Топливо для биокамина: виды, обзор марок, как сделать своими руками

Как выбрать топливо для биокамина: сравнительный обзор видов топлива + разбор популярных марок

Камин с приставкой “био” отлично работает в городских квартирах. Устройство не требует разрешений, дымохода, помещения для хранения горючего. Эффектный агрегат не перерабатывает традиционные дрова. Так что же ему нужно для горения? Согласитесь, надо разобраться в вопросе, если планируете обзавестись экологически безопасным камином.

Мы подробно расскажем вам, как грамотно подобрать топливо для биокамина. У нас вы узнаете, какое горючее требуется для его стабильной и безопасной работы, какими преимуществами отличается его применение. Представленная вашему вниманию статья познакомит с популярными марками горючего.

Вашему вниманию представлено детальное описание видов топлива, используемого для разведения и поддержания огня в биокаминах. Приведен и скрупулезно разобран рецепт самостоятельного приготовления простейшего горючего. Даны рекомендации по заправке и розжигу камина, соблюдение которых исключит возникновение угрожающих ситуаций.

Виды экологически чистого биотоплива

Приставку «БИО» на этикетки сейчас добавляют часто исходя из правил успешного маркетинга. Вопросы сохранения экологии и чистоты сегодня в моде по всей планете. Биопродукты, биокосметика, моющие биосредства, очистные и энергетические биостанции и даже биотуалеты. Дошло дело и до каминов и топлива к ним.

Конструктивно камины на биотопливе оборудованы стандартной горелкой и баком для жидкого топлива. Регулировка размеров пламени и темпов сгорания горючего осуществляется посредством заслонки.

Если ее полностью закрыть, то огонь в биоочаге попросту тухнет сам собой. В целом, биокамин – это отличный способ обогрева комнаты и привнесения в нее нотки уюта от отблесков “костра”.

Получение биотоплива для такого камина подразумевает использование возобновляемых природных ресурсов, экологически чистых технологий и исходного сырья при производстве. Плюс сжигание его не должно давать вредных выбросов в атмосферу. Без горючего топлива человечество пока не может обойтись. Но сделать его менее вредоносным нам под силу.

Биогаз.
Биодизель.
Биоэтанол.

Первый вариант является прямым аналогом природного газа, только он не добывается из недр планеты, а производится из органических отходов. Второй делают путем переработки различных масел, получаемых в результате выжимки масленичных растений.

Как таковым топливом для биокаминов является третий вариант – биоэтанол. Биогаз в основном используют для генерации тепла и электричества в промышленных масштабах, а биодизель больше предназначит для автомобильных двигателей внутреннего сгорания.

Домашние камины чаще всего заправляют биоэтанолом на основе денатурированного спирта. Последний делают из сахара (тростникового или свекольного), кукурузы либо крахмала. Этанол – это этиловый спирт, представляющий собой бесцветную и легко воспламеняющуюся жидкость.

Но главное, при сгорании он не выделяет запахов, угарных газов и сажи. Просто идеальный вариант для городских квартир, в которых оборудовать дымоходную трубу практически невозможно.

Желающим сделать биокамин собственными руками поможет пошаговое руководство, с которым мы рекомендуем ознакомиться.

Горючее для работы биокамина

Использование бездымного биоэтанола позволяет обойтись без вытяжной трубы, в которую нередко уходит до 60% образованной в топке тепловой энергии. Все получаемое в результате сжигания топлива тепло остается в помещении.

С этой точки зрения эффективность биокамина гораздо выше, чем у обычного камина. Теплоотдача биоочага достигает 95%. Плюс сама по себе горючая жидкость имеет более высокую теплотворную способность, нежели древесина. С теплотворностью разнообразных видов топлива ознакомит рекомендуемая нами статья.

При сгорании биоэтанол разлагается на пар и оксид углерода («пузырьки в газировке»), выделяя при этом достаточно большие объемы тепла. Никаких угарных газов и копоти. Весь процесс происходит без токсичных выделений и неприятных амбре.

Углекислота в малых количествах безвредна. Ее даже применяют в пищевой промышленности. Однако от регулярных проветриваний отказываться все же не стоит.

Полученный пар еще и немного увлажняет воздух в комнате с горящим биокамином. Тот же электрический радиатор только сушит его. В этом экокамин выигрывает у всех отопительных приборов, работающих за счет электричества или теплоносителя. Но он дает меньше тепла и в результате не рассматривается как обогревательный прибор.

Состав и особенности топлива

Биотопливо состоит не только из спирта. В нем присутствуют различные присадки, изменяющие цвет пламени, добавляющие запахи и делающие жидкость непригодной для “случайного” употребления внутрь. Причем последний момент касается не только попыток распития спиртных напитков взрослыми.

Все производители добавляют в биоэтанол сильно горький на вкус битрекс. Это практически полностью исключает отравление жидким каминным топливом детей, которые способны найти и попробовать все что угодно. При попытке выпить этанол с битрексом ребенок как минимум его выплюнет из-за горечи во рту. А нередко такое питье вызывает и рвоту.

В составе топлива для биокаминов присутствует:

Этиловый спирт (95%).
Вода (4%).
Растворитель метилэтиклетон (около 0,5%).
Присадки для запаха и цвета (около 0,5%).
Денатурирующий битрекс (около 0,01%).

Чистое биогорючее при сгорании запахов не дает. Но есть каминные жидкости, в которые специально добавлены отдушки. Сгорая в биокамине, такое топливо может выделять аромат хвои, кофе, березовых либо кленовых дров и т.п.

Но стоит помнить, отдушка требует более интенсивной вентиляции. Проветривать комнату придется чаще, иначе можно устать от переизбытка ароматов. Всего должно быть в меру.

Также есть вариации горючей жидкостей с различным цветом пламени (красным, оранжевым, зеленым). Чтобы выбрать нужное биотопливо, достаточно лишь внимательно читать этикетку на бутылке.

Там всегда прописаны и полный состав, и добавки, и теплоотдача, и оттенок пламени. А если вам нужен “треск дров”, то надо искать вариант с морской солью. Она при горении слегка трещит, создавая иллюзию использования настоящих поленьев.

Достоинства и расход горючего

Среди множества плюсов применения биотоплива следует выделить:

отсутствие нагара и простоту чистки элементов горелки;
высокую безопасность в вопросе возникновения и распространения пожара;
возможность управления интенсивностью горения топлива;
практически стопроцентную теплоотдачу;
увлажнение комнатного воздуха за счет выделения при нагреве этанола воды;
удобство хранения жидкого топлива в закрытых бутылках.

Сам биокамин можно установить в любой части помещения. Он легок и мобилен. При необходимости такой камин переносится в другую комнату, как обычный электрообогреватель.

Только у биоочага нет проводов и ему не нужно устраивать рядом небольшую поленницу дров, чтобы подкладывать постоянно дровишки в топку. Заправил бак, разжег горелку, отрегулировал ее, а дальше сиди и наслаждайся теплом и видом пламени.

При сгорании одного литра жидкого биоэтанола выделяется порядка 3,5–6 кВт*ч тепловой энергии. Бак у большинства моделей каминов под него рассчитан так, чтобы пламя без участия человека на одной заливке поддерживалось в течение минимум 4-х часов.

Некоторые модификации такого оборудования могут работать и вовсе до 30-ти часов. Но здесь многое зависит от высоты и ширины пламени. Одно дело одиночный язычок, а другое – стена огня в широком очаге.

Заливка биотоплива в бак камина производится исключительно при затушенной горелке. Необходимо сначала потушить огонь и дождаться охлаждения элементов очага (минимум 15 минут), а только потом доливать горючую жидкость. В противном случае она может пролиться и загореться не там где положено.

Расход топлива в большинстве биокаминов составляет в районе 0,35–0,5 литра/час. Для его розжига используется специальная зажигалка из металла. Применять для этого спички, бумагу или иные горючие материалы категорически нельзя.

Обзор популярных марок

Биодизельное топливо для автомобилей в основном производится в Америке (США, Канаде и Бразилии), а также Индии, Китае и Европе. Зачастую это преподносится как забота об экологии и расширения использования альтернативных источников энергии.

Но есть один нюанс – для изготовления больших объемов биодизеля требуются большие объемы органики (кукурузы, рапса, сахарного тростника). Однако при масштабном выращивании этих культур потребляется немало воды и опять же топлива для сельхозтехники.

Результат на выходе получается довольно неоднозначный. Одно дело, когда для изготовления подобного горючего перерабатывают отходы, а совсем другое – переработка специально выращенных для этого растений.

С этаноловым биотопливом ситуация несколько иная. Его производят в гораздо меньших масштабах. В основном этим занимаются в Европе, но и в России есть свои фабрики. Для производства этого биогорючего также нужно сырье растительного происхождения, однако не в столь громадных объемах, как в случае с автомобильным аналогом.

В отечественных магазинах каминное биотопливо можно выбрать из следующих брендов:

Kratki BioDECO (Польша).
InterFlame (Россия).
BioKer (Россия).
Planika Fanola (Германия).
Vegeflame (Франция).
Bionlov (Швейцария).
Bioteplo Slimfire (Италия).

Выбор достаточно обширный. Цена за литр колеблется в пределах 260–600 рублей. Стоимость часто зависит от наличия/отсутствия и комбинации дополнительных добавок. Некоторые ароматические масла стоят достаточно дорого. Хотя они и присутствуют в составе биотоплива в самых малых пропорциях, но на цену все равно влияют.

Горючее самостоятельного изготовления

Для изготовления в промышленных масштабах этанола, основы биотоплива, применяют технологии гидратации (гидролиза) либо брожения. В первом случае спирт получают из целлюлозы. В качестве сырья здесь используют солому либо древесину.

Второй вариант предусматривает микробиологическое брожение органики под воздействием ферментов бактерий и дрожжей. Сырьем на таких производствах служит сахар-сырец, крахмал, рис, кукуруза, виноград и т.п.

Делать самостоятельно этиловый спирт брожением или иным способом в домашних условиях – дело неблагодарное, сложное и затратное. Проще пойти и купить его в чистом виде в аптеке. Для изготовления биотоплива он нужен без добавок и примесей. Добиться нужной концентрации и чистоты дома, не имея в наличии химической лаборатории, практически нереально.

Чтобы собственноручно сделать для камина 1 литр биотоплива, потребуется:

литр медицинского спирта 96-градусного;
50–10 мл очищенного бензина (как в зажигалках).

В идеале второй компонент должен быть прозрачным и без запаха. Он нужен для придания получаемому топливу оранжевого оттенка пламени. Бензин также требуется, чтобы спирт не вспыхнул сразу весь при поджоге, а после горел ровным пламенем.

Смешивать состав лучше всего непосредственно перед заливкой в бак биокамина. Используемые при самостоятельном изготовлении каминного топлива жидкости имеют разную плотность.

Если их оставить на несколько часов после подготовки смеси в какой-либо емкости, то они начнут разъединяться. Бензин выделится из спирта и превратится в отдельно плавающую в нем пленку.

При использовании такого самопального биотоплива в комнате может появиться легкий спиртовой запах. Опьянеть от него или отравиться им сложно.

Плюс он быстро выветривается. Но “аромат” спирта у многих вызывает неприятные ассоциации. Чтобы избавиться от подобного амбре, в состав топлива при смешивании следует добавить несколько капель того или иного ароматического масла.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Как следует заливать горючее в биокамин:

Видео #2. Простейшая настольная свеча-камин на биотопливе:

Видео #3. Изготовление своими руками топлива для биокамина – от ректификации спирта до смешивания с бензином:

Небольшой биокамин можно установить как в квартире, так и офисе. Он безопасен и оживит собой любой интерьер. Выбирая для него жидкое топливо, основное внимание следует уделить наличию сертификатов у продавца на конкретную продукцию.

Все эти жидкости имеют практически одинаковый состав. Отличаются они лишь ароматическими добавками. Поэтому главное – спирт должен быть качественным и чистым, а не подделкой с кучей вредных примесей.

Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Расскажите о выбранном вами виде топлива для компактного камина и о том, как используете его. Задавайте вопросы, делитесь полезными для посетителей сведениями, публикуйте фото по теме статьи.

Что такое биотопливо для камина

Здесь вы узнаете:

Что такое биотопливо
Устройство биокамина
Свойства биотоплива
Разновидности биотоплива и их особенности
Состав и расход топлива для биокамина
Как сделать биотопливо самстоятельно
Промышленное биотопливо
Обзор популярных марок
Правила безопасности эксплуатации биокамина

Биотопливо для камина – экологически безопасная жидкость, которая используется в эксплуатации биокамина. Получают его из биоэтаонола. Такое топливо безопасно для детей и взрослых.

Что такое биотопливо

Биотопливо – это экологически чистый материал, производимый на основе биоэтанола. Представляет собой жидкость без цвета и резкого запаха. Обладает высокой горючестью. В процессе горения распадается на воду и углекислый газ, поэтому безопасен для использования в помещениях.

Свойства у биотоплива следующие:

Этанол, входящий в состав жидкости, в процессе горения распадается на пар, оксид углерода и сопровождается выделением энергии. Абсолютно безвреден для организма человека и не пахнет.
Отсутствуют твердые продукты распада (копоть, зола) в процессе работы экокамина.
КПД при горении достигает 95%.
В жидкостях с добавлением морской соли присутствует эффект потрескивания натуральных дров.
При горении топлива языки пламени похожи цветом и формой на огонь в классическом камине.

Основу биологического топлива составляет этанол, растительного происхождения. Получают его путем ферментации сахаров большинства растительных культур, таких как пшеница, свекла, картофель, сахарный тростник, бананы и другие. Однако в чистом виде этот вид топлива не продают, а обязуют проводить денатурацию спирта.

Для дополнительных эффектов в жидкость добавляются красители или морская соль.

Экотопливо обладает следующими характеристиками:

В процессе сгорания не образует золы.
Не выделяет вредных газов.
Отличается экологической безвредностью.
Имеет длительный период горения.
Прост в использовании.

Экологически чистое топливо производится по всему миру. Лидирующие позиции по изготовлению этого горючего принадлежат ЮАР, Индия, Китай.

Различают следующие виды биотоплива:

Биогаз – отходы мусора и производства подвергаются предварительной обработке и из них выделают газ, аналог природного.
Биодизель – получают из природного масла и жиров биологического происхождения (животного, микробного, растительного). Основным сырьем для производства этого вида горючего служат отходы пищевой промышленности или масла пальмовое, кокосовое, рапсовое, соевое. Наибольшее распространение получило в Европе.
Биоэтанол – топливо на основе спирта, заменитель бензина. Этанол получают путем ферментации сахаров. Сырьем для производства служит целлюлозная биомасса.

К достоинствам экологически чистого топлива относятся следующие:

В процессе горения горючего не образуется дым, вредные газы, копоть и сажа.
Интенсивность пламени и теплоотдачи при горении биотоплива можно регулировать.
Легко поддаются очистке топливный блок и отдельные элементы конструкции.
Для работы конструкции не требуется установка воздухоотводящих конструкций.
Горючее для биокамина легко транспортировать и хранить.
Отсутствие мусора при хранении, в отличие от твердого топлива.
Не требуется устройство отдельного помещения для хранения большого количества горючего.
Теплоотдача при горении топлива составляет 95%.
Во время горения экотоплива воздух в помещении увлажняется благодаря выделению пара.
Исключен возврат пламени.
Благодаря устройству биокамина и особенности строения горелки с биотопливом конструкция пожаробезопасна.
Низкая стоимость топлива при небольшом расходе.

Использование экологически чистого горючего просто в быту. Используя гель, достаточно просто открыть банку с гелем и установить его в конструкции биокамина, спрятав в декоративных элементах или емкости. При применении жидкого топлива, достаточно налить его в топливный бак и зажечь. Однако, несмотря на все положительные качества, это вещество обладает несколькими минусами.

Запрещено хранение емкости с горючим вблизи открытого огня;
Нельзя доливать горючее во время работы биокамина; требуется потушить устройство и дождаться его полного остывания;
Разжигание камина разрешено только специальной зажигалкой или при помощи электроподжига.

Устройство биокамина

Биокамин устроен довольно просто. Именно такая простота конструкции позволяет создавать камины из самых разных материалов и самых разнообразных форм.

Топливный бак – самое главное в устройстве биокамина. Биотопливо наливается в специальную горелку из негорючего материала и поджигается. В этом и заключается весь принцип работы биокамина.

Все остальные элементы можно отнести к декоративным, т. к. они меняют внешний вид устройства, но никак не влияют на его работу.

Так, для создания разных визуальных образов вокруг горелки размещаются различные негорючие материалы, имитирующие камни или дрова, натуральный песок или уголь.

Из огнестойких материалов (закаленное стекло, искусственный камень, металл) выполняется и рама биокамина.

Рама придает биокамину законченный образ и помогает вписывать его в тот или иной интерьер, придавая уникальность дизайнерскому решению.

Благодаря такому разнообразию материалов для производства биокамин может быть самых разных видов: напольным или вешаться на стену, биокамины можно ставить на стол или подвешивать к потолку.

Выбор вида биокамина зависит исключительно от того, какую функцию в интерьере он призван выполнять.

Биокамины имеют множество преимуществ перед обычными каминами. Самое главное – это простота в эксплуатации.

Так, интенсивность горения и количество производимого тепла с легкостью регулируются количеством используемого биотоплива, а огонь всегда можно быстро потушить.

У биокамина нет труб, он полностью мобилен: изделие можно перемещать по квартире в зависимости от настроения и необходимости.

Но самое главное в таком устройстве – это то, что позволяет ему выглядеть так, будто в нем действительно горит настоящий огонь, – биотопливо.

Свойства биотоплива

Во время денатурации этанол приобретает свойство нейтрального воздействия на окружающую среду. Он не наносит ущерба человеческому здоровью, так как во время горения выделяет тепло и немного окиси углерода. Использование биотоплива позволяет не только сохранить здоровье, но и получить красивые и ровные языки пламени при горении в камине.

Биотопливо абсолютно безопасно для здоровья и окружающей среды. Во время горения от него не образуются дым и копоть. Это позволяет возвести камин без вытяжки и дымохода. При горении выделяется много тепла, которое долго остается в доме. КПД у биотоплива достигает 95%. Если сравнить пламя от сжигания такого горючего и древесины, то отличий практически нет.

Еще один плюс в пользу использования биотоплива — это его форма выпуска. Оно поставляется в виде геля, который очень удобно использовать и хранить. В его состав входит еще морская соль. Она позволяет добиться потрескивания, как у обычных дров, во время горения.

Биотопливо абсолютно безопасно для здоровья людей, животных и окружающей среды

Разновидности биотоплива и их особенности

Приставка «био» в названии горючего определяет его экологичность. Ведь в изготовлении этого вида топлива задействованы возобновляемые природные ресурсы. В качестве основных компонентов, использующихся в производстве экологического горючего, выступают зерновые и травянистые культуры с высоким содержанием сахара и крахмала. Так, тростник и кукуруза являются наиболее подходящим сырьем для создания биотоплива.

Биогорючее для биокаминов, производимое из натуральных компонентов, по своим энергетическим характеристикам не уступает следующим менее экологичным аналогам:

биогаз, являющийся продуктом специфической переработки различных мусорных отходов, подобно природному газу используется для создания тепловой и механической энергии;
биоэтанол, практически полностью состоящий из спирта, может заменить бензин;
биодизель изготавливается из растительного масла для заправки автомобилей и прочих целей.

Для растопки биокаминов отдается предпочтение биоэтанолу – бесцветной и не имеющей запаха жидкости. Среди его преимуществ отмечают следующее:

Экологичность обусловлена полным отсутствием выработки угарного газа, копоти и сажи.
Легкость очистки горелок.
Высокая пожаробезопасность и надежность использования топлива за счет термоизоляции корпуса камина.
Отсутствие необходимости в монтаже вентиляционных приборов.
Удобство транспортировки самого топлива и простота установки устройства.
Возможность регулировки интенсивности горения.
Высокая теплоотдача.
Не требуются заготовка дров и уборка возле камина грязи, мусора и пепла.
Пары, выделяющиеся при нагревании этилового спирта, способствуют нормализации уровня влажности в помещении.

Состав и расход топлива для биокамина

Экологическое горючее для открытого очага примерно на 95% состоит из этанола растительного происхождения. Остальную часть занимают следующие компоненты:

4% – вода;
1% – метилэтилкетон (денатурирующее вещество).

Кроме того, к биотопливу из расчета 1г/100л добавляется битрекс.

Горючее для биокамина выпускается бутылями и канистрами емкостью 1,5 и 5 л. Обеспечить работу устройства, КПД которого составляет 95%, а тепловая мощность одного отопительного блока – 4 кВт/час, на период от 2 до 5 часов можно с помощью 1 л такого горючего.

Производство экотоплива для биокамина:

После определенной подготовки зерновые культуры, содержащие крахмал, измельчаются.
Полученная смесь проходит процесс ферментации, при которой гранулированное вещество с участием дрожжей преобразовывается в этанол.
Конечный продукт получается на последней стадии во время технологического процесса брагоректификации, который осуществляется в специальных аппаратах.

Читайте также:

Стиль ампир в современном интерьере

Как сделать биотопливо самстоятельно

Для изготовления хорошего и безопасного топлива для биокамина необходимо подготовить некоторые ингредиенты:

эталон, который продается в аптеке;
бензин с высокой степенью очистки.

Эталон должен быть сильным – 96%, а бензин подходит исключительно очищенный, к примеру, это может быть бензин для зажигалок. Имея нужные компоненты, можно быстро и без особых усилий приготовить топливо.

На литр спирта понадобится 50-80 грамм очищенного бензина. Компоненты необходимо перемешать до однородности (сначала они могут расслаиваться). Рекомендуется смешивать составляющие перед применением, тогда бензин не успеет отслоиться от спирта.
Топливо, сделанное своими руками нужно налить в железную посуду или в горелку для камина, после чего его можно зажечь и любоваться равномерным пламенем без какого-либо запаха, сажи и гари. Во время работы биокамина советуют, чтобы форточка была открыта, для выхода углекислого газа.

Биотопливо, приготовленное своими руками, ничем не хуже магазинного. Если камин на топливе будет гореть целый час, то расходуется 0,4 литра горючего. При наличии топливного бака в 2,5 литра камин может гореть около 8 часов без дозаправки.

Промышленное биотопливо

В продаже, выпускаемое биотопливо, всегда в специальных емкостях. Объем емкости от половины до пяти литров. Обычно в среднем расходуется топлива около 0,3 литра в час.

Если подсчитать, то прибор с обычной горелкой расходует в течение 8-ми часов непрерывной работы примерно 2,5 литра биотоплива.

Можно сделать топливо для биокаминов своими руками, но нужно учитывать, что промышленное намного эффективнее.

Состав промышленного немного отличается. Состоит он из:

биоэтанола – около 96 процентов;
метилэтикетона – около 1 процента;
воды – около 4 процентов;
битрекса – на 100 литров 1 грамм.

С такими компонентами и в данных пропорциях получается качественный продукт. Производители гарантируют высокое качество, безопасность, как для помещения, так и для здоровья людей.

Обзор популярных марок

Но есть один нюанс – для изготовления больших объемов биодизеля требуются большие объемы органики (кукурузы, рапса, сахарного тростника). Однако при масштабном выращивании этих культур потребляется немало воды и опять же топлива для сельхозтехники.

Главный ингредиент всех марок биогорючего для каминов – спирт, особых различий по качеству и составу он у разных производителей не имеет (+)

В отечественных магазинах каминное биотопливо можно выбрать из следующих брендов:

Kratki BioDECO (Польша).
InterFlame (Россия).
BioKer (Россия).
Planika Fanola (Германия).
Vegeflame (Франция).
Bionlov (Швейцария).
Bioteplo Slimfire (Италия).

Как выбрать

При выборе горючего для биокаминов необходимо обратить внимание на ряд факторов:

наличие сертификатов соответствия;
показатель производительности и энергетической способности;
отсутствие продуктов распада в топливном баке после сгорания;
отсутствие резких и неприятных запахов от жидкости;
срок годности;
подлинность упаковки;

Правила безопасности эксплуатации биокамина

Даже устанавливая биокамин в доме, вместо обычного, нужно также соблюдать правила безопасности. В отопительных приборах такого типа также горит настоящий огонь. Топливо состоит из спирта.

Учитывая все это необходимо принимать меры предосторожности. Они заключаются в следующем:

Заливать спирт в топливный бак допускается только в том случае, если камин полностью охлажден.
Нельзя добавлять топливо в камин во время его работы.
Не следует наполнять топливный бак до краев. Норма – когда топливо залито на треть.
Огонь можно разжигать только специальными инструментами, предназначенными для розжига.
Недопустимо применять для розжига солому, лучинки из дерева, бумагу и тому подобное.
Хранить биотопливо нужно только в безопасных местах и обязательно подальше от детей и животных.
Нельзя оставлять спирт в баке, если в данный момент камин не используется.
Ни в коем случае не разрешать разжигать камин детям.
Если по неосторожности биотопливо пролилось, то это место тут же вытереть насухо.
Надо помнить, что биокамин – топливо не должны находиться рядом. Хранить биотопливо нужно подальше от нагревательных приборов.
Недопустимо эталон разводить другими горючими веществами.
Если у кого-то из живущих в доме людей есть заболевания, связанные с дыхательными путями, то прежде чем приобретать биокамин, обязательно надо посоветоваться с врачом.
Не следует экспериментировать с ароматерапией. Когда эфирного масла слишком много, это может отразиться на самочувствии и нарушить сам процесс горения биотоплива.

Правила эксплуатации несложные. Если пользоваться прибором правильно, то он прослужит долго и будет полностью безопасным для людей.

Все, что вы хотели знать о ТОЛЩИНОМЕРЕ, но боялись спросить

На сегодняшнем уроке мы разберем работу толщиномера и узнаем, насколько интересно им везде тыкать.

Несмотря на легенды о чудодейственном свойстве этого приборчика, толщиномер не определяет смотанный пробег, не зажигает красную лампочку при приближении злобного перекупа и абсолютно никак не влияет на вашу тягу к алкоголю.

Он всего лишь измеряет толщину слоя лакокрасочного покрытия (ЛКП). Обычно с завода автомобиль сходит окрашенным в один слой. Для простоты пока будем считать, что толщина этого слоя близка к 100 мкм (это 0.1 мм), и разумеется на всем кузове она одинакова.

В проемах толщина заводского слоя в подавляющем большинстве случаев меньше: 50-70 мкм

При кузовном ремонте деталь рихтуют, «выводят» поврежденную поверхность нанесением специальных материалов (в простонародье шпаклевка), и повторно красят. Шпаклевка и повторный слой краски увеличивают общую толщину слоя (как правило, минимум вдвое), об этом и скажет толщиномер. Т.е., если деталь ремонтировали после ДТП – просто прикладываем толщиномер, а потом тыкаем им в нос (ну или еще куда) лукавому продавцу.

Однако, опыт каждодневных осмотров последних лет свидетельствует о том, что не только можно не расстраиваться, если вы забыли толщиномер дома, но и не париться, если у вас его вообще нет! Ибо значения выше нормы стали редкостью, хотя перекрасов и ремонтов после ДТП меньше не стало.

В простонародье этот феномен получил название «красить под толщиномер». Но обо всем по порядку.

Первое и самое главное – сколько должно быть?

Чтобы проще было запомнить — должно быть 100 микрон (плюс минус). Причем 100 мкм по всей машине куда не тыкни.

Для многих японцев характерны толщины около 80 мкм.

Как ни странно, эти же значения характерны и для Гелека,

Хотя для большинства немецких авто, ровно, как и для большинства металликов стандартными значениями являются 110-130 мкм.

Разумеется, есть локальные места, где еще на заводе слой может быть нанесен чуть больше (как правило на стойках лобового стекла значения выше на 10-30 мкм)

Но, повторюсь, это локальные места, и самый простой способ убедиться, что так и должно быть – проверить значения толщины с другой стороны.

Стандартная фраза продавца «в пределах допуска» — не более, чем лукавство. Все машины в пределах марки-модели окрашены одинаково. Поэтому, если три S класса имеют толщину на капоте 110 мкм, а четвертый вдруг 140 мкм – то нифига это не допуск.

Правда значения на разных толщиномерах могут быть разными, поэтому можно использовать универсальное правило: больше 160 мкм – подозрительно. Больше 180-200 мкм – плохо.

Есть редчайшие исключения, когда повышенные значения – это норма: двойной окрас, т.е. когда машина была отправлена на повторную окраску еще на заводе (характерен для VAG или Jaguar).

Но бывают и случаи посложнее

Мелкосерийные автомобили могут иметь вообще какую угодно толщину ЛКП

Ну и разумеется толщина лкп может быть любой на автомобилях, кузова которых собирают специфическим образом (всякий английский hand и assmade).

Как пользоваться толщиномером? Как-как, берешь, да тыкаешь! Главное, максимально перпендикулярно поверхности. Если толщиномер нужно калибровать – то место ему в политехническом музее. Если при измерении одной и той же точки толщиномер показывает разные значения – то это «игровухи», а не толщиномер.

Что измеряет и что не измеряет толщиномер? Не будем вдаваться в то, что все еще есть различные толщиномеры (есть те, что не видят алюминий, а еще есть те, кто слушает музыку в метро с кассетного плеера (наверное, есть)). Так что по умолчанию считаем, что применительно к автомобилям, толщиномер измеряет толщину краски любой НЕ пластиковой детали.

Пластик – это единственное, что сегодня не видит «стандартный» толщиномер (т.е. крылья Рено и БМВ, а также крышки багажников всяких быстрых машин).
Остальное ему пофиг – грязь, снег, дождь, вода, мороз, жара, севшие батарейки – значения всегда одинаковые. Главное, повторюсь, тыкайте ровно (игла должна быть максимально перпендикулярна поверхности).

Единственный нюанс, есть естественная выработка иглы, т.е. уменьшение ее длины – не уверен, но кажется это влияет на показания. Но можете не брать это в голову — чтобы сточить иглу, нужно работать в трейд-ине. Впрочем, у меня больше года толщик не живет, так что я этого точно не знаю (не ломаются, но разбиваются).

Можно ли поцарапать толщиномером машину? Можно, но нужно сильно стараться. Обычном замером толщины вы машину не поцарапаете. Но можно слегка задеть, если толщиномер «съедет» со скользкой поверхности (характерно для свежеотполированных авто), или когда приборчик выпадает из рук. А происходит это часто, ибо рука и запястье работают на полную (тут так приложить – тут эдак).

На этом скучная часть урока окончена. Переходим к прикладной толщиномерии.

Поскольку толщиномер не вчера появился и успел получить весьма широкую распространенность, то за последние года 2-3 те, кого прибор должен выводить на чистою воду, научились с ним работать. Переходим к самому вкусному.

Как обмануть толщиномер? В принципе – никак. Он просто показывает значение и все. Зато можно обмануть вас, т.е. интерпретатора этих значений.

Самый простой способ: после ДТП на детали будет один слой краски (т.е. значения «в допуске»), если… если эта деталь новая!

На сегодня это общее место, красить новую деталь с попаданием в заводские значения толщины умеют все. Сделать слой чуть меньше (скажем 80 вместо 120) или чуть больше (130-140) – признак рукожопия.

Можно ли это спалить? Глазами, как правило, да (об этом я расскажу в следующем посте). А вот толщиномер поможет, если значения будут в норме, но отличаться от соседних деталей (вся машина 110, а скажем капот 130), либо будут большие расхождения в пределах одной детали (перепады больше 30 мкм в пределах детали – это повод насторожиться). Но в большинстве случаев вам это не поможет, потому что…

Потому что разницу в толщине слоя лкп между деталями можно нивелировать полировкой, а точнее так называемой «керамикой». Способов уменьшить значения я не знаю (догадываюсь, но не встречал) зато есть ситуация, когда значения можно увеличить, и это не будет означать перекрас.

Это так называемая «керамика» (в первом приближении – эдакая продвинутая полировка). Т.е. имеем абсолютно целый автомобиль, наносим на него 4-5 слоев керамики и вместе с офигительным блеском и защитными свойствами получаем толщину ЛКП на 30-40 мкм выше

Да, керамика действительно увеличивает показания, причем при многократном нанесении весьма значительно. Стандартные 110 мкм можно довести и до 180. Другой вопрос, нафига (не дешево это, в конце концов)?

Но так или иначе обмануть толщиномер таким способом не трудно: т.е., к примеру, имеем несколько ДТП, заменили капот и на нем значения 130 мкм, потом заменили поврежденное крыло, на нем значение 80, потом поменяли дверь и на ней совсем неаккуратные 150. Все это, выражаясь языком официальных дилеров, «в пределах допуска», но все таки не нормально и подозрительно. Поэтому отгоняем наше перекрашенное чудо в грамотный детейлинг и получаем всю машину 170. Тем более, что без полировки такой разукрас не продать.
Все! Толщиномер бессилен, он покажет то, что и должен показать – одинаковые значения по всей машине.

Еще один распространенный способ скрытия перекрашенных деталей – пленка.

Однако завышены они будут ровно на толщину пленки (самая распространенная толщина пленки 100-150-200 мкм). Поэтому тут также может спасти принцип подобия. Если на одной стороне капота 240 мкм, а на другой 290, то значит и под пленкой толщина слоя расходится на 50 мкм, что невозможно при окрасе в заводских условиях. Также маловероятно, что на разные детали нанесли пленку разной толщины: поэтому ели на капоте показывает 210, а на крыльях 340 – скорее всего это косяк.

Ну и совсем трудный и редкий вариант – делать ремонт как надо. Т.е. заменять поврежденные элементы на новые, снимать старый слой краски, делать швы максимально аккуратными и в нужных местах (увы, такой подход характерен как раз для серьезных повреждений и тотала). Так, что не только толщиномер ничего не найдет, но и никакой эксперт ничего не найдет, потому что никаких следов и нет. К счастью, есть еще мастера, которые делают ремонт идеально. Мне такие попадались.
Но это такая редкость, что и рассматривать не стоит.

А самое главное: перекрашенное оперение – это в конце концов не страшно. Главное, чтобы были целыми проемы и стойки. Ведь именно их повреждения обычно тянут за собой изменение геометрии и прочие радости, вроде стреляных подушек и неработающих ремней.

Ну а в следующем посте попробуем прикинуть на практике, сколько денег поможет нам сэкономить толщиномер. И поможет ли…

Как проверить авто толщиномером

При покупке автомобиля с пробегом важно знать, побывал ли он до этого в ДТП. Часто продавцы, особенно перекупщики, чтобы получить максимальную прибыль, пытаются скрыть факт аварии при помощи косметического ремонта. На первый взгляд транспортное средство выглядит как новое, однако за презентабельным внешним видом могут скрываться серьезные повреждения. Во многих случаях для того, чтобы раскрыть обман – достаточно проверить машину толщиномером.

Виды толщиномеров

Толщиномер – это специальный прибор, который измеряет толщину лакокрасочного покрытия, нанесенного на детали кузова. Существует несколько видов подобных приборов. Они различаются принципом своего действия. Прибор может быть:

магнитным;
ультразвуковым;
электромагнитным;
вихретоковым.

Магнитные толщиномеры имеют достаточно примитивную конструкцию. В корпусе прибора расположен небольшой магнит, сила притяжения которого к металлическим элементам кузова меняется в зависимости от толщины лакокрасочного покрытия. Показания передаются на стрелку, по углу отклонения которой и определяются, сколько краски наложено на кузов авто в том или ином месте. К плюсам таких устройств относят небольшую стоимость, простоту использования и способность работать без батареек. К минусам – низкую точность показаний.

Электромагнитные толщиномеры стоят дороже, однако они более точны. Главным недостатком таких устройств является то, что использовать их можно только чтобы измерить параметры ЛКП на железе. Проверить качество покраски детали из цветного металла или пластика не получится.

Вихретоковые приборы обладают отличной точностью измерений. Стоят они дороже электромагнитных. Главный недостаток – зависимость от токопроводящих свойств материала. Например, при замерах на алюминиевых или медных деталях они выдают очень точные данные, а на обычном металле работают с погрешностями.

Ультразвуковые устройства – самые точные и универсальные. Их можно использовать при работе с металлом, пластиком, композитными и другими материалами. Единственным недостатком таких приборов является высокая стоимость. Обычно они используются для проверки ЛКП автомобилей на фирменных станциях технического обслуживания.

В зависимости от принципа действия и точности показаний цена толщиномера может составлять от 2 до 30 тыс. руб. Если вы хотите измерить толщину краски на авто, а средств на покупку хорошего прибора для проверки авто недостаточно, подобное устройство можно арендовать. Стоимость аренды варьируется от 500 до 600 руб. в сутки.

Как проверить авто толщиномером ЛКП: инструкция

Чтобы правильно пользоваться толщиномером, важно знать, что новый прибор обязательно нуждается в калибровке. Даже если в магазине продавец поклялся, что устройство полностью готово к эксплуатации, важно проверить правильность его показаний. Для этого используются так называемые эталонные пластины из металла и пластика. На каждую из них нанесен слой краски определенной толщины. Если показания прибора не совпадают с данными, указанными на эталонной пластине, в настройки вносятся необходимые изменения. Далее рассмотрим, как пользоваться толщиномером лакокрасочных покрытий автомобиля.

Определить, был ли автомобиль в ДТП, и насколько серьезной была авария, можно, проверив толщину ЛКП на различных элементах кузова. Начинать проверку эксперты советуют с переднего крыла и далее двигаться по периметру авто, тщательно фиксируя все показатели. Для получения наиболее точных результатов лучше всего каждый из элементов проверить трижды, после чего вычислить среднее арифметическое.

При заводской покраске толщина лакокрасочного покрытия варьируется от 90 до 160 микрон (0,09-0,16 мм). У разных моделей авто этот показатель может отличаться. Например, у Фольскваген Джетта он составляет 0,12-0,15 мм, а у Мазда 3 – 0,08-0,1 мм. Допустимая разница между верхним и нижним значениями не должна превышать 0,03-0,04 мм.

Если в результате проверки выяснилось, что слой краски на одном или нескольких элементах кузова больше положенного – скорее всего машина побывала в аварии и перекрашивалась. Покупать битые авто нужно с осторожностью. По степени отклонения от нормы можно судить о том, насколько серьезные повреждения получил кузов. В частности:

если при проверке максимальный показатель на каком-либо кузовном элементе (крыле, капоте и т. д.) превышен на 50 микрон, особых поводов для переживаний нет: скорее всего, речь идет о ремонте небольшой царапины (после восстановления поверхность элемента покрывается лаком, который и увеличивает слой краски на 0,05 мм). Такой битый автомобиль можно смело покупать;
если проверка засвидетельствовала превышение нормы на 300-500 микрон – самое время задуматься: возможно, машина побывала в достаточно серьезном ДТП, после которого некоторые элементы кузова потребовали рихтовки и шпаклевки;
показатели, превышающие среднее значение на 1000 и больше микрон, говорят о том, авария была очень серьезной. Некоторые детали нуждались в замене, однако продавец решил сэкономить и наложить большой слой шпаклевки. В дальнейшем это может привести к появлению трещин на ЛКП и многим другим проблемам. Подобные битые авто лучше не покупать.

Проверка авто толщиномером – процесс небыстрый и требующий внимания. Если вы не уверены, что сможете правильно проверить автомобиль самостоятельно – пригласите опытного специалиста. Нужно понимать, что лучше потратить перед покупкой относительно небольшую сумму денег и пару часов своего времени на проверку машины, чем выкинуть на ветер несколько десятков, а то и сотен тысяч рублей.

Более простой и дешевый способ проверки авто на участие в ДТП предлагает Автокод. Чтобы узнать автоисторию, достаточно указать номер машины. В течение 5 минут система выдаст всю информацию об автомобиле: количество владельцев, пробег, участие в авариях, расчет страховых ремонтных работ, наличие ограничений и штрафов и многое другое. Проверить машину онлайн в один клик!

Если вы профессиональный продавец авто, воспользуйтесь сервисом безлимитных проверок авто «Автокод Профи» . «Автокод Профи» позволяет оперативно проверять большое количество машин, добавлять комментарии к отчетам, создавать свои списки ликвидных ТС, быстро сравнивать варианты и хранить данные об автомобилях в упорядоченном виде.

Узнав полную историю автомобиля, ознакомьтесь получше с его техническим состоянием. Если у вас нет возможности лично присутствовать на осмотре авто, или вы сомневаетесь в своих знаниях, закажите выездную проверку Автокод. Мастер выезжает в кратчайшие сроки, проверяет машину спецприборами и выдаёт точное заключение.

Перед заключением договора купли-продажи советуем также проверить владельца авто через специальный сервис. Проверка покажет, есть ли у продавца проблемы с законом, действителен ли его паспорт, имеются ли долги и исполнительные производства. Если обнаружатся серьезные проблемы, от сделки лучше отказаться. Посмотреть пример отчета

Основы использования толщиномера ЛКП

Приобретение автомобиля на вторичном рынке – достаточно ответственное занятие. Собственник транспортного средства вряд ли расскажет о том, бывала ли его машина в ДТП и насколько серьёзным оно было. Поэтому оценка техсостояния машины обычно начинается с тщательного осмотра поверхности кузова с целью нахождения явных и поверхностных дефектов. Такой визуальный осмотр, к сожалению, не в силах определить повреждения, скрытые хозяином за слоем краски. Однако существует достаточно простой метод обнаружения подобных дефектов, на основании которого можно не только определить, являлось ли данное транспортное средство участником ДТП, но и сделать выводы о том, насколько сильно пострадал автомобиль, находясь в руках предыдущих владельцев.

Правила работы с толщинометром.

Делается это с помощью портативного прибора, именуемого толщиномером. Он является незаменимым помощником для тех, кто занимается скупкой/перепродажей подержанных авто. Имея такой инструмент, любой автолюбитель сможет уберечь себя от приобретения машины, требующей немалых затрат на ремонт. Обладая достаточными навыками использования толщиномера, можно по результатам обследования ЛКП автомобиля получить немало интересных сведений о его прошлом.

Принципы работы толщиномеров

Хотя цель применения подобных приборов одна – выявление проблемных мест на кузовных деталях транспортного средства, существует немало их разновидностей, отличающихся как функционалом, так и принципами работы. Рассмотрим, как работают толщиномеры наиболее востребованных типов:

ультразвуковые;
электромагнитного действия;
магнитные приборы;
вихретоковые устройства.

Ультразвуковые толщиномеры ЛКП

Достаточно универсальные устройства, позволяющие с неплохой точностью измерять толщину слоя краски на большинстве поверхностей, включая металлические, керамические, пластиковые, композитные. Другими словами, ультразвуковой прибор можно использовать как на металлических кузовных деталях, таки на декоративных покрытиях (пластиковых бамперах, вставках из карбона и т. д.). Принцип измерения толщины слоя ЛКП ультразвуковым толщиномером заключается в анализе времени двойного прохода УЗ-луча через исследуемую поверхность (луч отклоняется при пересечении разнородных материалов), которое пересчитывается в величину толщины слоя.

Правда, стоят такие толщиномеры достаточно дорого. Так, самая простая модель с минимальными функциональными возможностями обойдётся вам примерно в 10 тысяч рублей. Но зато ультразвуковые приборы относятся к категории профессиональных, то есть их покупатели – это преимущественно те, кто занимается подобными измерениями ежедневно. Приобретение такого толщиномера для личного пользования вряд ли можно назвать рациональным поступком.

Магнитный толщиномер

Самый бюджетный вариант, точность показаний которого соответствует стоимости. Принцип работы устройства заключается в использовании магнита, который соединён со стрелкой, связанной со шкалой толщин. Чем меньше слой краски, то есть расстояние до металлической поверхности, тем сильнее отклоняется стрелка, указывая на приблизительную толщину ЛКП. Понятно, что этот прибор бесполезен при исследованиях неметаллических поверхностей, целесообразность его применения также коррелирует с толщиной краски – получение более-менее правдоподобных результатов возможно только при толщинах ЛКП не более полутора миллиметров. Зато стоит такой прибор от 400 рублей, он предельно прост в эксплуатации и обслуживании.

Электромагнитные толщиномеры

По соотношению цена/точность измерений такие приборы вне конкуренции (самый дорогой электромагнитный толщиномер стоит порядка 3 тысяч рублей), но их основной недостаток – невозможность проведения измерений на поверхностях, не имеющих примесей железа. Так что детали из пластика или цветных металлов останутся вне зоны досягаемости таких устройств, что следует учитывать при исследованиях конкретной модели авто. Принцип работы схож с магнитными аналогами, за исключением того, что здесь используется электромагнит, обеспечивающий гораздо более высокую точность показаний.

Вихретоковые толщиномеры

Главными достоинствами этого типа приборов является очень высокая точность показаний и возможность исследования толщины слоя ЛКП на любой металлической поверхности, включая цветные металлы. Однако именно последнее обстоятельство оказывает влияние на погрешность прибора, поскольку некоторые металлы характеризуются высокой токопроводимостью (алюминий, медь). На них точность показаний прибора будет максимальной, а железо, к примеру, способно вносить в измерения погрешности, иногда – существенные. Принцип действия вихретокового толщиномера заключается в использовании ЭМ катушки, излучающий радиочастотные волны, которые наводят в материале основания исследуемой поверхности токи Фуко. Анализируя их величину, можно определить толщину лакокрасочного слоя. Стоимость автомобильного толщиномера данного типа достаточно высока – порядка 5000-5500 рублей.

Что может измерять толщиномер

Бытовые устройства способны производить измерение толщины практически всех твёрдых материалов, нанесённых на кузовную основу. Это могут быть:

все возможные разновидности лакокрасочных покрытий;
грунтовки независимо от вида и состава;
слои шпаклёвки;
ржавчина;
поверхности из пластика;
слои керамики и композитных материалов.

Обязательным условием применения таких приборов является наличие металлической основы: большинство бюджетных толщиномеров – это магнитные/электромагнитные модели. Ещё одно требование – измеряемая поверхность должна быть диэлектриком и иметь гладкую структуру. В настоящее время этим условиям соответствует подавляющее большинство легковых автомобилей, но уже заметна тенденция использования неметаллических кузовных деталей, которых становится всё больше.

Не исключено, что в среднесрочной перспективе корпуса автомобилей начнут изготавливать из композитных материалов – прототипы таких транспортных средств существуют в немалом количестве. Проверка ЛКП автомобиля толщиномером требует также учёта характеристик металла, выступающего в качестве основы, но это опять же относится к бюджетному классу устройств, а точнее – к первым поколениям таких толщиномеров. Все современные приборы для измерения толщины слоя краски, могут функционировать одинаково хорошо на основе из любого металла.

Подготовительные работы

Пользоваться толщиномером достаточно просто – для этого не нужно обладать навыками использования распространённого ручного инструмента. Тем не менее перед тем, как проверять толщину краски на авто толщиномером, прибор нуждается в предварительной настройке, которая в отношении большинства измерительных приборов называется калибровкой. Отметим, что некоторые профессиональные модели оснащаются функцией самокалибровки – их настройка перед использованием не требуется. Но поскольку основная масса толщиномеров – это бюджетные модели, стоит рассмотреть процедуру калибровки более подробно.

Суть процедуры заключается в том, чтобы прибор, сошедший с конвейера, точно знал эталонные значения измеряемых величин (ведь любое измерение – это сравнение измеряемой величины с эталонной). Многие приборы КИПиА калибруются специализированными фирмами, но в отношении толщиномеров эта операция может быть выполнена самостоятельно. Для этого в комплект поставки включают несколько калибровочных пластинок. Обычно одна из них – металлическая, её используют в качестве подложки (основы). Остальные – диэлектрические, чаще всего пластиковые, которые будут выступать в роли измеряемого ЛКП. Собственно говоря, эталонными являются именно последние пластины. Для имитации кузовной основы можно брать любую плоскую металлическую поверхность.

Впрочем, и здесь есть нюансы, о которых мы рассказывали выше. Так, некоторые виды толщиномеров работают только с кузовными деталями, изготовленными из чёрных металлов, для других вид металлической поверхности не имеет особого значения. И это нужно обязательно учитывать, если не использовать заводские пластины. Что касается пластин-калибраторов, то поскольку они являются эталонными, использовать нужно только те, которые поставляются вместе с самим устройством. Справедливости ради отметим, что в настоящее время стандарт де-факто эталонной толщины пластин одинаков для всех производителей и составляет 102 мкм. Если в комплекте идут пластины с другими толщинами, их используют для более точной настройки прибора, вернее, перепроверки калибровки с использованием эталонной пластины.

Опишем, как настроить (откалибровать) толщиномер самостоятельно. Для этого нужно взять две калибровочные пластины, имитирующие основу и ЛКП (если они новые – необходимо снять с них защитную полиэтиленовую плёнку), и уложить пластиковую на металлическую. Затем следует включить сам прибор и сделать сброс его настроек к заводским. Как это делается. Должно быть описано в инструкции. На большинстве бюджетных моделей имеется клавиша «0», удержание которой во время включения устройства или после и сбрасывает текущие настройки прибора в заводские.

Следующий этап – выполнение тестового измерения на эталонном образце. Для этого необходимо нажать специальную клавишу, обозначение которой может быть разным (чаще всего – символ «К» или аббревиатура «CAL»). Если толщиномер настроен правильно, величина погрешности окажется нулевой. В противном случае показания устройства необходимо подкорректировать в соответствии со следующей инструкцией:

используя две другие калибровочные клавиши, предназначенные для увеличения/уменьшения высвечиваемого значения, необходимо добиться того, чтобы на дисплее высвечивалось эталонное значение толщины верхней пластины (в нашем случае это 102 мкм.);
опять нажимаем клавишу калибровки;
для перепроверки повторяем процедуру тестового измерения до тех пор, пока погрешность прибора не окажется нулевой.

Впрочем, отклонения от эталона, не превышающие значений 3 мкм., считаются допустимыми. Если используется универсальный прибор, лучше не ограничиваться проведением калибровки с использованием ферромагнитной пластины-подложки – в комплекте наверняка имеется пластина из цветного металла, которую также задействуют в калибровочной процедуре в соответствующем режиме (nFe, то есть не ферромагнитный материал).

Как пользоваться прибором

Собственно измерение толщины ЛКП – процедура технически очень простая, но при проведении замеров необходимо учитывать некоторые нюансы. В частности, большинство старых моделей и современные курковые при включении требуют отсутствия контакта с измеряемой поверхностью, приборы последних поколений автоматически включаются, как только датчик устройства зафиксирует контакт с любой твёрдой поверхностью.

Итак, алгоритм, описывающий, как пользоваться толщиномером лакокрасочных покрытий автомобилей, выглядит следующим образом: прижимаем включённое устройство к измеряемой поверхности, и на дисплее высветится толщина слоя ЛКП в этой точке. В курковых приборах для этого необходимо нажать и через несколько секунд отпустить курок, для нажимных моделей вообще ничего нажимать не нужно. Главное условие высокой точности измерений – удерживание прибора крепко и обязательно параллельно измеряемой поверхности. Любой перекос даст искажения результатов замеров. Существует несколько способов измерений:

точечные, когда толщина слоя краски измеряется в последовательности точек, которых может быть произвольное количество – чем больше, тем лучше;
непрерывный режим предполагает проведение толщиномером по измеряемой поверхности, не отпуская курок – показания прибора при этом будут динамически изменяться, а их фиксация окажется затруднительной. Данный режим обычно используется для быстрого поиска аномальных областей, в которых показания устройства будут сильно отличаться.

Если требуется определение средней толщины ЛКП, используются именно точечные измерения. При этом каждый измеряемый кузовной элемент следует разделить на пять сегментов: одно измерение производят посередине, четыре – по углам.

Но, как уже отмечалось выше, ограничений на количество замеров нет. А если имеются подозрения касательно неравномерности слоя ЛКП, то их заведомо должно быть много. Чтобы исключить погрешности, связанные с человеческим фактором, в каждой точке проводят несколько замеров, пока показания не совпадут с допустимой погрешностью. Результаты необходимо обязательно фиксировать, для чего желательно загодя подготовить схему осмотра кузова. Ещё один совет, как правильно пользоваться толщиномером при покупке автомобиля – производить замеры не только в указанных пяти точках каждой кузовной детали, но и вокруг них на расстоянии 10-15 см. – это увеличит точность измерений.

После исследования всех замеров необходимо основательно поработать с записанными результатами. Для этого суммируем значения для каждой точки и делим полученный результат на количество измерений. Поступаем таким же образом со всеми кузовными элементами – при проведении минимально рекомендуемых пятиточечных измерений получим общую картину, описывающую состояние лакокрасочной поверхности автомобиля. Осталось сравнить полученные среднеарифметические результаты с заводскими, чтобы получить реальную картину аномалий ЛКП. Отметим, что толщина заводского слоя краски различается не только в отношении разных марок и моделей, но и в конкретном автомобиле, в зависимости от кузовной детали. Все эти значения легко можно получить из интернета. Как видим, нет ничего сложного в том, чтобы проверить машину толщиномером самостоятельно. Но важно также уметь интерпретировать полученные результаты.

Что считать аномалией лакокрасочного покрытия

Чтобы при помощи толщиномера определить места на кузове, где слой краски не заводской, а тем более присутствует слой шпаклёвки, не нужно быть специалистом – достаточно иметь под рукой таблицу с заводскими значениями. Если значение толщины слоя краски на определённых участках превышает заводские в 2-3 раза – это явное свидетельство того, что в этом месте производилась повторная покраска.

Если говорить об абсолютных величинах, то расхождение в 100 микрон уже свидетельствует о наличии неоригинального слоя краски. Расхождения порядка 160-200 микрон и выше – гарантия того, что в этом месте прежние хозяева использовали шпаклёвку. Впрочем, при серьёзных кузовных дефектах слой шпаклёвки может оказаться настолько большим, что показания толщиномера не смогут отобразить величину расхождения из-за зашкаливания прибора. В таких случаях лучше отказаться от приобретения автомобиля, наверняка побывавшего в серьёзной передряге.

Толщиномеры лакокрасочного покрытия

Устройство и характеристики
Принцип работы
Виды
Сферы применения
Рейтинг
Как выбрать?
Как пользоваться?

Многие автовладельцы, избавляясь от подержанного авто, утаивают от своих покупателей, что конкретная машина попадала в аварии и ремонтировалась, и притом не раз. Цель – подороже продать и побыстрее избавиться; старое авто – существенная проблема для его прежнего хозяина.

Толщиномер позволяет выявить факт перекрашивания кузова, а перекраска – повод задуматься, сколько раз на авто менялась разбитая деталь.

Устройство и характеристики

Заводское авто, подвергаясь окраске при сходе с конвейера, обретает слой толщиной в 140 нанометров. Битая машина после восстановления или замены одной из кузовных деталей проходит через процедуру рихтования. Затем на неё наносят слой шпатлёвки, покрывают грунтовкой – это даёт дополнительный прирост толщине защитного слоя, что значительно превышает 140 нм. Дело в том, что владелец битой и восстановленной машины не станет перекрашивать весь кузов – расходы на такую обработку существенно возрастут, и притом намного больше, чем вдвое. Разница толщин, например, на капоте и багажнике, наводит покупателя на мысль о «битости» авто. Если рихтованное авто настолько тщательно обработано, что слой краски стал меньше, чем изначально был с завода, то вычислить, какой элемент кузова сменили, уже сложнее.

Ультразвуковые толщиномеры используются в лабораторных, полевых, производственных условиях, независимо от отрасли машиностроения и металлообработки. Чтобы замер прошёл чётко, участок поверхности кузова очищают от грязи и пыли и предварительно смазывают особым контактным составом.

Основными характеристиками толщиномера являются:

предельная толщина (до 2 мм или даже больше);
типы покрытия кузова (металл или композит), с которыми прибор работает;
погрешность измерений;
влажность и температура окружающей среды;
время работы от одного заряда аккумулятора;
форм-фактор (тип исполнения);
система, на базе которой эта модель работает;
габариты и вес.

Принцип работы

Ультразвук генерируется акустическими излучателями – увлажнённая поверхность обеспечивает наиболее устойчивую работу прибора без особой погрешности. Ультразвуковой толщиномер лакокрасочного покрытия включает в себя генератор ультразвуковой волны. В качестве излучателя ультразвука используется пьезоэлемент. Чтобы легко вычислить толщину ЛКП, применяют разделённые и раздельно-объединённые пьезоэлементы. Работа толщиномера основана на замерах времени, за которое ультразвук дважды преодолеет металл или сплав, являющийся материалом кузовной части. Обнаруженное временное различие переводится в значение толщины нанесённой краски.

Толщиномеры для лакокрасочного покрытия подразделяются по принципу работы на отдельные виды.

Магнитные – в их состав входит общий магнит и несколько электронных датчиков. Дешевизна механического толщиномера оправдывается принципом работы – при поднесении к стальному кузову авто устройство примагничивается, а датчики фиксируют силу притяжения, которая всегда несколько меньше на покрытой краской поверхности (сама краска не магнитится), чем на таком же стальном листе без покрытия.

По разнице силы притяжения к разной кузовщине толщиномер сообщает об искомой разнице в толщине ЛКП. Но этот косвенный и примитивный способ выдаёт значительную погрешность.

Электромагнитные работают на основе датчиков Холла и используют закон электромагнитной индукции. Если кузовщина была покрыта, скажем, серебрянкой – электромагнитный толщиномер здесь уже бессилен: металлизированное покрытие после поднесения магнита (или намагниченной катушки с сердечником) наводит своё электромагнитное поле, вносящее дисбаланс в работу датчиков. Если покрытие не содержит металлонапыления или не анодировано – точность у электромагнитных толщиномеров в несколько раз больше, чем в устройствах предыдущего вида.

Толщиномер с вихревым током «стерпит» биметалличность, любое металлизированное покрытие или даже элементы кузова, целиком выполненные, например, из технического дюраля. Такой прибор положительно отреагирует, к примеру, на цветмет, обладающий лучшей токопроводностью, чем листовая сталь. И наоборот – чисто стальной кузов здесь плохо поддаётся точным замерам ЛКП.

Толщиномеры с УЗИ. Ультразвуковой излучатель – наименее «погрешный» способ. Но и устройства эти – самые дорогие. Бесконтактному УЗ толщиномеру «всё равно», где измерять толщину ЛКП – на стальной или композитной кузовщине.

Комбинированный толщиномер совмещает в себе два метода определения толщины, например, электромагнитное и вихревое устройство. Это значительно повышает достоверность замеряемых значений толщины.

Продавцы часто «взвинчивают» стоимость той или иной модели как на конкретном виде, к которому устройство относится, так и на «раскрученности» отдельно взятой торговой марки.

Сферы применения

Поиск бывшей аварийности машины – не единственная сфера применения толщиномера. Такой прибор – профессиональная находка для строителей, производителей водного транспорта и плавсредств, ремонтников всех сфер и областей, экспертов, оценщиков и работников страховых агентств. Не имеет значения, какое покрытие на металлических деталях: обрезиненное, краска или пластик. Автолюбители, покупающие старое авто, не пользуются «аптечной» точностью, а вот работникам всех вышеперечисленных типов компаний и производств предельная точность крайне важна.

Рейтинг

Ниже представлены лучшие представители среди толщиномеров.

ProdigTech GL-6+

Лучшее на сегодня светодиодное устройство для уточнения толщины ЛКП на авто – ProdigTech GL-6+. В качестве источника сигнала применяют светодиод. Если замечен второй слой краски – остаток заводского слоя – то светодиод переходит в мигающий режим. Обнаружение шпатлёвки заставляет светодиод светиться непрерывно. Устройство подходит для кузовщины из чермета, способно «пробить» 2,1-миллиметровый слой покрытия, запоминает результаты ста последних измерений.

Можно пользоваться в любую погоду – даже в условиях Крайнего Севера. Автоотключение после минуты бездействия, в комплект поставки входят чехол, калибровочные пластины и запасная батарейка. Способен работать от никель-кадмиевых аккумуляторов типа «Крона» на 8,4 вольта. Работает с анодированной (омеднённой и алюминированной) сталью, выдерживает активное использование в течение года.

«Авто-Лак-Тест Bit 3003 Teflon»

Наилучший толщиномер на основе магнита – «Авто-Лак-Тест Bit 3003 Teflon». Эта версия обладает тефлоновым слоем, защищающим рабочую зону от истирания. Модель хорошо работает со сплавами на основе железа или кобальта, срабатывает благодаря пружине, даёт погрешность не более 40 мкм (но это много для толщиномеров), не нуждается в батарейке, весит всего 35 г. Толщиномер отдалённо напоминает спиртовой фломастер, эксплуатируется в жару и в лютые морозы, не нуждается в калибровке измерительного нуля, используется даже на тех местах кузова, где не всякая другая модель будет работать. Не показывает ничего на кузовщине с покрытием из цветмета.

ETARI ET-111

Лучшая цифровая модель толщиномера – ETARI ET-111 – работает со многими цветными металлами и стальной основой кузовщины. Выключается спустя минуту неактивности со стороны пользователя. Нуждается в предварительной поверке нуля перед началом работы с поверхностью другого строения. Диапазон измерений: до 2 мм для чермета и до 1 – для цветмета. Малая погрешность – не более 1%. Допустимая относительная влажность – до 75%. Автоматически опознаёт состав проверяемой кузовщины. Работает как фонарь, в том числе и в ультрафиолете, позволяя выявлять поддельные купюры и документы.

Плохо переносит перепады температуры (из тепла в мороз и наоборот, из прохлады в жару), не может работать слишком долго – погрешность значительно возрастает.

PosiTector 6000

Лучший из высокоточных толщиномеров – PosiTector 6000. Позволяет проверять кузовщину, изготовленную из любых металлов и их сплавов. Снабжён функцией температурного восстановления, отчего погрешность становится минимальной. Сертифицирован, измеряет и в миллиметрах. Позволяет откалибровать ноль измерений с помощью регулятора, может быть заблокирован на время и использоваться даже в полной темноте (экран подсвечен).

Читайте также:

Темный пол в дизайне интерьера

Можно вернуть заводские настройки в два-три нажатия. Нечувствителен к кислотным и жировым реагентам. Обладает ударопрочным экраном (защита противоударными вставками). Срок гарантийной работы – 2 года. Высокая надёжность, работает под водой и в ливень, работает в труднодоступных местах кузова. Стоимость также высока, но она оправдывает многие достоинства.

Как выбрать?

Качественный толщиномер выбрать несложно – ответьте самому себе на несколько вопросов. Это спасёт вас от ненужной переплаты.

Насколько часто вам предстоит менять машину? Если вы в этом бизнесе крутитесь не первый год, через ваши руки за год проходит до нескольких десятков машин.
Каков ценовой диапазон ваших машин? Если вы проверяете престижные иномарки – от «Мерседесов» до «Ауди» – вам потребуется дорогая и надёжная модель толщиномера, проверяющая кузовщину с цветметом.
Насколько вы щедры на такую покупку? Вам лучше подойдут модели среднего ценового диапазона – низкобюджетный толщиномер быстро вас разочарует ненадёжностью и недостаточной достоверностью снимаемых показаний.
Функционал прибора должен быть достаточен для работы с типами поверхностей – модель должна обеспечить требуемую точность на цветмете, полимерах и композите.
Форма в виде пистолета не подойдёт для некоторых труднодоступных мест, чего не скажешь о модели, напоминающей смартфон. Для некоторых пользователей курковый датчик вместо кнопки может оказаться очень удобным.
Ёмкость аккумулятора – она должна быть достаточной, когда планируются десятки, а то и сотни замеров на одном заряде.
Шрифт на экране – чем он более крупный, тем он отчётливее виден. Людям с возрастной дальнозоркостью, равно как и пользователям с приобретённой близорукостью, читать мелкий шрифт может оказаться крайне неудобно.
Наконец, ориентируйтесь в брендах: зачастую переплата в 1,5 раза за красивые буквы на корпусе — дело обычное.

Как пользоваться?

Перед началом замера счистите с кузова грязь, пыль и/или снег. Существуют модели, работающие в любых условиях и реагирующие на определённую структуру (металл или сплав, краска и т. д.), не на всё подряд, что может помешать снять показания. Откалибруйте прибор, используя эталонные металлопластины из комплекта: значения на пластинах и показания прибора должны совпадать. Игнорирование калибровки может обернуться для вас серьёзными финансовыми неприятностями. Важна строгая перпендикулярность при прикладывании толщиномера к детали кузова. Если вы приложите косо, дорогая модель толщиномера, возможно, сообщит о недостоверном показании, дешёвая – покажет нереальное на данный момент значение. Но если, например, бампер изготовлен не из металла, толщиномер не справится с ним: у автокрасок и автолаков также полимерная основа.

Строго рекомендуется проверять одну и ту же деталь кузова в нескольких точках – как минимум по краям и в центральной части детали (всего не менее 5 мест). Это позволит обнаружить перекрашивание, даже когда процедура была неполная. Зачастую именно по покрытию крыши выявляется заводская толщина окрашивания – это позволит вам быстро определить, перекрашивалась ли машина. Ряд высококлассных СТО при ремонте выполняют собственный предварительный тест толщиномером сразу после аварии – это помогает хозяину машины скрыть факт попадания в аварию.

Строго рекомендуется проверить толщину ЛКП не только снаружи, но и внутри. Это позволит новому потенциальному владельцу конкретной машины выявить дефекты и переделки, выполнявшиеся, например, в днище машины.

Если обнаружены заметные расхождения в полученных результатах – посчитайте среднее значение. При дополнительных проверках удаётся с большой точностью выявить ремонтируемые места – даже в случаях, когда, например, крыло или одна из дверей машины были частично восстановлены.

Чрезмерно отполированные места, подвергавшиеся перекраске, наблюдаются, когда СТО сэкономила на грунтовке и окрашивании.

В следующем видео вас ждет сравнение толщиномеров лакокрасочного покрытия.

Как проверить кузов машины толщиномером

И зачем вообще это делать

Вы решили купить подержанную машину.

Есть риск нарваться на крашеную под видом некрашеной или битую под видом небитой. Чтобы вас не обманули, при покупке надо проверять толщину слоя краски. Для этого нужен толщиномер.

Это статья о том, как им пользоваться.

Зачем вообще проверять толщину краски

По толщине лакокрасочного покрытия ( ЛКП ) определяют, подвергался ли кузов машины повторной покраске или ремонту после аварии. А значит, можно определить, были ли аварии вообще.

Автомобиль красят в двух случаях:

В косметических целях — из-за царапины или мелкой аварии.
После серьезного ДТП .

Подкрашенным может оказаться не только подержанный, но и новый автомобиль. Если вы не эксперт, определить на глаз, покрашена ли машина, сложно: при аккуратном ремонте покрытие не отличить. Поэтому и нужно измерять его толщиномером.

Покупать машину после косметической покраски, например с перекрашенным крылом, все равно можно, даже если толщиномер покажет отклонения от нормы. Но отклонения — это повод для торга.

Если же машина была в сильной аварии, в которой пострадала конструкция кузова, то это не машина, а хлам на колесах. Находиться в такой машине опасно для жизни: никогда не знаешь, какие именно повреждения остались в кузове, что может оторваться или заклинить, а в случае ДТП вообще огромный риск. Покупать такую машину можно только на запчасти.

Важно понять причину покраски и исключить сильное ДТП . Попросите продиктовать VIN машины — идентификационный номер — и проверьте историю машины на сайте ГИБДД . Если машина из Москвы, дополнительно проверьте ее сервисом «Автокод». Так вы узнаете, был ли автомобиль в ДТП и в каких обстоятельствах. Это бесплатно.

Если продавец отказывается назвать вин, не покупайте машину. Скорее всего, вас пытаются жестоко обмануть.

Что такое толщиномер

Толщиномер — это прибор для измерения толщины лакокрасочного покрытия. Выглядит как небольшая коробочка.

Одни толщиномеры работают при температуре ниже нуля, другие нет. Одни модели измеряют алюминиевые детали, другие работают только на стальных поверхностях.

Я рекомендую использовать профессиональные толщиномеры — это, например, модели Etari ET111, Etari ET11р, Autotest 112. Купить такой можно за 5000—7000 рублей.

Но если вы меняете машину раз в три года или реже и часто пользоваться толщиномером не планируете, то и покупать его бессмысленно. Можно просто арендовать. Это стоит от 300 до 500 рублей в сутки.

Что покажет толщиномер

Пользоваться толщиномером просто: берете откалиброванный прибор и прикладываете его к кузову машины под прямым углом. Он немедленно покажет толщину покрытия в микрометрах. Один микрометр — это одна тысячная миллиметра.

Чем большее значение показывает толщиномер, тем больше слой краски и выше вероятность, что эту машину ремонтировали после ДТП . Обычно заводской слой краски на стальных деталях авто не больше 200 мкм.

Показания выше 200 мкм говорят о повторной покраске.

Показания до 300 мкм бывают, если на машине закрасили косметический дефект, например царапину от ключа. На безопасность пассажиров это никак не влияет, но все равно можно торговаться.

Показания ближе к 1000 мкм говорят, что под краской есть еще шпаклевка. Кузовной элемент с такими показаниями точно получал сильную деформацию в ДТП и шпаклевался во время ремонта. Если работу сделали некачественно, краска на шпаклевке со временем может потрескаться и отвалиться.

Больше 1000 мкм — это признак серьезного кузовного ремонта, а значит, участия в серьезном ДТП . Машину со слоем покрытия более 1000 мкм лучше не покупать.

2000 мкм — это максимальное значение, которое может показать толщиномер. Если слой толще, прибор не покажет цифр. Это значит, что в этой точке много шпаклевки.

Заранее проверьте, какой должна быть заводская толщина ЛКП на модели машины, которую вы собираетесь купить. Эту информацию обычно легко можно нагуглить по запросу вроде «толщина лкп мазда 3». Допустим небольшой разброс показаний, но не более 60 мкм.

Как откалибровать толщиномер

Чтобы показывать точные результаты, толщиномер должен быть откалиброван. Калибровка сбивается от перепадов температур или если сядет батарейка.

Для калибровки толщиномера используют металлические пластины, которые продаются с ним в комплекте. Если вы арендуете прибор, попросите владельца откалибровать его при вас и на всякий случай выдать вам в аренду калибровочные пластины.

Калибровочные пластины выглядят вот так:

У моего толщиномера две калибровочные пластины, потому что он работает как со стальными, так и с алюминиевыми деталями. Калибровать прибор нужно отдельно для стали и алюминия. Если толщиномер работает только по одному металлу, пластина будет одна.

В комплект обычно входит специальная калибровочная пленка, по которой и происходит настройка.

Процесс калибровки прост — ставим толщиномер на пластину и обнуляем показания:

Прикладываем калибровочную пленку к пластине и ставим сверху прибор:

Толщиномер должен показать цифры, нанесенные на пленке. Если этого не происходит, повторяем процедуру.

Что надо проверять у машины

Надо проверить минимум пять точек на одном кузовном элементе. Один кузовной элемент — это, например, крыша машины, или капот, или каждое крыло, или дверь. Каждый элемент проверяем пятью прикладываниями толщиномера: по краям и в центре. Обязательно проверяйте стойки кузова — это части кузова от нижней линии остекления к крыше.

Толщиномер надо прикладывать перпендикулярно. Если приложить его под другим углом, показания будут завышены.

Бывает, что ремонтируют или красят не весь элемент кузова, а только часть. Местом перехода обычно служит выштамповка или та область, где кузов имеет рельеф. Если проверяете толщиномером кузовной элемент с рельефом, проверяйте элементы и выше, и ниже рельефа. Иначе вы можете попасть прибором в часть крыла, которая в ДТП не пострадала, а ниже у этого же крыла может быть жирный слой шпаклевки.

Проверять толщиномером только наружные элементы кузова мало. Чтобы исключить ремонт после серьезного ДТП , обязательно нужно проверить кузов и внутри — измерить ЛКП каркаса.

Открываете дверь и получаете доступ к стойкам. Открываете капот и получаете доступ к полке крыла, чашкам. Показания толщиномера там не должны превышать 100 мкм.

Алюминиевые детали

Перед осмотром машины полезно узнать, есть ли у интересующей вас модели автомобиля алюминиевые детали. Например, у многих моделей Ауди, БМВ , Рендж-роверов из алюминия сделаны капот, передние крылья, двери. Для измерения покрытия на таких деталях нужен толщиномер, способный работать по алюминию, например Etari ET 555.

Никакой специальной настройки не нужно — переключение между черным и цветным металлом обычно происходит автоматически. На экране прибора указывается тип металла: алюминий или сталь. Заводские значения для алюминиевых деталей отличаются от значений для стальных в 1,5—2 раза в меньшую сторону.

Если на машине должна стоять алюминиевая деталь, но толщиномер распознает ее как стальную, значит, деталь заменена на неоригинальную. Это тоже признак ДТП в истории автомобиля.

Пластиковые детали

На пластиковых деталях толщиномер не работает. У современных автомобилей из пластика бывают сделаны бамперы, дверные ручки, корпуса наружных зеркал, иногда и другие детали. Например, у Пежо 408 пластиковые передние крылья.

Лучше изучить особенности конкретной модели автомобиля до осмотра. Для этого достаточно посмотреть 5—10 роликов с осмотром нужной вам машины на Ютубе.

Толщиномер на грязном автомобиле может обмануть или сломаться

Использовать толщиномер на грязной машине неправильно. Во-первых, показания могут быть некорректными. Во-вторых, работа толщиномера по грязному кузову портит и прибор, и краску машины.

Помойте автомобиль перед проверкой. Осматривать надо чистый автомобиль. Это полезно не только для толщиномера, но и для того, чтобы найти дефекты. На чистом видно лучше.

Толщиномер не гарант

После аварии средней тяжести на автомобиль могут установить навесные подержанные детали от других автомобилей. Если при ремонте мастера найдут запчасти нужного цвета в оригинальном окрасе, на наружных элементах толщиномер покажет стандартные значения.

Поэтому показателей одного только толщиномера недостаточно. При осмотре нужно обращать внимание на зазоры между кузовными панелями, состояние болтов, год выпуска стекол и массу других параметров.

Если вы не хотите во всем этом разбираться, обратитесь к экспертам по подбору.