого на него насыпается мелкофракционный щебень. Толщина обоих слоев составляет 80-120 мм.

Устройство гидроизоляции

Поверх щебня выстилаются два слоя рулонной гидравлической изоляции с промазкой перекрываемых стыков битумной мастикой и заведением краев выше уровня грунта. Соседние полосы материала должны находить друг на друга на 100 мм. Положение полос в разных слоях перпендикулярное, что позволит полностью исключить совпадение швов.

Защита внешней поверхности ленточной части фундамента делается уже после заливки и твердения бетонной смеси. Для этого используют рулонные изоляционные материалы с битумной пропиткой. Перед оклеиванием поверхности ее грунтуют праймером в 2-3 слоя. Приклеивание полос осуществляется на горячий битум с одновременным прогревом стенки и гидроизола.

Бетонирование ленты

Этот этап работ начинается со сборки армирующего каркаса. Его конструкция состоит из двух пар продольных струн диаметром 8 мм, расположенных одна над другой. Расстояние от арматуры до края бетонного слоя со всех сторон должно быть не менее 50 мм.

Для фиксации продольных прутов удобно использовать заготовленные квадратные или прямоугольные рамки диаметром 6 мм. Соединение отдельных элементов осуществляется при помощи вязальной проволоки или самозатяжных полимерных хомутов.

Далее необходимо установить опалубку из досок или прочного листового материала.

Хорошим решение может быть применение несъемных впоследствии листов из ЭППС. Таким образом, внешняя стена фундамента будет утеплена и не потребуется искать материал для съемной опалубочной конструкции. Внутрь опалубки устанавливается армирующий каркас, после чего можно заливать бетонную смесь.

Укладка утеплителя, армирование и заливка плиты

Пенополистирольные плиты следует укладывать в 2 или 3 слоя, в зависимости от принятой толщины тепловой изоляции. Расположение плит нужно выполнить таким образом, чтобы исключить совпадение стыков в разных слоях. Внутренняя стенка ленты также зашивается слоем ЭППС толщиной 30-50 мм до нижней точки конструкции.

Небольшая толщина плиты и отсутствие больших несущих нагрузок делает возможным использование арматурного каркаса в виде металлической сетки с ячейкой не более 150 х 150 мм. Ее можно собрать самостоятельно из прута диаметром 6 мм или купить сварные заготовки заводского изготовления (читайте про армирование подробнее в этой статье). Для поднятия арматуры над уровнем подстилающей подушки удобно использовать специальные пластиковые опоры или фиксаторы.

Заливка бетона

Перед укладкой бетонной смеси прямо на арматурную сетку нужно закрепить трубы теплого пола или греющий электрический кабель. Их можно привязать с помощью проволоки или пластиковых хомутов. После этого приступайте к заливке бетона.

Бетонная смесь укладывается от одного из углов полосой в 0,8-1,0 метр, двигаясь вдоль стены. После полной укладки одной полосы, уплотните раствор при помощи вибратора и выровняйте поверхность. Затем аналогичным образом залейте вторую полосу и так до конца площадки.

Устройство отмостки

Полная эффективность конструкции финского плитного фундамента будет достигнута только в том случае, когда по периметру здания предусмотрено наличие утепленной отмостки (читайте про нее здесь и здесь). В рамках нее требуется наличие:

• опорной подушки из песка и гравия засыпанной по геотекстилю;
• рулонной гидроизоляциии;
• слоя тепловой изоляции из пенополистирола;v
• цементной или бетонной стяжки.

Правильно выполненная отмостка обеспечит дополнительную тепловую защиту фундаментной части здания, исключит подмывание конструкций водой и увеличит срок службы строительных конструкций.

Особенности и технология возведения фундамента финская плита

Плитный фундамент по финской методике станет отличным решением для строительства домов на участках с выраженным уклоном и при близком залегании подземных источников.

Также технология предполагает совместный монтаж системы теплых полов.

Расскажем о всех особенностях фундамента финская плита, чем отличается от иных способов, ее плюсы и минусы, где применяется и какова технология монтажа.

Основные отличия

Финский фундамент представляет собой монолитную плиту, в основании которой находится песчано-гравийная подушка и толстый слой утеплителя высотой не менее 15 см.

Несмотря на схожесть шведской и финской технологий, УФП имеет ряд отличий, которые заключаются в следующем:

1. Конструкция фундамента похожа на ленточный холодный контур, внутри которого устроено утепленное основание по грунту. Мелкозаглубленная ленточная часть силовой конструкции в этом случае отвечает за перераспределение нагрузок.
2. Слой утеплителя не подвержен большому давлению, поэтому допускается использование материалов со средними прочностными характеристиками (например, пенополистирол ПСБ-С).
3. Теплый пол не вмонтирован в бетонную стяжку вместе с арматурным каркасом.
4. Плита располагается не на поверхности земли, а заглублена на уровне до 1,5 м.
5. Плита может быть не монолитной, а сборной из плит или кирпича.

Так выглядит утепленная финская плита в разрезе:

Плюсы и минусы

Преимущества:

1. Возможность использования более дешевого утеплителя, чем экструдированный пенополистирол.
2. Ремонтопригодность инженерных коммуникаций за счет того, что основную часть нагрузки принимает ленточная часть фундамента.
3. Система теплого пола может быть электрической, водной, пленочной или электроводяной.
4. В случае со сборной плитой увеличивается экономия времени и средств за счет отсутствия необходимости монтажа армирующего каркаса и выжидания, пока бетон наберет прочность.
5. Широкая сфера использования: на участках с большими перепадами высот можно увеличить цокольную часть, а для тяжеловесных конструкций – расширить ленту в подошве до 0,8 м.

Недостатки:

1. С высотой цоколя увеличивается и себестоимость фундамента.
2. Методика предполагает большой объем земляных работ.
3. Потребность в значительном расходе сыпучих материалов на обратную засыпку.

Главным недостатком УФП остается то обстоятельство, что ленточный контур не утеплен снаружи, поэтому всегда остается вероятность промерзания бетона и большие потери тепла по периметру сооружения даже при качественной гидроизоляции.

Область использования

Финские плиты используется при строительстве малоэтажных сооружений, в проекте к которым не предусмотрены подвальные помещения. При этом застройщик в итоге получает готовый черновой пол с утеплением, для которого остается организовать финишное покрытие.

Геологические условия для строительства:

1. Сложные и нестабильные грунты, склонные к пучению.
2. Участки с высоким уровнем грунтовых вод.
3. Площадки со сложным рельефом.

Технология и процесс монтажа

Технология строительства финского фундамента не регламентируется нормативными требованиями, действующими в РФ, но инженеры должны получить перед началом проектирования данные по результатам исследований гидрогеологических особенностей участка.

Разметка и рытье котлована

Перед выносом проектных осей на поле необходимо учесть расстояния до соседского ограждения, проезжей части, наружных коммуникаций и т.д. Разметка участка делается с помощью дощечек и шнура, натянутого между ними.

Строить фундамент на плодородном слое почвы запрещено, потому что сооружение в процессе эксплуатации может дать неравномерную усадку.

Поэтому сначала снимают плодородный слой, а затем делают углубления для ленточной части силовой конструкции под всеми внутренними и внешними несущими стенами. Ширина подошвы ленты может составлять от 0,6 до 0,8 м, утеплителя – 0,6 – 1,2 м от наружной грани МЗЛФ, поэтому котлован получается значительно шире площади основания дома.

Обустройство дренажа

Дренаж для финской плиты нужен только в том случае, если на участке грунтовые воды расположены близко к поверхности земли. Для устройства дренажного слоя дно траншеи углубляют еще на 0,5 м. Нерудный материал (песок, щебень) укладывают на слой геотекстиля.

Сверху утрамбованной подушки выстилают слой гидроизоляционного материала (например, можно использовать Технониколь или Бикрост) с запасом для запуска на бока фундамента.

Бетонирование ленты

Для внутренней опалубки используют пенополистирол вместо дощатой конструкции, чтобы избежать вероятности возникновения мостиков холода по всему периметру. Каждый фрагмент ленты армируется каркасом из стальных рифленых прутов диаметром от 8 до 14 мм.

Когда ширина ленты превышает 160 мм, то каркас устраивают в два ряда для верхнего и нижнего поясов. Для фиксации стержней используют П-образные хомуты из арматуры с диаметром сечения от 6 до 8 мм. Нижний пояс укладывают на пластиковые подставки. После демонтажа опалубки внутренняя часть ленты покрывается слоем гидроизоляционного материала, после чего конструкция засыпается нерудным материалом на весь период службы фундамента.

Утепление

Особенности:

1. Наружная часть ленты не утепляется, таким образом нижняя часть силовой конструкции остается без утеплителя.
2. На внутреннюю поверхность ленты наклеивают два слоя пенополистирола толщиной 50 мм.
3. После засыпки свободного пространства нерудным материалом изолируют подошву пенополистиролом.

Засыпка внутренней части

Поскольку железобетонная лента выступает над поверхностью земли, то изготовить полы по грунту без подсыпки невозможно. Использовать с этой целью отработанную почву по технологии запрещено, поэтому для обратной засыпки применяют:

1. щебень;
2. крупнозернистый песок;
3. песчано-грунтовую смесь.

Для обеспечения правильной геометрии сыпучее сырье уплотняют с помощью виброплиты через каждые 10 см подсыпки. Чтобы исключить перемешивание нерудного материала с почвой, на дно укладывают слой геотекстиля.

Гидроизоляция

При использовании несъемной опалубки для ленты боковые грани силовой конструкции остаются незащищенными от воздействия влаги, поэтому целесообразно в бетонный раствор добавлять проникающие гидрофобные добавки еще до прибытия миксера на участок.

В случае со съемной опалубкой для ленты фундамент обмазывают мастикой на основе битума или эпоксидной смолы. Также можно на поверхность наклеить рулонный гидростеклоизол.

Когда по проекту плита состоит из блоков или кирпичей, то после монтажа используют наплавляемые или наклеиваемые гидроизоляционные материалы. Одновременное использование нескольких способов гидроизоляции позволяет продлить срок службы силовой конструкции до 80 лет.

Заливка

По финской технологии закладки фундамента в устройстве опалубки для бетонной стяжки нет необходимости, поскольку эту роль по умолчанию выполняет железобетонная лента.

Когда проектная толщина плиты не превышает 0,15 м, а на участке грунт характеризуется отсутствием или слабой степенью пучения, то можно ограничится одним арматурным поясом из металлопроката с диаметром сечения от 8 до 12 мм.

В остальных случаях армокаркас будет состоять из верхнего и нижнего пояса, которые соединены между собой П-образными заготовками.

Бетонирование плиты проводят только после того, как лента наберет минимум 70% прочности.

Поскольку нижняя часть финского фундамента не ограничена холодным контуром, а имеет фрагменты под внутренними стенами, то армирующий каркас представляет собой несколько независимых между собой стяжек, расположенных под разными помещениями. Эта особенность значительно упрощает процесс заливки бетонной стяжки.

Технология бетонирования плиты представляет собой стандартный набор операций:

1. Устраивают закладные для узлов ввода инженерных коммуникаций.
2. Заливают пространство бетоном, начиная от угла.
3. Уплотняют раствор с помощью глубинного вибратора.
4. Ухаживают за бетоном до его полного высыхания: регулярно орошают очищенной водой, укрывают пленкой от жары и осадков.

Бюджетный вариант

Чтобы сэкономить на строительстве, для устройства мелкозаглубленной ленты используют не чистый бетон, а его смесь со шлаками, бутовым камнем или другими добавками, которые отличаются низкой ценой и не снижают прочность фундамента.

Другая возможность экономии заключается в использовании СИП панелей для устройства плиты вместо бетонной стяжки, для которых не нужно подготавливать арматурный каркас.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть видео по теме статьи:

Заключение

Таким образом, утепленный финский фундамент эффективен при строительстве жилых домов на любых грунтах, а также на участках со склонами и впадинами. В результате собственник получает качественную и надежную силовую конструкцию с уже готовым черновым полом. Ограничение по сфере применения, как и в случае со шведской плитой, заключается в том, что методика не подходит при проектировании домов с подвалами.

Сложность применения финской технологии для закладки фундамента своими руками заключается в отсутствии единых нормативных требований, действующих на территории РФ, на которые мог бы опираться застройщик при проектировании. Поэтому, чтобы основание было прочным и долговечным, лучше доверить строительство финской плиты профессионалам.

Как построить утепленную финскую плиту — пошаговая инструкция

Приступая к строительству дома, хочется как можно быстрее довести дело до конца. Поэтому новые технологии, подтвердившие свое качество, всегда встречаются застройщиками благосклонно. Известной финской компанией под названием Omatalo предложен новый вид фундамента — утепленная финская плита, который все чаще используется в возведении домов. Прочный утепленный фундамент сочетает в себе сразу две функции — надежная основа и теплоаккумулятор, сохраняющий комфортный климат внутри помещения.

Что такое финская плита

Данный вид фундамента составляется из четырех основополагающих элементов:

• Мелкозаглубленный ленточный монолит с сечением 20 × 60 см. Опора такой ленты расширена до 80–100 см.
• Сверху монолита установлены бетонные блоки толщиной в 20 см, которые формируют цоколь здания.
• Далее слой экструдированного пенополистирола толщиной 12–15 см, который укладывается на плотной подушке с распределением по внутренней поверхности ленты.
• Завершающий слой — отлитая по слою утеплителя армированная бетонная плита с уложенными внутри коммуникациями для теплого пола.

Когда УФФ — оптимальный выбор

Перед тем как начать строительство, в обязательном порядке проводится тщательное геологическое исследование участка, которое позволяет оценить тип грунта, насколько глубоко он промерзает, на каком уровне расположены грунтовые воды. От этих параметров и зависит технология возведения фундамента. Помимо прочего, учитываются ландшафтные особенности участка – имеются ли перепады высоты и какого типа планируется возводить дом.

Фундамент, как основа дома, должен обладать прочностью, жесткостью, выдерживать силы морозного пучения и нагрузку несущей конструкции. Присутствует и заинтересованность в энергоэффективности, учитывая стоимость энергоресурсов.

Фундамент с теплоизоляцией снижает на 15 % теплопотерю дома, благодаря чему снижаются финансовые расходы на отопление в холодное время года.

Утепленный фундамент финского происхождения возводят на местах с большим перепадом высот, он отлично выдерживает нагрузку пучинистого грунта и конструкций, например, из пеноблоков или кирпича. Если ваш участок или будущий дом обладает подобными особенностями, то УФФ станет лучшим вариантом. Он выполнит функцию энергоэффективности, станет прочной основой и готовым нулевым циклом первого этажа.

В конструкции фундаментной плиты имеется система обогрева пола, что позволяет защитить основание от промерзания и деформации, сократит утечку тепла и превратит основу дома в аккумулятор тепла. Даже в зимнее время, в момент отключения систем обогрева, фундамент долгое время отдает свое тепло помещению.

Достоинства и недостатки утепленной финской плиты (УФП) в сравнении с утепленной шведской плитой (УШП)

Конечно, финский фундамент утепленного типа не является панацеей от всех проблем и обладает не только сильными сторонами, но и слабыми. Из преимуществ отмечают:

1. Экономичность. Для монтажа такого типа фундамента требуется минимальное количество строительных материалов.
2. Плиты удобно использовать.
3. Давление переходит на ленточную часть фундамента, стяжка основания в этом не участвует.
4. Имеется возможность обустроить пол несколькими вариантами, например, сделать электрический или водяной.
5. Основание закладывается максимально просто и быстро.
6. Отлично подходит для участков со сложной поверхностью рельефа, даже на неровном грунте с перепадами и склонами.
7. Накапливает и сохраняет тепло.

К слабым сторонам причисляют:

1. Необходимость рыть котлован для ленты.
2. Нельзя обойти процедуру заполнения траншей и периметра здания.
3. Применяются нерудные материалы.
4. Необходима помощь специальной техники.

Если сравнивать УФФ с Утепленной Шведской Плитой, то главная разница между ними заключается в применении у финнов ленточного фундамента в виде вспомогательной опоры по всему периметру постройки.

Утепленная шведская плита — это обычная бетонная плита, которую отливают в специальном поддоне из пенополистирола. По сути, это цельное сооружение, к которому прикрепляют отмостку, выполняющую роль дренажной системы. Располагается шведская плита на подушке из песка и гравия, с последующим монтажом каркасной сетки из арматуры и укладкой коммуникационных линий для будущего дома. По завершении арматура заливается бетоном, а образовавшаяся поверхность тщательно шлифуется.

Отсюда следует, что установку УФФ не нужно производить на идеально ровной поверхности, следовательно, не нужно бояться площадок с небольшим уклоном.

Так как между платформой пола и ленточным фундаментом нет жесткой связи, конструкция становится устойчивой, не боится излома и на проблемных нестабильных грунтах увеличивает сопротивление нагрузкам и давлению. Технология установки УФФ позволяет осуществлять заливку плиты после того, как будут возведены стены и произведен монтаж крыши. Поэтому этот способ идеален для строительства зимой, не прерывая процесс из-за морозов.

Однако, установка утепленного финского фундамента по стоимости выходит дороже, чем использование утепленных шведских плит. На конечную стоимость оказывают влияние высота цоколя и на каком уровне будет закладываться лента основания.

Пошаговая подробная инструкция по строительству финской плиты

Установка фундамента на основе утепленной финской плиты осуществляется согласно следующему алгоритму:

• на выбранном участке делают разметку контуров будущего здания, оставляя с внешней стороны запас в 50–70 см;
• плодородный слой почвы снимается и складируется;
• создается котлован под фундамент, траншеи для дренажных систем и наружных инженерных коммуникаций;
• осуществляется подключение к внешним инженерным сетям;
• засыпается и утрамбовывается песчано-щебеночная подушка;
• укладывается и фиксируется слой гидроизоляции;
• устанавливается несъемная опалубка;
• монтируются арматурные каркасы;
• монтируются трубы и греющие кабели для теплого пола;
• заливается и шлифуется после высыхания бетонная смесь.

Монтаж арматурных каркасов и заливка бетонной смеси можно проводить в два этапа. Первоначально бетонируется ленточная часть, а затем, в подходящий момент обустраивается теплая плита.

Поговорим об основных этапах отдельно.

Разметка котлована и траншей

Силуэт котлована обозначается по такому же принципу, как и при строительстве ленточного фундамента фундамента. Однако разлиновку делают только с внешней стороны, используя шнур и колышки. Отмечается точная линия внешней стенки бетонной ленты, а затем еще одним шнуром фиксируется отступ в 50–70 см. Это будет край котлована, не фундамента.

Будущий фундамент обозначают в соответствии с принятыми решениями по проекту. Учитываются уже имеющиеся наружные коммуникации, подъезды к участку и дому, их границы и прочие факторы. Плодородный слой грунта снимается до окончания корней растений на участке.

Ширина ленточного фундамента зависит от общей массы будущей постройки, в среднем это 60–80 см. Снизу создается опорная пятка, ее ширина составляет 80–100 см. Утепленную отмостку с насыпаемым нерудным материалам, по ширине делают не меньше 70 см. Ленточную часть фундамента заглубляют не меньше, чем на 6 см от нижней точки поверхности почвы.

Дренаж и подстилающий слой

Дренажные трубы укладываются по всему периметру ленты. На 5 см ниже опорной пятки по краям котлована выкапываются углубления и устанавливаются трубы, которые выводятся за пределы участка строительства. Дренажные трубы укладываются с учетом уклона в 4–5 градусов.

Первый слой песка засыпается на геотекстиль, уложенный по поверхности грунта. Благодаря этому не пропускается влага и предотвращается прорастание сорняков.

Песок нужно плотно утрамбовать и пролить водой. Сверху высыпают мелкофракционный щебень. Оба слоя по толщине составляют от 8 до 12 см.

Гидроизоляция

Сверху щебня выстилают двойной слой из рулонной гидроизоляции. Перекрываемые стыки промазываются битумной мастикой, а края заводятся выше уровня почвы. Полосы материала, расположенные по соседству, должны идти внахлест друг на друга примерно на 1 см. В разных слоях полосы размещаются перпендикулярно, благодаря чему исключаются наслоения швов, а следовательно, протечки.

Внешнюю поверхность фундаментной ленточной части защищают после заливки и застывания бетонной смеси. Применяют рулонную изоляцию, пропитанную битумом. Поверхность перед оклеиванием обязательно грунтуют 2–3 слоями праймера. Полосы приклеивают на горячий битум, при этом обязательно прогревая стенки и гидроизоляцию.

Бетонирование ленты

Бетонирование ленты начинают с процесса сборки армирующего каркаса. Две пары продольных прутьев (диаметр 8 мм) располагают друг на друге. От арматуры и до края бетонного слоя выдерживают расстояние не меньше 50 мм.

Фиксируют продольные прутья заранее подготовленными прямоугольными или квадратными рамками с диаметром в 6 мм. Элементы конструкции соединяют вязальной проволокой или самозатяжными хомутами из полимеров. Затем создается опалубка с применением прочного листового материала или досок.

Лучше всего использовать листы из ЭППС, которые затем уже не снимаются. Это обогреет стены фундамента извне и не потребует дополнительного поиска составляющих для съемной конструкции опалубки. Внутри размещают арматурный каркас, а затем заливают бетонную смесь.

Утеплитель, армирование и заливка плит

Определившись с толщиной теплоизоляции, укладываются пенополистирольные плиты. Понадобится 2–3 слоя. Экструдированный пенополистирол не страдает от воздействия влаги и сохраняет свои характеристики в полном окружении воды. Плиты размещают так, чтобы не происходило наслоения стыков во всех слоях. Внутреннюю стенку ленты зашивают слоем ЭППС, его толщина составляет 3–5 см до нижней точки конструкции.

Благодаря небольшой толщине плит и отсутствию огромных несущих нагрузок можно использовать арматурный каркас в виде металлической сетки, каждая ячейка которой не больше 15 × 15 см. Собирается она самостоятельно с использованием прутов диаметром 6 мм или покупаются заводские заготовки сварного типа. Арматуру над уровнем подстилающей подушки поднимают с помощью специальных пластиковых опор или фиксаторов.

Заливка бетона

Прежде чем укладывать бетонную смесь поверх арматурной сетки, закрепляются трубы теплого пола или выбранный греющий электрический кабель. Привязываются они проволокой или пластиковыми хомутами, а затем производят заливку бетона.

Начинают укладку бетонной смеси от угла, полосой в 80–100 см, двигаясь вдоль стены. Закончив с полосой, раствор уплотняют вибратором, а поверхность выравнивается. Это удалит лишний воздух и равномерно распределит смесь по всей поверхности. После этого заливается вторая полоска. Процедуру повторяют до самого конца площадки. В заключение, когда бетон высохнет, поверхность получившейся плиты обрабатывают затирочной машиной с использованием специальной сухой смеси.

Отмостка

Именно утепленная отмостка обеспечивает эффективность всей конструкции финского плиточного фундамента. Для нее требуется:

• опорная песочная или гравийная подушка, которую засыпают по геотекстилю;
• рулонная гидроизоляция;
• слой пенополистирольной тепловой изоляции;
• бетонная или цементная стяжка.

Выполнение правильной отмостки поможет добиться дополнительной тепловой защиты фундамента постройки, а также защитит от подмывания основной конструкции водой, что продлит срок службы всех строительных конструкций.

Из всего вышесказанного следует, что утепленная финская плита станет отличной основой для дома на неровном участке с перепадами и склонами, позволит провести строительство зимой и существенно сэкономит затраты на энергоресурсы, так как защищает дом от промерзания и сохраняет тепло. Установить такой тип фундамента несложно, достаточно придерживаться простому алгоритму, описанному в инструкции.

Технология фундамента финская плита

Утепленная фундаментная конструкция для дома была разработана и впервые построена финской строительной компанией «Omatalo». Она представляет собой сочетание мелкозаглубленного ленточного фундамента и утепленного монолитного пола, устроенного прямо по грунту. Кроме этого, система предусматривает наличие внешней тепловой изоляции под отмосткой по всему периметру здания.

В итоге технология строительства утепленного финского фундамента предусматривает:

• наличие МЗЛФ, выложенного из блоков, с опорной бетонной подошвой шириной не менее 600 мм и толщиной 200 мм;
• армированную бетонную стяжку толщиной от 80 мм, залитую на уложенный слой пенополистирольных (ППС) плит толщиной 150 мм;
• разделение ленточной части фундамента и бетонного пола пенополистирольной плитой толщиной 50 мм, которая поднимается от опорной подошвы до верха цоколя;
• утепление отмостки слоем ППС толщиной не менее 120 мм по всему периметру здания.

В зависимости от климатической зоны, в которой происходит строительство, толщина теплоизоляционных слоев может быть другой, а материал заменен на прочные сорта пенопласта.

Перед заливкой бетона внутри конструкции обычно укладываются полиэтиленовые трубы водяного теплого пола. Так же возможны варианты замены строительных блоков бетонной монолитной конструкцией. Для этого опалубку делают из прочных пенополистирольных плит.

Схема УФФ.

Объединяющими признаками всех возможных конструкций УФФ остается расположение мелкозаглубленной фундаментной ленты в разрезе, наличие теплоизоляционных слоев под стяжкой пола, на внутренней поверхности цоколя и под отмосткой.

Плюсы и минусы утепленной фундаментной конструкции

Применение фундаментов малого заглубления является наиболее перспективным направлением развития малоэтажного строительства. Применение современных строительных материалов и технологий позволило в значительно степени уменьшить общий вес возводимых зданий.

Это все и привело к возможности разработки и внедрения новой технологии утепленного фундамента зданий. После 10 лет эксплуатации первых построенных домов, строительное сообщество смогло убедиться, что утепленные финские плиты хорошо показали себя на практике в вопросах эксплуатационной устойчивости, энергосбережения и создания комфортных условий.

К основным преимуществам этого типа фундаментных оснований специалисты относят:

• простое и недорогое решение вопроса снижения потерь тепла;
• высокую энергоэффективность конструкции, лишь немного уступающей теплой шведской плите;
• хорошую адаптацию к изменению нагрузок и устройству инженерных коммуникаций;
• выполнение работ с небольшим количеством рабочих;
• последовательное выполнение рабочих операций, допускающее устройство теплого пола и стяжки после возведения стен и монтажа кровли;
• возможность применения фундаментной конструкции на любых типах почвы и при высоком уровне грунтовых вод.

К недостаткам относят достаточно большой объем земляных работ и недостаточно эффективную работу систем отопления с традиционными радиаторами.

Конструктивные отличия от других видов фундаментных конструкций

Главное отличие фундамента по финской технологии от других типов оснований заключается в наличии утепленной плиты пола, не связанной с мелкозаглубленной лентой. Это делает конструкцию более устойчивой при строительстве на слабых и пучинистых грунтах. Кроме этого, наличие эффективного утепляющего слоя по периметру всего здания увеличивает защиту фундамента от воздействия низких температур в холодное время года.

Стоимость конструкции финской ребристой плиты, при ее реализации по технологии компании Omatalo, составляет в среднем 100 дол/м 2 . На первый взгляд это несколько дороже, чем у традиционных систем. Однако, если учесть, что одновременно с возведением фундамента дом утепляется и производится монтаж системы отопления, то предлагаемая финская схема обходится намного дешевле.

Очень важной характеристикой фундамента УФФ является высота возводимого цоколя, поскольку он требует приобретения и доставки дополнительных строительных материалов. Ее величина зависит от структуры грунта и толщины растительного слоя, который во время строительства убирается полностью.

По своей конструкции утепленный финский фундамент больше всего напоминает шведскую теплую плиту (материал про неё — читать). Но в системе УШП не предусматривается наличие теплого цоколя, а наливной пол составляет с мелкозоглубленной лентой единую монолитную конструкцию. Фундаментная плита, разработанная шведами, по своей сути представляет бетонную утепленную чащу, а финская система — более динамичное строение из независимой плиты пола и МЗЛФ с утеплением по всему периметру. В остальном же не сильно она от него и отличается.

Чертеж МЗЛФ.

Следует заметить, что каждый реализуемый проект требует индивидуального расчета (пример — смотреть), который будет учитывать существующий тип грунта, климатические условия региона, глубину промерзания, грунтовые воды, вес строительных конструкций и другие факторы.

Область возможного применения УФФ

При рассмотрении технических характеристик фундамента финская плита утепленной конструкции, можно говорить о его допустимом применении во всех климатических зонах России, для любого типа грунта при строительстве зданий с весовой нагрузкой до 3-х тонн на 1 погонный метр ленточного фундамента.

Подобная характеристика будет соответствовать большинству возводимых зданий каркасного типа с высотой до 2-х этажей.

При увеличении опорной подушки ленточного фундамента допускается увеличение веса строительных конструкций до 4-5 тонн, но в этом случае требуется выполнение обязательного поверочного расчета по методике фундаментов ленточного типа.

Описание технологии строительства

Возведение утепленного финского фундамента состоит из нескольких последовательных этапов:

1. определение места постройки, выполнение проектных расчетов и разработка графической части;
2. разметка котлована;
3. полное удаление плодородного слоя;
4. разработка траншеи под мелкозаглубленный ленточный фундамент;
5. устройство дренажного слоя из щебня;
6. укладка гидроизоляционного слоя;
7. монтаж армируемой опорной подушки МЗЛФ;
8. кладка фундаментной ленты из строительных блоков;
9. внутреннее утепление ленточного фундамента пенополистирольными плитами;
10. засыпка внутренней части котлована мелкофракционным щебнем и песком;
11. укладка плит утеплителя пола и армирующей сетки;
12. монтаж труб теплого пола;
13. заливка бетона для устройства плиты;
14. укладка утеплителя отмостки по периметру здания.

На завершающем этапе выполняется устройство отмостки и вывоз неиспользуемого грунта.

Разметка и земляные работы

Выполнение разметки будущего фундамента должно производиться в точном соответствии с принятыми проектными решениями. При этом следует учитывать существующие наружные коммуникации, подъездные пути, границы участка застройки и другие факторы. Рабочие оси отмечаются натянутым по горизонтальным планкам шнуром с запасом 500 мм от наружного периметра здания.

После этого плодородный слой должен быть снят до глубины прорастания корневой системы растений. Под всеми несущими стенами следует выкопать траншею на проектную глубину заложения ленточного фундамента с запасом на устройство насыпного дренажного слоя.

Дренаж, подстилающий слой и монтаж фундаментной ленты

В траншеи для устройства МЗЛФ насыпается слой щебня толщиной 200 мм, утрамбовывается и покрывается слоем геотекстиля.

Далее насыпается подстилающая песчаная подушка и устанавливается опалубка для заливки опорной плиты ленты.

Вяжется арматурный каркас, укладывается внутрь опалубки и заливается бетоном.

Во время твердения бетона можно выполнить работы по вывозу или планировке вынутого из котлована и траншей грунта. После схватывания бетонной смеси можно производить кладку строительных блоков на расчетную высоту цоколя. При большой высоте цоколя рекомендуется укладка армирующей сетки через каждые 3 ряда блоков.

Наружную и внутреннюю поверхность цоколя следует изолировать от воздействия влаги. Для этого необходимо использовать для наружной поверхности оклеечные гидроизоляционные материалы, а для внутренней стороны — обмазочные (подробнее про их виды — здесь).

Гидроизоляция.

Засыпка подстилающих слоев и укладка утеплителя

Установить вертикально по внутренней поверхности цоколя пенополистирольные плиты на толщину не менее 100 мм и закрепить их. На дно котлована уложить геотекстильное полотно и засыпать щебень для устройства дренажного слоя. Засыпку требуется тщательно уплотнить виброплитой.

На щебеночный слой укложить 3 слоя рулонной гидравлической изоляции с проклеиванием между собой всех полос и слоев. При этом необходимо предусмотреть запас гидроизоляции для заворачивания ее на вертикальную стену цокольной части ленточного фундамента.

На всю площадь котлована уложить плиты утеплителя для создания слоя толщиной 200 или более миллиметров.

Армирование, монтаж труб и заливка бетона

На поверхность утеплителя уложить готовые или вязанные самостоятельно армирующие сетки с размером ячейки не более 150 мм (подробнее про армирование — тут).

Поверх сетки смонтировать трубы водяного теплого пола, привязывая их к арматуре.

Длина трубопровода в каждом отдельном контуре не должна превышать 90 метров при диаметре 14 мм и 120 метров при диаметре 16мм. Поэтому при монтаже труб получится несколько греющих контуров в зависимости от общей площади дома.

Армирование.

Бетонную смесь необходимо заливать за одну рабочую смену, не делая технологических перерывов. Для этого рекомендуется воспользоваться услугами централизованной доставки бетона заводского изготовления. Залитую смесь необходимо хорошо уплотнить с использованием погружного вибратора или виброрейки.

Заливка бетона.

Устройство теплой отмостки

Основанием отмостки служит слой щебня и песка, покрытый геотекстилем. Поверх него укладываются плиты утеплителя, армирующая сетка и заливается слой бетона. Ширина отмостки — не менее одного метра. При укладке бетона следует соблюдать уклон поверхности в сторону от дома.

Утепления отмостки.

Более подробно технологию устройства утепленного финского фундамента шаг за шагом можно посмотреть на следующем видео.