Изучаем технологию монтажа кровли из ПВХ мембраны
Одной из последних новаций на рынке современных кровельных материалов является мембранная кровля. Технология ее укладки позволяет выполнить монтаж кровельного покрытия без швов, что дает кровле наилучшие гидроизоляционные характеристики. Рынок предлагает различные мембраны, которые различаются между собой составами и способами укладки.
Среди этого многообразия возможно подобрать вариант для покрытия крыши любого типа. Рассмотрим, что представляет собой мембранная кровля и познакомимся с технологией ее укладки на различные поверхности.
Типы мембранной кровли
Производство мембранного покрытия базируется на полимерах и искусственных каучуках, которые и сообщают этому виду кровельного покрытия его эластичность. Существует три типа данного материала.
На основе поливинилхлорида
Мембраны ПВХ на основе поливинилхлорида, который является основой многих изоляционных кровельных материалов. Эластичность подобному покрытию придает летучий пластификатор, а гибкость – армирующая сетка из полиэфиров. Подобные характеристики позволяют применять ПВХ мембраны на крышах сложных конструкций.
[wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»] Способ укладки данной мембраны исключает наличие швов, что в разы повышает ее устойчивость к протечкам. Кроме того, данные мембраны выпускаются в различных цветах, в том числе светлых, что позволяет крыше отражать солнечные лучи и не нагреваться в жаркую погоду. Монтируется при помощи теплосварки.[/wpsm_box]
Данный тип мембранной кровли при своих достоинствах обладает приемлемой стоимостью, что делает его популярным материалом для обустройства крыш.
Мембрана ЭПДМ на основе искусственного каучука с армированием
Мембрана ЭПДМ на основе искусственного каучука с армированием при помощи полимерной сетки. Для улучшения прочностных характеристик в нее добавляются эфирные добавки. Гидроизоляция ЭПДМ мембраны высока из-за высокой адгезии к битумным поверхностям. Монтируется клеевым способом.
Недостатком кровли является ее высокая стоимость, которая окупается длительным сроком службы – более полувека.
Мембрана ТПО
Мембрана ТПО – новинка отечественного кровельного рынка. Материал производится на основе разных видов каучука, в которые для повышения прочности, эластичности и огнеупорности добавляют различные стабилизирующие добавки. В основе этого термопластичного материала лежат различные виды поливинилхлорида, а не резина. Монтируется теплосваркой.
Сфера применения
Кровля из мембраны, как правило, монтируется на плоских или пологих крышах. Удобством данного вида кровельных материалов является тот факт, что они могут быть уложены на старое кровельное покрытие без его демонтажа, что значительно экономит время и средства на благоустройство крыши или ее ремонт.
При использовании мембран на плоских крышах можно создать эксплуатируемую поверхность, на которой можно размещать различные объекты, в том числе с большой проходимостью. Это удобно при создании крыши над подземным гаражом или паркингом, при обустройстве кафе на крыше офисного или торгового центра.
Мембранные кровли активно задействованы в сферах многоэтажного и промышленного строительства, в то время как их использование в секторе частных домов только набирает обороты.
Важным преимуществом использования мембранных материалов является отсутствие дополнительной гидроизоляции в кровельном пироге.
Основные моменты при выборе и работе с мембранными покрытиями
Есть мнение, что мембранные кровельные материалы применимы только на плоских бетонных крышах. Опровергнем это мнение: мембраны можно монтировать на любые типы крыш и особенно удобно применять для ремонта старых кровельных конструкций.
Расчет применения мембранной кровли должен основываться на следующих правилах:
- Необходимо учитывать нагрузку на стропильную систему или стены здания. Если они надежны, то есть возможность балластного крепления мембраны. Если уверенности в прочности дома нет, то лучше выбрать сварочный или клеевой метод фиксации мембран;
- При расчете количества материала, необходимого для покрытия крыши, нужно учитывать нахлесты в 5 см, а также необходимость монтирования мембраны на все виды примыканий.
Главное достоинство мембранной кровли – отсутствие швов – может быть в одночасье разрушено неверной технологией укладки. Не поленитесь проверить герметичность выполненных швов: после их остывания проведите по шву отверткой и убедитесь в отсутствии отверстий.
Монтаж
Технология кровли из мембраны зависит от типа выбранного покрытия и основания под кровлю. Рассмотрим основные методы монтажа.
Клеевой метод
Данным способом монтируется мембрана ЭПДМ. Для этого применяются специальные двухсторонние клеевые ленты, которыми проклеиваются стыки полотен мембранного материала. Подобная технология монтажа удобна в частном строительстве, так как не требует применения специализированного оборудования. Склеивание полотен производится достаточно быстро и не требует особой подготовки.
[wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»] Однако, данный метод не дает долговечного герметичного покрытия. На месте стыков клеевая лента с течением времени начинает отходить и пропускать влагу под кровлю.[/wpsm_box]
Метод теплосварки
Сварка стыков мембран делается при помощи нагретого воздуха. Этим методом укладываются мембраны ПВХ, ТПО. Используется сварочный аппарат, который поставляет струю воздуха температурой 600°. Может применяться строительный фен с возможностью разогрева воздуха до минимум 550°.
Полотна мембраны укладываются с нахлестом друг на друга, края нагреваются горелкой и склеиваются между собой. После того как материал остыл, образуется единое полотно с прочно запаянными швами. Швы после использования горелки полностью герметичны и обладают той же эластичностью, что и остальное полотно.
Правила укладки
Технология укладки ПВХ мембран содержит ряд правил:
- Перед запаиванием швов важно очистить поверхность мембраны от любых загрязнений, в том числе от жира и химических веществ;
- Полотна укладываются свободно, без натяжки. Величина нахлеста двух соседних полотен должна составлять не менее 5 см;
- Важно достаточно быстро проводить сварочный аппарат, не задерживаясь долго на одном месте и не занижая рекомендуемые значения температур. При очень толстом шве есть большая вероятность разрыва полотна в месте около шва;
- При слишком высокой температуре сварочного аппарата мембрана будет гореть и не склеиться;
- Оптимальная ширина шва – не менее 2 см. При меньшем значении необходимо установить сверху шва круглую заплатку из мембраны.
При использовании строительного фена необходимо следом за насадкой, разогревающей стык полотен, проводить по ним валиком. При использовании сварочного аппарата этого не требуется, так как аппарат самостоятельно прикатывает свариваемую поверхность.
Балластный метод
В отличие от сварки, метод крепления мембраны балластом не требует использования специальной аппаратуры, что делает его приемлемым в условиях монтажа своими руками. Балластный метод возможен на плоских крышах и кровлях с уклоном до 15°.
Данная технология подразумевает наличие крепких несущих конструкций, так как закрепление ПВХ мембраны балластом связано с большим весом.
Монтаж заключается в следующем:
- Раскат рулонов мембраны на основании;
- Закрепление материала по периметру и в местах примыканий клеящей лентой;
- Засыпание поверх мембраны балласта: не меньше 50 кг на 1 кв. м.
Для балласта подойдет щебенка, галька, блоки бетона или тротуарная плитка. Важно учитывать, что если балласт имеет острые углы, которые могут повредить поверхность мембраны, то необходимо предварительно укрыть кровельное покрытие нетканым материалом.
Балластное крепление ПВХ мембран удобно возможностью обустройства эксплуатируемой крыши.
Монтаж мембранного покрытия на профнастил
Достаточно распространен вариант укладки мембраны на крыши из профнастила, благодаря чему крыша из профлиста утепляется и звукоизолируется.
Монтаж в данном случае следует по данному алгоритму:
- На профнастил укладывается пароизоляция с нахлестом полотен;
- Поверх пароизоляции укладываются плиты утеплителя в два слоя. Важно соблюдать перекрытие верхним слоем стыков нижнего;
- Крепление утеплителя к основанию производится саморезами;
- На утеплитель укладывает мембранное покрытие, швы которого запаиваются специальным оборудованием;
- В местах примыканий делаются наложения из мембраны.
Мембранная кровля: технология монтажа долговечного и безопасного покрытия своими руками
Условия внутри любого здания во многом зависят от качества и надежности кровли. Не удивительно, что технология ее изготовления постоянно совершенствуется с освоением новых, инновационных материалов.
Одним из эффективных современных вариантов является мембранная кровля. Особенности конструкции и монтажа такой крыши стоит рассмотреть подробнее, т.к. она становится все более популярной на стройплощадках России.
Что это такое?
Мембранная кровля представляет собой специальное покрытие из современных полимеров с многослойной конструкцией.
Это рулонный материал повышенной гибкости, предназначенный для плоских крыш и крыш с небольшим уклоном. За рубежом он применяется достаточно давно, а в последнее время освоен и российскими строительными компаниями.
С учетом высокой стоимости, положительный эффект от использования мембранного покрытия заметен при обустройстве больших площадей кровли. Это обстоятельство существенно сдерживает применение его в частном строительстве.
Плюсы и минусы
Достоинства мембранного покрытия обеспечивают его улучшенные характеристики:
- повышенная влагостойкость, обеспечивающая возможность использования в качестве гидроизоляции;
- легкий вес, удельный вес – от 1,2 до 2 кг/кв.м;
- эластичность и стойкость к растяжению;
- стойкость к воздействию прямых солнечных лучей, ультрафиолетовому излучению;
- возможность использования при температуре от минус 40 до плюс 85 градусов, а также стойкость к температурным перепадам;
- паропроницаемость, достаточная для обеспечения дышащего эффекта;
- соответствие требованиям пожарной безопасности.
Указанные характеристики позволяют говорить о таких технологических и эксплуатационных преимуществах:
- возможность покрытия крыш самой сложной конфигурации (в т.ч. куполов) и использования в качестве основания для обустройства садиков, кафе, зон отдыха;
- простота монтажа, возможность укладки своими руками;
- быстрота монтажа: за 1 рабочий день можно покрыть до 500 кв.м крыши;
- возможность ремонта и простота ухода в процессе эксплуатации;
- обеспечение благоприятных условий внутри помещения;
- понижение нагрузок на всю конструкцию из-за малого веса покрытия;
- широкий ассортимент мембранных материалов позволяет выбрать нужный цвет и оптимальные размеры;
- возможность монтажа на неровности и старое кровельное покрытие;
- увеличенный срок службы с сохранением функциональных способностей.
Следует отметить и наличие недостатков:
- повышенная стоимость, что является главной причиной ограниченного использования;
- наличие определенных минусов у конкретных видов мембран (опасность вредных выделений при нагреве у ПВХ, пониженная прочность стыков у ЭПДМ и т.д.).
Недостатки перекрываются простотой монтажа и повышенной долговечностью, которая превышает 50 лет.
Виды кровельных мембран
В зависимости от применяемых материалов мембранные покрытия подразделяются на несколько разновидностей. Каждая из них имеет свои конструктивные и технологические особенности.
Наибольшее распространение находят ПВХ-мембраны, изготавливаемые на основе поливинилхлорида с добавлением пластификатора и специальных ингредиентов для повышения прочности и стойкости к агрессивным воздействиям. Общее количество добавок может достигать 50%. Прочность материала повышает полиэфирная сетка.
Главное преимущество данных мембран – наиболее низкая цена из материалов этой категории. Верхний слой имеет светлый тон, что позволяет частично отражать солнечные лучи и предотвращать нагревание кровли под действием солнечных лучей. Материал эластичен, водонепроницаем и не распространяет горение.
Основные недостатки: пониженная стойкость к органическим растворителям и битумным составам. При нагревании могут выделяться вредные для человека вещества, что надо учитывать при жилищном строительстве, особенно при обустройстве зон отдыха на крыше.
Мембранное покрытие из термопластичных полиолефинов (ТПО-мембраны) помимо основного полимера имеют добавки в виде пластификаторов, антиоксидантов и синтетического каучука. Для армировки используется полистирол или стеклоткань.
По сравнению с другими мембранными материалами ТПО-мембраны имеют максимальную герметичность и стойкость к нагреванию. Обладает повышенными прочностными характеристиками.
Основные минусы: повышенная цена по сравнению с ПВХ, более низкая эластичность. Соединение пленок осуществляется путем сварки горячим воздухом при температуре не менее 400 градусов.
Основное назначение – плоские крыши различных сооружений, в т.ч. жилых домов. Высокие гидроизоляционные свойства и повышенная прочность позволяет обустраивать на таком покрытии сад или летнюю столовую. По этой кровли можно свободно перемещаться, не боясь ее повредить.
Особый вид кровельного материала – мембраны из этиленпропиленодиеномономера (ЭПДМ), представляющего собой синтетический каучук. Упрочняется он стеклотканью. Данные мембраны отличаются высокой эластичность и стойкостью к агрессивным воздействиям.
Армировка обеспечивает достаточную механическую прочность. Материал обходится несколько дороже, но зато служит более 50 лет.
Важный недостаток – сложности соединения в месте стыков. Здесь не применима сварка, а приходится использовать клеевые составы. Прочность такого шва уступает сварным стыкам.
С учетом повышенной стоимости, ЭПДМ-мембраны применяются, чаще всего, на крышах сложной формы. Повышенная эластичность дает возможность качественно покрыть куполообразную кровлю.
Устройство пирога крыши
Мембранная кровля представляет собой многослойный «пирог», в котором каждый слой исполняет конкретную роль.
Стандартная конструкция подразумевает такое строение:
- Нижний слой – пароизоляция. Она защищает утеплитель и все покрытия от действия паров, поднимающихся вверх из помещения.
- Теплоизоляция. Чаще всего, этот слой изготавливается из минеральной, стекло- или эковаты, а также пенополистирола (пенопласта). Утеплитель обеспечивает защиту помещения от холодных потоков снаружи.
- Разделительный (противо миграционный) слой. Он отделяет мембрану от утеплителя, что предотвращает миграцию пластификатора, битума и других компонентов. Обычно для него используется геотекстиль или стеклоткань.
- Верхний слой – кровельная мембрана одного из вышерассмотренного вида.
В свою очередь, мембрана также имеет вид пирога. Она состоит из нескольких слоев. Наиболее распространена 3-хслойная структура:
- Верхний слой из основного пластика (каучука). Он выполняет все важнейшие защитные функции, а также обеспечивает внешний вид кровли (цвет).
- Армирующий слой (элемент). Он предназначен для повышения механической прочности. Изготавливается, как правило, из полиэфирных волокон или стеклоткани.
- Нижний (вспомогательный) слой. Он может выполнять различные дополнительные функции. Обычно слой выполняется из более темного материала, что позволяет легко заметить повреждения более светлого основного слоя и своевременно произвести ремонт.
Многослойная конструкция мембранной кровли обеспечивает ее надежность и повышенную долговечность. Общая толщина пленки колеблется от 0,7 до 3 мм. Мембрана может накладывать в 1-4 слоя.
Пошаговая инструкция выполнения работ
При монтаже мембранной кровли по технологии важно обеспечить надежное крепление и герметичность стыков. Эти условия вызывают необходимость использования различных технологических приемов в зависимости от типа применяемого покрытия. Стыковка мембранных полос осуществляется с нахлестом.
Технологические способы
Клеевой
При соединении ЭПДМ-мембран и иных каучуковых полос наиболее эффективным становится клеевой способ. Для этого они укладываются с нахлестом не менее 15 см. Используется специальный клей, который наносится на оба полотна в месте перекрытия.
После нанесения края плотно прижимаются и удерживаются в течение времени, указанного в инструкции на клеевой состав. Можно вместо клея использовать самоклеящиеся, двухсторонние ленты.
Балластовый
Для плоских крыш иногда используется балластовый метод крепления мембранного покрытия. Сделать это можно следующим способом. На крыше раскладываются полосы с перекрытием не менее 70 мм. По ее периметру мембраны приклеиваются к основанию.
Далее, сверху равномерно насыпается щебень или гравий так, чтобы их масса составляла не менее 50 кг/кв.м.
Насыпной слой своим весом прижимает мембрану и обеспечивает ее устойчивость. Важное условие – достаточная прочность поддерживающей конструкции крыши.
Тепловая сварка
Мембраны ПВХ и ТПО можно соединять путем тепловой сварки. Это один из самых надежных способов. Полосы укладываются с перекрытием 40-100 мм. На участок стыка подается горячий воздух с температурой порядка 450-600 градусов.
Полимер при таком нагреве расплавляется, и полосы свариваются с образованием шва.
Лучше всего для такого монтажа использовать специальный сварочный аппарат с горелкой. В зависимости от объема работ применяются автоматические, полуавтоматические и ручные сварочные аппараты.
В аппарате предусмотрено и прижатие полос друг к другу. Можно применить строительный фен, но тогда после теплового воздействия надо пройти по стыку силиконовым роликом.
Оборудование
Как писалось выше, соединение ПВХ и ТПО мембран тепловой сваркой, требует наличия специального оборудования:
- На плоской поверхности применяется автоматическое сварочное оборудование. Автомат надежно соединяет стыки полотен. Оператору остается лишь задать режим работы и направлять движения аппарата. Примером такого аппарата может служить продукция компаний Leister (модель Varimat V) или Herz (модель Laron).
- На участках, труднодоступных для автомата, можно использовать полуавтоматическое сварочное оборудование. Специалисты отмечают как наиболее удобное, оборудование марок: Leister Varimat, Triac Drive, Herz Laron.
- В самых труднодоступных местах применяется фен и прижимной ролик. Необходимо прогреть феном свариваемый участок ПВХ пленки, слегка придавливая его роликом.
Механический
При покрытии крыши со скатом более 10 градусов наиболее надежным способом соединение мембран считается механический метод. Для него необходимо достаточно прочное основание – профнастил, доска, бетонное перекрытие. Соединение обеспечивается крепежными элементами.
По периметру крыши часто используется рейка. Вдоль швов между полосами применяются саморезы, анкера с широкими головками. Надежно показывают себя дисковые держатели, установленные с шагом 20-25 см. Можно применить металлические скобы.
При механическом способе соединения важно обеспечить герметичность кровли в местах ввода крепежных элементов. Полосы укладываются с нахлестом не менее 12 см.
Узлы примыкания
При монтаже мембранной кровли особое внимание уделяется местам ее примыкания к парапету, стенам, карнизным свесам, трубам и т.д. На этих участках используется механический метод крепления. Стык закрывается жесткой пластиковой полосой (например, ПВХ-жесть).
В элементы крыши, к которым подходит кровля, штробится борозда. В нее вставляется приготовленная полоса, укрывающая стык сверху. В месте примыкания мембрана и полоса скрепляются с основанием при помощи дюбелей или саморезов. Место стыка покрывается герметиком.
Особенности Т-образных швов
Покрытие кровли на значительной площади приходится собирать из кусков мембран разной длины. Для поперечной стыковки полос применяются Т-образные швы.
Принцип их формирования состоит в том, что поперечные швы в соседних полосах смещены относительно друг друга, т.е. шов приходится на сплошной участок в соседней полосе.
В результате поперечный и продольный шов образуют букву Т. Стыковка обоих видов швов может производиться любым способом. Углы стыкуемых полотен слегка скругляются для плавности перехода.
Хранение материала
С учетом структуры мембранных материалов к его складированию предъявляются такие требования:
- материал хранится в упакованных рулонах, в закрытом помещении или под навесом;
- рулоны при длительном хранении должны располагаться в горизонтальном положении;
- обеспечивается хранение рулонов в один ряд.
Место хранение должно быть удалено от нагревательных приборов и иных источников тепла. Не допускается воздействия прямых солнечных лучей и осадков. Не следует допускать обледенения.
Стоит ли делать покрытие зимой?
Возможность монтажа мембранной кровли в зимний период является одним из преимуществ данного материала. Даже при температуре минус 20-25 градусов большинство разновидностей мембран не теряет гибкости, что дает возможность производить укладку.
Важно выбрать сухой день (без осадков), очистить и просушить поверхность крыши. При использовании клеевого способа соединения необходимо по инструкции проверить морозостойкость состава.
Именно клей может ограничить минусовую температуру, при которой допускается монтаж. Теплосварку можно производить при любой температуре.
В период эксплуатации дома с мембранной кровлей в уходе за ней зимой требуется определенная осторожность. Чистить крышу от снега можно только с помощью деревянного инструмента для исключения повреждения верхнего слоя.
Рекомендуется не убирать весь снег. Следует оставить его слой толщиной до 10 см, который обеспечит дополнительную защиту кровли.
Полезное видео
Монтаж мембранной кровли на плоской крыше в видео:
Заключение
Преимущества мембранной кровли давно используются в строительстве разных сооружений за рубежом. В последнее время они оценены и в России. Сдерживает применение только повышенная стоимость, однако быстрота монтажа и долговечность перекрывает этот недостаток.
Такую кровлю легко можно смонтировать своими руками и даже в зимнее время. Использовать мембранное покрытие рекомендуется для покрытия плоских крыш и крыш с небольшим уклоном.
Бутовый или бутобетонный фундамент: что это и как заливать
Надежный и долговечный фундамент необходим любой постройке. Помимо прочностных качеств к основанию здания могут выдвигаться и многие другие требования. Среди многообразия современных строительных решений, отдельное место занимает фундамент из бутового камня. ФундаментСпец.ру о том, что такое бутовый фундамент и как залить его своими руками.
Бутовый фундамент: что это такое?
Итак, прежде чем рассматривать порядок построения бутового фундамента своими руками, следует разобраться с тем, что представляет собой этот материал и каковы его особенности.
По определению бутом именуются природные камни пригодные для сооружения основания под здание, с неправильной формой и практически параллельными поверхностями. Среди наиболее известных видов можно отметить:
- Известняк;
- Ракушечник;
- Туф;
- Булыжник.
Фундамент из бута, т. е. из природного камня и цемента, как правило, создается в соотношении 90% к 10%. Размер и форма камней не являются принципиальным параметром и подбираются индивидуально под каждую стройку. Камни также различаются по типу: плиточные либо колотые.
Лучший вариант камня для бутового фундамента
Чаще всего бут применяется для создания фундамента под баню, толстостенные массивные дома или же особняки в несколько этажей. Камни могут быть собраны в естественной среде либо закуплены у соответствующих организаций.
Схема бутобетонного фундамента
Плюсы и минусы бутового фундамента
Рассматривая вопрос о конкретном строительном материале, следует также определить все за и против его использования. Несмотря на кажущуюся простоту и доступность, этот материал отличается собственными особенностями и требованиями.
Среди основных преимуществ фундамента из бута можно отметить такие пункты:
- Материал естественен, а соответственно экологически чист;
- Камень отличается долговечностью, надежностью и прочностью;
- Исключается необходимость в дополнительной декоративной отделке;
- Высокая влагостойкость, отсутствует необходимость обеспечивать гидроизоляцию;
- В состав материала могут быть добавлены иные строительные компоненты;
- Возможность возведения подобного фундамента на грунте различных типов;
- Возможность возводить различные типы фундаментов.
Имеются также определенные недостатки, о которых следует упомянуть:
- Необходимость создания глубокой траншеи, ниже уровня промерзания грунта, а также поднятие фундамента на несколько дециметров над уровнем грунта;
- Немалая стоимость материала, сложности в доставке;
- Необходимость проведения тщательных предварительных расчётов;
- Длительность проведения строительных работ.
Несмотря на имеющиеся преимущества и недостатки, этот материал имеет немалую популярность и находит применение в решении большого ряда строительных задач.
Подготовка
Организация работ при возведении бутовых фундаментов требует проведения определенной подготовки. Прежде всего, потребуется запастись всеми необходимыми инструментами и материалами.
К числу необходимых материалов относятся:
- Мелкий щебень, что используется для ликвидации пустот оставшихся после кладки;
- Песок, что служит не только для обустройства песчаной подушки на самом дне траншеи, но и для приготовления раствора;
- Цемент для приготовления раствора, рекомендуется марки М400;
- Бутовый камень в необходимом объёме, который не превышает общий объём траншеи.
Также для осуществления самостоятельной кладки фундамента пригодятся такие инструменты:
- Несколько штыковых и совковых лопат;
- Тара, подходящая для замешивания раствора;
- Кельма;
- Строительный уровень либо его аналоги;
- Отвес и рулетка;
- Трамбовка механическая либо ручная;
- Зубило;
- Кирка;
- Кувалда;
- Молоток.
Немаловажными являются не только подготовительные мероприятия, но также точные расчёты и измерения. Они составляют половину успеха, и определят эксплуатационные качества и характеристики фундамента из бутового камня, устройство которого будет рассмотрено далее.
Бутовый фундамент своими руками
Технология строительства бутового фундамента своими руками без специалистов и дополнительной техники является следующей.
Обустройство траншеи
Первым этапом на местности обозначьте контуры будущей траншеи. Делайте это при помощи деревянных колышков и натянутых между ними веревок. Ширина траншеи должна быть шире будущих стен на пятнадцать сантиметров. Приступив к процессу копки траншеи, понаблюдайте и определите степень рыхлости почвы, её состав. В случае значительного осыпания грунта со стен траншеи, соорудите временную опалубку из досок либо иных подручных материалов.
Для начала выкапываем траншею и по необходимости выставляем опулубку
После осуществления заливки эти доски можно будет удалить. В зависимости от климатической зоны глубина траншеи может быть различной. Однако она должна превышать уровень промерзания грунта, а потому, как правило, глубина траншеи составляет не менее полутора метров. Возможно, в некоторых конкретных ситуациях для проведения землеройных работ потребуется привлечь экскаватор.
Подготовка подушки
В подготовленной траншее первым слоем окажется песчаная подушка. Уложите песок на дно траншеи в два слоя, высотой примерно тридцать сантиметров. Затем сверху толщиной в несколько сантиметров просыпьте мелкий щебень. Далее пролейте сверху водой и утрамбуйте подушку.
Фундамент из бута не требует произведения монтажа гидроизоляционного слоя, но при желании можете использовать листы рубероида или его аналоги.
На дно траншеи укладываем и трамбуем песчаную подушку
Укладка
Природные булыжники с максимально плоскими горизонтальными поверхностями уложите в первые ряды. Они должны стать прочной опорой, куда уложатся последующие камни для основания, а затем и стены здания.
Укладка камня в траншею
Ровные камни первых слоёв с силой вдавливайте в песчаную подушку до тех пор, пока они не станут неподвижными, т. е. перестанут качаться и поддаваться. Это также означает, что подушка плотно спресована, лишена пустот, проёмов и иных нежелательных образований, которые ухудшают прочностные качества всей конструкции и основания.
Камни направляйте вдоль земляной выемки для лучшего распределения нагрузки. Ни в коем случае не укладывайте камни поперек, это крайне не рекомендуется делать. В случае, когда в партии строительных материалов нет подходящих экземпляров, используйте молоток, кирку и зубило. При помощи этих инструментов и примерив на себя роль камнетеса, скорректируйте имеющиеся экземпляры для достижения необходимой формы.
Далее в процессе укладки камней так или иначе начнут образовываться различные дефекты в виде углублений, проёмов, пустот и т. д. В таком случае поработайте трамбовкой, а также добавляйте больше мелкой гальки и щебня для ликвидации нежелательных пустот. Дополнительно воспользуйтесь кувалдой для достижения наилучшего результата. Завершающим действием на данном этапе, осуществите заливку слоя бетонного раствора, который приготовили в классических пропорциях.
Заливка бутобетонного фундамента
Укладка следующих рядов
Как уже упоминалось в предыдущем пункте, осуществите заливку первого слоя на уровень тридцать-сорок сантиметров от дна траншеи. По подобному принципу осуществляйте укладку и заливку каждого ряда. При этом, все последующие слои монтируйте непосредственно в ещё не застывший раствор предыдущего ряда. Периодически осуществляйте перевязку швов.
Армирование. Дополнительная стабилизация и усиление бутового фундамента, никогда не будут лишними, особенно для конструкции большой высоты. Для этой цели используйте арматуру либо проволоку, особенное внимание уделяйте последним слоям конструкции.
Заключение
В данной статье рассматривался такой тип оснований для зданий – бутобетонный ленточный фундамент. Были рассмотрены особенности и преимущества данного материала, а также его недостатки. Кроме того, был представлен порядок сооружения бутового фундамента своими руками, без использования строительной техники и привлечения специалистов.
Видео: заливка бутового фундамента
Что собой представляет бутовый ленточный фундамент, как его возводят?
Чтобы возвести небольшой дом в 1 или 2 этажа, можно воспользоваться технологией возведения ленточного фундамента из бутового камня.
Этот каркас располагается под всеми наружными стенами здания, а также под несущими внутренними перегородками, указанными в проекте.
Это достаточно простой и недорогой вариант для частного домостроительства.
Что это такое?
От обычного ленточного типа бутовый фундамент отличает то, что вместо арматуры в качестве сцепляющей силы используется природный камень, который в народе получил название «бут». Он обеспечивает крепкое сцепление с бетоном, чем гарантирует прочность монолитной постройки.
Не путайте бутобетонное основание и бутовый ленточный фундамент. В первом типе соотношение раствора и природного камня составляет 1:1. Для второго типа это соотношение равно 4:1.
Плюсы и минусы
Плюсы:
- надежность и долговечность конструкции: использование прочного бута позволяет простоять строению более 150 лет;
- высокая износостойкость: не разрушается под действием ветра, природных механических воздействий, не поддается действию ультрафиолета, температуры и прочих факторов;
- водонепроницаемость: горная порода в отличие от обычного монолита, который имеет пористую структуру, обладает большей плотностью, поэтому не поглощает воду, а, следовательно, не разрушается под действием влаги;
- эстетичный вид: готовый цоколь не требует дополнительной отделки;
- экономия: достаточно дешевый стройматериал. Удорожить его могут только транспортные расходы, если месторождение находится на значительном расстоянии от места постройки;
- возможность самостоятельного проведения работ без привлечения специализированных организаций и спецтехники;
- экологичность: естественный булыжник совершенно безопасен для здоровья.
Минусы:
- требуются точные расчеты;
- время- и трудозатратный процесс.
Область применения
Использование такого типа подстенка возможно только на твердых почвах с низким расположением грунтовых вод. Если почва подвержена сезонному пучению, либо грунтовые воды будут касаться основания, то использовать данную технологию нельзя.
Чтобы уточнить состав почвы и ее пригодность для этого типа конструкции, нужно провести анализ. Эти показатели также помогут при проектировании и расчетах.
Несколько советов по устройству
Некоторые продвинутые мастера могут выкладывать конструкцию в виде трапеции: широкое основание первых пластов постепенно переходит в установленную ширину фундамента сверху. Такая технология добавляет остову устойчивости.
Ровные и одинаковые экземпляры блоков достаточно затратное удовольствие, да и найти такие порой непросто.
Поэтому чаще для строительства приобретаются разномастные булыжники, которые впоследствии можно подогнать до нужных размеров самостоятельно.
Ровная поверхность валунов позволяет использовать меньшее количество раствора при заполнении пустот. Более плотное прилегание делает постройку прочнее.
Несмотря на хорошие влагостойкие показатели породы, на стенки заглубленной части каркаса необходимо нанести слой гидроизоляции, состоящий из рубероида и мастики.
Этапы и технологии монтажа
Как при возведении любого ленточного фундамента, технология строительства из бута состоит из похожих этапов:
- Проектирование – расчет и чертеж плана предполагаемого подстенка.
- Подготовительная часть – рытье траншеи, устройство песчано-гравийной подушки, гидроизоляция подземной части.
- Основное строительство – выкладка первого и последующих рядов.
Инструменты и материалы
Для возведения такой подосновы не требуется привлечение специализированной техники, но для создания требуется определенный инструмент:
- лопаты – для рытья траншеи (в случае рытья целого котлована лучше привлечь экскаватор и после доработать грунт лопатой);
- киянка – для выкладки булыжников;
- бетономешалка – для изготовления бетонной смеси;
- ящик для раствора по месту укладки;
- желоба – для спуска ящиков и сырья;
- стремянки – для схода в котлован.
Расчеты
При возведении этого остова очень важно правильно произвести расчеты. В первую очередь это позволит заказать материал в нужных объемах. Чтобы узнать правильное количество нужно предварительно рассчитать ширину, высоту и полную длину возводящейся опоры.
Минимальные размеры ленточного бутового фундамента:
- ширина – 35 см и более;
- глубина траншеи – 70 см;
- общая высота с учетом заглубления – 1,6м;
- длина – измеряется по готовому чертежу.
При выборе этих параметров следует учитывать предполагаемые нагрузки на готовый фундамент, а также состав грунтов, на которых предполагается строительство, и природно-климатические особенности района.
Если вы сомневаетесь в правильности расчетов, то следует обратиться к специалистам, ведь от этого напрямую зависят качественные характеристики возводимой конструкции.
Порядок расчета объема потребляемого сырья:
- По известным параметрам длины и ширины не сложно вычислить площадь предстоящей конструкции.
- Разделив площадь остова на примерный диаметр выбранного камня, мы получим количество материала, необходимого на выкладку одного ряда.
- По известной высоте подстенка и приблизительной высоте валуна путем деления мы выясняем количество линий, которые предстоит выложить.
- Умножив число рядов на количество сырья, необходимого на один ряд, мы получим общий объем материала для полной выкладки планируемой постройки.
Пример: пусть ширина фундамента будет равна 0,35 м, длина — 150 м, высота – 1,6 м. Размер бутового камня равен 35х15 см. Тогда:
- 0,35 м * 150 м = 52,5 м2 – площадь основания;
- 52,5 м2/0,35 м2 = 150 шт – количество сырья на одну линию;
- 1,6 м/0,15 м = 11 рядов;
- 150*11 = 1650 шт – количество горной породы для постройки полной конструкции.
Этот способ используется в том случае, если размер используемого горного материала примерно одинаковый.
Если для постройки планируется закуп булыжников разного размера, то расчет можно произвести по тоннажу. Известно, что средний вес бута на 1м3 составляет 1,8 тонны.
Для начала по известным параметрам конструкции нужно рассчитать объем всего основания. Для этого достаточно перемножить длину на ширину и высоту (0,35х150х1,6=84 м3). А после разделить получившийся объем костяка на объем бута, потребляемого для возведения 1 м3 (84 м3/1,8 т = 47 м3).
Выбор камня
От выбора качественного образца напрямую зависят прочностные характеристики готовой конструкции. Чтобы проверить пригодность валуна, нужно постучать по нему. Звонкий звук с отголоском – гарантия крепости. Глухой звук говорит о том, что он в скором времени рассыплется, так как его структура уже нарушена.
Искать подходящий булыжник следует среди скальных пород. Это могут быть:
- гранит,
- доломит,
- базальт,
- диорит,
- ракушечник,
- песчаник,
- известняк и другие.
Куски породы должны быть крупные от 35 см до полуметра и «рваные» для лучшего сцепления.
Подготовительные работы
Для начала следует сделать разметку по исходному чертежу на месте, где предполагается строительство здания. Далее стоит переходить к земляным работам и вырыть траншею.
Если в доме предполагается устройство подвала, то необходимо обустроить котлован по всей площади будущего здания. Траншея должна иметь запас по ширине для удобства создания и расширения нижней части основания.
Нижняя отметка траншеи должна быть ниже отметки промерзания грунта на 30 см и более. Заглубление конструкции добавляет прочности сооружению и стойкости при воздействии резких перепадов температур.
Если грунт в траншее имеет свойство осыпаться, то дополнительно не обойтись без опалубки, чтобы предотвратить попадание грунта в раствор. Это предупредит нарушение целостности конструкции в дальнейшем.
Песчано-гравийная подушка
Блоки ни в коем случае нельзя укладывать на неподготовленную поверхность. В вырытой траншее требуется:
- Устройство песчано-гравийной подушки с трамбовкой толщиной от 10 до 30 см. Для лучшей трамбовки песок нужно смочить водой.
- Укладка гидроизоляции из рубероида.
- Устройство бетонной подготовки из раствора марки В7 толщиной 10-15 см.
Приготовление подходящего раствора
Для постройки основания потребуется большое количество бетонной смеси, поэтому для замеса лучше всего использовать бетономешалку.
Порядок операций следующий:
- засыпаются сухие смеси песка и цемента согласно пропорции 3:1;
- досыпается 5 частей щебня;
- добавляется вода небольшой струей по мере замеса.
Перемешивать раствор до однородной массы нужно после добавления каждого компонента. Готовая смесь по консистенции должна быть похожа на «сметану». Для заливки щелей между укладываемым сырьем лучше использовать бетонный раствор, который имеет наибольшею прочностью.
Бутовый камень имеет свойство отнимать тепло у раствора, если выкладку производить в холодное время. Чтобы смесь не потеряла свои сцепляющие свойства, действия по возведению конструкции лучше проводить в теплое время года.
Выкладывание первого слоя в траншею
Для выкладки первого слоя отбираются хорошие экземпляры приблизительно одинаковой формы. Они также должны иметь более гладкую поверхность. Это предотвратит порчу подстилающего гидроизоляционного слоя из рубероида.
Расстояние при кладке между каждым блоком должно составлять 5-7 см. Все оставшиеся промежутки следует заполнять бетоном.
Во время строительно-монтажных работ необходимо использовать чистый валун. Для этого его предварительно отмывают от глины, грязи и других примесей. А перед укладкой его смачивают для обеспечения лучшей адгезии.
Выкладка последующих линий
К выкладке последующих линий нужно приступать только после того, как первый слой высохнет. Если при строительстве используются камушки различных размеров, то крупные экземпляры лучше выкладывать по краям, а мелкими блоками – заполнять середину.
Кладка бутовых камней по технологии такая же, как выкладка конструкции из кирпича. Они также в процессе укладки подгоняются киянкой. То же касается и расположения отдельного объекта в ряду, которое чередуется по подобию кирпича.
Когда выкладка будет происходить выше отметки уровня земли, то для наружного пояса лучше отбирать красивые и ровные блоки, так как дальнейшая отделка цоколя при таком виде постройки не предполагается.
Последним слоем поверх выложенного цоколя должен стать пласт армированной стяжки, которая укрепит конструкцию и сделает ее ровной для последующего монтажа стен.
Законченный фундамент требуется хорошо просушить в течение месяца под слоем рубероида, а возводить стены стоит через год, когда подстенок выстоит все погодные изменения и приобретет окончательное положение.
Гидроизоляция
Из вышесказанного следует, что гидроизоляция такой подосновы необходима только в качестве подстилающего слоя и ниже нулевой отметки грунта. Открытая верхняя часть не нуждается в дополнительной гидроизоляции.
Видео по теме статьи
О ленточном фундаменте из бутовых камней расскажет видео:
Заключение
Несмотря на трудоемкость процесса строительно-монтажных работ, бутовый фундамент заслужил хорошую репутацию благодаря своим прочностным характеристикам и достаточно часто используется для постройки небольших коттеджей.
Как сделать бутовый (из бутового камня) фундамент своими руками
Бутовый фундамент – это основание, которое строится из крупных неровных кусков постелистого и плитнякового камня, разного типа булыжника (гранит, базальт, диорит, доломит, песчаник, ракушечник, известняк и т.д.). Такой тип фундамента является одним из самых давних, срок службы конструкции составляет более 150 лет.
Современные застройщики выбирают камень из-за его прекрасных характеристик прочности, стойкости к воде и промерзаниям, экологичности. Создать бутовый фундамент своими руками несложно, но нужно тщательно изучить технологию и все нюансы. Тут важно правильно подобрать строительный материал, учесть особенности почвы, определиться с видом основания, выполнить верные расчеты.
Обычно бутовый фундамент закладывают ниже границы промерзания грунта, с использованием бетона марки минимум М100. Над землей основание возвышается хотя бы на 30 сантиметров, а далее уже выполняют цоколь.
- 1 Виды фундамента из бутового камня
- 2 Основание из бута: плюсы и минусы
- 2.1 Ленточный фундамент из булыжников – плюсы:
- 2.2 Основание из булыжников – минусы:
- 2.3 Особенности работы с бутовым основанием
- 3 Ленточный фундамент из бута: устройство и расчет
- 4 Как сделать бутовое основание своими руками
- 4.1 Выбор булыжников для основания
- 4.2 Земляные работы
- 4.3 Выкладывание первого слоя бутового камня в траншею
- 4.4 Выкладывание новых слоев
- 5 Советы специалистов
Виды фундамента из бутового камня
Прежде, чем строить фундамент из бутового камня своими руками, нужно выбрать вид основания, который соответствует требованиям и обеспечит будущему зданию нужные параметры и свойства.
Основные виды бутового основания:
- Ленточного типа – используется чаще всего, актуально для зданий с несколькими этажами, подвалом, построенных из любых строительных материалов (тяжелых в том числе)
- Столбчатого типа – больше подходит для деревянных одноэтажных зданий: обычно бутовые столбы монтируют под углами стен, в стыках наружных и внутренних стен
Основание из бута: плюсы и минусы
Стоит заметить, рассматривая фундамент бутовый ленточный, что это наиболее оптимальный вариант выполнения основания для самых разных домов. Для начала нужно изучить основные преимущества и недостатки конструкции.
Ленточный фундамент из булыжников – плюсы:
- Прекрасные показатели прочности – любые горные породы по показателю износостойкости дадут фору другим строительным материалам
- Стойкость ко влаге – камень, из которого строится фундамент, в природе постоянно испытывает влияние влаги и воды, но сохраняет свои свойства и физические характеристики
- Экологичность – чем не могут похвастать многие виды других строительных материалов (особенно современных)
- Длительный срок эксплуатации, равный примерно 150 годам
Основание из булыжников – минусы:
- Основание из бутового камня создается долго – чтобы выложить ряд кладки, придется потратить немало времени
- В случае необходимости привлечения работников их услуги обойдутся недешево с учетом типа работ
- Бут стоит дорого – около 1500 руб./т
- До начала строительных работ обязательно нужно выполнить корректные расчеты
Особенности работы с бутовым основанием
Создавая бутовые фундаменты, нужно помнить об определенных нюансах. Так, первый слой бута выкладывают из камня только правильной формы, булыжники корректируют стамеской и молотком. Ленточное основание с бутом монтируют с усилением по углам из камней правильной формы. Поэтому количество булыжников с параллельными гранями изначально нужно закупить большое.
Если основание кладется раствором из цемента и щебенки, кладка обязательно должна выполняться слоями: каждый слой камня проливается цементной прослойкой, шаги желательно делать параллельными. Когда закладывается фундамент ленточный комбинированный (одновременно с бутом используются блоки или кирпич), нельзя игнорировать необходимость армирования проволокой сечением 12 миллиметров.
Ленточный фундамент из бута: устройство и расчет
Глубину закладки основания рассчитывают с учетом максимальных минусовых показателей и особенностей рельефа территории. Чем ниже температура зимой, тем сильнее и глубже промерзает почва, тем, соответственно, глубже нужно закладывать бутовый фундамент.
Ленточный фундамент делают на 20 сантиметров шире внешней стены и на 50 сантиметров шире стены внутренней. В соответствии с периметром будущего здания, шириной стен, глубиной закладки рассчитывают нужный объем камня. Если основание строят на сухой почве, глиняный раствор замешивают в пропорции 1:5, для влажного грунта понадобится цементно-глиняная смесь, приготовленная в пропорции 1:1:9 (цемент : глина : песок).
Как сделать бутовое основание своими руками
Основные этапы закладки бутового фундамента:
- Рытье траншеи
- Засыпка подушки на дно траншеи из нескольких слоев – песок, щебень, слой гидроизоляции
- Монтаж опалубки
- Укладка бутового камня на подушку с последующей заливкой раствором
Выбор булыжников для основания
Камни для бутового фундамента выбирают некрупные, без грязи и трещин (чтобы обеспечить хорошую адгезию материала с раствором). До начала закладки камни увлажняют, что обеспечит усиление адгезии и защитит раствор от потери влаги.
В монтаже бутового фундамента используют камни:
- Промышленные – обычно камень выпускают в специальных комплексах для производства щебня, используют в процессе укрепления гидротехнических конструкций или железнодорожных полотен.
- Круглые – формируются природным путем.
- Постелистые – неправильной формы, могут использоваться для фундамента или декора цоколя, при реализации ландшафтного дизайна.
Земляные работы
Территория, на которой будет закладываться фундамент, тщательно очищается от мусора и всего, что может помешать выполнению работ. Потом исследуется грунт на предмет определения глубины пролегания грунтовых вод. С площадки удаляют почвенный мягкий слой, тщательно наносят разметку. В соответствии с разметкой роют траншею, в нее укладывают подушку из песка, щебня, гидроизолятора.
Выкладывание первого слоя бутового камня в траншею
После засыпки подушки устанавливают опалубку для будущего фундамента, заливают стартовый раствор, призванный защитить всю конструкцию от выдавливания бута, разрыва кладки. Раствору дают высохнуть и лишь после этого кладут первый слой камня.
Желательно начинать кладку с крупного бута, обладающего параллельными гранями. Первый слой обычно кладут вдоль траншеи, расстояние между камнями должно составлять не более 5 сантиметров. Сверху на первый слой заливают цементный раствор (отпрессованный обязательно), следя за тем, чтобы он надежно заполнял все щели. В зависимости от высоты камней, слой цементного раствора может составлять 15-25 сантиметров.
Выкладывание новых слоев
Укладка второго слоя бутового фундамента осуществляется по перевязочному принципу. Ряды делают параллельными и ровными. Второй ряд кладется поперек траншеи, потом третий – вдоль и так дальше. Чтобы выложить внешнюю часть фундамента (ростверк), используют лишь идеально ровные булыжники. Кладут ростверк по тому же принципу, что и остальные слои толщиной максимум 30 сантиметров.
Если кладется цоколь из бутового камня на ленточном фундаменте, камни подбираются красивые и подходящие, так как в будущем штукатурить или отделывать другим способом цоколь не потребуется – камень и так смотрится хорошо.
Советы специалистов
Пытаясь разобраться с тем, что такое бутовый фундамент и как его класть, стоит прислушаться и к советам опытных мастеров. Несколько практических рекомендаций позволят избежать распространенных ошибок и значительно облегчить весь процесс.
О чем нужно помнить:
- До начала работ нужно все тщательно просчитать и продумать, закупить материалы – что значит, фундамент ленточный бутовый монтируется лишь тогда, когда все уже на объекте аккуратно сложено, а не едет из строительного магазина.
- Благодаря обустройству пологих откосов под фундамент удастся создать более комфортную рабочую площадь для его заливки, так как это ускорит подачу к объекту породы и цементного раствора.
- Если на участке есть крутые склоны и это создает некоторые неудобства, стоит смонтировать деревянные подмостки.
- До выполнения заливки нужно заранее рассчитать и разметить места, где планируется прокладывать систему вентиляции, разнообразные коммуникации, чтобы потом все сделать проще и быстрее.
- В боковых частях траншеи небольшой глубины нужно расположить емкости с цементно-песчаным составом, между ними можно выполнять заготовки из булыжников нужного размера.
- Бут по фракциям желательно отсортировать заранее – до того, как начнутся работы, в процессе изучения типа основания «бутовый фундамент» (что это такое, как правильно выполнять и из каких материалов). Продольные камни с ровными краями могут стать опорой всего фундамента и здания, поэтому их обязательно нужно аккуратно вдавливать в дно траншеи и параллельно контролировать, чтобы булыжники не качались, были установлены вдоль траншеи (никак не поперек).
Создать бутовый фундамент для дома своими руками совсем несложно, если выполнить правильные расчеты и следовать технологии укладки. Самое главное в процессе выполнения основания – обеспечить ему должную прочность, поэтому не стоит экономить средства на материалах и время на работе с камнем. Тщательный разбор булыжников на фракции, выбор лишь качественных и способных создать правильную конструкцию, соблюдение всех правил – гарантия того, что фундамент прослужит минимум 150 лет.
Бутовый фундамент: технология возведения своими руками
При выборе материалов и технологии создания фундамента нужно учитывать два момента — надежность и долговечность конструкции. Этим критериям соответствует бутовый фундамент, применяемый уже несколько сотен лет. В основе технологии лежит бутовый камень, имеющий сопротивление к сжатию. Кроме прочности, он характеризуется влагостойкостью, что для основания очень важно.
Что собой представляет фундамент из бутового камня
Для возведения бутового основания используются камни различной формы, которые получают в результате обработки песчаника, доломита и известняка. Часто используются крупные валуны, массой около 50 кг. Чтобы укладывать основание было проще, подбирают их с широкими и ровными гранями, но технология позволяет использовать и элементы с неправильной геометрией. Главный критерий выбора бута — это прочность, поэтому перед созданием основания, материал осматривают на предмет наличия трещин и сколов.
Технология обустройства такого основания принципиально не отличается от условного кирпичного фундамента. Материал просто укладывается друг на друга, затем связывается с помощью раствора. В качестве отдельных элементов удобнее использовать именно бут из постелистых горных пород, так как у него ровные грани. Для заливки лучше выбирать бетонный раствор, потому что он более прочный.
Преимущества бутового фундамента
Перед выбором технологии создания основания следует рассматривать положительные и отрицательные стороны. Из положительных моментов можно выделить следующее:
- Используется материал природного происхождения, соответственно, он полностью безвреден, в отличие от некоторых других современных технологий.
- К эксплуатационным характеристикам нет никаких претензий. Бутовый камень достаточно прочный, позволяет выдержать массу двухэтажного дома. Он не боится резкого перепада температуры, сильных морозов, контакта с грунтовыми водами. Дома с таким основанием строятся на любой почве, а сам фундамент прослужит 100 лет.
- Дополнительно отделывать такое основание не требуется. Камни сами по себе визуально привлекательны.
- Стоимость строительных работ будет относительно невысокой, ведь основной материал не слишком дорогой. Технология укладки может быть освоена даже непрофессионалом.
- Сделать работы по укладке основания, при желании, можно и без специализированной техники.
Недостатки
Некоторые из перечисленных преимуществ условны, так как все зависит от конкретных обстоятельств. Установить основание можно самому, но в процессе работы придется переносить тяжелые камни вручную. Расчет точного количества может затрудниться из-за того, что форма и масса их неоднородна. Для упрощения укладки придется подбирать изделия с широкими гранями, иначе процесс может затянуться. На практике чаще все-таки приходится нанимать рабочих для укладки. Цена на материал повышается, если карьера в регионе нет.
Виды фундамента из бутового камня
Выбор типа основания очень важен, так как у каждой технологии есть ограничение по предельной нагрузке. Существуют фундаменты, которые могут выдержать массу одноэтажных жилых помещений из дерева, а есть те, которые рассчитаны на строительство масштабных объектов в несколько этажей. Бутовый камень может применяться в обеих ситуациях.
Ленточный
Чаще всего в качестве основания используется фундамент ленточного типа. Такая конструкция позволяет выдерживать нагрузку от небольшого помещения до дома в несколько этажей. Для строительства основного объекта могут быть использованы различные строительные материалы, в том числе и тяжелые. Камни для основания выкладываются вручную, опалубку при этом можно не устанавливать. Расстановка обычно происходит так — большие укладываются по краям, а более мелкие — по центру.
Минимальная толщина фундамента должна составлять минимум 35 см. На глубину траншеи камни закладываются в том случае, если сама глубина не превышает 70 см. При увеличении этого значения можно сделать нижний слой утрамбованного песка, а оставшиеся 70 см уложить камнями на растворе.
Столбчатый
Изначально столбчатые основания подходят только для одноэтажных построек, выполненных из дерева или другого легкого материала. Для создания основания устанавливают квадратные столбы из бутового камня со стороной в 60 см. Ставить их нужно в стыках внутренних и наружных стен, под углами. Для каменных зданий подобные столбы нужно устанавливать на расстоянии не более 1 метра друг от друга. В качестве заливки применяется бетонный ростверк.
Как сделать фундамент из бутового камня своими руками
Плюсом бутового фундамента выступает то, что для его возведения не нужна специализированная техника, поэтому все работы можно выполнить самостоятельно. Но так как в процессе укладки придется переносить тяжелые камни, и делать другие побочные процессы, то лучше взять в помощники несколько человек. Начинать работу нужно именно с выбора материала и его подготовки к укладке.
Выбор камня для фундамента
Разновидностей природных материалов для фундамента достаточно много — это песчаник, известняк, туф и прочее. Есть несколько правил выбора.
- Они должны быть примерно одинакового размера и формы. Искать нужно камни с плоскогранной формой, со сторонами 20х25 сантиметров, так как крупные могут нарушить прочностные характеристики фундамента, а для мелких придется применять больше раствора.
- После отбора камней, необходимо проверить их на целостность — искать трещины и сколы.
- Далее следует взять молоток и слегка ударить — качественные камни сохранят свою структуру.
- Перед укладкой материал обязательно нужно очищать от грязи, иначе адгезия с бетонным раствором будет слабой.
Разметка и земляные работы
Земляные работы потребуются при укладке ленточного и столбчатого фундаментов. Разметку осей можно сделать любым доступным способом, главное — придерживаться требований строительства. Если в помещении будет подвал, то котлован должен вырываться на всю площадь постройки. Ширина траншеи должна иметь определенный запас, потому что бутовая конструкция будет утолщаться снизу. Для определения глубины нужно узнать глубину промерзания грунта, и сделать котлован на 30 см больше.
При большой глубине залегания грунта нет смысла выполнять работы вручную — лучше заказать экскаватор. Доработать грунт можно и лопатой.
Песчано-гравийная подушка
Для земляных работ необходимо освободить территорию от мусора и других лишних предметов. Также нужно выделить место для удаленного грунта, который будет использоваться для завершающего этапа работ. Чтобы каменно-бетонный слой был прочным и долговечным, на дно конструкции следует уложить подушку из песка и гравия, предварительно смоченную водой. Слой должен составлять от 10 до 30 см. Она должна залегать ниже уровня промерзания почвы. Далее нужно уложить слой гидроизолятора. Обычно для этого используется рубероид.
Приготовление раствора для бутового фундамента
Приготовление смеси можно осуществить в специальной мешалке. Порядок работ включает последовательное добавление сначала сухих ингредиентов, а уже потом воды. Первым делом нужно в емкость для перемешивания погрузить одну часть цемента и три части песка. Добавить 5 частей щебня после тщательного перемешивания в смесь. Смешивать компоненты следует до тех пор, пока масса не станет относительно однородной. Только после этого следует добавлять воду, но постепенно, вливая небольшой струей. Консистенция, на которую нужно ориентироваться при перемешивании раствора, должна быть похожей по густоте на сметану.
Выкладывание первого слоя бутового камня в траншею
Когда песчаная подушка будет установлена, можно установить опалубку или же начать сразу заливать стартовый раствор. Это нужно для предотвращения выдавливания камней. Когда раствор засохнет, можно будет выкладывать материал. Для первого слоя желательно выбрать крупные камни и выложить их вдоль траншеи, с расстоянием не более 5 см. Затем заливается раствор, чтобы заполнить все щели.
Выкладывание новых слоев
Как только первый слой высохнет, можно продолжать работы. Дальнейшие ряды нужно укладывать противоположно предыдущим, то есть, если нижний уровень имел продольную укладку, то верхний будет иметь поперечную и так далее. Для внешнего слоя потребуется отобрать идеально ровные камни. Толщина ростверка должна составлять не более 30 см.
Для возведения цоколя лучше выбрать красивые камни, так как финишной отделки здесь не будет.
Некоторые советы
При строительстве бутового фундамента стоит руководствоваться некоторыми полезными советами. Например, стоит перед укладкой камни предварительно смачивать в воде, чтобы сцепление с бетонным раствором улучшилось. Сортировку по фракциям лучше делать заранее, чтобы не тратить время, когда раствор уже готов. При наличии на участке крутых склонов, стоит установить временные деревянные подмостки.
Гидроизоляция существующих фундаментов
Разобрать дом и переделать фундамент с нуля невозможно, поэтому нужно защитить хотя бы боковую часть. В такой ситуации следует откопать все поверхности фундамента, и промазать их подогретой мастикой или праймером. Это создаст защитный слой. Временную траншею делают с запасом, чтобы было удобно работать. Кроме битумной мастики, на боковые стенки фундамента можно установить листы рубероида, закрепив их газовой горелкой. В запущенных случаях, по периметру здания делают штробление и закладку в отверстия нескольких слоев рубероида.
Как усилить фундамент из бутового камня
Если фундамент начал осыпаться, то его можно спасти, установив по периметру опалубку из обрезанных досок, с высотой в 1 метр. Стойки должны располагаться вертикально и погружаться в грунт. Это необходимо для создания армопояса.
- Для строительства защитного пояса применяется бетон марки М200 и выше, а также арматура.
- Из арматуры нужно сделать конструкции в виде квадрата, затем соединить их сваркой.
- Пояса должно быть два. Железные конструкции расставляются по периметру и заливаются на расстоянии в 15 см от грунта и на 15 см ниже верха цокольного этажа. Предварительно на основание укладывается слой гидроизоляции.
Ремонт бутового фундамента
Основной плюс такого основания состоит в том, что он поддается ремонту. К работам относится создание гидроизоляции и усиление. Для ремонта используются различные варианты армирующей сетки, куда могут добавляться не только частицы арматуры, но и щебень, проволока, куски кирпича и прочее. Закрыть пояс нужно при помощи бетонной отмостки, примыкающей к дому вплотную.
Несмотря на то, что сделать бутовый фундамент можно самостоятельно, на практике лучше привлечь к работам строителей и нанять технику — для грунтовых работ и создания бетонного раствора. Чтобы впоследствии не приходилось переделывать работы или экстренно ремонтировать основание, нужно соблюдать технологию. Речь идет о предварительном создании песчаной подушки, слоя гидроизоляции и грамотной раскладке самого бутового камня.
Что такое бутовый фундамент
Камень применяется в строительстве с древних времен. Раньше из него возводили целые сооружения. Сейчас же фундамент из бута изготавливают, в основном, для частных домов, дворовых хозяйственных построек и изгородей.
На крупных стройках используются современные материалы, что связано с большой трудоемкостью каменных работ.
Но для самостоятельного возведения основания построек – это оптимальный вариант. Он обладает доступной ценой и рядом положительных качеств.
Выбор рабочего материала и его подготовка
Перед тем как переходить к выбору и подготовке рабочего материала, необходимо определиться с вопросом: что такое бутовый фундамент?
Бутовый камень – один из самых популярных и доступных строительных материалов. Он представляет естественную горную породу. Его получают из известняка, базальта, ракушечника, диорита, песчаника, гранита, доломита.
Бутовый камень получают из различных горных пород
Размеры у всех камней разные (лежат в пределах от 20 до 50 см), форма произвольная, средний вес около 30 кг. При помощи обработки из булыжников формируют блоки нужных размеров и формы. Бутовый фундамент – это основание из обработанных или необработанных камней рассмотренных видов.
Как правильно выбирать материал для строительства? Это можно сделать по определенным разработанным критериям:
- при раскалывании камень не должен дробиться, пылить;
- сильный удар молотком по его поверхности приводит к появлению звонкого, чистого звука, а сам он не разбивается от этого;
- рекомендуется использовать крупные булыжники с плоскими гранями, похожие по размерам, форме;
- поверхность их не должна содержать дефектов (трещин, сколов).
Заказать материал можно у производителя
Таким критериям отвечает камень выдерживающий нагрузку более 100 кг/см².
Собрать бут для строительства можно на полях либо заказать у производителей. При первом варианте следует учесть требуемые объемы и то, что потребуется очищать материал.
Заготовленный камень следует предварительно перед использованием подготовить: подравнять грани, придать нужную форму и размер.
Процесс плинтования выполняется в такой последовательности:
- карандашом (мелом, маркером) делается на поверхности бута разметка;
- наставляется на нее с любого края зубило и бьется по нему молотком;
- так по всей отмеченной линии, пока камень не расколется;
- легче всего он раскалывается по естественному шву.
Выполняя приведенные простые рекомендации, можно легко самостоятельно подобрать крепкий камень для фундамента своей постройки. Потом подготовить его для укладки.
Достоинства и недостатки возводимого из бута основания
Перед возведением бутового фундамента при строительстве дома либо другого сооружения следует тщательным образом разобраться со всеми преимуществами и недостатками данного материала.
Актуальность его использования вызвана слабостью почвы. В приведенной ниже таблице рассмотрены плюсы и минусы данного типа фундамента.
№ | Достоинства | Недостатки |
---|---|---|
1 | основой служит экологически чистый природный материал | сложность возведения конструкции требует наличия специальных навыков либо привлечения высокооплачиваемых специалистов-каменщиков |
2 | прочный, надежный, имеющий большой срок службы фундамент | низкая скорость возведения |
3 | не требует дополнительной внешней отделки | высокая стоимость отдельных видов используемых материалов |
4 | без применения дополнительных обрабатывающих средств каменные сооружения устойчивы к воздействию влаги | проведение строительных работ связано с проведением сложных вычислений, занимающих продолжительное время |
Использование бутового камня при строительстве фундамента – процесс достаточно сложный, требующий много времени. Полученная конструкция отличается прочностью, долговечностью, а при соблюдении технологии кладки облицовка ей не требуется.
Варианты кладки каменного фундамента
В получении каменного фундамента распространены 2 технологии кладки: по ленточному типу и столбчатому. Первый вариант подходит для тяжелых зданий высотой в несколько этажей.
Столбчатое основание применяется для деревянных одноэтажных сооружений. При этом бутовые опорные столбы устанавливаются под стыками наружных и внутренних стен, под углами.
На практике чаще применяются различные виды ленточного фундамента, чем столбчатого.
Подготовка инструментов и материалов
Перед началом работ необходимо подготовить необходимый инструмент и приобрести требуемый материал. Из последнего для кладки фундамента ленточного или столбчатого типа будет использоваться мелкий щебень, песок, цемент и сам бутовый камень.
Щебень нужен, чтобы засыпать пустоты, возникающие при формировании основания. Из песка с цементом (в разных пропорциях применяются марки М400 и М500) изготавливается связывающий раствор. Песок также пойдет на создание подушки в траншее.
Используется много различных сочетаний компонентов при приготовлении связывающих растворов. Конечный состав определяется конкретными условиями эксплуатации строения. Наиболее распространены смеси, состоящие на одну долю из цемента, а на три части из песка.
Бутовый фундамент можно выложить, используя следующий набор инструментов:
- лом, лопаты совковые, штыковые;
- набор кельм, мастерков;
- строительный (водяной, лазерный) уровень, угольник, отвес, рулетку, прочную нитку;
- емкости для замешивания раствора (бетономешалку);
- кирку, молоток, тяжелую кувалду, зубило.
Применение для рытья траншей землеройной техники, а для приготовления цементно-песочного раствора – бетономешалки, значительно сократит общее время работ.
Самостоятельное проведение строительных работ
Строительство фундамента – это первый шаг на пути к возведению здания. Использование в составе бутобетона камней неправильной формы приводит к тому, что многими эта работа считается затруднительной.
Но, приобретая необходимые знания и обладая желанием и терпением, фундамент из бутового камня своими руками может выложить каждый.
Требуется лишь последовательно соблюдать технологию работ:
- вначале проводятся земляные работы;
- после выставляется опалубка;
- затем послойно выводится основание.
Можно усиливать фундамент, устанавливая сваи через отверстия в нем под углом около 45 градусов.
Глубину закладки фундамента рекомендуется делать ниже слоя промерзания грунта и ориентироваться при этом также на вес возводимой конструкции. Так, деревянным и каркасным строениям требуется полуметровая высота основания, трехэтажным зданиям – около 1 м, тяжелым – до 2 м. Рекомендуется делать фундамент шире на 20 см наружных стен, на 50 см – внутренних. Подробные отвесты на вопросы смотрите в этом видео:
Рабочий материал выбирается исходя из приведенных ранее рекомендаций. Перед закладкой его рекомендуется увлажнять, что увеличит сцепку, уменьшит потерю влаги раствором.
Земляные работы состоят из ряда мероприятий:
- очистки места под строительство;
- разметки площади;
- вырывания траншеи, выкладывания фундаментной подушки.
Потом выставляется опалубка и заливается на дно траншеи (сверху на подушку) слой раствора, предохраняющий кладку от разрыва.
После высыхания стартовой заливки приступают к созданию первого фундаментного ряда:
- вдоль траншеи укладывают крупные камни с параллельными гранями на расстоянии около 5 см друг от друга;
- исходя из высоты бута, выложенный ряд заливается слоем отпрессованного раствора (до 25 см).
Выкладывание последующих рядов выполняется, используя принцип перевязки: второй слой ложится поперек траншеи, а третий – вдоль. Так чередуется до самого конца.
На внешнюю часть фундамента идут только ровные камни, а толщина слоев не превышает 30 см.
Высокие фундаменты рекомендуется армировать при помощи арматуры или проволоки.
Особенно это распространяется на завершающие 4 ряда конструкции. Все действия сопровождаются регулярной трамбовкой.
Самостоятельно возвести столбчатый либо ленточный фундамент реально. Главное, целеустремленность и соблюдение технологии процесса.
Общие советы и рекомендации
Работы по возведению бутобетонного фундамента своими руками можно оптимизировать при помощи нехитрых приспособлений и простейших технических решений. Все рекомендации были выработаны профессионалами в строительном деле в ходе их трудовой деятельности. Вот основные советы:
- чтобы быстрее выполнять бетонирование и доставлять камень в глубокую траншею, следует изготовить пологие откосы в ее стенах, что поспособствует образованию удобной рабочей площадки;
- перед началом работ следует рассчитать объем необходимых стройматериалов, чтобы соблюсти требуемую технологию монтажа;
- разнообразные запланированные коммуникации и вентиляцию рекомендуется прокладывать по ходу работ, что сэкономит время и деньги;
- использование деревянных подмостков решает проблему с крутыми склонами;
- когда траншея неширокая и маленькой глубины, тогда раствор в емкостях удобно ставить по бокам, а бут укладывать между ними;
- первый слой необходимо выкладывать булыжниками правильной формы (с параллельными сторонами), особенно на углах;
- при применении раствора щебенки с цементом кладка выполняется слоями: укладываются камни, на них заливается прослойка связывающего состава;
- при комбинировании в ленточном фундаменте бута с кирпичом или блоками армирование производится проволокой диаметром 12 мм. Подробнее о процессе бутовки смотрите в этом видео:
Следование вышеизложенным практическим рекомендациям позволяет ускорить рабочий процесс и экономит средства.
Широкая распространенность каменного фундамента в бытовом строительстве вызвана его высокой несущей способностью и долговечностью. Важная роль принадлежит и привлекательному внешнему виду. Цоколь не требует дополнительных работ по отделке. Натуральный материал придает всей постройке монументальный и роскошный вид. Не последнее значение имеет и возможность возвести бутовый фундамент своими руками. Для чего потребуется неукоснительно следовать технологии, иметь рабочие навыки и запастись терпением.