Типы цоколей ламп

Все виды цоколей обозначаются согласно единым требованиям ГОСТ.
Большая буква в обозначениии указывает на тип цоколя:

B – штифтовой цоколь (Байонет)
E – резьбовой цоколь (Эдисона)
F – цоколь с одним штырьком, где
a – цилиндрический штырёк
b – рифленый штырёк
c – штырёк специальной формы
G – штырьковый цоколь
H – цоколь для ксеноновых ламп
K – цоколь с кабельными соединениями
P – фокусирующий цоколь
R – цоколь с утопленным контактом
S – софитный цоколь
T – телефонный цоколь
W – основание, в котором электрический контакт с патроном осуществляется непосредственно через токовые вводы, расположенные на стеклянном основании лампы.

Число, следующее за буквенным обозначением, указывает диаметр соединительной части цоколя или расстояние между штырьками.

Строчные буквы после цифры показывают количество контактных пластин, штырьков или гибких соединений:

s – один контакт
d – два контакта
t – три контакта
q – четыре контакта
p – пять контактов

Иногда к первой букве добавляется еще одна буква, уточняющаяя (для некоторых типов):

U – энергосберегающая лампочка;
V – цоколь с коническим концом;
A – автомобильная лампа.

Лампа Е27 – резьбовой цоколь, диаметр соединительной части – 27 мм.

Резьбовой цоколь Е (Эдисона):

Цоколь Эдисона – резьбовая система быстрого соединения лампы с патроном, самый популярный тип цоколя.
Кроме классических ламп накаливания, такой цоколь применяется и в лампах других типов, например в энергосберегающих компактных люминесцентных лампах, галогенных лампах и других.

Обозначение Е хх соответствует диаметру в миллиметрах.

Тип	Диаметр (мм.)	Наименование
E5	5	Микроцоколь (LES)
E10	10	Миниатюрный цоколь (MES)
E12	12	Миниатюрный цоколь (MES)
E14	14	“Миньон” (SES)
E17	17	Малый цоколь (SES) (110 В)
E26	26	Средний цоколь (ES) (110 B)
E27	27	Средний цоколь (ES)
E40	40	Большой цоколь (GES)

Штырьковый цоколь G:

Штырьковый цоколь G использовался ранее только для установки трубчатых люминесцентных ламп. Споявлением новых вилов ламп, для соединения лампы и патрона используются различные штырьковые системы.
Цифра обозначает расстояние между контактами.
Буквы U X Y Z указывают на модификацию конструкции. Такие цоколя не являются взаимозаменяемыми!

Обозначение G хх соответствует растоянию в миллиметрах между контактами.

Тип	Расстояние между штырьками (мм.)	Цоколь	Патрон	Лампа
G4 GU4 GY4	4
G4 GU4 GY4	4	цоколь G4	патрон G4	галогенная G4
G5	5
G5	5	цоколь G5	патрон G5	люминесцентная G5
G5.3 GU5.3 GX5.3	5,3
G5.3 GU5.3 GX5.3	5,3	цоколь GU5.3	патрон GU5.3	галогенная GU5.3
GY6.35	6,35
GY6.35	6,35	цоколь GY6.35	патрон GY6.35	галогенная GY6.35
G9	9
G9	9	цоколь G9	патрон G9	галогенная G9
GU10	10
GU10	10	цоколь GU10	патрон GU10	галогенная GU10
G12	12
G12	12	цоколь G12	патрон G12	металлогалогенная G12
G13	13
G13	13	цоколь G13	патрон G13	люминесцентная G13
GX24	24
GX24	24	цоколь GX24	патрон GX24	люминесцентная GX24

R – Цоколь с утопленным контактом

Основные представители ламп с цоколем R7s – кварцевые галогенные лампы, которые используются в осветительных установках высокой интенсивности, например в прожекторах.
Такие лампы имеют малые габариты и массу. Используются в сетях переменного тока 220 В, 50Гц.
После обозначения цоколя R7s, указываются цифры: 78 или 118. Они показывают общую длину лампы в мм

Тип	Расстояние между штырьками (мм.)	Цоколь	Патрон	Лампа
R7s	7
R7s	7	Цоколь R7s	патрон R7s	кварцевая галогенная R7s

Софитный цоколь S:

Софитный двусторонний цоколь S как правило применяется в светильниках для освещения ванных комнат, подсветке зеркал или сценическом оборудовании. Цифрами обозначают диаметр корпуса (S6, S7, S8,5).

Фокусирующий цоколь P:

Применяется для прожекторов, фонарей, кинопроекторов, навигационных огней и т.д. Этот цоколь лампы накаливания содержит в себе сборную линзу, которая и направляет поток света в нужную сторону. Цифры обычно обозначают диаметр фокусирующего фланца или части цоколя, на которой горизонтально устанавливается лампа.

Телефонный цоколь Т:

Эти цоколи подходят лампочкам подсветки, пультов, мнемосхем и т.д. Цифры означают измеренную по контактным пластинкам внешнюю ширину.

Цоколь типа W:

В случае такого цоколя контакт с патроном происходит прямо через токовые вводы, которые расположены на стеклянном основании лампы. Цифрами обозначают общую толщину стеклянной части с одним токовым вводом. Далее следует знак умножения и ширина основания цоколя в миллиметрах.

На сегодняшний день существует так же ряд нестандартных цоколей, используемых в некоторых проекционных лампах, цоколь с кабельным соединением (К), а так же специальные цоколи для ксеноновых ламп, обозначаемые буквой Н и цифрами в соответствии с модификацией.

В некоторых случаях вместо типа цоколя указывается тип лампы.

MR16 (цифры могут различаться) – стандартный типоразмер галогенных ламп накаливания с отражателем.
Обычно, цоколь используется штырьковый (типа G).

R50 (цифры показывают диаметр лампы)- типоразмер рефлекторных ламп.
Они служат для создания направленного света.
Цоколь типа E (резьбовой).

2D – это компактные люминесцентные лампы.
Колбы ламп выполнены в форме двух дуг.
Цоколь G10q или GR8.

Колбные лампы

Представляют собой лампы в виде стеклянной трубки.
Различаются по диаметру и по типу цоколя, имеют следующие обозначения:

T5 (диаметр 5/8 дюйма=1.59 см),
T8 (диаметр 8/8 дюйма=2.54 см),
T10 (диаметр 10/8 дюйма=3.17 см),
T12 (диаметр 12/8 дюйма=3.80 см).

Тип цоколя: как не ошибиться с выбором лампы

При выборе лампочки необходимо обращать внимание на тип ее цоколя, иначе она может попросту не подойти к патрону светильника. Какими бывают цоколи лампочек и как разобраться в существующем многообразии цоколей разного типа.

Существую следующие типы цоколей:

1) Первая буква указывает на тип цоколя:

E – резьбовой цоколь (Эдисона)
G – штырьковый цоколь
R – цоколь с утопленным контактом
B – штифтовой цоколь (Байонет)
F– цоколь с одним штырьком
a – цилиндрический штырёк
b – рифленый штырёк
c – штырёк специальной формы
S – софитный цоколь
K – цоколь с кабельными соединениями
H – цоколь для ксеноновых ламп
P – фокусирующий цоколь
T – телефонный цоколь
W – основание, в котором электрический контакт с патроном осуществляется непосредственно через токовые вводы, расположенные на стеклянном основании лампы.

2) Число в обозначении цоколя указывает диаметр соединительной части или расстояние между штырьками.

3) Строчные буквы на конце показывают количество контактных пластин, штырьков или гибких соединений (только для некоторых типов):
s – один контакт
d – два контакта
t – три контакта
q – четыре контакта
p – пять контактов

4) Иногда к первой букве добавляется еще одна буква, уточняющаяя (для некоторых типов):
U – энергосберегающая лампочка;
V – цоколь с коническим концом;
A – автомобильная лампа.

Светодиодные лампы имеют стандартные цоколи, которые подходят к большинству применяемых в быту патронов.

Резьбовой цоколь Е (Эдисона):

Цоколь Е10 – это самый маленький из резьбовых цоколей. Каждый из нас в детстве наверняка вворачивал миниатюрные лампочки с этим цоколем в елочные гирлянды. А еще они применяются в карманных фонарях.

Цоколь Е14 – так называемые «миньоны» для миниатюрных классических ламп, чаще всего используемых в небольших светильниках, бра и люстрах. Современные светодиодные лампы также изготавливаются в таком цоколе, ими можно заменить любую стандартную лампу накаливанию, при этом произойдет существенная экономия электроэнергии. Их отличает наибольшее разнообразие типов: грушевидная, свечеобразная, каплевидная, шарообразная, зеркальная и др.

Цоколь Е27 – осветительные приборы с таким цоколем наиболее распространены, они подходят под стандартные патроны, которые установлены в каждом помещении. Светодиодные лампы с таким цоколем максимально напоминают стандартные и привычные нам лампы накаливания, они подойдут к любому светильнику с аналогичным патроном. Можно также приобрести лампы с цоколем Е26, который предназначен для напряжения в 110 В.

Цоколь Е40 – цоколь “голиаф”. Используется в основном в уличных светильниках, и для освещения производственных помещений. При замене обычной лампы на светодиодную с аналогичным цоколем, вы сэкономите затраты на электроэнергию в 10 раз, и получите лампу с долгим сроком службы – более 10 лет.

Штыковой цоколь G:

Штырьковый цоколь G использовался ранее для установки трубчатых люминесцентных ламп. Здесь для соединения лампы и патрона используется штыревая система. Цифрой обозначается расстояние между контактами. Буквы U X Y Z указывают на модификацию конструкции. Такие цоколя не являются взаимозаменяемыми!

Цоколь G13 – В серии светодиодных ламп созданы трубки Т8 и Т10, которые идеально подходят для установки в патрон G13. На эти лампы легко заменить ранее использовавшиеся люминесцентные лампы. Помимо общего цоколя светодиодные трубки имеют схожий внешний вид с люминесцентными.

Цоколь G53 – Наиболее актуальной заменой галогенных ламп для освещения эксклюзивных бутиков является светодиодная лампа с цоколем G53, она обеспечивает яркий и приятный цвет, показывая товар в самом привлекательном свете.

Цоколь GU10 – имеет утолщения на концах контактов для поворотного соединения с патроном. Такой вид цоколя имеют стандартные потолочные светильники. В серии светодиодной продукции с таким цоколем можно приобрести лампы серии GL-BR.

Цоколь GU5,3 – наиболее часто встречается в галогеновых лампах накаливания MR16. Такой цоколь используется в ювелирных магазинах, для освещение витрин, подсветки для картин, акцентного освещения, в мебельных светильниках, в подвесных и натяжных потолках. Светодиодные лампы с таким цоколем представлены достаточно широкой линейкой, поэтому они смогут полноценно заменить галогенные лампы.

Штифтовой цоколь B:

Этот вид ламповых цоколей появился в процессе эволюции конструкции Эдисона. Он был разработан для того, чтобы ускорить процесс замены лампочек и сделать их более компактными. В его основе — пара симметрично расположенных круглых боковых штифтов, которые вставляются в соответствующие им прорези патрона. Затем цоколь фиксируют, прокручивая на четверть оборота.

Цоколь ВА – разновидность штифтового цоколя лампы накаливания, применяемая в автомобилях. Этот подтип обладает несимметричными боковыми контактами, что позволяет закрепить лампу в патроне определённым образом и сфокусировать световой поток автомобильных фонарей, фар, навигационных судовых огней и т.д.

Цоколь с утопленным контактом R:

Помимо основных, существуют достаточно редкой встречающиеся такие типы цоколей, как цоколь с утопленным контактом R. Основные представители ламп с цоколем R7s – кварцевые галогенные лампы. Они используются в осветительных установках высокой интенсивности. Такие лампы маленькие и легкие, их применяют в сетях переменного тока 220 В, 50Гц. Обратите внимание, после обозначения цоколя R7s, указываются цифры: 78 или 118. Они показывают общую длину лампы в мм.

Софитный цоколь S:

Фокусирующий цоколь P:

Телефонный цоколь Т:

Цоколь типа W:

При создании светодиодных ламп были учтены различные варианты цоколей. Светодиодные лампы производятся под самые распространенные различные виды патронов. Поэтому решив заменить любую из ранее используемых вами ламп, вам не составит труда найти аналогичную замену в линейке светодиодных ламп с подходящим для вас цоколем.

Что делать, если течет унитаз после смыва — практические советы

В быту наиболее используемым сантехническим прибором является туалетный унитаз. В случае его неисправности вызывают сантехника или занимаются ремонтом самостоятельно, сэкономив некоторую сумму финансовых средств. Одна из распространенных поломок бытовой сантехники, когда течет унитаз после смыва, делает невозможным оптимальное использование прибора, приводит к перерасходу воды и поэтому нуждается в немедленном устранении.

При протечках унитаза для его ремонта своими руками ликвидируют неисправность сантехнической арматуры внутри бачка, производя соответствующую регулировку или замену отдельных деталей. Для выполнения данных работ необходимо знать принцип действия и конструктивные особенности системы смыва, иметь в наличии простейший бытовой инструмент.

Унитазы с кнопочным механизмом слива и поплавком на стержне

Последствия течи

Постоянная течь воды из бачка в унитаз приводит к следующим неприятным последствиям:

В зависимости от причин вода не полностью наполняет унитаз и в нем остается слишком малое количество жидкости для качественного смыва.
Протечка приводит к перерасходу воды и соответственно излишней трате финансовых средств.
Бачок унитаза постоянно пополняется водой, которая вместе с журчащим ручьем создает повышенный шум в помещении, ухудшая комфортность проживания.
Текущий водный поток оставляет на поверхности чаши следы в виде известковых и оксидных ржавых отложений.
Непрерывно текущая холодная вода понижает температуру в помещении, увеличивает влажность и способствует образованию конденсата на поверхности бачка и металлических изделий.

Основные узлы унитазной арматуры с нижней подводкой

Устройство бачка

Чтобы починить бачок унитаза, если он течет, полезно знать принцип его работы, предназначение и конструктивное устройство внутренней арматуры.

Существует две разновидности сливных бачков по точкам подводки воды – с боковой (старые классические модели) и нижней справа или слева (в основном современные модификации, приборы с инсталляцией), от конструкции нередко зависит и тип запирающего водоподачу механизма. При боковой подводке поплавок закрепляют на металлическом шкиве или вертикальной колонне, соединенными с запорным поршнем. В конструкции с нижней водоподачей используют легкий пластиковый стакан, перемещающийся по вертикальной штанге.

Внутренние узлы любого бачка унитаза по функциональному назначению условно можно разделить на следующие группы:

Система автоматического заполнения

Одна из конструкций представляет собой штуцер с шумоподавляющей трубкой на конце, через его в унитаз поступает вода, входное отверстие которого перекрывается клапаном. Клапан соединен посредством штанги с пластиковым поплавком, который при заполнении бачка водой поднимается и сдвигает запирающий канал поршень.

В других более современных разновидностях запорных механизмов при заполнении водой бачка поплавок, соединенный рычагом с запорным поршнем, поднимается по штанге, перекрывая таким образом входной канал.

Конструкция унитазной арматуры с боковой и нижней подводкой

Узел защиты от перелива

Для защиты от переполнения водой в любом унитазе имеется встроенная в корпус (запорно-сливную колонну) воронка с выходом в выливное отверстие. Когда вода начинает переполнять бачок, она протекает в переливной узел и далее сливается в чашу.

Система слива

Спускной узел включает в себя кнопку, при нажатии которой поднимается герметичный запирающий клапан в сливном канале и водный поток направляется в чашу. Сам клапан спуска соединен с кнопкой через систему пластиковых стяжек с рычагом, то есть при надавливании на клавишу он поднимается вверх.

В конструкциях сливных узлов предусмотрена регулировка по высоте подъема поплавка — это позволяет задавать степень наполнения бака водой. В старых системах с боковой подводкой уровень воды можно было регулировать изгибанием латунного прута, на котором был закреплен поплавок.

В современных моделях грушу сдвигают вдоль оси штанги или если держатель выполнен из составного пластикового прута, складывают последний, фиксируя место сочленения зажимным болтом. В моделях с нижней подводкой высота подъема стакана задается креплением его в нужном положении на пластиковой стяжке, имеющей вид ребристой полоски и связанной с перемещающим запорный поршень рычагом.

Также и в сливном узле предусмотрены аналогичные регулировочные пластиковые планки с ребрами, позволяющие изменять расстояние размещения кнопки относительно запирающего клапана — это необходимо для установки запорно-сливной арматуры в различные по высоте бачки. То есть после монтажа сливного узла ставят на место крышку унитаза, и если кнопка не достает верхнего отверстия или упирается в него, ее переставляют, передвигая спускной клапан по ребристым направляющим.

В конструкции современной запорной арматуры для унитазов предусмотрена возможность слива воды в обычном (4 — 6 л) и экономичном половинном (2 — 3 л) режимах. Для этого устанавливается кнопка из двух частей с соответствующими символьными обозначениями.

Узлы современной запорно-спускной арматуры

Почему течет вода из бачка в унитаз — причины подтекания и способы устранения

Решая задачу что делать, если течет бачок унитаза с кнопкой, в основном рассматривают его внутреннюю арматуру. Причины подтекания бачка и методы их устранения имеют следующий вид:

Потеря эластичности или разрушение герметизирующей прокладки. При наличии данной неисправности постоянно течет вода из сливного бачка в унитаз, а его наполнение происходит непрерывно. Для текущего ремонта снимают крышку, откручивая прижимную декоративную гайку цилиндрической формы и получают доступ к сливному узлу.

В современных моделях сливной механизм состоит из двух частей — первая крепится на накидную гайку под дном унитаза и является корпусом для второго узла, на котором расположены основные детали поршня и кнопка.

Чтобы починить бачок, узел со съемным механизмом извлекают простым поворотом вокруг своей оси, выходя крепежными выступами из прорезей в стационарной части.

После снятия колонны меняют кольцевую герметизирующую резинку на запорном поршне, предварительно приобретя готовое изделие в торговой сети или используя запасные части из ремкомплекта. По завершении замены прокладки съемный узел ставят на место, вворачивая его в стационарную часть.

Начальные этапы разборки бачка

Загрязнение сливной колонны. Если бачок унитаза пропускает воду в унитаз с небольшой интенсивностью, причиной являются загрязнение герметизирующего кольца и спускного механизма известковым налетом, ржавым осадком, препятствующем его корректной работе.

Чтобы отремонтировать бачок, снимают его крышку и сливную арматуру, очищают ее от оксидов металлов и извести специально предназначенными для этих целей бытовыми химическими средствами, используя старую зубную щетку. При отсутствии препаратов помещают загрязненные детали на некоторое время в горячую воду с добавлением уксусной кислоты. После проведения необходимых процедур очищенные узлы устанавливают в бачок.

Иногда причиной некорректной работы запорно-сливной колонны служат мелкие дефекты уплотнительного кольца или износ деталей, при этом вода вытекает тонкой струйкой — в этом случае дефекты можно устранить небольшой реконструкцией узла.

Так как запирающий пластиковый поршень с резиновой прокладкой имеет небольшой вес и не всегда надежно перекрывает спускное отверстие, его можно утяжелить, поместив над цилиндрическим клапаном кольцо из металла — свинца, медной толстой проволоки.

Основные операции по очистке спускного узла

Неисправность поплавкового механизма. В старых моделях унитазов нередко возникала ситуация, когда в пластиковую грушу, имеющую внутреннее отверстие для фиксации латунного прута, попадала вода. Она заполнялась, ее вес увеличивался и в результате терялась плавучесть, следствием этого становилось переполнение бачка водой и слив ее через переливную трубу.

Для устранения неисправности периодически снимали полимерный поплавок и выливали из него воду, после чего нормальная работа сантехнического прибора восстанавливалась.

Аналогичные дефекты, но значительно реже возникают и в современных моделях унитазов при поломке поплавка и наполнении его водой.

Обычно утечка, связанная с неполадками поплавкового узла, встречается после установки арматуры и сразу устраняется правильной настройкой высоты срабатывания груши.

Механические дефекты. Причинами подтекания могут быть перекос спускной колонны, брак одной из деталей сливного узла, попадание крупных частиц грязи в посадочное гнездо уплотнителя, элементы арматуры могут сломаться при неправильной сборке. Для устранения дефектов снимают крышку, проводят визуальный осмотр запорного узла с последующими заменой, ремонтом или его очисткой.

Операции по монтажу навой запорно-спускной арматуры внутри бачка

Если течет вода в унитазе после наполнения бачка, проверяют работоспособность его запорной арматуры и поплавковый механизм управления подачей воды. Устранение данных дефектов не является слишком сложной задачей для домашнего мастера при знании принципа работы, назначения и типовой конструкции основных узлов сантехники.

Течет унитаз после смыва: причины и что делать

Отправим материал на почту

Основные признаки подтекания
Почему течет
Как устранить протечку
Переполнен бак
Деформация резиновой груши
Перекос поплавка
Проблема с сифоном
Запорный клапан
Разгерметизация крепежей
Поломка в шланге
Неправильное крепление
Устранение трещин
Как предупредить проблему
Заключение

Неисправность элементов канализации – поломка, игнорирование которой приведет к финансовым потерям. Если течет унитаз после смыва, то придется разобраться в виновниках и найти решение. Проблему можно самостоятельно нейтрализовать без помощи профессионалов.

Основные признаки подтекания

Опция спуска воды подразумевает поступление жидкости в фаянсовую чашу для удаления остатков жизнедеятельности. Функция активируется при нажатии кнопки, встроенной в механизм, и завершается самостоятельно. В ретро-моделях вместо клавиши используют пусковой рычаг или рукоятку на цепи.

Придавливая кнопку человек управляет клапаном. Деталь является составляющей частью запорного устройства, который по окончании процедуры открывает доступ влаги из водопровода в резервуар. Основная задача смыва – слив по желанию пользователя. Если в неактивном режиме жидкость струится тонким ручейком или льется обильным водопадом, то в конструкции произошла поломка.

Выход из строя деталей не всегда заметно с первого взгляда. Существуют 5 признаков, которые предупредят владельца о проблеме:

Журчание воды. В неактивном режиме унитаза периодически или постоянно слышны звуки стекающей жидкости.
Конденсат на стенках сантехники. На поверхностях бачка и трубах возникает легкий влажный слой.
Слабый, долгий процесс слива. Нормальным считают быстрый (залповый) смыв.
Ржавый или известковый налет. В участках выхода воды возникают некрасивые отложения.
Постоянно мокрая стенка унитаза или бака. Влага не испаряется при простое.

Даже небольшой ручеек стекающей воды приведет к финансовым потерям владельца. Журчание увеличивает шумовое засорение санузла, что снижает комфортность проживания. Сбегающая по фаянсу влага оставляет на поверхности унитаза оксидные или известковые пятна, которые сложно удалить.

Если жидкость не полностью наполняет бачок, то объема не хватит для нормального слива. При заполнении резервуара вода нагревается до комнатной температуры. Из-за постоянного перемещения влага остается холодной. При контакте с теплым воздухом санузла увеличивается влажность, появляется конденсат, который приведет к ржавчине на металле и к грязному налету на фаянсе.

Почему течет

Если протекает унитаз, то проблема уже наступила. Скорость ликвидации поломки зависит от того, как быстро владелец найдет источник неприятностей. Чаще всего вода льется при разрушении резиновой прокладки. Активная эксплуатация и постоянное нахождение в жидкости приводит к изнашиванию силикона. Запорный механизм не может плотно прикрывать струю, поэтому влага течет.

Если пластиковый корпус клапана вышел из строя, то случаются протечки. Иногда шпилька приспособления разрушается под воздействием коррозии или случайного повреждения. Элемент не может удерживать поплавок в правильном положении, что приводит к проблеме.

Если протекает бачок унитаза, то причиной становится поломка креплений. Металлические детали со временем ржавеют, а пластиковые трескаются. При появлении струи из-под резервуара проблему стоит искать в резиновой груше. Компонент лишается эластичных качеств, поэтому не может возвращать первоначальную форму.

Вода может течь из унитаза при смещении рычага, который закрепляет поплавок на месте. В деталь попадает влага из-за низкого качества материала или при износе. Элемент теряет герметичность, что провоцирует протекание.

При нарушении водонепроницаемости соединения между унитазом и бачком может течь жидкость. Часто виновником проблемы бывает поврежденное запорное устройство, сифон или подводящий шланг. Если в конструкции возникли щели, то влага просачивается сквозь них.

Как устранить протечку

Чтобы приступить к ремонту, надо подготовить унитаз. Перед процедурой обязательно отключают поступление воды, затягивая вентиль стояка. У сантехники откручивают кнопку слива, аккуратно приподнимают крышку и убирают в сторону. Дальнейшие действия зависят от проблемы.

Переполнен бак

При наполнении резервуара компенсирующее устройство постоянно сливает влагу. Чтобы определить поломку, надо поплавок слегка придержать пальцами. Если при подъеме на пару сантиметров жидкость продолжает течь, то проблема скрыта в модуле. При повреждении или низкой установке деталь неправильно функционирует. Можно откорректировать положение, подогнув рычаг.

Если после поднятия поплавка влага сочится, тогда надо тщательно изучить клапан. Фиксирующая шпилька должна быть ровной, без деформации и коррозии. В рабочем режиме деталь стоит внутри конструкции и удерживает рычаг. Вышедший из строя элемент лучше заменить на новый, в крайнем случае – на крупную медную проволоку.

При отсутствии видимых невооруженным взглядом повреждений на шпильке рекомендуем проверить отверстие, с которым соприкасается компонент. Влага может протекать при деформированной скважине. Решение проблемы – замена клапанного механизма.

Если жидкость течет в унитаз после смыва, то стоит проверить уплотнители. Осторожно прижимают резиновую прокладку к клапану, стараясь добиться максимальной плотности примыкания. При отсутствии течи корректируют прилегание эластичной детали или меняют на рабочую.

Деформация резиновой груши

Профессионалы советуют не ремонтировать изношенный элемент, а приобрести новый. В магазине отдают предпочтение груше с хорошей гибкостью и мягкостью, иначе изделие выйдет из строя через пару лет. Чтобы извлечь старую деталь из бачка, надо повернуть резьбу по часовой стрелке. Если нет возможности быстро купить элемент, вместо конструкции устанавливают тяжелую гайку на штоке.

Перекос поплавка

При отсутствии видимых поломок механизма лучше приобрести новое устройство и не экономить на стоимости. Качественный компонент долго прослужит и защитит унитаз от протечек. Если при осмотре увидели небольшую дыру, то дефект стоит заделать расплавленным полиэтиленом.

Проблема с сифоном

Мембрана конструкции ограждает унитаз от протекания в неактивном режиме. Деталь пропускает воду при изнашивании, поэтому придется заменить элемент устройства. Компонент должен полностью соответствовать модели механизма, иначе проблема останется.

Вместо крышки сверху бачка устанавливают перекладину, к которой привязывают поплавок. Жидкость из резервуара обязательно сливают, откручивают крепежи на трубке и сифоне. Последнюю конструкцию аккуратно извлекают, демонтируют старую мембрану и вставляют новую. Сборку сооружения осуществляют в обратном порядке.

Запорный клапан

Протекающий унитаз может стать результатом поломки механизма. При неисправности устройства профессионалы не рекомендуют заниматься починкой, а просто заменить всю деталь или весь узел. Чтобы установить новый компонент, надо слить воду. Потом откручивают крепежи и демонтируют бак.

Обязательно извлекают резиновые прокладки, отвинчивают закрепляющие детали и снимают клапан запорный. Аккуратно устанавливают новый и в обратном порядке собирают бачок. При сборке используют новые уплотнители и болты. Механизм должен быть одного бренда со сливной конструкцией.

Разгерметизация крепежей

Если повреждены болты соединения унитаза с бачком, то происходит подтекание. Поломка видна только после полного разбора, а решить проблему можно тщательным визуальным осмотром конструкции. После отключения воды в стояке спускают жидкость, откручивают гибкий шланг и демонтируют крепежи. Найденные ржавые участки зачищают, поврежденные детали меняют.

Сборка конструкции осуществляется в обратном порядке. Резиновые уплотнители лучше заменить новыми. При соединении важно устанавливать все ровно и избегать перекосов при завинчивании болтов. Профессионалы не рекомендуют сильно прижимать крепежи, иначе фаянсовая чаша лопнет.

Поломка в шланге

Трубка, соединяющая бачок с водопроводом, по структуре очень плотная. Самым уязвимым участком считается место контакта с поплавком. Визуально проблему легко определить по текущей воде из крепежа шланга. Если причиной поломки является неплотное соединение элементов, то для решения достаточно плотно затянуть гайки. Иногда протечка возникает из-за изношенной резиновой прокладки, которую стоит заменить.

Если течет сама труба, то лучше приобрести новую деталь. Гофрированный компонент надо открутить от водопровода и бачка, после чего монтировать рабочий. Чтобы резьба не сорвалась во время процедуры, не нужно использовать металлические инструменты и сильно затягивать.

Неправильное крепление

Если влага течет из-под унитаза, то проблема в нарушении технологии установки конструкции. Дальнейшая эксплуатация станет причиной возникновения ржавчины на металлических болтах или растрескивания пластиковых. Резервуар снимают, меняют поврежденные винты и уплотнители, обновляют слой герметика. Сборку деталей проводят в обратном порядке.

Устранение трещин

Физические повреждения бака приводит к протечкам. Нейтрализовать проблему можно без помощи профессионалов. Для процесса дополнительно нужны сантехнические инструменты и специальный герметик (эпоксидный клей). Резервуар освобождают от жидкости, снимают и тщательно просушивают. Участки с трещинами обезжиривают.

Повреждения аккуратно заполняют клеящим веществом, монтируют на место. Затвердение состава проходит от 10 до 24 часов, что указано в инструкции к материалу. Чтобы проверить прочность проблемных участков, после процедуры в бачок наливают воду. Если недостатки возникли в чаше унитаза, тогда придется использовать специальный сантехнический герметик.

Как предупредить проблему

Профилактические мероприятия позволят избежать протекания сантехники после слива. Профессионалы советуют следить за состоянием устройств и следовать правилам эксплуатации. Запрещено ставить тяжелые предметы на сиденье и выливать кипяток в фаянсовую чашу.

Небольшая течь в механизме бачка увеличивает суточное потребление жидкости на 50 л. Предупредить проблему помогут регулярный осмотр:

арматуры;
крепежей;
клапанов.

Поврежденные или деформированные детали надо обязательно менять, периодически подтягивать гайки. Внутренние стенки бака и механизмы раз в 6 месяцев очищают от грязи, коррозии и известкового налета. В туалете нужно избегать резких перепадов температур и появления конденсата.

Заключение

Если унитаз течет после смыва, то проверяют исправность запорного или поплавкового устройства. Работы по устранению поломок достаточно просты, поэтому понятны даже для домашнего умельца. Предупредить проблему поможет регулярный осмотр, замена нефункционирующих деталей и крепежей.

Что делать, если течет унитаз после смыва – варианты, как устранить протечку

Протечки коммуникаций или сантехники в пределах жилья – это серьезная проблема, требующая безотлагательного вмешательства. Частным случаем такой проблемы является протекание унитаза, которое можно определить по журчащему звуку из-под крышки после смыва. Причин возникновения подобного явления может быть много, причем каждый из них заслуживает подробного рассмотрения. О том, как устранить течь в унитазе, и пойдет речь в данной статье.

Признаки протекания унитаза

Процесс смыва заключается в длительной или кратковременной подаче воды в унитаз для выведения из него всех продуктов жизнедеятельности. Отправной точкой для данного процесса является нажатие на кнопку бачка или взаимодействие с другим управляющим элементом (рычагом или ручкой). Заканчивается смыв или через некоторое время, предусмотренное конструкцией бачка, или после полного опустошения бачка.

Управляющий элемент соединен со сливным клапаном, который, в свою очередь, подключен к запорному механизму. Последний по завершении слива обеспечивает доступ холодной воды в бачок для последующего смыва. Система достаточно проста, и ее смысл сводится к тому, что весь контроль процесса слива осуществляется самим пользователем.

Если унитаз при смыве подтекает снизу, то это явный признак того, что всю систему необходимо проверить на предмет наличия неисправностей. Кроме того, иногда поток воды вообще не прекращается, и такое явление тоже говорит о наличии неполадок.

Среди наиболее заметных признаков некорректной работы слива стоит выделить следующие пункты:

Звук журчащего водяного ручейка, который постоянно или периодически доносится из-под крыши унитаза;
Наличие характерных разводов в том месте, где вода выходит из бачка;
Постоянное наличие влаги на стенке унитаза, расположенной под бачком;
Недостаточно интенсивный или слишком медленный смыв;
Появление на трубопроводе или бачке конденсата, которого при нормальной работе системы не было.

В попытках понять, что делать, если в унитазе постоянно течет вода, нужно сначала разобраться в причинах данного явления. Например, образование конденсата напрямую связано с движением холодной воды по трубам. При нормальной работе системы вода регулярно используется, и перед каждым смывом она успевает нагреться до температуры, при которой появление конденсата исключено.

Если на внутренних поверхностях унитаза стали появляться подтеки, то причиной их появления может быть обычная грязь, которая попала в смывной бачок. Решением такой проблемы будет полная очистка бачка от любых загрязнений, для чего нужно полностью убрать из него воду, извлечь арматуру и тщательно вычистить все поверхности, уделяя особое внимание дну бачка. Впрочем, это помогает далеко не всегда, поэтому приходится разбираться в том, что делать, если в унитазе течет вода, более детально.

Устройство сливного бачка

Существует несколько стандартных конфигураций арматуры. Самый старый из них – это слив, оснащенный резиновой грушей. Конструкция такого бачка крайне проста и может работать только при боковой подводке. Впрочем, надолго останавливаться на рассмотрении данного варианта бессмысленно – он уже давно устарел и на сегодняшний день практически не используется.

Более актуальной схемой является конструкция, в состав которой входит два модуля – сливной и поплавковый. Традиционный поплавок, закрепленный на толстой металлической проволоке, был доведен до более совершенного состояния. Стандартные поплавки перекрывают воду снизу, и такой метод считается более эффективным. Впрочем, боковые варианты тоже можно встретить, хоть и не так часто. В любом случае, поплавочная система поддается настройке, что позволяет самостоятельно регулировать объем подачи воды.

Все элементы конструкции достаточно просты и взаимозаменяемы, поэтому при необходимости работы с ними каких-либо сложностей не возникает. Если есть желание, вполне можно полностью разобрать механизм, находящийся в бачке. Разумеется, перед этим нужно перекрыть воду и полностью опустошить емкость бачка.

Для демонтажа внутренних элементов бачка не требуются специфические инструменты – большую часть работ можно выполнить руками, а остальное осуществляется при помощи ключей. Старые модели бачков оснащались большим количеством металлических деталей, но в современных изделиях используется только пластик, который более надежен, достаточно прочен и может без проблем выдерживать прямой контакт с водой.

Детали могут различаться габаритами и цветом, но принцип их работы всегда один и тот же. Благодаря этому появляется возможность безболезненной замены отдельных деталей при их износе или повреждении. Единственное, что нужно будет сделать в данном случае – правильно подобрать размер новой детали, чтобы она подошла. Неправильный выбор вернет к изначальной задаче – что делать, если унитаз снизу подтекает.

Самые распространенные проблемы

Причин и сопутствующих им признаков протечки бачка может быть немало, но все они сводятся к двум основным категориям:

Течь имеет хронический характер;
Вода протекает только после смыва.

Разбираться в тонкостях каждой конкретной ситуации нужно подробнее, чтобы точно понять, почему течет бачок унитаза, и найти оптимальное решение проблемы.

Постоянное протекание

Небольшая струя воды, которая все время течет по задней стенке унитаза – это явный признак, сигнализирующий о необходимости безотлагательного ремонта системы. Если вода в унитазе течет не очень интенсивно, то ее в первое время можно и не заметить. В таком случае стоит обратить внимание на косвенный признак, выражающийся в виде ржавого осадка на унитазе. Ржавчина и налет появляются, если водопровод не оборудован фильтрами, очищающими воду от различных примесей.

Первым делом нужно понять, почему течет вода в унитазе. Разумеется, чаша унитаза и ошибки, допущенные при ее монтаже, исключаются – в таком случае проблемы выглядели бы совершенно иначе. Вода может течь только из-за неполадок в работе бачка, и вот с ним-то и нужно разбираться.

Технология проверки бачка состоит из следующих шагов:

Сначала нужно снять крышку бачка и внимательно осмотреть его рабочие элементы – возможно, «слабый» участок будет замечен еще при визуальном осмотре;
Если осмотра было недостаточно, то придется полностью разбирать бачок, и начинается этот процесс с перекрытия водопроводной магистрали;
Дальше нужно выкрутить кнопку слива и снять крышку бачка;
После этого можно последовательно вынимать все внутренние механизмы;
Если извлечь сливной механизм невозможно, то придется сначала демонтировать сам бачок, открутив крепежные винты, находящиеся под полочкой унитаза.

Данная технология актуальна для любых моделей бачков, поэтому ей всегда можно воспользоваться для ремонта. Впрочем, перед этим нужно точно понять, почему унитаз подтекает.

Поломка поплавкового механизма

Неполадки в работе поплавка можно заметить даже визуально – достаточно лишь посмотреть под крышку. Чаще всего проблема проявляется в том, что поплавок не доходит до своего изначального уровня, а все время находится на одной высоте. В результате получается следующая ситуация – поплавок попросту не реагирует на изменение объема воды в бачке, из-за чего срабатывает система перелива, и лишняя вода течет из бачка в унитаз. Корнем данной неисправности обычно является утрата герметичности поплавка.

Еще одна распространенная причина того, что унитаз снизу течет – поломка крепления поплавкового механизма. Решением такой проблемы будет замена поплавка. Для этого нужно снять старую деталь, прийти к ней в магазин и выбрать модель с аналогичными характеристиками. Обычно после замены поплавка течь прекращается, но все же стоит внимательно понаблюдать за работой системы хотя бы пару дней. Читайте также: “Если протекает бачок унитаза – причины и способы устранения протечки”.

Повреждение уплотнителя

Другая причина того, что в унитазе бежит вода – неисправность или износ уплотнителя. Обычно такие детали изготавливаются из резины или полимеров. Эти материалы изнашиваются быстрее всего, поэтому данный элемент считается наименее надежной деталью сливного механизма.

Уплотнительное кольцо обычно располагается прямо в точке выхода воды. Помимо непосредственно уплотняющей функции, это кольцо работает еще и как фильтр, отсеивающий различные примеси, содержащиеся в воде. Разумеется, мельчайшие частицы в данном случае выступают в качестве абразива, постепенно изнашивая материал детали. В итоге приходится разбираться, как устранить течь в бачке унитаза.

Загрязненную деталь можно просто почистить, используя следующий алгоритм:

Сначала нужно снять сливной механизм;
Потом готовится моющий раствор;
Элементы клапана очищаются при помощи раствора;
Детали устанавливаются на свои места.

Если же деталь была повреждена, что обнаружилось при осмотре или в процессе чистки, то проще всего будет ее заменить. Замену стоит производить вне зависимости от характера повреждений уплотнителя, будь то деформация, разрывы или трещины. И, разумеется, возвращать на свое место поврежденную деталь нельзя – после этого вода подтекает из бачка в унитаз с прежней интенсивностью уже в самое ближайшее время. Читайте также: “Что делать, если течет бачок унитаза – возможные причины и способы устранения”.

Течет после смыва

Вторая распространенная проблема выражается в том, что вода протекает из бачка в унитаз только после смыва. Обычно струя льется до тех пор, пока бачок не заполнится водой до максимального значения. Конечно, в данном случае потери воды будут не очень велики, но они, во-первых, увеличивают расход воды (соответственно, и расход средств), а во-вторых, со временем приводят к появлению налета на задней стенке унитаза.

Среди наиболее вероятных причин того, что унитаз течет после смыва, стоит отметить следующие пункты:

Компоненты клапана повреждены;
Сливная колонка сместилась относительно изначальной оси;
Зона слива воды засорилась;
В клапане имеется незначительное повреждение мелких деталей.

В любом случае, чтобы понять, как отремонтировать кнопочный смыв подтекающего унитаза, сначала нужно осмотреть конструкцию. Если визуальный осмотр ничего не даст, придется разбирать механизм и искать причину возникновения проблемы вручную. Читайте также: “Почему не набирается вода в бачок унитаза – возможные причины, варианты решения проблемы”.

Перекос сливного механизма заметить несложно, поскольку о нем всегда свидетельствует заедание кнопки смыва. В отдельных случаях кнопка и вовсе может завалиться в емкость. И возникает вопрос о том, что делать – течет унитаз, хотя кнопку даже нажать невозможно. Чтобы разобраться с такой неполадкой, нужно будет снять крышку бачка и понять, почему колонка сместилась с исходной позиции. Если повреждений деталей нет, то проблема решается простым возвратом детали на свое место.

Бывают и другие ситуации – например, если под уплотнителем оказались крупные частицы грязи, попавшие туда из трубопровода. При малом объеме воды клапан расслаблен, из-за чего вода протекает в унитаз. После заполнения бачка давление увеличивается, и течь прекращается. И здесь нужно разбираться, что делать – унитаз пропускает воду, и поверхностный осмотр результата не дал. Ответ прост – чтобы избавиться от подобной проблемы, нужно будет очень хорошо почистить весь бачок и его рабочие элементы.

Чтобы улучшить работу сливной системы и нейтрализовать негативные факторы, можно воспользоваться советами умельцев, которые точно знают, как починить унитаз, чтобы не текла вода. Например, чтобы уплотнитель всегда плотно прилегал к сливному отверстию, ось колонки можно утяжелить каким-нибудь грузом. В результате кольцо всегда будет обеспечивать герметичность конструкции.

Профилактика протечек унитаза

Чтобы не сталкиваться с проблемами при эксплуатации унитаза, стоит проводить ряд профилактических мероприятий:

Самая важная операция – это очистка внутренней поверхности бачка и всех его элементов. Без этого бачок будет очень быстро загрязняться из-за находящихся в воде отложений и мельчайших частиц. Удивляться тому, что бачок унитаза после смыва подтекает, при отсутствии обслуживания не приходится.
Чтобы свести к минимуму количество грязи, попадающей в систему слива, стоит оборудовать водопровод фильтрами. Они устанавливаются прямо на подаче холодной воды на выходе с основной магистрали.
Желательно периодически проверять состояние всех конструктивных элементов бачка – уплотнителей, крепежных элементов, функциональных деталей и пр. Наличие влаги в точках контакта деталей говорит об отсутствии герметичности, и в таком случае рекомендуется слегка подтянуть гайки креплений или поменять уплотнитель.

Выполнение этих простых операций позволит не задаваться вопросом о том, почему в унитазе постоянно бежит вода – система будет работать корректно и безотказно.

Заключение

Протекает бачок унитаза – 9 методов устранения течи

Чтобы починить сливной бачок, в большинстве случаев, нужно произвести замену мембраны. Для этого, спускаем воду из бачка, чтобы не произошла утечка. Откручиваем гайку, соединяющую сливной бачок со смывной трубой. Ослабляем гайку сифона, которая расположена в основании бачка. Отсоединяем сифон от рычага спуска воды и вынимаем его. После этого заменяем мембрану и собираем сливной бачок в обратной последовательности.

Что делать если протекает бачок унитаза? Неисправность устройства, может быть вызвана повреждением одного из компонентов конструкции. В большинстве случаев функционирование нарушается вследствие неисправности сифона, креплений, запорного механизма, резиновой груши или прокладки.

Иногда унитаз подтекает вследствие физического повреждения бака или чаши сантехнического прибора.

Подобные неисправности способны принести множество неприятностей жильцам квартиры, поэтому рекомендуется не откладывать осуществление ремонта.

Провести процедуру ремонта можно самостоятельно. В данной статье мы подробно разберем причины вызывающие данную неисправность и методы их устранения.

Почему течет бачок — основные причины

Если вы задались вопросом — почему течет бачок унитаза, значит проблема уже наступила. Теперь осталось выяснить причину, почему это может происходить. Самая распространенная – обыкновенное переполнение, при котором лишнее количество жидкости смывается. Выделяют несколько основных факторов, которые в большинстве случаев приводят к нарушению работы:

ухудшение эластичных свойств резиновой прокладки. Со временем данный материал изнашивается, вследствие чего водный поток не может быть плотно перекрыт и сантехника протекает. Деформированная деталь отлично пропускает воду;
резиновая прокладка не потеряла эластичность и не подверглась деформации, однако она не слишком плотно прилегает к выводному отверстию, расположенному рядом с клапанным механизмом. В следствии неплотного прижимания детали сливной бачок унитаза подтекает;

шпилька клапанного механизма подверглась коррозийной деформации или физическому повреждению. Эта деталь сохраняет поплавок в требуемом положении, но при длительной эксплуатации элемент перетирается;
клапанный корпус был поврежден – еще одна причина протечки. Однако трещины, ставшие причиной того, что течет сливной бачок унитаза, возникают только на пластиковых изделиях. Если установлены детали, изготовленные из латуни, такие проблемы не возникнут, т.к. латунные компоненты известны повышенной прочностью.

К прочим распространенным причинам того, что протекает бачок унитаза, относится:

повреждение болтов и других креплений, соединяющие сливной бак и унитаз. Спустя продолжительный срок эксплуатации металлические элементы часто подвергаются коррозии, а пластиковые – ломаются;
если из-под бачка унитаза течет при сливе, то дело может быть в груше, которая со временем лишилась эластичности. После длительного использования эта деталь теряет свои первоначальные свойства, вследствие чего пропадает способность обретать необходимую форму.;
смещение рычага, фиксирующего положение поплавка. Это может произойти вследствие продолжительной эксплуатации в результате которой поплавок теряет герметичность. Поэтому в поплавок может попадать жидкость. Иногда комплектующие низкого качества также вызывают подобную неисправность и сантехника подтекает;
поломка сифона либо шлангов бака;
между бачком и унитазом может течь вода вследствие нарушения герметичности соединения. Как правило, это происходит при изменении формы уплотнителя, сделанного из резины;
поврежден запорный клапанный механизм;
возникли трещины.

К главным признакам того, что бачок унитаза подтекает, относится:

часто возникающий или постоянный звук льющейся жидкости;
появление следов известняка в местах выхода жидкости;
поверхность чаши, которая расположена ближе к бачку, изнутри постоянно мокрая, даже если сантехникой длительное время не пользовались;
вода при сливе проходит медленно;
увеличивается расход воды;
на трубопроводе и сливном баке возникает конденсат.

Появление даже одной из вышеперечисленных проблем свидетельствует о том, что бачок унитаза подтекает. В этом случае требуется осуществить ремонтные работы. Предлагаем ознакомиться с устройством сливного бачка унитаза, распространенными неисправностями и их ремонтом.

Необходимые инструменты и материалы

Если сантехника протекает, то перед выполнением любых ремонтных работ необходимо перекрыть воду. В следствии того, что жидкость подается в систему под напором, в процессе устранения неисправности можем залить помещения. Для ремонта потребуются следующие инструменты:

средство-герметик, подходящий для сантехнических приборов;
наждачная бумага;
отвертка;
мешковина, бечевка либо пакля;
молоток;
нож;
плоскогубцы;
при необходимости замены комплектующей потребуется рабочая деталь определенного вида.

Когда необходимый инструментарий собран, можно начинать производить ремонтные работы.

Как устранить течь бачка унитаза

После того, как была найдена причина, почему течет унитаз, можно приступать к ремонтно-восстановительным работам. Следует отметить, что устранение проблемы немного отличается в отдельных случаях, во многом процедура зависит от формы модели.

Что делать, когда течет бачок унитаза: 14 проблем и самостоятельное их решение

Когда в доме течет бачок унитаза, потребление воды может увеличиться до 10 раз. Причины могут быть разные: неисправность клапана, поломки поплавочного механизма, износ шлангов. Исправить все это можно своими руками самостоятельно, не прибегая к услугам сантехника.

В этой статье мы рассмотрим основные причины протекания бачка и их устранение. А также расскажем о профилактике сливной системы унитаза, чтоб избежать их в будущем.

Конструкции современных моделей

Существуют несколько конструкций сливного бачка. Первая — это устаревшая модель у которой запорным клапаном является резиновая груша. Второй состоит из двух узлов: устройство слива и поплавкового модуля. Чаще всего используется вторая конструкция. Дома или в квартире мы чаще используем унитаз с кнопкой.

Для того чтобы понять, почему течет бачок унитаза с кнопкой, разберем схему и детали сливной системы.

Схема и детали

Любая схема состоит нескольких узлов:

Устройство для слива воды — это сливная труба, механизм спуска воды и клапан, который перекрывает слив воды в унитаз. Когда мы нажимаем на кнопку слива поднимается клапан. Вода из бачка вытекает с большой скоростью через сливную трубу.
Запорный механизм – это кран, который автоматически перекрывает воду. Кран открывается, как только уровень воды уменьшился. Поплавок, по мере наполнения бака, поднимется до определенной высоты и закрывает кран.
Система перелива – защищает квартиру от затопления, если выйдет из строя запорный механизм. Когда уровень воды становится выше определенного значения, система перелива обеспечивает ее сток в унитаз.

Как работает механизм слива

В основе смыва положен принцип выталкивания поплавкового модуля. Когда мы нажимаем на кнопку клапан слива воды поднимается, и она быстро стекается через сливную трубу. Как только начинает стекать вода из сливного бачка, поплавок опускается и открывает подачу воды. По мере увеличения уровня воды поплавок поднимается и закрывает подачу.

Может Вам будет полезна статья «Установка унитаза своими руками: пошаговая инструкция подключения» Перейти>>

Признаки подтекания

Если протекает бачок, то можно наблюдать следующее:

слышны падающие капли воды или стекающий ручеек;
можно увидеть ржавые подтеки, известковые отложения на стенках бачка;
в чаше унитаза виден не большой влажный след, который остается после смыва;
появление конденсата с внешней стороны или на шлангах;
вода, после нажатия на кнопку, не уходит быстро.

Если вода не сливается быстро или неправильно определен уровень, то давление воды не достаточно для прохождения отходов через гидрозатвор. И часть остается в чаше унитаза.

Как только вы обнаружили один из перечисленных признаков, необходимо определить причину и устранить не исправность.

Список необходимых инструментов

Для того чтобы устранить течь необходимо обзавестись некоторыми инструментами и расходными материалами. В процессе ремонта необходимо заменять не пригодные уплотнители, шланги, прокладки.

Когда протекает бачок унитаза то Вам может понадобиться:

герметик для сантехнических работ (силиконовый);
наждачная бумага;
средство для удаления известкового налёта;
набор отверток;
нож;
плоскогубцы;
набор ключей;
фум-лента (уплотнительная лента для воды).

Как устранить течь в унитазе

Когда Вы определили, почему течет бачок унитаза, подготовили нужные инструменты, расходные материалы. То только тогда можете приступать к ремонту.

Далее рассмотрим основные причины и порядок действий при устранении проблем.

Переполнение

Что делать, если течет унитаз после смыва. Когда вода в бачке поднялась до нужного уровня и все равно продолжает сливаться в унитаз, то причиной является переполнение. Для начала необходимо определить причину течи, их может быть несколько.

Снимите крышку бачка и выполните несколько простых тестов:

Чуть-чуть потяните поплавок вверх и держите его. Если течь сразу прекратилась, то поплавок находится выше предельного уровня. Находясь на этом уровне он не может перекрыть воду. Вода стекает через систему перелива и уровень воды не увеличивается. Переместите поплавок ниже, используя рычаг фиксирующий его положение. Если рычаг проволочный, то немного подогните его, чтоб он опустился ниже.
Если это не помогло и вода продолжает стекаться, то необходимо более тщательно исследовать клапан. Проверьте, не деформирована ли шпилька, нет ли ржавчины, следов коррозии. Ее задача остановить рычаг поплавка. Если это так, то ее можно заменить медной проволокой такого же диаметра.
Также посмотрите на отверстие, куда проходит шпилька. Оно не должно быть деформировано. Если есть повреждения или деформация, то необходимо заменять весь клапанный механизм.
Подтекать может из-за прокладки. Чтобы проверить плотно прижмите ее к клапану. Если вода перестала течь, то нужно увеличить прижатие. Когда это не получается, то необходимо ее заменить.

Все эти действия почти всегда помогают найти и устранить течь. Если это не помогло, то необходимо исследовать другие узлы.

Не держит сливной клапан

Если бачок постоянно пропускает воду в унитаз, скорее всего, что вышел из строя клапан сливного узла. Такая проблема появляется, если долго эксплуатируется сантехника. Сливной клапан деформируется, эластичность резины ухудшается, он плохо прилегает, и вода течет в унитаз.

Если это так, то нужно заменить весь сливной механизм. Не тратте время и силы на ремонт узла. Желательно приобрести механизм слива той же фирмы.

Подтекает в местах соединения бачка и унитаза

Когда подтекает в местах соединения бачка и унитаза, проблема может быть в поврежденных соединительных болтах или прокладках. Такая ситуация бывает как с пластмассовыми, так и с железными крепежными болтами.

Необходимо внимательно все осмотреть и попытаться определить причину подтекания. Проблема может быть в деформированных прокладках, либо в болтах. Заранее приобретите комплект крепежных болтов. Для замены лучше всего полностью разобрать бачок.

Для это выполните последовательность действий: