Трещины в доме - что делать? Как заделать трещины кирпичной в стене?

Чем и как заделать трещины в стенах кирпичного дома: причины появления и ремонт

Крылатое выражение «жизнь дала трещину» мы обычно воспринимаем как шутку.

Однако, юмор не уместен, когда на стенах частного дома появляются трещины, сигнализирующие о нарушении несущей способности фундамента.

Рядовому гражданину трудно понять, что делать с трещинами в кирпичном доме. Только опытный строитель может достоверно установить причину их возникновения и дать практический совет по устранению.

От чего же появляются трещины в стенах здания? Об этой непростой теме мы поговорим подробно.

Классификация и причины образования трещин

Появление прочного и технологичного портландцемента произвело революцию в строительном деле. Однако, у нового вяжущего вещества с точки зрения риска образования трещин есть один существенный недостаток – высокая скорость твердения.

Как известно, здание после постройки не сразу занимает стабильное место в массиве грунта. Процесс естественной усадки идет несколько лет. Раствор на цементе, напротив, очень быстро набирает прочность. Столь большая разница между временем затухания осадочных деформаций и активным набором прочности портландцементом приводит к появлению трещин, разрывающих массив кладки.

С известковым раствором дела обстоят проще. Он твердеет медленно, поэтому при осадке фундамента сквозных пустот в стенах, как правило, возникает. Именно поэтому в зданиях, простоявших века, мы наблюдаем трещин намного меньше, чем в современных скоростных новостройках.

Специалисты классифицируют трещины в кирпичной кладке по таким признакам:

Причина образования: конструктивные, деформационные, усадочные, температурные, износ;
Вид разрушения: разрыв, раздавливание, срез;
Направление: горизонтальные, вертикальные, наклонные;
Очертание: криволинейные, прямые, замкнутые (не доходят до края стены).
Глубина: сквозные, поверхностные;
Степень опасности: не опасные, опасные;
Время: стабилизировавшиеся, не стабилизированные.
Величина раскрытия: волосяные (до 0,1 мм), мелкие (до 0,3 мм), развитые (0,4–0,8 мм), большие (1 мм и более).

Причин, из-за которых дом дает трещины, существует достаточно много:

1. Осадка грунта. Ее может вызвать неравномерная сжимаемость почвы (плотные и слабые участки), неравномерная загрузка фундамента, утечка в грунт водопроводных и канализационных вод. Она приводит к появлению наклонных расколов, доходящих до края стены или же развитию вертикальных (наклонных) трещин в средней части фасада.

2. Промерзание и оттаивание грунта. Промерзание пучинистых грунтов вызывает неравномерный подъем фундамента (если его подошва расположена выше точки промерзания грунта). Особенно опасен этот процесс для строящегося здания, вес стен у которого небольшой (низкая изгибная жесткость). На стенах в этом случае образуется множество трещин. При весеннем оттаивании грунта происходит обратный процесс — осадка фундамента. Стены получают новые повреждения.

3. Ремонт трещины в стене может понадобиться после пристройки нового помещения. От этого в грунте основания развиваются дополнительные напряжения сжатия, приводящие к осадке фундамента. В итоге в примыкающих стенах существующего здания возникают наклонные трещины (раскрываются вверх).

4. Неравномерные нагрузки на фундамент в пределах одного здания. В современных домах длинные остекленные стены часто чередуются с глухими участками. Разница в нагрузке приводит к неравномерной осадке фундамента.

5. Копка котлована рядом со зданием. Если дом стоит на откосе котлована или близко от него, то сползание грунта влияет на фундамент и в кирпичных стенах со стороны котлована появляются наклонные трещины.

6. Влияние соседних фундаментов. Напряженные зоны накладываются, увеличивая сжатие грунта и его осадку.

7. Поверхностные нагрузки. При складировании большого количества стройматериалов рядом со строящимся зданием в грунте появляются дополнительные напряжения. Они могут вызвать значительную осадку фундамента и появление трещин.

8. Динамические воздействия. В результате забивки свай, постоянного движения тяжелого транспорта, работы компрессоров происходит уплотнение песчаных грунтов и размягчение глинистых. В итоге фундамент получает осадку, а стены — трещины.

9. Температурные деформации. Вызывают образование трещин в средней части стен (вертикальное направление). Заделка трещин в кирпичных стенах чаще всего требуется для длинных зданий, не имеющих температурных швов.

10. Перегрузка кладки. Появляются в простенках и на столбах. Характерный признак трещин раздавливания – замкнутость и вертикальное направление. Они очень опасны, поскольку могут вызвать внезапное разрушение одного простенка, за которым следует цепная реакция падения всех остальных.

11. Усадочные деформации (неопасные). Наблюдаются на оштукатуренных стенах (трещины небольшие, беспорядочно разбросанные, замкнутые, не доходят до края стены). Причина их появления — усадка слишком жирного штукатурного раствора.

К категории неопасных также относятся вертикальные прямолинейные трещины с постоянным раскрытием по длине. Они локализуются в местах примыкания стен (старой и новой).

Как отремонтировать трещины в кирпичных стенах?

Ответить на вопрос о том, как заделать трещину в стене кирпичного дома можно только после выявления причины ее образования и стабилизации процесса осадки.

Для контроля за трещинами используют гипсовые мачки, которые ставят непосредственно в зоне их развития. Если хрупкий гипс не лопнул в течение определенного времени, можно говорить о прекращении процесса трещинообразования и приступать к его ликвидации.

Замазать трещину крепким цементным раствором и ограничиться этим можно в том случае, когда она небольшая (до 5 мм), несквозная и не увеличивается в размере.

Для ремонта широких трещин применяют кирпичные замки. Для этого из массива кладки с внешней и внутренней стороны стены убирают треснувший кирпич, а на их место на раствор ставят новый.

Как правильно выполняется заделка трещин в кирпичных стенах – обзор проблемы и её решение

Проблема трещин в кирпичных стенах знакома многим не понаслышке. Дело в том, что кирпич достаточно часто используется в строительстве тех или иных конструкций. Однако, в материале то и дело появляются трещины в процессе эксплуатации. Если в трещины стене кирпичного дома появились – стоит заняться исправлением этого дефекта.

Тем более, сделать это не трудно. Первым делом мастер определяет причину возникновения трещины, потом подбирает способ её заделки. Об этом и не только будет подробный рассказ ниже.

Причины появления трещин в кирпиче и их разновидности

Обычно трещины в кирпичной кладке обнаруживаются легко – при визуальном осмотре дома. В процессе мастер должен обратить внимание – в каком направлении раскол расширяется.

Заделка трещин в кирпичных стенах – достаточно распространённая процедура для домовладельцев

Направление трещины зависит от нагрузки на стену.

Расширение пойдёт вниз от вертикальной нагрузки;
Кверху расширяются трещины тогда, когда проседает фундамент;
Из-за износа материала множественные трещины раскроются максимально близко к поверхности.

Какими бывают трещины?

Конструктивные

Они появляются по разным причинам, к примеру:

Из-за ошибок при расчётах глубины фундамента;
Когда выбранная нагрузка на стены не соответствует действительности;
В случае несоблюдения технологии возведения дома;
Когда применили кладочный раствор, не подходящий под действующие нагрузки;
Армирование стен отсутствует.

Температурные и усадочные

Разные причины приводят к образованию трещин в кирпичной стене

Дефекты такого рода возникают:

Из-за промерзания фундамента;
По причине температурных перепадов;
Усадочные трещины появляются тогда, когда около дома делается котлован;
Или здание выстроили на насыпных грунтах.

Деформационные трещины и дефекты от износа:

Деформационные трещины в кирпичных стенах возникают из-за неправильно подобранного материала;
Если говорить про дефекты от износа, то тут всё просто – у каждого материала есть свой срок службы.

Классификация трещин

Прежде чем устранять дефект, стоит разобраться в его природе, определить причину возникновения

По глубине и внешнему виду трещины могут быть:

Наклонными;
Горизонтальными;
Вертикальными;
Криволинейными;
Прямыми;
Сквозными;
Поверхностными;
Замкнутыми (то есть, до краёв стены не доходят).

По величине их также делят на:

Малые: до 5 мм;
Средние: в пределах 5-10 мм;
Широкие – больше 1 см.

Будут ли трещины расширяться – проверка на стабилизацию

Заделать трещину в кирпичной стене своими руками вполне реально при желании – но надо придерживаться рекомендаций

Устранять трещину в кирпичной стене дома принято тогда, когда мастер выяснил причину её возникновения, а процесс усадки конструкции завершился. Чтобы определить, будут ли дальше образовываться трещины, надо провести специальный тест на разрыв. А до этого – проводить отделку дома кирпичом снаружи грамотно, в соответствии с технологией.

Смысл ремонтировать трещины в кирпичной стене есть лишь тогда, когда процесс её увеличения приостановлен полностью.

Тест на разрыв делается:

При помощи гипсовых маячков;
Посредством пластинчатых маячков, оснащённых специальной шкалой.

Стабилизацию определяют так:

На трещину можно наклеить полоску бумаги;
Нанести на проблемное место цемент.

Далее нужно ждать. Если через определённый срок бумага (или цемент) остаётся в неизменном положении, это говорит об одном: уже можно смело проводить заделку трещин в кирпичной стене. Если же процесс продолжается, надо ждать – деформации точно прекратятся через какое-то время. Выполнять любой ремонт на такой стадии бессмысленно – трещины возникнут вновь.

Как заделывают трещины в кирпичном доме

Перед заделкой трещин в кирпичной стене мастер должен подготовить нужные материалы и инструменты для работы.

Для удобства замешивания раствора – небольшая лопатка;
Для ремонтной смеси соответствующая ёмкость;
Мастерок строительный;
Щетка и молоток;
Скарпель – требуется для обработки камня;
Монтажная пена и шпатель;
Речной песок и цемент;
Металлопрокат, дюбеля, арматура;
Болты анкерные.

Заделка сквозных трещин

Чтобы устранить дефекты такого рода специалисты рекомендуют укрепить стены.

Что делается для этого?

Для начала подготовка: поврежденные места чистятся от пыли, грязи, элементов старого покрытия;
Трещину смачивают водой и ждут, пока она высохнет;
Щели заполняют цементным раствором, также здесь применяется щебень малой фракции;
Если нужно – фиксируются накладки из стали при помощи дюбелей и анкеров;
Выполняется отделка повреждённых участков стен строения.

Иногда сквозные щели удаётся убрать посредством металлических скоб.

Эту работу делают так:

Надо подготовить металлические накладки (потребуется 2 шт);
Нужны также болты для стягивания – именно они будут проходить через стену.

Чтобы трещины не раскрывались дальше, стальные скобы надо забить по обеим сторонам дефекта. Концы скоб загибают к стене, фиксируют болтами.

Отверстия для болтов перед фиксацией заполняют цементом;
Крупные дефекты можно устранить несколькими скобами;
Трещину заделывают цементом – точно также, как и в прочих случаях.

Ликвидация щелей в кирпичных простенках, работа с опасными трещинами

Такие дефекты можно назвать распространёнными

Если на простенках кирпичных внешних стен появились трещины, применяется металлическая обойма. Тут всё зависит от ширины простенка – подбирают обойму нужного размера и её конструкцию. Устранение серьёзных трещин (из-за которых может произойти разрушение дома) ставится металлические стержни-лаги с двух сторон стены. Благодаря этому здание получает защиту в виде капитального стального бандажа.

Недостатки фундамента и их устранение

Нередко трещины в кирпичных стенах появляются из-за тех или иных проблем с фундаментом.

В такой ситуации самый правильный выбор – укрепить фундамент, даже если его облицовка выполнена камнем. За счёт этого последующее образование трещин прекратится, как и расползание имеющихся дефектов.

Эту работу делают так:

Копают траншею вдоль той области, где образовалась трещина. Толщина траншеи должна быть не больше, чем монолитная основа. Оптимальная глубина – чуть ниже края снизу;
Место трещины чистят, убирают все элементы, которые плохо держатся, соскабливают цементный раствор и слегка увеличивают;
Затем участок сверлят горизонтально и вертикально – под арматуру;
Арматурой сплетаются анкера, их сваривают. Расстояние между арматурой варьируется между 60 и 100 см – тут всё определяется размерами трещины. Полученная конструкция будет надежным каркасом, который свяжет дом и новое, уже укреплённое основание;
Производится монтаж деревянной опалубки;
Заливают бетон;
Всё отстаивается до полного высыхания – примерно месяц;
Создаётся отмостка;
При помощи бумажных маячков проверяют, удалось ли остановить процесс растрескивания.

Когда фундамент отреставрирован, можно браться за ремонт самих стен:

Раствор цемент используют для заделки разрушений до 5 мм. Края надо оббить, очистить, намочить – чтобы с раствором получилось хорошее сцепление;
Если размер трещин больше 10 мм, заделка выполняется песком и цементом. Рекомендуемые пропорции – 3 к 1.

Укрепление кирпичных стен – советы

Чтобы стена с трещинами была укреплена надёжно, лучше всего укрепить её изнутри здания – это подтвердит любой мастер.

Если после ремонта кирпичной стены результат отсутствует, лучший вариант – провести частичную перекладку.

Как проводится укрепление изнутри?

Трещины заделываются;
На них накладываются замки или профили металлические;
Крепление замка к стене выполняется анкерами, щель нужно перекрывать ими поперёк – за счёт этого в будущем она не будет увеличиваться;
В ремонте могут помочь металлические скобы – их концы должны немного заходить в стену на глубину примерно 50% от толщины стены. Отверстия для скоб делают заранее;
Такая стена через сутки после ремонта может полноценно эксплуатироваться. Однако, лучше воздержаться от серьёзных нагрузок – полную прочность конструкция обретёт лишь через 30 дней.

Если причиной появления трещин является неправильно залитый фундамент, основание стоит укрепить – поможет в этом бетонный вспомогательный пояс.

Он делается так:

По всему периметру дома нужно выкопать траншею. Рекомендуемая глубина – больше, чем глубина фундамента;
В полученную траншею укладывают вспомогательный пояс;
Чтобы в будущем в кладке не было трещин, основание надо заливать строго по технологии – иначе работа не принесёт ожидаемого результата.

Трещины образуются по разным причинам – в том числе и из-за некачественного основания

Итоги

Трещины в кирпичных стенах дома – явление распространённое. Сегодня бороться с такими явлениями может каждый – в статье предостаточно отличных вариантов.

Рекомендуем посмотреть видео по теме:

Если говорить о цене, расходы варьируются – всё зависит как от дефекта, так и от самого строения. Чем быстрее будет устранена проблема, тем лучше – целостность конструкции жилого здания не должна нарушаться.

Рейтинг: 4.3 / 5 , всего оценок: 6

Электробезопасный частный жилой дом и дача. Часть 4. Защита от перенапряжений

Несмотря на теоретическую возможность появления в системе электроснабжения 0.4 кВ импульсных перенапряжений с амплитудой в десятки киловольт, РЕАЛЬНОЕ значение амплитуды ограничивается импульсной прочностью изоляции электрооборудования.

Импульсная прочность изоляции электрооборудования с номинальным напряжением 230/400 вольт устанавливается стандартом и принимается равным 6 кВ. Исходя из этого, появление в цепях электрооборудования напряжения выше 6 кВ маловероятно (появление амплитуд выше 6 кВ возможно по данным российских ученых лишь в 10% случаев).

Исходя из этого ВСЕ электрооборудование до 1000 вольт было разделено на 4 категории (для трехфазных систем 230/400 вольт):

– 4 категория – это оборудование выдерживающее импульсное напряжение 6 кВ (электросчетчики, автоматы, разрядники и т.п.),

– 3 категория – это оборудование выдерживающее импульсное напряжение 4 кВ (розетки, выключатели, электродвигатели, распредщитки, проводка, электроплиты и т.д ),

– 2 категория – это оборудование выдерживающее импульсное напряжение 2.5 кВ (это оборудование которое подключается к розеткам (бытовые электроприборы, переносной электроинструмент и т. п.),

– 1 категория – это оборудование выдерживающее импульсное напряжение не более 1.5 кВ (оборудование содержащее полупроводниковые приборы и/или микросхемы).

Подведем теперь некоторые промежуточные итоги:

1. Импульсное перенапряжение от сети питания свыше 6 кВ нам не грозит.

2. Так как, электросчетчик, автоматы и разрядники относятся к 4 категории, то нет необходимости их защищать от импульсного перенапряжения.

3. Все что находится после п.2 необходимо защищать от им. перенапряжения, если это необходимо.

УЗИП.

Теперь, когда мы понимаем суть проблемы становится и ясно как с нею можно бороться. Главное что нам нужно сделать – это понизить импульсное напряжение в 6 кВ, если оно появится, до безопасных 1.5 кВ. Для этих целях служат УЗИП – устройство защиты от импульсных перенапряжений (ограничитель).

В начале пути своего развития УЗИПы делались для каждой категории отдельно, для 3 категории – ограничители I класса, для 2 категории – ограничители II класса, для категории I – ограничители III класса.

После электросчетчика и автомата, которые не нуждались в защите, устанавливали ограничитель I класса, который срезал им.напряжение 6 кВ до 4 кВ (1 ступень защиты). Далее по ходу питания, ставили ограничитель II класса, который срезал поступившее на него напряжение 4 кВ от ограничителя I класса – до 2.5 кВ ( 2 ступень защиты). Далее, опять по ходу питания ставили ограничитель III класса, который срезал поступившее на него напряжение от ограничителя II класса -2.5 кВ до 1.5 кВ (3 ступень защиты).

Наблюдательный читатель спросит – зачем такие сложности -нельзя ли сразу ограничить им.напряжение с 6 кВ до требуемых 1.5 кВ? Спешу его обрадовать – с развитием техники такое стало возможным. Сейчас имеются в продаже универсальные УЗИПы, совмещающие в одном корпусе ограничители I, II и III классов, I и II классов, II и III классов. В связи с этим отпала необходимость соблюдать минимально-необходимые расстояния (5-20 метров) между отдельно стоящими УЗИПами или вместо этого устанавливать между ними дроссели, которые имитировали такие расстояния.

Далее, несколько слов о наших нормах. Вот выдержка из Технического Циркуляра №30 за 2012 год

ЦИРКУЛЯРЫ АССОЦИАЦИИ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 30/2012 «О ВЫПОЛНЕНИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛ И ВЛИ ДО 1 кВ»

– Установка абонентских УЗИП носит рекомендательный характер, и они могут устанавливаться как на абонентском ответвлении, так и непосредственно у потребителя.

– Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.

– В сетях напряжением 380/220 В (400/230 В) для защиты линий применяют УЗИП с номинальным напряжением до 450 В, для защиты абонентских однофазных ответвлений применяют УЗИП с номинальным напряжением до 280 В.

– Наличие повторного заземления и системы уравнивания потенциалов у потребителя является обязательным.

То есть, во первых, если мы решили защитить наш дом с помощью УЗИП то необходимо убедится, что УЗИПы установлены на ВЛ и ТП. Во вторых – необходимо иметь заземляющее устройство.

МОЕ ЗАМЕЧАНИЕ к п.3 Циркуляра. В ввиду того, что на однофазном ответвлении к дому при аварийных ситуациях возможно появление напряжения до 380 вольт, то необходим УЗИП с номинальным напряжением выше 380 вольт (если ВЛ выполнена отдельными проводами).

Что бы не запутаться во всем этом, ниже я представил алгоритм принятия решения по установке УЗИП в нашем доме:

Если все это имеет место в вашем случае (то есть соблюдены все необходимые условия) – можно приступать к работе по защите дома от перенапряжений (уже отталкиваясь от других норм).

Далее, давайте посмотрим, как работает УЗИП 1 кл. защиты.

Рис. 1. Защитные устройства УЗИП 1 класса в случае импульса перенапряжения от ВЛ и от прямого удара молнии

На рисунке сверху видно, что импульс перенапряжения пришел по фазному проводу от ВЛ в наш дом. Если он выше 4 кВ, то срабатывает разрядник и одна часть тока стечет в землю, через наше заземляющее устройство, а другая часть стечет на PEN провод, который на ВЛ повторно заземлен и на ТП соединен с глухозаземленной нейтралью трансформатора. На рисунке снизу, видно, что при прямом ударе молнии в наш молниеприемник, 50% тока молнии стечет через наше заземляющее устройство, а другая половина тока молнии растечется поровну между фазным и нулевым проводниками. Исходя из этого и выбирают УЗИП.

Молнии редко бывают с силой тока более 100 кА, поэтому в расчетах ток молнии принимают за эту величину. Итак, 50 кА в нашем примере ушло в наше заземляющее устройство. Оставшиеся 50 кА, при срабатывании нашего о УЗИПа, распределятся поровну между L и PEN проводами, то есть наш УЗИП должен быть рассчитан на ток не менее 25 кА.

О воздушной линии ( (ВЛ).

Становится понятным, что если ВЛ находится в плачевном состоянии (заземляющие спуски сгнили, оборваны и т.п ), то не найдя путь в землю ток молнии прямиком зайдет в наш дом и натворит кучу бед. Таким образом необходимо хорошо знать свою ВЛ и если есть сомнения в ее надежности, то необходимо, как минимум оборудовать столб от которого запитан ваш дом, то есть выполнить на этом столбе заземление нулевого провода, к этому заземлению соединить крюк (штырь) на котором держится изолятор вашего фазного провода, а если опора железобетонная, то и ее арматуру. Сделав это вы получите как бы 1 линию обороны уже на подступе к дому. 2 линия обороны – это уже установка УЗИПов на вводе в дом (1, 2 и 3 классов).

Примечание. Многие сейчас ответвление к вводу делают проводом СИП. Если его подключить к ВЛ “плохого качества” то при ПУМ в ВЛ – возможен пробой изоляции СИП, то есть надо делать такое ответвление отдельными проводами, разнесенными друг от друга (или принимать дополнительные меры защиты).

На ВЛИ (то есть ВЛ выполненной самонесущими изолированными проводами – СИП) ситуация уже будет другая. ПУМ (прямой удар молнии) в изолированный фазный провод практически нереален и в таком проводе возможен только наведенный импульс перенапряжения, вызванный близким разрядом молнии или от коммутаций. Для защиты изоляции ВЛИ сетевики уже вынуждены тщательно следить за разрядниками и т.п. что бы линия находилась в исправном состоянии.

Какой вывод можно сделать из сказанного? Если ВЛ находится в плохом состоянии то необходимо “оборудовать” cтолб от которого запитан наш дом и на вводе в дом установить мощный разрядник, рассчитанный на отвод тока молнии 50-100 кА (с формой тока 10 / 350 мкс).

Если же наш дом запитан от ВЛИ, то столб можно оставить в покое и разрядник установить попроще (с формой тока 8/20 мкс и на ток 6-10 кА).

Рассмотрим теперь тот же вариант, но дом оборудован еще и .

Если дом запитан от ВЛИ (или ВЛ в качестве которой мы уверены), то УЗИП для 1 ступени защиты необходимо выбирать исходя из распределения тока молнии при ПУМ в молниеприемник (как описано выше). Если же дом запитан от ВЛ в качестве которой мы не уверены, то необходимо исходить от ПУМ в фазный провод ВЛ.

Рис. 2. Выбор УЗИП для первой ступени защиты (для увеличения нажмите на рисунок).

В следующей части мы рассмотрим схемы включения УЗИП для с.TN-C-S и TT, как их выбрать, смонтировать и где все разместить, учитывая специфику частного дома и запитки его от ВЛ, а так же от наличия или отсутствия внешней молниезащиты.

Защита от перенапряжений в быту — все типы, все достоинства/недостатки

Как защитить свое имущество (и себя) от перенапряжений в электросети? Какие виды перенапряжений бывают?

Повышенное напряжение
Это постоянное или кратковременные превышение напряжения свыше допустимого допустимого, которым является 230/400 вольт +/-10% (ГОСТ).
Оно представляет опасность для бытовой техники. Может пострадать как блок питания, так и вся внутренняя электроника, на случай если встроенные в блок защиты не справятся.
Самые частые причины появления — неравномерная нагрузка на фазы (перекос) и обрыв нулевого проводника.

Пониженное напряжение
Это постоянное или кратковременное понижение напряжения ниже допустимого, которым является 230/400 вольт +/-10% (ГОСТ).
Хоть и не является перенапряжением, но упомянуть о нем стоит. Для современной бытовой техники с импульсными блоками питания оно не представляет опасности. Более того, в большинстве случаев блоки питания сейчас устанавливаются универсальные «глобальные», т. е. поддерживают весь диапазон мировых напряжений 100-240 вольт.
У приборов не содержащих импульсные блоки, возникают проблемы в связи с потерей мощности. ТЭНы (отопление, электрочайник, варочные панели и т.д.) просто теряют выдаваемую мощность, а к примеру компрессоры могут перестать стартовать из-за нехватки пусковой мощности.
Про последнее скажу больше. Ранее, на старых моделях холодильников, длительное пониженное напряжение часто приводило к пожару. Реле на включение компрессора срабатывало, а у мотора не хватало сил провернуть его на старте. В итоге он стоял в одном положении и под напряжением, что приводило к разогреву и возгоранию его самого или чего-либо вокруг. Именно так сгорели многие дачи.
Тоже самое касается высокомощной техники с электродвигателями. Например воздушный компрессор в гараже (без электронного управления) может точно так же как и старый холодильник «не завестись» и стоять под напряжением пока не полыхнет мотор.

Импульсные перенапряжения:

Это короткие и очень сильные всплески (порой превышающие 1000 вольт), отсюда и название.

Коммутационные
Происходят при рабочих процессах на подстанциях. Их естественно стараются сгладить, но они все равно есть.

Аварийные
Неисправности на подстанциях. Попадание молнии в воздушную сеть.

Коммутационные пагубно влияют на блоки питания в бытовой технике, при значительных «всплесках» могут вылетать внутренние предохранители и варисторы.
Аварийные способны превращать в пепел не просто то что включено в розетку, но даже электрощиты и саму проводку. Нередко заканчиваются пожаром.

Реле напряжения

Отключает фазу если напряжения выходят за заданный параметр.
Бывают как моноблочные так и раздельные, реле управления + контактор который коммутирует силовую часть.

Моноблочные

— способность восстановления подачи энергии после срабатывания
— часто имеют расширенный функционал (например контроль тока)
— компактны и занимают мало места в щите
— защищают от высокого и от низкого напряжения
— низкая стоимость

— низкая надежность и ресурс
— низкая коммутационная способность
— ограничения по мощностным показателям
— отсутствие защиты от импульсных перенапряжений

К сожалению сие бюджетное решение получило столь широкую распространенность не потому что это правильно, а просто потому что дешево и «экранчик есть». Увы, от большинства подобных изделий чаще больше вреда чем пользы.

Надо понимать что это наше локальное “изобретение”. Крупные Европейские бренды (за редким исключением) такой продукции вообще не выпускают, по причинам приведенным выше.

В ходе моих личных испытаний и замеров, а так же по статистике от тех кто этими изделиями пользуется, выводы таковы:

— не использовать моноблочные реле напряжений с вводными автоматами выше С40
— обязательно устанавливать байпас рубильник для быстрого восстановления питания когда это чудо вдруг внезапно сдохнет

Куда более сложное и дорогое решение. Зато надежное и долговечное.

— способность восстановления подачи энергии после срабатывания
— высокая надежность и ресурс
— любая мощность и коммутационная способность (зависят от применяемого контактора)
— защищают от высокого и от низкого напряжения

— занимают много места в щите
— высокая стоимость в сравнении с мноноблочными (само реле + контактор)
— меньшая скорость срабатывания в сравнении с мноблочным реле
— проблемы с работоспособностью при низких напряжениях (зависит от модели контактора)
— отсутствие защиты от импульсных перенапряжений

Расцепитель перенапряжения

Отключает присоединенное к нему устройство (например вводной автомат) если напряжение превышает допустимое. Так же существуют расцепители низкого напряжения, которые срабатывают при пониженном.

— высокая надежность и ресурс
— не влияет на мощность и коммутационную способность (они зависят от присоединенного устройства)
— занимают крайне мало места в щите
— низкая стоимость

— неспособность восстановления подачи энергии после срабатывания
— отсутствие защиты от импульсных перенапряжений

УЗИП (Устройство Защиты от Импульсных Перенапряжений)

В зависимости от класса и конструкции, это либо газовый разрядник либо варистор (либо комбинация двух). Модуль УЗИП подключается к фазам, нолю и земле, сразу после вводного автомата. При появлении на вводе импульса, он резко снижает свое сопротивление, замыкая фазу и/или ноль на землю, тем самым он не пропускает всплеск дальше себя в проводку квартиры/дома.

— защита от всевозможных импульсных перенапряжений
— любая мощность и коммутационная способность (УЗИП подключается к сети параллельно)
— крайне высокая скорость срабатывания

— не защищает от постоянного повышенного напряжения, только от всплесков
— не работает без полноценного заземления
— неспособность восстановления подачи энергии после срабатывания
— ресурс определяется количеством полученных разрядов
— высокая цена за качественные модели
— иногда требуется доп защита самого УЗИПа

Частая ошибка — многие считают что все модули УЗИП одинаковые и подключаются одинаково. Естественно это не так и зависит от применяемой системы заземления. Вот схема для осознания сего факта.

Так же многие считают что УЗИП защищает и от постоянного повышенного напряжения. Но это не так. УЗИП рассчитан на работу со всплесками, а постоянное перенапряжение портит даже его самого, так же как бытовую технику.

Стабилизатор

В отличии от остальных типов защиты которые просто отключают внутридомовую проводку от ввода, стабилизатор корректирует параметры входного напряжения, старясь уложить их в норматив (чем стабилизатор дороже, тем лучше ему это удается).

— стабилизирует напряжение на постоянной основе

— требует импульсной защиты на вводе (УЗИП)
— требует пространства и охлаждения вне щита
— низкий ресурс и надежность у бюджетных моделей
— крайне высокая цена за надежные модели

Полная защита

Полноценная защита это всегда комбинация устройств, каждое из которых выполняет свою функцию.

В интернете и среди начинающих электриков бытует ошибочное мнение что для эффективной защиты от всех видов перенапряжений достаточно просто поставить дешевое моноблочное реле за 2500р и на этом все. Увы, это не является полноценным решением проблемы.

Обязательное требование для полноценной защиты — УЗИП класса 2 в распределительном щите (квартиры и загородные дома). А если речь идет о загороде и воздушных линиях электропередачи, так же УЗИП класса 1 на вводе (как правило в щите учета).

В квартирных щитах для современного жилья (новострой, ввод — одна фаза 50-63А) наиболее рациональна комбинация — расцепитель перенапряжения + УЗИП класса 2.

В квартирных щитах для старых построек (вторичка, ввод — одна фаза 25-40А) установка УЗИПа как правило невозможна из-за отсутствия заземления или неправильной его реализации (некорректная модернизации системы заземления с TN-C до TN-C-S при капремонте). Там просто расцепитель или реле напряжения (по вкусу).

Загород с его воздушными линиями это отдельная песня. Там обязательно реле напряжения из-за того что сеть может гулять туда-сюда по 5 раз на дню. Т.к. вводные токи низкие, допустимо применение моноблочных реле напряжений с целью экономии. УЗИП класса 1 в ЩУ и класса 2 в ЩР крайне желательны, но упираются в наличие правильно реализованного контура заземления, и конечно же в бюджет как итог.

Стабилизатор напряжения это не сколько защита сколько обеспечение стабильной работы электропотребителей в нестабильных сетях. Использование стабилизатора в качестве защиты — такое себе занятие. Это отдельная тема и про них мне стоит сделать целую отдельную запись.

Вместо итога

Вот так коротко и без лишних слов, чтобы было понимание основ. В последующих записях вы увидите реализацию подключения и подбора компонентов в каждом конкретном случае.

(тут будут ссылки на продолжения с примерами)

—-
Остальные мои записи по электрике вы найдете тут.

Защита от импульсных перенапряжений в загородном доме

Понятие «Защита от импульсных перенапряжений» всё чаще появляется в нормативных документах, в статьях на просторах Интернета и в каталогах оборудования различных производителей. Вопрос защиты от импульсных перенапряжений весьма сложен и неоднозначен. Поэтому владельцы загородных домов для решения этой задачи часто привлекают сторонних специалистов. А чтобы помочь определиться с выбором оптимального варианта, в этой части курса Академии FORUMHOUSE специалист компании Legrand расскажет об основных правилах и положениях по защите от импульсных перенапряжений.

Содержание

Причины возникновения импульсных перенапряжений (ИПН)

Как защититься от ИПН в частном доме

Причины возникновения импульсных перенапряжений

Импульсное перенапряжение (ИПН) достаточно опасное явление, представляющее собой кратковременное, чрезвычайно высокое напряжение между фазами или фазой и землей, с длительностью, как правило, до 1 мс. Причинами возникновения ИПН являются:

Грозовые разряды, создающие мощные импульсные перенапряжения, возникающие в результате прямого попадания молнии в сеть электропитания, молниеотвод. Прямое попадание характеризуется мгновенными импульсными токами до 100 кА, напряжением до 1000 кВ. Последствиями прямого удара могут быть пожары, поражение людей и оборудования.

Электромагнитные импульсы от разряда молнии на удалении от объекта. Наведенный грозовой потенциал в сетях, может создавать импульсные перенапряжения в десятки кВ. Возможные последствия: выход из строя электронных приборов, потери баз данных.

Коммутационные процессы, связанные с переключениями трансформаторов, мощных электродвигателей, а также ступенчатыми изменениями нагрузки и отключениями устройств защиты при сверхтоках. Импульсные перенапряжения, возникающие в таких случаях, могут вывести из строя чувствительное электронное оборудование. Например, при отключении разделительного трансформатора мощностью 1000 ВА 230/230 В от сети вся запасенная трансформатором энергия «выбрасывается» в нагрузку в виде высоковольтного импульса напряжением до 2000 В.

Самые большие неприятности импульсные перенапряжения приносят владельцам коттеджей и дачных домов. Это обусловлено особенностями инфраструктуры электроснабжения загородного жилья, в которой преобладают воздушные линии электропередачи и дома часто подключаются к сети с помощью воздушного ввода. Электроснабжение многоэтажных домов в городской черте организовано посредством подземных кабельных линий, поэтому даже при грозовых разрядах ИПН проявляются в гораздо меньшей степени.

Как защититься от ИПН в частном доме

Рассмотрим условия, при которых защита от ИПН в частном доме будет максимально эффективной.

Первое. Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) исправно функционируют только при наличии качественного заземления в доме.

Второе. При воздушном вводе в дом, владелец обязан устанавливать устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП).

Третье. УЗИП, устанавливаемое при воздушном вводе, должно быть класса 1 или 1+2 и иметь соответствующую маркировку: Т1 или Т1+Т2. Это означает, что устройство протестировано токами, формой 10/350 мкс, имитирующими прямой удар молнии. Оно устанавливается в щите учета на опоре, перед электросчетчиком.

Если вы хотите защитить домашнюю электросеть только от пробоя изоляции и пожара (базовая защита), одного такого устройства, как правило, будет достаточно.

Четвертое.

Дом с воздушным вводом, и вы хотите кроме базовой защиты обеспечить защиту электронных потребителей (холодильник, стиральная машина, радиоаппаратура и т. п.). Тогда, кроме УЗИП Т1 или Т1+Т2 в щите учета, в распределительном щите в доме устанавливается УЗИП 2 класса, с маркировкой Т2. Такие устройства тестируются формой тока 8/20 мкс и предназначены для защиты от коммутационных помех или как вторая ступень защиты при ударе молнии.

Пятое. Дом с воздушным вводом, и кроме базовой защиты и защиты электронных потребителей, нужно обезопасить особо чувствительное или ценное электронное оборудование (компьютер с важными данными, Hi-End аппаратуру и т. п.). В этом случае, кроме УЗИП в щите учета и в распределительном щите, непосредственно рядом с защищаемым оборудованием устанавливаются УЗИП 3 класса.

Они обычно изготавливаются в виде сетевых фильтров или переходников, подключаемых к розетке.

Шестое. Требуемое количество полюсов УЗИП, устанавливаемых в щитах, определяется следующим образом: число полюсов должно быть на единицу меньше, чем число жил в питающем кабеле.

Седьмое. УЗИП, устанавливаемые в щитах, подключаются через отдельный аппарат защиты от сверхтоков.

Дело в том, что большинство УЗИП выполнены на базе варисторов, и, как любые другие элементы электрических цепей, могут повреждаться при работе в режимах, не предусмотренных техническими характеристиками. Это сопровождается протеканием через УЗИП сверхтока и если его своевременно не отключить, то может возникнуть пожар. Большинство производителей рекомендует для защиты УЗИП использовать модульные автоматические выключатели, однако многолетняя практика показала, что для этих целей лучше подходят более эффективные и надежные предохранители.

Предохранители устанавливаются в модульные держатели-разъединители. Для удобства контроля исправности предохранителей следует выбирать модели с индикатором (бойком) срабатывания, который выдвигается из корпуса при перегорании плавкого элемента.

Параметры предохранителя зависят от типа и характеристик УЗИП. Пример рекомендации производителя по выбору защиты УЗИП приведен в таблице. Номинал аппарата защиты УЗИП не должен превышать номинал вводного аппарата защиты.

Восьмое. Даже правильно выбранное УЗИП будет бесполезно, если не выполнить основные правила монтажа (правило полуметра).

Соблюдение рекомендаций специалистов по организации защиты своего дома от ИПН – спокойствие и безопасность домочадцев.

Новые правила подключения садовых и частных домов к электросетям

Изменение № 1: можно оформить автономное подключение, минуя СНТ?

Изменение № 2: Сроки подключения домов к электросетям сокращены

Изменение № 3: Расширен перечень оснований для подключения к льготному тарифу

Итоги

Изменение № 1: можно оформить автономное подключение, минуя СНТ?

У дачников появилась возможность подключиться к электросетям напрямую, заключив отдельный договор с электрокомпанией. Это позволит не зависеть от других членов СНТ и не брать на себя обязательства по оплате долгов неплательщиков.

Для того чтобы оформить автономное подключение, необходимо:

выяснить название поставщика электричества на территорию конкретного СНТ и подать ему заявку на заключение индивидуального договора электроснабжения;

к заявке приложить подтверждение членства в СНТ (справку или книжку садовода), а также документы о технологическом присоединении СНТ к электросетям;

обратиться в сетевую организацию с заявкой на установку электросчетчика.

Минэнерго напоминает, что с 2020 года по заявке потребителей сетевики обязаны устанавливать индивидуальные электросчетчики (письмо Минэнерго РФ № 09-409 от 05.02.2021).

В системе «КонсультантПлюс» есть бланк протокола заседания правления СНТ о заключении договора с организациями, осуществляющими снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение, благоустройство и охрану территории садоводства. Получите бесплатно пробный доступ к К+ и переходите к документу.

Изменение № 2: Сроки подключения домов к электросетям сокращены

Еще одним изменением стало существенное сокращение сроков подключения домов граждан к электросетям. Если ранее срок подключения составлял до четырех месяцев, то теперь он сократился до 30 рабочих дней.

Эта норма закреплена постановлением Правительства РФ № 639 от 26.04.2021.

Однако, чтобы воспользоваться сокращенным сроком, должны одновременно соблюдаться следующие условия:

класс напряжения электросетей не более 0,4 кВ;

расстояние от сетей до границ участка не более 15 м;

нет возражений от собственников соседних участков, которые находятся между ЛЭП и участком заявителя;

сетевой организации не требуется выполнять работы по строительству или реконструкции электросетей.

Изменение № 3: Расширен перечень оснований для подключения к льготному тарифу

Напоминаем, в настоящее время действует льготный тариф подключения к электросетям — всего 550 руб. (п. 17 постановления Правительства РФ № 861 от 27.12.2004).

Для того чтобы воспользоваться льготным тарифом, необходимо соблюдать следующие условия:

потребляемая мощность устройств — не более 15 кВт;

расстояние до ЛЭП с уровнем напряжения до 20 кВт — не более 300 м (в городе) или 500 м (в селе).

С марта 2021 года подключиться по льготному тарифу могут владельцы генераторов мощностью до 15 кВт (постановление Правительства РФ № 299 от 02.03.2021).

Владельцы таких генераторов подают электронную заявку поставщику и заключают с ним договор купли-продажи электроэнергии. Энергия, вырабатываемая генератором, будет учитываться по специальному двунаправленному счетчику и засчитываться при взаиморасчетах. Обращаем внимание, что доходы от реализации физлицом такой электроэнергии освобождены от НДФЛ (п. 28.1 ст. 217 НК РФ).

Итоги

Владельцы садовых участков теперь могут заключить автономный договор электроснабжения, минуя СНТ. Также сокращен срок подключения домов к электросетям. Владельцы автономных генераторов малой мощности могут продавать вырабатываемую энергию поставщику электричества, оплата будет идти в зачет платы за потребление из сетей.

Подробнее о порядке обложения доходов налогом на доходы физлиц узнайте из нашей рубрики «НДФЛ».

1) Вам нужно внимательно изучить п.6 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 26.04.2021) “Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг. “:
“Начиная с 1 января 2020 г. фактические расходы собственника или иного законного владельца объектов электросетевого хозяйства, не оказывающего услуги по передаче электрической энергии на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, на приобретение электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии в объеме технологических потерь электрической энергии, возникших в его объектах электросетевого хозяйства в связи с обеспечением перетока электрической энергии в энергопринимающие устройства потребителей электрической энергии, которые присоединены к таким объектам электросетевого хозяйства на основании договора об осуществлении технологического присоединения, заключенного такими собственниками или иными законными владельцами объектов электросетевого хозяйства в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, в период, в котором указанный собственник или иной законный владелец объектов электросетевого хозяйства оказывал с их использованием услуги по передаче электрической энергии на территории соответствующего субъекта Российской Федерации (далее – объекты электросетевого хозяйства, с использованием которых осуществляется переток электрической энергии), подлежат компенсации территориальной сетевой организацией, к электрическим сетям которой присоединены такие объекты электросетевого хозяйства, по заявлению указанного собственника или иного законного владельца объектов электросетевого хозяйства.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 26.12.2019 N 1857)”

Вам надо написать заявление в электросетевую организацию, чтобы все потери с момента подачи заявления распределялись индивидуальным потребителям, а уже электросетевая организация должна вам возместить затраты СНТ по потерям.
2) Ван нужно внимательно изучить Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 02.03.2021) “О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии” (вместе с “Основными положениями. ” в части, касающейся СНТ.
В частности в п.2 указано, что СНТ имеет право отключить индивидуального потребителя, если произошло
“возникновение у граждан, ведущих садоводство или огородничество на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, задолженности по оплате электрической энергии по договору энергоснабжения или перед садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом ввиду неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по оплате части стоимости электрической энергии, потребленной при использовании имущества общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, и части потерь электрической энергии, возникших в объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу; ”
Таким образом, при надлежащем уведомлении, закон должен стоять на стороне СНТ, если вы просто отказывающихся оплачивать потери садоводов просто будете отключать.

Электробезопасный частный дом и дача. Часть 4 (окончание). Примеры выбора УЗИП » Электрика в квартире и доме своими руками

Электробезопасный частный жилой дом и дача. Часть 4. Защита от перенапряжений

Давайте сначала разберемся подробнее с чем мы будем иметь дело. Начнем с импульсов перенапряжения. Для расчетов и выбора УЗИП нам нужно знать, что различают импульсы тока МОЛНИИ и импульсы тока всех остальных перенапряжений. Из рисунка 1 видно в чем их главное отличие — импульс тока молнии почти в 17 раз длиннее импульса просто перенапряжения, то есть имеет гораздо большую мощность.

Далее, перечислю некоторые общие рекомендации, основанные на практике применения УЗИП:

1. Категорически нельзя использовать автоматические выключатели для защиты УЗИП от сопровождающих токов. Только предохранители.

2. УЗИП 1 класса желательно должно иметь моноблочную конструкцию (без съемных модулей).

3. УЗИП на ток молнии больше 20 кА (10/350 мкс) должно быть на базе разрядников.

4. Шиток в котором установлены УЗИПы должен быть металлическим.

Рис. 1. Отличие импульса молнии от импулься перенапряжения

Теперь воспользуемся алгоритмом выбора УЗИП представленными ниже.

Рис. 2. Схема выбора УЗИП

Так как при запитки дома от ВЛИ у нас система заземления TN-C-S, то мы должны установить УЗИП между фазным проводом и PEN проводом (при расстояниях более 30 метров от места разделения PEN провода до защищаемого оборудования необходима защита и между N и РЕ проводами).

ПРИМЕР 1. Дом запитан от ВЛИ

Внешней молниезащиты нет. Металлических коммуникаций заходящих в дом нет. Система заземления TN-C-S.

В данном примере у нас нет вероятности попадания прямого удара молнии (ПУМ) не со стороны ВЛИ, не со стороны внешней молниезащиты, не со стороны коммуникаций (водопровод и т.п). В данном случае возможны только перенапряжения с формой тока 8/20 мкс, что позволяет нам выбрать УЗИП в одном корпусе которого выполнена защита 1,2,3 классов и разместить его внутри дома.

Выбираем, например УЗИП комбинированный класса защиты 1+2+3 DS131VGS-230 (функция подавления импульсного тока молнии формой 10/350 мкс на12.5 кА в нем для нашего примера-избыточна). ПРИМЕЧАНИЕ: УЗИП для защиты от перенапряжений с формой тока 8/20 мкс выбирается из диапазона 5-20 кА. Что бы не считать число грозовых дней и т.п -лучше сразу брать УЗИП на 20 кА.

ПРИМЕР 2. Дом запитан от ВЛИ.

Внешней молниезащиты нет. В дом заходит металлическая труба, например газопровода (без изолирующей вставки). Система заземления TN-C-S.

При ПУМ (100 кА) в такую трубу, 50кА пойдет вправо, другие 50кА — влево от места удара молнии. Зайдя в наш дом, 50 кА разделятся на две равные части: 25 кА уйдут в наше заземляющее устройство, а другие 25 кА разделятся тоже на две равные части: 12.5 кА уйдут в PEN проводник, а другие 12.5 кА — через наш УЗИП в фазный провод. Таким образом нам необходим УЗИП на 12.5 кА с формой импульса 10/350 мкс. Выбираем УЗИП такой же как и в примере выше, но теперь функция подавления тока молнии формой 10/350 мкс на 12.5 кА для нас не избыточна, а просто необходима.

ПРИМЕР 3. Дом запитан от ВЛИ. Есть внешняя молниезащита. Металлических коммуникаций заходящих в дом нет. Система заземления TN-C-S.

При ПУМ (100кА) в молниприемник, 50 кА уйдет в наше заземляющее устройство, оставшиеся 50 кА разделится на две равные части: 25 кА уйдут в PEN провод, а другие 25 кА- уйдет через наше УЗИП в фазный провод. Таким образом нам необходим УЗИП на 25 кА с формой импульса 10/350 мкс. Выбираем, например УЗИП комбинированный класса защиты 1+2+3 DS251VGS-300 у которого импульсный ток молнии равен 25 кА с формой импульса 10/350 мкс.

ПРИМЕР 4. То же что и в примере 3, но в дом заходит металлическая коммуникация (например труба водоснабжения).

Тогда при ПУМ в молниеприемник (100 кА), 50 кА уйдет в наше заземляющее устройство, а оставшиеся 50 кА разделятся на две части:25 кА уйдет в землю через мет.трубу водоснабжения (изолирующее вставки нет),а оставшиеся 25 кА тоже разделятся на две части; 12/5 кА уйдет на PEN проводник, а другие 12.5 кА через наше УЗИП уйдет на фазный провод. Выбираем УЗИП как и в примере 2.

Общее во всех этих примерах то, что дом запитан от ВЛИ а значит обрыв PEN провода невозможен и появление на вводе напряжения 380 вольт тоже маловероятно, поэтому можно выбирать УЗИП на максимальное рабочее напряжение сети. Видно также что УЗИПы имеют сравнительно небольшие токи, а значит их можно не опасаясь ставить внутри дома. Будет достаточно одного УЗИПа между фазным проводом и PEN проводом (имея ввиду небольшие расстояния в нашем домике).

Теперь рассмотрим варианты, когда наш дом запитан от ВЛ (от воздушной линии выполненной голыми проводами). В этом случае основная опасность от ПУМ нам грозит от самой ВЛ.

Не забываем что при запитки дома от ВЛ у нас система заземления ТТ, а следовательно необходима защита от импульсов перенапряжения как между фазным проводом и землей, так и между нулевым проводом и землей (защита между фазным проводом и нулевым проводом рекомендуется при необходимости).

Сначала необходимо обратить внимание на то как выполнено ответвление к вводу. Нам нужно что бы это ответвление было выполнено изолированными, отдельными ( с промежутком между фазным и нулевым проводами) и сечением не менее 16 мм. КВ.

Давайте теперь посмотрим в какое место возможен ПУМ. Так как ответвление к вводу мы выполнили ИЗОЛИРОВАННЫМ проводом то ПУМ в него исключаем. Если у нас выполнена разделка провода у изолятора- то возможен ПУМ в это место (самый худший вариант-половина ток молнии- 50 кА появится на фазном проводе ввода в дом).

Что бы исключить эту возможность необходимо выполнять разделку проводов ввода внутри дома, а соединение РЕ шины щитка с заземляющим устройством выполнить так что бы исключить ПУМ в этот проводник снаружи дома. Если мы не сделаем этого, то нам понадобится УЗИП на 50 кА с формой им. 10/350 мкс. Остается ПУМ в голый провод ВЛ на магистрали. В этом случе 50 кА уйдет влево, а другие 50 кА — вправо от места удара молнии по магистрали ВЛ. Дойдя до нашего столба ток молнии разделится: 25 кА пойдет дальше по магистрали, а другая часть в 25 кА свернет к нашему дому. Если же ваш столб является последним на ВЛ — то все 50кА зайдут в ваш дом. Исходя из всех этих нюансов вам и нужно определиться какой выбрать УЗИП.

Итак исходя из 50 кА и того факта, что при обрыве PEN провода на ВЛ у нас на вводе может появится напряжение до 380 вольт, можно выбрать УЗИП EZETEK ET B 50 ( 1+1) на рабочее напряжение 385 вольт.

После выбора нужного УЗИПа, необходимо руководствоваться далее рекомендациями завода-изготовителя, который приводит схемы его включения в различных системах заземления (TT,TN-C-S ) и другую необходимую информацию.

Подводя итоги, мы видим что грамотно выполнить защиту от перенапряжений — непростая задача и требует обдуманного решения с учетом многих факторов. Неправильно выбранный УЗИП, монтаж, сечения проводников и т.п — и такая защита принесет больше вреда, чем ее отсутствие.

Рис. 3. Схема включения УЗИП в с. TN-C-S

Рис. 4. Схема включения УЗИП в с. TТ

Определить необходимость предохранителя в цепи нулевой провод-зажим N УЗИПа можно исходя из следующих соображений. Представьте, идет гроза, шквальный ветер и происходит обрыв PEN провода на ВЛ. На наш нулевой провод приходит фаза. В наш L провод ударяет молния и срабатывает УЗИП. Через разрядник теперь будет течь и ток молнии и ток (сопровождающий) по цепи: нулевой провод (на котором сидит фаза) — ПР — разрядник — РЕшина — земля.

Если в момент перехода сопровождающего тока через ноль разрядник не прервал ток, то возникнет короткое замыкание и тогда должен сработать предохранитель, защитив эту цепь. Если наше заземляющее устройство имеет сопротивление 10 Ом, то сопровождающий ток будет равен 220_10=22 ампера, а если 1 оМ, то 220 ампер. Если в паспорте на УЗИП указано, что разрядник может выдержать сопровождающий ток больше этой величины — то можно обойтись и без предохранителя.

Миронов С.И. fifc.ivanov2012@Ya.ru

Электрическое отопление 8(495)744-67-74

Вы можете задать свой вопрос при помощи формы обратной связи:

Похожие записи:

Узкая прихожая – фото обзор лучших идей планировки и оформления дизайна

Устройство защиты от импульсных перенапряжений в квартире

Электробезопасный частный жилой дом и дача. Часть 4. Защита от перенапряжений

Установка молниезащиты. Монтаж молниезащиты в частном доме своими руками – требования и рекомендации