Уклон кровли для профлиста

Минимальный и оптимальный угол наклона крыши из профнастила — как не сделать ошибок при выборе?

10.01.2017 2,790 Просмотров

Профнастил – это разумное строительное решение, незаменимый материал для облицовки внешней стороны любого вида сооружений. Известен также под названием профлист или гофролист.

Выпускается в виде цельных оцинкованных металлических листов.

При его изготовлении ровная поверхность исходного материала профилируется для придания ему достаточной жесткости.

Готовый профлист может иметь волнообразную или трапециевидную форму. Его функциональная стабильность в основном зависит от высоты гофры.

Чем она выше, тем надежнее покрытие. Данное облицовочное строительное средство имеет широкий спектр применения: от стен и заборов до фундаментов и несущих конструкций. Им также обновляют кровли крыши, нуждающихся в ремонте зданий или покрывают вновь возведенные сооружения.

Какие силы воздействуют на кровельное покрытие

Крыша любого дома находится под воздействием внешней среды. Она изнашивается от частых дождей, деформируется от значительных перепадов температуры. Дуют ветры, трещат морозы, обжигает горячее солнце, и кровля теряет свои функциональные свойства.

Снег и ветер

Снег не страшен, если не так часто случается. Но если он идет неделю, то образует достаточно тяжелый покров. Если его вес будет в районе 100-500 кг/кв. м., ненадежная крыша может не выдержать такую тяжесть. В России есть районы, где вес снежного покрова доходит до 400 кг/кв. м.

Причиной обвала крыш может стать и высокий коэффициент связывания снежной массы с кровлей. При очень низком уклоне крыши, снег не съезжает на землю, остается на поверхности и слеживается. Это может спровоцировать аварийную ситуацию. А вот крутая крыша подвержена опасному влиянию сильного ветра.

Карта районов снеговой нагрузки

Перепады температуры

Они случаются, как правило, в первые месяцы весны и перед зимними холодами, поздней осенью. Неустойчивая в своем температурном режиме погода позволяет проникать влаге в мелкие поры кровли, где она замерзает и, расширяясь, образует трещины.

Величина града бывает иногда такого размера, что крыши, крытые черепицей или шифером разлетаются на мелкие кусочки. И это не очень приятное атмосферное явления весьма частый гость в России. Засвидетельствованы случаи небывалого размера града — диаметром 10 см.

Солнце

Оно способно не только менять цвет кровельного покрытия, но и разрушать верхний слой, выжигая его. К примеру, черепичные крыши, жаркое солнце может размягчить и оплавить. С потерей верхнего слоя появляются трещины, и кровля постепенно разрушается.

От чего зависит угол наклона крыши

При проектировании покрытия любого сооружения важно обратить внимание на такой параметр, как уклон крыши. Он зависит от следующих условий:

1. Климатические особенности. Здесь берутся в расчет два важных показателя – кровельный материал и присущие району погодные условия. Если осадки, прежде всего снега, интенсивные, то кровельный материал должен быть более прочным. Снежная масса не таит в себе опасности, если уклон составит 45 градусов. Но зато при таком показателе увеличивается негативное влияние ветра. Появляется необходимость в увеличении прочности несущих конструкций.
2. Тип крыши. Если верхнюю часть здания не планируют эксплуатировать, то есть не использовать под чердак или мансарду, то кровле достаточно иметь минимальный наклон или остаться плоской. Она будет проста в своем устройстве и сэкономит вам деньги на ее установку. Отпадет необходимость в стропилах и несущих конструкциях, достаточно будет простой подложки. Если требуется дополнительное пространство под бытовые нужды или дополнительная жилая площадь, делают крыши со скатами. Здесь, чтобы соорудить вертикальную стену, увеличивают уклон крыши. Вместе с тем возрастает риск негативного влияния стихии ветра.
3. Финансовые и физические затраты. Плоская крыша, конечно, обойдется дешевле, так как не надо тратить деньги на лишнюю работу, приобретение необходимых несущих конструкций и других строительных принадлежностей. Однако, если есть желание пользоваться крышей для определенных хозяйственных целей, то необходимость соорудить крышу под необходимом для этого уклоне все таки придется, как и приложить к этому больше физических сил и энергии.

Зависимость вида обрешетки от градуса уклона крыши

Профнастил крепится к обрешетке, и ее шаг зависит от угла наклона кровли, который важно держать под контролем на протяжении всего монтажного процесса. При минимальном уклоне используют сплошную обрешетку. В зависимости от качества металла и марки настила шаг может быть в пределах 400 мм.

• Средний уклон требует применить шаг до 650 мм.
• Большой угол наклона кровли увеличивает шаг до 1000 мм.
• Параметры шага зависят также от марки профнастила и его толщины.

Минимальный угол наклона крыши из профнастила

Минимальный уклон односкатной крыши из профнастила или зданий производственного назначения – 12 градусов, в некоторых случаях 8-10 градусов.

Минимальный геометрический уклон имеет свои неоспоримые преимущества:

1. Уменьшается площадь покрытия стройматериалом. Сокращаются денежные затраты.
2. Монтаж завершается за более короткий срок.
3. Не требуется проведение более сложных расчетов.
4. Крыть плоскую крышу не так опасно, как крутую.
5. Нет необходимости герметизировать конек в связи с его отсутствием.

К сожалению, есть и недостатки:

1. Дождевая вода может задерживаться на поверхности и попадать внутрь через щелевые отверстия и места стыков.
2. За счет приобретения герметика возрастают финансовые затраты.
3. Цена профнастила для пологих крыш выше, чем для кровель крутых уклонов.
4. Увеличивается потеря тепла.
5. Минимальный угол ската крыши из профнастила усложняет стропильную систему.

Угол наклона крыши

Люди, живущие в местах, где много солнца и редко досаждает дождь, склоняются к плоским крышам. Чтобы в жаркое время дом не нагревался, на крыше прокладывают теплоизоляцию и оставляют зазоры для вентиляции. В местах нахлеста и стыков применяют специальные ленты для уплотнения и герметики. Мембранные гидроизоляционные материалы устранят попадание влаги под крышу. Предусматривается водосточная система.

В таком случае кровельный пирог имеет следующее устройство:

• обшивка;
• гидроизоляция;
• утеплитель;
• стропила;
• профнастил.

Оптимальный уклон крыши из профнастила

Оптимальным уклоном крыши, которая будет покрыта профнастилом, считается угол наклона в диапазоне от 15 градусов до 30 градусов. Это средний показатель между плоской и крутой конструкциями.

Рекомендуется в строительстве жилых помещений. Важно учесть и наличие снега в период зимы.

Чем выше крыша, тем легче снегу соскальзывать с поверхности дома.

Как и крыш плоские, здесь есть свои положительные и отрицательные моменты.

Что хорошо:

• Экономится материал для обрешетки, чем круче крыша, тем реже шаг.
• Дождевая вода не остается на поверхности, стыки профлистов не требуют герметизации.
• Возможность использования чердачного пространства под бытовые нужды.
• Хорошая теплоизоляция зимой и обеспечение прохлады в жару.
• Профлисты обходятся по цене ниже, чем для покрытия плоских поверхностей.
• Более простая конструкция стропил.

Что плохо:

• Монтаж кровли требует времени и более точных расчетов
• Работы сопряжены с повышенной опасностью и требуют соблюдения техники безопасности.
• Подвержены разрушительному влиянию сильного ветра.
• Повышается расход строительных материалов.

Если вы решили строить дом, то важно помнить, что крыша – это не только приятный глазу дизайн, но комфорт и безопасность. Не стоит игнорировать климатические особенности места вашего проживания. Природные осадки при условии неверно выбранной геометрии крыши могут создать вам много хлопот, вплоть до значительного разрушения вашего дома.

Помните, что ваш дом может столкнуться с неадекватными физическими воздействиями извне. Важно знать, как в дальнейшем вы сможете распорядиться свой крышей. Есть ли смысл увеличивать физические и финансовые затраты.

Полезное видео

Как найти угол наклона крыши можно узнать по этому видео:

Уклон кровли из профлиста

Несведущему человеку может показаться, что угол наклона крыши из профнастила выбирается архитектором исключительно из эстетических соображений. Но это далеко не так. На самом деле уклон крыши из профнастила — это одна из самых важных характеристик кровельной системы, и при его выборе нужно учитывать множество исходных данных.

Оглавление статьи

Факторы, влияющие на уклон кровли из профнастила

Одним из главных факторов, который непосредственно определяет величину уклона профлиста, являются климатические особенности местности, в которой расположен строящийся дом. В первую очередь это:

1. Высота снежного покрова;
2. Количество осадков, выпадающих в виде дождя;
3. Сила и преобладающее направление ветра.

Какое значение имеет угол наклона кровли из профнастила легко увидеть, рассмотрев, например, влияние на него высоты снежного покрова.

В отличие от дождевой воды, которая очень быстро стекает с кровли, снег может задерживаться на ней длительное время. Легко представить, какую нагрузку должна выдерживать крыша, если уровень снежного покрова в некоторых регионах может составлять один метр и более. Чем больше угол наклона кровли, тем сложнее снежной массе задерживаться на ней, и при определенной толщине покрова, снег с крутой крыши неминуемо сползет под собственным весом.

Выбирая наклон крыши из профнастила, нужно учитывать и характеристики материала, выбранного для кровли. Например, несущий профлист с большой высотой волны можно использовать даже на плоских кровлях торговых центров, в то время как стеновой или универсальный профиль может применяться только на кровлях с большим уклоном.

При использовании любого покрытия, нужно учитывать, что при слишком маленьких уклонах вода не будет успевать стекать с крыши и может просочиться внутрь на стыках кровельного покрытия. Минимальный уклон для профлиста, при котором этого происходить не будет и можно обойтись без дополнительных мер герметизации — 12°. Если угол ската крыши из профнастила меньше этого значения, то места нахлеста между листами необходимо дополнительно уплотнять кровельным герметиком.

Кроме того, небольшой уклон кровли из профлиста потребует использования более дорого профиля с большей несущей способностью связи с увеличением нагрузки на кровлю. Расход материала также увеличиться, поскольку, чем меньше наклон кровли из профлиста, тем больший нахлест листов требуется, особенно если речь идет о вертикальных местах стыковки.

Помимо всего прочего, для крыш с небольшим уклоном стропильная система в разы сложнее, так как она должна выдерживать больший вес. В частности, на рисунке выше показано, как уклон односкатной крыши из профнастила влияет на конструкцию стропил. Как видно, с уменьшением угла наклона, появляется множество дополнительных элементов, чья задача — перераспределить нагрузку со стропильной ноги и обеспечить необходимую подпорку основным элементам.

Шаг обрешетки и величина нахлеста листов в зависимости от того, какой уклон крыши из профнастила

Как уже говорилось выше, минимальный уклон кровли из профлиста, при котором нет необходимости дополнительно герметизировать места вертикальных нахлестов, равен 12°. Если же уклон крыши находится в промежутке от 12° до 14°, то герметик уже не требуется, однако остается необходимость в увеличенном размере этого нахлеста. Оптимальным же считается уклон для профнастила от 15° до 30°.

В таблице ниже приведены величины необходимого нахлеста под профнастил, угол наклона кровли при этом имеет решающее значение и может находиться в одном из указанных промежутков.

Величина нахлеста в зависимости от того, какой угол для профлиста был выбран

Уклон кровли	Величина нахлеста, мм
Меньше 12°	200 и более, нахлест листов дополнительно уплотняется кровельным герметиком
До 14°	200 и более
15°-30°	150…200
Больше 30°	100…150

От угла уклона кровли из профлиста напрямую зависит и расход материалов, необходимых для монтажа кровельной системы. При больших углах наклона увеличивается длина стропил, но в тоже время не требуется установка дополнительных подкосов. В этом случае также увеличивается и расход самого профнастила, но зато эффективнее используется его собственная несущая способность, следовательно, можно использовать более дешевый профлист с меньшей высотой волны.

Кроме того, чем больше угол наклона крыши из профнастила, тем больше шаг обрешетки и меньше расход пиломатериалов. Также частота обрешетки сильно зависит от марки профилированного листа. Например, если для профлиста С-21 при угле больше 15° шаг обрешетки должен быть равен 650 мм, в то время как для НС-44 при том же угле — уже 1000 мм.

Обрешетка в зависимости от уклона кровли из профлиста и марки профнастила

Марка профлиста	Уклон кровли, град.	Шаг обрешетки	Величина нахлеста листов в ряду
НС-8	Более 15°	Сплошная	Две волны
НС-10	до 15°	Сплошная	Две волны
	более 15°	300 мм	Одна волна
НС-20	до 15°	Сплошная	Одна волна
	более 15°	500 мм
С-21	до 15°	300 мм	Одна волна
	более 15°	650 мм
НС-35	до 15°	500 мм	Одна волна
	более 15°	1000 мм	Одна волна
НС-44	до 15°	500 мм	Одна волна
	более 15°	1000 мм	Одна волна
Н-60	не менее 8°	3000 мм	Одна волна
Н-75	не менее 8°	4000 мм	Одна волна

Для несущего профлиста этот промежуток составляет уже 3-4 метра, причем разделение по углу наклона крыши — отсутствует. Существует только минимальный уклон кровли из профнастила, равный 8°. Крыши с меньшим углом уже считаются плоскими, поэтому к ним предъявляются другие требования.

При расчете количества материалов необходимо учитывать и величину нахлеста листов профнастила, которая также зависит от угла наклона кровли.

Минимальный наклон крыши из профнастила

Выше уже несколько раз упоминалось о том, какой может быть минимальный уклон для профнастила в зависимости от ситуации. Без необходимости герметизации стыков — это 12°, для несущего профлиста, с высотой гофры выше 60 — 8°. Максимальный же угол для этого материала в принципе отсутствует — вы можете установить его хоть под углом 70°, если это позволяет климат в вашем регионе.

Кроме того, даже 8° — это определенная условность, поскольку профнастил отлично подходит для устройства плоских кровель. Хотя в этом случае меняется принцип изготовления крыши — в частности, профилированный лист в этом случае оказывается внизу кровельного пирога, играя роль перекрытия.

Если же вам нужна классическая кровля, то рассчитать минимальный уклон крыши из профнастила можно, зная максимальные снеговые нагрузки в регионе. В частности, в Якутске снеговая нагрузка достигает 55 кгс/м², в связи с чем строить индивидуальные жилые дома с низким наклоном кровли просто нецелесообразно, в то время, как в южных регионах подобной проблемы нет.

Расчет уклона кровли из профнастила

При расчете уклона крыши из профнастила, необходимо учитывать четыре составляющие:

• Вес утеплителя, обрешетки, контробрешетки и других слоев кровельного пирога;
• Вес самого кровельного покрытия;
• Снеговую нагрузку для вашего региона;
• Ветровую нагрузку для вашего региона.

Предположим, что мы будем крыть крышу профлистом С21-1000-0,6. Вес квадратного метра профнастила этой марки составляет 5,4 кг. В качестве теплоизоляции будем использовать базальтовые плиты толщиной 100 мм и удельной плотностью 150 кг/м³. Следовательно, масса 1 м² утеплителя составит 15 кг. Для обрешетки применяем брус 200×200 мм из сосны с шагом 650 мм, поэтому масса 1 м² обрешетки составит 28,3 кг. Массу остальных составляющих берем равной 3 кг/м².

Таким образом, масса всего кровельного пирога равна: 5,4+15+28,3+3=51,7 кг/м². Полученное значение умножаем на коэффициент 1,1 для того, чтобы обеспечить возможность изменения некоторых материалов кровельного пирога. Итого, общая масса 1 м² кровли равна 56,87 кг/м².

Теперь необходимо вычислить допустимый уклон, исходя из существующих снеговых и ветровых нагрузок. Предположим, что дом построен в Новгородской области. Она относится к III снеговому району, что можно определить с помощью карты, представленной выше.

Итак, наша снеговая нагрузка равна 180 кг/м². Однако учитывать ее необходимо с поправочным коэффициентом µ, который зависит от угла наклона кровли:

• Если наклон минимальный – угол кровли из профлиста меньше 25°, то значение поправочного коэффициента берется равным 1;
• Если угол наклона кровли из профнастила находится от 25° до 60°, то µ=(60°-α)·(60°-25°), где α — искомый уклон крыши;
• Если угол наклона крыши из профнастила больше 60°, то µ равен 0, то есть снеговая нагрузка при расчете кровли не учитывается.

Ветровую нагрузку необходимо учитывать при расчете угла наклона. Новгородская область относится к Iа ветровому району, где, как видно из карты ниже, нормальная нагрузка равна 23 кг/м².

Нагрузка, действующая непосредственно на кровлю, вычисляется по следующей формуле:

Здесь Wn — нормальная нагрузка для выбранного региона, Kh — коэффициент, учитывающий высоту здания, и С — аэродинамический коэффициент, который может находится в пределах от -1,8 до 0,8, в зависимости от уклона крыши. Поскольку рассчитать его довольно сложно, для нашей формулы возьмем наибольший — 0,8, что позволит упростить подсчеты в сторону большей прочности кровли.

Итак, предположим, что наш дом находится на открытой местности и имеет высоту выше 5 метров, тогда Kh будет равен 1, а ветровая нагрузка — 23·1·0,8=18,4 кг/м².

Величина высотного коэффициента для расчета ветровой нагрузки

Высота объекта, м	Открытая территория (берега водоемов, степь, лесостепь, пустыня, тундра)	Небольшие города, лесные массивы другие пространства с регулярными препятствиями выше 10 метров	Средние и крупные города с высотой зданий от 25 метров
до 5	0,75	0,5	0,4
от 5 до 10	1	0,65	0,4
от 10 до 20	1,25	0,85	0,53

Таким образом, с учетом массы кровельного пирога и влияния ветра, нагрузка на кровлю будет равна 56,87+18,4=75,27 кг/м². Так как предельная несущая способность профлиста С21-1000-0,6 при шаге опор 1,8 м и использовании второй схемы опирания равна 253 кг/м², необходимо выбрать такой уклон кровли из профлиста, чтобы посчитанная нами нагрузка, с учетом снеговой, была меньше этого значения.

Поскольку 75,27+180=255,27 кг/м², что очевидно, больше, чем 253 кг/м², уклон крыши из профнастила в нашем случае не может быть меньше 25°. Так как делать угол больше 60° тоже нецелесообразно, получаем, что необходимое нам значение находится в пределах от 25° до 60° — то есть µ нужно вычислить по формуле.

Вычисляем минимальный уклон для профнастила кровельного С21 при наших условиях:

180·(60-α)·(60-25)+75,27=253

Решив это простое уравнение, получаем, что α=25,441°. Таким образом, допустимый минимальный уклон кровли из профлиста при заданных нами параметрах будет равен 26°. Для большей надежности здание, расположенное в данных условиях и имеющее указанный кровельный пирог, лучше снабдить кровлей с наклоном в 30°. Хотя можно остановится и на минимальном значении, учитывая то, что на предыдущих шагах расчета уклона кровли из профнастила были несколько раз использованы повышающие коэффициенты.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Как правильно сделать колодец из бетонных колец?

У того, кто строит дом в пределах города или недалеко от центрального водоснабжения, проблем нет – подключился к водопроводу и все в порядке. А вот если ваше жилье далеко от цивилизации, или просто хотите иметь экологически чистую воду для питья и приготовления пищи, то без колодца не обойтись. Прежде чем приступать к копке колодца, следует собрать сведения о водах под землей той местности, где будет вырыт источник воды.

Проще всего поинтересоваться у соседей, на какой глубине у них находится вода, и какая она по качеству. Если у них есть грунтовые воды, копайте смело – вода будет и вас! Имея минимальные строительные навыки, можно соорудить колодец из бетонных колец собственноручно.

Характерные черты устройства колодцев

Перед тем как возвести колодец из бетонных колец, важно узнать его устройство. В колодце имеются два элемента: подземный и элемент, находящийся над землей. Перед началом работ определяются с месторасположением колодезной скважины. Приступают к рытью земли на глубину, позволяющую установить фильтрацию воды, которая требуются для очистки воды от глины, пыли и других загрязнений. Гидротехническое сооружение нужно оформить защитой от проникновения сточных вод, атмосферных осадков и канализационных стоков.

Строительство колодезной конструкции состоит из 3-ех частей:

• Монтаж оголовка гидротехнического сооружения, который представляет собой верхнюю часть в колодцах, находящуюся над землей. Надземный элемент конструкции выполняет функцию защиты от проникновения сточных вод и осадков, которые способны загрязнять питьевую воду. Состоит из кровельной части, отмостки, навеса и подъемного механизма. Декорируют оголовок: деревом, камнем, штукатуркой или другими облицовочными материалами. Важно предусмотреть элемент для отведения дождевой воды, который устанавливают снаружи оголовка.
• Обустройство стволов гидротехнического сооружения. Это место, находящееся под землей в промежутке между оголовком и дном. По стволу поднимают воду с помощью ведра и веревки либо другого подъемного приспособления. Ствол шахты имеет обсадную колонну, функция которой – защищать бетонный колодец от разрушения и проникновения грунтовых вод в середину сооружения.
• Возведение водоприемной части, которая предназначена для хранения воды, ее фильтрации и отстаивания.

Схема устройства колодца.

Водоприемная часть включает в себя обсадную колонну, фильтр и бывает 3-ех видов:

• Неполная – данная бетонная конструкция не имеет сложностей в исполнении, в ней обсадная колонна не доходит до пласта непроницаемых горных пород и вода подходит снизу. Несовершенная конструкция имеет небольшой литраж воды и подходит для небольших семей.
• Полная водоприемная часть является сложной в исполнении и имеет обсадную колонну, упирающуюся в пласт водонепроницаемых пород. Объем части накопления воды средний, а подача жидкости осуществляется через стенки колодца.
• Совершенная водоприемная часть с зумпфом. Глубина достигает полтора метра запасов воды. Применяется в случае большого количества потребления воды.

Вернуться к оглавлению

Выбор материалов

Возведение питьевых бетонных колодцев требует выбора материалов высокого качества, а именно бетонного состава тяжелых марок. Чтобы соорудить бетонную конструкцию потребуются экологически чистые, плотные, обладающие высокой прочностью материалы, которые не пропустят никаких загрязнений. Колодцы делают из сруба, камня, кирпича или бетона. Можно сделать бетонные кольца и своими руками, однако, важно соблюдать правильные пропорции при изготовлении раствора и придерживаться технологического процесса при работе с кольцами. Останавливая свой выбор на стеновых кольцах, выполненных по государственному стандарту, обращают внимание на маркировку изделий, буквы которой обозначают аббревиатуру слова, а числа – диаметр и высоту кольца.

Технология и этапы строительства

При работе с бетонными колодцами, чтобы правильно сделать конструкцию, монтаж начинают с определения удобного места для будущей скважины и рытья круглой ямы. Скважину роют на глубину полтора метра и с таким же диаметром. Дно скважины равняют, и убирают землю. Над ямой ставят подставку на трех ножках с подвесным грузоподъемным устройством. Бетонное кольцо доставляют на край скважины и крепят к крюку, после чего поднимают вверх и спускают ко дну колодезной ямы.

Скобы для колодца.

Выставляют правильно по уровню кольца и осуществляют заливку бетонным раствором, после чего опускают второе кольцо. Далее нужно подкопать почву под нижним кольцом и убрать ее в емкость, после чего разработать грунт ломом, киркой или кайлом. После того как уровень колец стал ниже земли, устанавливают следующее.

Лишнюю воду откачивают насосом и продолжают рыть скважину, пока ее глубина не достигнет полутора метров. Далее засыпают водоупорную глину, тщательно утрамбовывают и приступают к заделыванию стыков бетонной смесью с добавлением герметизирующего вещества.

Придают кольцам фиксацию с помощью скоб и покрывают краской против коррозии. Как только швы затвердеют, приступают к выкапыванию глины, укладке на дно пористого деревянного щита, который в последующем обсыпают песком и гравием. По окончании работ с колодцем своими руками устанавливают навес и оголовок, монтируют механизм, поднимающий воду.

Для очищения питьевой воды в колодце устанавливают донный фильтр. Монтаж которого заключается в постоянном выкапывании скважины и не прекращении работ даже, когда появилась жидкость. Копают на глубину двадцать сантиметров, выравнивают и очищают дно. После чего высыпают тридцатисантиметровый слой очищенного песка и слой щебня мелкой фракции. После засыпки фильтра откачивают несколько раз воду. Пользуются колодцами первое время только для орошения цветов и огорода, разрешается пить и готовить на колодезной жидкости только после проверки качества.

Строительство с поочередной установкой колец

Своими руками колодезную шахту роют лопатой с короткой ручкой, что упрощает работу в малом пространстве. Копают до тех пор, пока глубина скважины не достигнет полутора метров, после чего выравнивают дно и фиксируют первое кольцо. Установку первого кольца важно сделать ровно посередине. Далее продолжают убирать почву изнутри бетонной конструкции. В процессе рытья земли кольцо опускается вниз под собственным весом, как только оно сровняется с уровнем земли, крепят скобы к последующему кольцу.

Случается, что в процессе рытья скважины, кольца стоят на месте и не опускаются, тогда это свидетельствует о неправильном их расположении от вертикальной оси. Чтобы выровнять положение колец, их накрывают тяжелой плитой или камнями, под весом которых кольца начинают проседать.

Углубление по колодцу продолжается вниз, пока жидкость не начнет проступать через дно колодца, при этом откачивают насосом поступающую воду. Роют яму до тех пор, пока не достигнут грунта, насыщенного водой. Его заметить легко, жидкость пойдет с большой скоростью. Но откачку не останавливают, так как нужно еще уложить фильтр дна и выровнять его.

Установка колец в готовую шахту

Возведение колодца также может выполняться установкой колец в готовую шахту. Данная технология подразумевает поочередный спуск колец в окончательно подготовленную скважину. Однако установка колец в уже готовую шахту не пользуется популярностью и применяется не для всех видов почв. Существует риск обрушения земли еще до момента укладки колец, поэтому такой метод более опасен.

Недостатком метода установки колец в готовую конструкцию является необходимость в подъемном механизме, который необходим для опускания деталей в яму. С помощью крана кольца погружают в шахту друг на друга и фиксируют скобами.

Работы по гидроизоляции

Гидроизоляцию колодца можно сделать своими руками, бывает она внутренняя и внешняя. Гидроизоляция изнутри – это заливка бетонным раствором или специально предназначенным составом. Гидроизолирующими материалами промазывают трещины, ямки, способные разрушаться при контакте с влагой. Чтобы не ухудшить вкусовые качества питьевой воды, для гидроизоляции не советуют использовать составы с битумом.

Чтобы оформить внешнюю гидроизоляцию, делают замок из глины. Для этого роют траншею по кругу верхних колец, ширина которой 50 сантиметров и глубина 200 см. Траншея заполняется глиной и трамбуется. Получившуюся поверхность заливают бетоном и откачивают жидкость на протяжении двух-трех недель. Первое время пользуются колодцем только в бытовых целях и только после лабораторных исследований употребляют воду пищу.

Зачем в колодце нож? Как облегчить строительство колодцев своими силами

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Наличием централизованных инженерных сетей в нашей действительности могут похвастаться далеко не все сельские поселения, не говоря про разнообразные товарищества. Поэтому организация систем жизнеобеспечения – целиком и полностью прерогатива самих владельцев загородных домов. Водоснабжение на участке наши умельцы организовывают на базе скважин или колодцев, что характерно, вторые зачастую копают и обустраивают самостоятельно. Этот трудоемкий процесс вполне реально оптимизировать, если использовать технологию «ножа».

«Нож» – нижняя часть колодца. Технология с применением «Ножа» очень ценная – она сильно облегчает рытье колодцев. Особенно удобно его применять в мокрых и глинистых грунтах. Из опыта, колодцы, отрытые с применением «ножа», никогда не подводят. В первом вырытом мной колодце за 20 лет эксплуатации ножа в песочном грунте не приходилось делать ни одной чистки, потому что не было заиливания, при этом уровень дна остается постоянным…

Что немаловажно – нож можно использовать и при сборке колодцев из бетонных колец, и при заливке монолитных железобетонных конструкций.

Содержание

Как сделать «нож» с фильтром

За копку колодца ani1883 принялся с сыном и начал как раз с устройства ножа.

Перед рытьем котлована чертится диаметр будущего колодца. При этом нужно учитывать, что диаметр ножа должен быть на 10 см больше диаметра бетонного кольца для колодца. Таким образом, диаметр ямы на 10-15 см больше диаметра колец для колодца.

Сначала сделали примерную разметку и сняли плодородный слой до глины, выровняли дно по уровню и начертили границы будущего ножа. Если наружный диаметр привязан к габаритам колец, то внутренний, к длине кирпича, из которого будет собран фильтр – у ani1883 внутренний диаметр получился примерно 60 см.

Далее, по внутреннему диаметру кольца ножа грунт аккуратно подкапывали и выбирали лопатой, а после копали под конус в сторону большего диаметра. Выбрав основной объем грунта, садовым совком вывели вертикаль стенки и «носик» ножа.

Раствор для ножа самомесный, соотношение цемента и песка 1/4, воды по минимуму, чтобы смочить компоненты. Раствор закидывали прямо в грунт, выделяющаяся вода способствовала выведению горизонтального уровня раствора. Всего ушло три замеса – три садовых тачки песка и три ведра цемента по десять литров.

Через неделю, когда бетон схватился, уложили фильтр – три ряда полнотелого керамического кирпича. Перед укладкой «примерка» на сухую, сама кладка на слабый раствор цемента с песком в соотношении 1/7. Кирпич первого ряда укладывается веером, пустоты засыпаются крупным песком, второй ряд укладывается с перекрытием просветов первого, также, с заполнением пустот песком, аналогично выполняется и третий.

Установка колец

Установить бетонные кольца, весом по 450 кг вручную нереально, а вот с помощью самодельной треноги – все получилось. Доска 100х25х4000 мм, для каждой ноги сдвоенная, на шурупах. В верхней части отверстие 38 мм, в него прут арматуры, диаметром 16 мм, на него таль. При подъеме колец приспособа проявила себя отлично, не шаталась и даже не поскрипывала.

Перед тем, как опустить кольцо на фильтр, ani1883 подложил три деревянных бруска. Замесил раствор (1/4), закидал в щель между кольцом и кирпичным фильтром, приподнял кольцо талью и вытолкнул проставки внутрь. Опять опустил кольцо и забил раствором пустоты, после чего тщательно затер шов изнутри и снаружи. Следующее кольцо подкатили по доскам на расстояние его диаметра от колодца и при помощи треноги опрокинули на бок.

Для этого переставляется тренога так, чтобы ее центр был в метре от кольца, которое надо опрокинуть. Сначала закреплял трос за монтажные крюки кольца, а затем медленно выбирал талью трос, кольцо приподнимается, медленно становится на ребро и опрокидывается. Таль опускается и трос отцепляется.

На следующем этапе тренога ставится над центром колодца. Опять закрепляется и медленно поднимается кольцо. Во время этой операции кольцо само медленно подъезжает и становится на свое место. Надо только ему немного помочь точно встать по месту. Перед установкой кольца на свое место укладывается раствор 1/4 (цемент-песок) и укладывается на нижнее кольцо, а сверху опускается новое кольцо. Затем все швы затираются раствором. И так, пока все кольца не займут свое место.

Копка колодца

Колодец копали вдвоем – ani1883 изнутри выбирал грунт, а сын вытаскивал наполненные ведра при помощи синтетического каната, толщиной 14 мм, на котором через каждые 0,5 м для удобства завязали узлы. В качестве основного инструмента использовал короткую лопату с изогнутым металлическим черенком. Первые пару метров шел суглинок, за ним, смешанная глина, еще через полтора метра пошла плотная черная глина. Толщина этого водоупорного слоя оказалась чуть больше метра, после которого грунт посветлел, появился песок и начала сочиться вода. Глубина колодца к тому моменту составляла почти шесть колец (крайнее выше уровня земли на 50 см), и тут началось «веселье».

Каждое третье ведро с водой. Приходилось работать в темпе рокн-ролла, без перекуров и остановок. Опускали эти полметра – 3,5 часа. Затем выровняли, почистили дно колодца и уставшие, но непобежденные вышли на божий свет. Оптимально, конечно, копать колодец втроем.

Пустоту между стенками колодца и землей заполнили песком, закрыли колодец бетонным кольцом с отверстием под крышку и установили пластиковую крышку.

Монолитный колодец с железобетонным ножом: устройство ножа

Среди приверженцев колодезного водоснабжения не всем нравятся готовые бетонные кольца. В качестве альтернативы – монолит, поэтапно заливаемый в опалубку по мере углубления шахты. Такой способ выбрал участник нашего портала с ником Benderoid. Но «нож» он предпочел не бетонный, а железобетонный, ширина «лезвия» 70 мм. Для заливки ножа использовал готовую ЦПС М300.

Установка колодца из бетонных колец на даче своими руками

Когда перед владельцем загородного дома возникает задача обеспечения его чистой водой для питья и орошения сада и огорода, большинство начинают рассматривать вариант с возведением колодца из бетонных колец. При этом даже отсутствие опыта в подобном деле не может стать серьёзной помехой, поскольку можно заранее ознакомиться с технологией его строительства, разобравшись с ключевыми нюансами этих работ.

• Выбор места колодца
• Монтаж колодца из бетонных колец
• Монтаж колодца из бетона со скользящей опалубкой своими руками
• Другие способы
  • Сруб из дерева
  • Каменные колодцы
• Оголовок
• Реалии жизни
• Заключение

Выбор места колодца

Приступая к строительству колодца, первым делом необходимо подобрать для него подходящее место. Для этого потребуется вначале получить наиболее полные сведения о воде и водоносном горизонте. Вы упростите себе решение этой задачи, если обратитесь в геологоразведочные организации района или области. Также ценную информацию вам могут предоставить соседи касательно качества воды, а также ее сезонных перепадов.

При наличии такой возможности вам не помешает взять у соседей воду на пробу. Анализ же ее можно выполнить в местной и областной СЭС. Причем брать ее нужно не в одном, а в нескольких местах, что позволит обеспечить максимальную достоверность результатов. В том случае, если у вас не получится взять на пробу воду, вам не останется ничего другого, как рассчитывать на итоги геологоразведки. И эта надежда не будет напрасной, учитывая, что эти специалисты располагают собственной картой залегания и пригодности воды.

Правильно поступают те, кто заостряет большое внимание на качестве воды. Именно она влияет на наше здоровье. В процессе своей жизнедеятельности человек создает большое количество отходов, которые попадают в грунт, а через него и в водоносные горизонты. Также негативные последствия могут возникать и из-за геологических изменений. Может быть и такая ситуация, что вы владеете участком, расположенным в относительно экологически чистом месте, однако на расстояние 5 километров при сооружении дороги было создано большое углубление и осуществлялось перемещение грунта. Это привело к проникновению в верхний водоносный слой большого количества вредных компонентов. Степень их вредности и может определить анализ.

Предположим, что после проведения разведки выяснилось, что вода достаточно чистая, и она залегает на глубине до 6 метров. Иными словами, имеются хорошие условия для рытья колодца. Далее нужно выбрать место для него. Тут вы можете положиться на свои личные предпочтения или же обратиться к специалистам-лозовикам, которые, используя рамки или лозы, смогут точно подобрать подходящее место для устройства колодца. Имейте в виду, что создаваемый колодец должен находиться на расстоянии 20 метров от места пребывания животных.

Монтаж колодца из бетонных колец

Еще до того как вы приступите к рытью колодца, вам следует выяснить состав грунта в месте, выбранном для землеройных работ. Особых трудностей у вас не возникнет, если основу грунта будет составлять песок. Другое дело, если там будет глина или камень-дикарь. В этом случае рытье колодца для вас станет довольно сложной задачей, поскольку такой грунт придется откалывать.

Немало трудностей для вас создаст плывун. Здесь имеется в виду мокрый песок, постоянно находящийся в движении, из-за чего будут перемещаться и конструкции, расположенные на таком грунте. Лучше всего использовать для устройства колодца железобетонные кольца. Причем желательно, чтобы это были изделия с замком, в конструкции которых предусмотрен кольцевой паз, а также соответствующий выступ, позволяющий надежно закрепить конструкцию колец по отношению друг к другу.

Если приобрести вышеописанные кольца ЖБИ у вас не будет возможности, то в этом случае можно остановить выбор и на обычных железных бетонных кольцах. Здесь следует обращать внимание на то, чтобы их диаметр составлял 0,9 метра. Пластиковые кольца могут рассматриваться в качестве одной из альтернатив для устройства колодца, учитывая их низкую стоимость и легкость в сборке. Однако ввиду отсутствия точной информации относительно эксплуатации подобных объектов, сложно рекомендовать такой вариант.

По завершении всех подготовительных мероприятий можно приступать к землеройным работам. Наилучшим для этого временем является период, когда грунтовые воды находятся на минимальном уровне. Ему соответствуют месяцы с августа по октябрь. Еще до начала работ следует позаботиться о месте, где вы будете складировать извлеченный грунт. Общий объем земли составит примерно 5 кубических метров.

Устраивать такое место следует на расстоянии не менее 5 метров от будущего колодца. Причем ширина колодца должны иметь несколько больший диаметр, нежели колец для него. Это позволит легко вогнать их вниз. Лучше всего для этих целей использовать кольца ЖБИ с пазами подходящих размеров. В случае их отсутствия можно просто загнуть монтажные петли внутри и соединить их при помощи сварки. Подобное решение исключит смещение колец в случае движения грунта. По мере извлечения из-под колец грунта они сами будут опускаться вниз, поскольку на них будет давить их собственный вес. Чтобы выдержать объект по вертикали, необходимо пользоваться отвесом.

Следует уделить большое внимание наличию зазоров между бетонными кольцами. Их необходимо тщательно заделать. В противном случае через них будет поступать вода вдоль стенок колец. Также эта операция позволит не допустить просыпания грунта, а также просачивания верхнего, «непитьевого» водоносного слоя. Наилучшую герметичность обеспечивают резиновые уплотнения для бетона, которые следует разместить в пазы между кольцами ЖБИ.

Однако, прежде чем купить такой материал, следует удостовериться о наличии у него медицинского сертификата соответствия. Если такой документ отсутствует, то в этом случае желательно остановить выбор на более простом способе — цементной заделке. Довольно эффективным решением представляется толстая натуральная веревка, которую нужно несколько раз намотать в паз.

После сборки конструкции и заглубления объекта в водоносный слой на расстояние как минимум один метр, можно заняться гидроизоляцией верхней части колодца. С этой задачей можно справиться довольно легко, помня о том, что верхняя часть была предварительно раскопана в целях обеспечения ей большего диаметра по сравнению с используемыми кольцами. Сперва нужно создать верхний гидрозамок, для чего придется заполнить глиной выкопанное пространство между стенками колодца и грунтом и основательно уплотнить его.

Монтаж колодца из бетона со скользящей опалубкой своими руками

Этот вариант устройства колодца мало чем отличается от предыдущего. Его особенностью является то, что стенки не имеют швов. Если увеличить толщину стенок, то это позволит отказаться от использования арматуры. Лучше всего, чтобы стенки сооружения имели монолитную основу. Хотя эффективность этого метода не вызывает сомнений, однако, это займет достаточно много времени. Если заливать бетон, то на затвердевание потребуется выделить не менее 1 недели.

Другие способы

Если хочется сэкономить и избежать серьезных проблем при устройстве канализационного колодца своими руками, то можно создать стенки из бетона. При этом можно рассмотреть и альтернативные решения. Однако следует помнить, что воспользоваться нижеприведенными методами можно лишь при наличии специальных знаний и навыков.

Сруб из дерева

В большинстве своем его делают на основе древесины дуба, вяза или лиственницы. Здесь нет особых отличий в плане технологии монтажа: после того, как конструкция подходящих размеров будет заглублена на необходимое расстояние, нужно нарастить сруб, используя в качестве материала бревна или брус, сооружая его в соответствии с технологией перевязки венцами.

Каменные колодцы

Сразу следует быть готовым к тому, что сооружение такого колодца своими руками будет сопряжено с определенными трудностями. Технология требует выполнения кладки снизу вверх, причем это делается на большой глубине при помощи кирпича или камня-дикаря. Необходимо следить за тем, чтобы были выдержаны размеры колодца, а также технология укладки и одинаковая толщина стенок на всех участках конструкции:

• для кирпичных объектов она не должна быть меньше 25 см;
• для колодцев из камня-дикаря — как минимум 35 см.

Оголовок

Под ним понимается верхняя, видимая часть колодца, благодаря которой он приобретает уникальный облик. Причем оголовок выполняет не только эстетическую роль, но и выступает функциональным элементом:

• благодаря его наличию исключается попадание внутрь мусора;
• обеспечивается защита от промерзания.

Следует позаботиться о наличии над колодцем навеса, который должен быть настолько широкими, чтобы в 2 раза перекрывал его площадь. Для ограничения доступа в колодец, следует разместить поверх него створки. Сделать это сооружение более привлекательным можно, если добавить к нему ворот, при помощи которого будет подниматься ведро. Причем желательно, чтобы она крепилась не на веревку, а на цепь, что более соответствует традициям.

Для украшения прилегающей к колодцу территории, а также дорожки, ведущей к нему, можно использовать тротуарную плитку или же доски. Причем для обеспечения большей выразительности следует выполнять отделку в соответствии с общим стилем усадьбы.

Реалии жизни

Учитывая, что на даче не будет других альтернативных источников обеспечения воды, желательно предусмотреть специальное приспособление, которое автоматизирует процесс ее доставки.

• Несмотря на весь свой привлекательный вид, поливать с его помощью растения можно лишь при наличии специального оборудования. Если потребность в воде для орошения огорода составляет порядка 50 ведер, то наилучшим решением этой проблемы будет установка насоса.
• При выборе варианта его монтажа следует обращать внимание на уровень воды. Это определит, какой лучше приобрести: погружной или поверхностный.
• Занимаясь прокладкой магистрали, следует учесть, что она должна проходить ниже точки промерзания грунта.

Заключение

Хотя колодец и представляется не таким современным вариантом решения проблемы водоснабжения, все же он способен не только украсить участок, но и эффективно справляться со своей задачей. Довольно простым вариантом его устройства является использование бетонных колец. Именно по этой причине справиться с этой задачей способен каждый владелец. Если тщательно ознакомиться с технологией устройства колодца своими руками и подготовить все необходимые материалы, то довольно скоро на вашем участке будет вода в неограниченном количестве, которую можно использовать для решения самых различных задач.

Правильная копка колодцев своими руками: способы рытья на даче

Постоянно растёт потребность в специалистах по копке источника воды. Однако сделать эту работу можно своими руками. В этой статье будут раскрыты основные секреты того, как выполняется копка колодца в домашних условиях.

Нужно ли разрешение?

Согласно закону РФ от 21.02.1992 N 2395-01 «О недрах», статья 19 позволяет осуществлять бурение колодцев для собственных целей без каких-либо разрешений при условии, что в сутки на поверхность будет подниматься не более 100 кубометров жидкости из водоносного горизонта, и что источник не является централизованным.

То есть если вы хотите получить из источника воду исключительно для полива своего огорода, сельскохозяйственных или домашних нужд, питья и прочего, никаких разрешений получать не нужно ни для дачи, ни частного дома.

Как найти место?

Вначале следует произвести поиск воды. Самый простой способ – поинтересоваться у соседей. Если у них источника нет, то искали ли они его. В случае неудачных попыток соседей найти жидкость будет нереально. Определить место, где копать, можно самостоятельно. Если же источник присутствует, то перед тем как искать воду на приусадебном участке, следует отталкиваться от таких факторов:

1. Рельеф местности.
2. Тип грунта.
3. Климатические условия.
4. Природа и растения.

Как определить, где лучше копать?

Самый лучший способ найти жидкость на участке – это геологоразведка. Обнаружив источник или предполагаемое место с водой, не следует торопиться рыть, лучше проверить ее качество.

Имеет ли она какой-либо привкус, мутная или грязная она и прочее.

Совет: если вы копаете источник для питьевой воды, то сначала ее рекомендуется отдать на анализ в лабораторию. Проверка будет на: микробиологию, неорганику, органику, гербициды, радионуклиды и пестициды. Можно проверить на удобрения и нефтепродукты, железо и марганец.

Не рекомендуется копать возле следующих объектов:

• свалок;
• автомобильных моек;
• болот;
• ферм и свинарников;
• резервуаров с канализацией и тому подобного.

Если почва в вашей местности каменистая и встречаются большие глыбы, то устройство шахты будет вызывать серьезные затруднения. Для этой цели производится геологоразведка. Сюда включается:

• изучение характера почвы и особенности местной породы;
• определение глубины источника.

Поиск воды на собственном участке может упростить изучение флоры. Например, осока, сныть, мать-и-мачеха растут преимущественно во влажной местности. Если грунтовые воды расположены высоко, то вы увидите следующие деревья: ель, березу, ольху. Это может быть оптимальным местом.

Важно: поиск не стоит осуществлять на оврагах, берегах речки, сточных канавах. В таких местах дренаж жидкости осуществляется искусственным методом.

Есть еще один народный способ, как самостоятельно искать воду на участке. Для этого используется рогатка из ивовых веток. Удерживается она в вертикальном положении, там, где близко находится водоносный слой, в руках чувствуется напряжение ствола рогатки. Вместо ивовых прутиков также используется металлическая проволока, из которой делаются 2 равные Г-образные рамки. Если удерживать их в горизонтальном положении при согнутом локте, рамки начинаются двигаться и перекрещиваться в том месте, где есть жидкость.

Глубина шахты

Условно водоносные слои можно разделить на несколько горизонтов. Для полноценного колодезя достаточно вкопаться в первый. Обычно глубина колеблется от 5 до 30 метров. В зависимости от попадания в водоносный слой колодцы на даче делятся на 3 типа (ниже схема):

1. Совершенные с зумпфом (В).
2. Совершенные (Б).
3. Несовершенные (А).

В третьем случае приток воды возможен через дно и боковые стенки. Во втором случае исключительно через стены, а что касается зумпфа, то шахта будет располагаться в породе. За счет этого запас жидкости значительно увеличивается.

Исходя из особенностей грунта в вашей местности, вам необходимо выбрать наиболее доступный метод технологии монтажа своего колодца.

В какое время года копать?

Есть ли разница, когда лучше рыть? Да. Идеальное время года – позднее лето и январь. Чтобы прорубить источник зимой, должны постоять морозы как минимум три недели.

Рытье в этот период имеет свои плюсы:

• Уровень грунтовых вод очень низкий.
• Практически отсутствует верховодка.
• Легко просчитать дебет, так как в это время года он минимальный.

Если вы планируете копать самостоятельно, своими руками, то нужно начинать в первых числах августа, чтобы успеть до сезона дождей.

Важно: выбранное время года должно быть максимально безводным и засушливым.

Техника копки

Бурение выполняется по несколькими технологиям:

• открытое;
• закрытое;
• шахтное;
• трубчатое.

Рассмотрим подробнее эти типы колодцев.

Открытый

Вырыть шахту можно открытым способом. Для этого выкапывается яма нужной глубины. Диаметр шахты должен быть на 20 см больше, чем диаметр ж/б кольца. После опускания бетонных изделий они между собой обязательно соединяются. Стыки также заделываются. Образовавшееся пространство между стенками шахты и грунтом засыпается землей.

Закрытый

Дачный источник можно сделать закрытым способом. Перед тем как выкопать колодец необходимо в грунте подготовить яму глубиной до 2 м. В нее аккуратно погружается ж/б кольцо.

По мере углубления установленная коконструкция постепенно будет погружаться вниз. Аккуратно сверху монтируется второе, третье кольца и так далее. Последнее должно возвышаться над уровнем почвы.

Важно! По мере установки новых колец все стыки обязательно герметизируются.

Строительство таким методом требует определенных навыков.

Шахтный

Шахта, которую следует укреплять от осыпания грунта. Ранее это выполнялось посредством бревен. В настоящее время ствол или шахту укрепляют бетонными круглыми кольцами. В результате источник защищается от сточных вод и загрязнения.

Трубчатый

Выкопать колодец самому, используя трубчатую технологию, сложно. Данный метод подходит в случае, когда водоносный горизонт располагается достаточно близко. Более того, для копки используется специальное оборудование, которое стоит немалых денег.

Особенности технологий копки

Каждая из этих техник копки имеет свои плюсы и минусы. Также требуются разные финансовые вложения. При открытой копке обязательно привлекается спецтехника, что уже увеличивает цену всего проекта. В случае с закрытой технологией стоимость работ обойдется дешево, так как необходимы только затраты для доставки железобетонных колец. Их установку можно выполнить своими руками по мере их заглубления.

Что касается трубчатого способа, то он самый дорогостоящий и технологичный. Ну а шахтный способ – трудоемкий и требует особых навыков. Поэтому, возможно, придется нанимать специалиста.

Плюсы

Инструменты

Комплектация инструментов и материалов может отличаться исходя из того, какие виды колодцев будут строиться.

• трос;
• самодельная лебедка;
• ведра;
• лопаты с короткими черенками;
• веревки;
• тачка;
• перфоратор/дрель;
• столярный инструмент (при работе с деревом);
• отбойный молоток;
• лом;
• лестница;
• фонарь;
• насос;
• страховка;
• уровень;
• каска.

• железобетонные кольца;
• цемент;
• песок.

Техника безопасности

Чтобы построить колодец своими руками, крайне важно придерживаться определенных мер предосторожности:

1. При копке голова защищается каской.
2. Ручки ведер должны быть крепкими и надежными.
3. Канат для поднятия ведра должен быть прочным.
4. Карабин должен быть надежным.
5. Время от времени следует производить проверку карабина, веревки и ручки на ведре.
6. Рытье выполняется поочередно.
7. Необходимо убедиться в надежности и прочности лестницы.
8. Работы следует выполнять в крепкой, высокой и непротекающей обуви и спецодежде.
9. Устанавливать ж/б изделия нужно очень аккуратно.
10. Обвязку с камнем следует поднимать не спеша и аккуратно.
11. Необходимо наличие страховки.
12. Если произошла утечка газа, срочно подняться наверх.
13. Не подпускайте детей к месту работ.
14. Поднятый грунт не ссыпайте ближе чем на 3 метра от ямы.
15. Предупреждайте землекопа о поднятии и опускании разных предметов.

Советы как правильно выкопать

• Получить несколько подтверждений о наличии воды.
• Предварительно изучить геологию местности.
• Начинать копку лучше всего в зимнее время после морозов около трех недель, а то и больше.
• Хорошенько углубиться в водоносный горизонт.
• Сделать яму на одно кольцо глубже чем у соседей.
• Кольца лучше всего соединить скобами.
• На дно установить донный фильтр из камней, песка, осиновый щит.

Распространенные ошибки

• Маленькое количество колец.
• Если необходимо углубить шахту, то не стоит его обкапывать снаружи на одно кольцо, а лучше почистить источник.
• Если необходимо углубить, то обкапывается шахта полностью.
• Избегайте поверхностной реставрации стыков. Швы следует полностью очищать от раствора.
• Если старый источник запущен, лучше потратить средства на копку нового.
• Не оставляйте швы, через которые просачивается вода.
• Выкопанную шахту не бросайте без прикрытия.

Как сделать шахту из бетонных колец?

Процесс изготовления и установка колец своими руками – трудоемкий этап работы. Железобетонные колодцы изготавливаются в такой последовательности:

1. Выполняется разметка на участке.
2. Ровняется дно. Диаметра до 1,5 м хватит.
3. Бетонный колодец погружается после выемки грунта на высоту кольца с помощью треноги или лебедки.
4. Монтируется первое кольцо, все время делаются замеры.
5. По мере заглубления устанавливается второе, и так далее. При помощи лома выравниваем.
6. Герметизация колодца изнутри может производиться посредством резинового жгута, который помещается в щель между кольцами. Если есть петли, то они загибаются во внутрь.
7. Обустраивается фильтр на дне источника.
8. Выполняется защита от грунтовых вод. Гидроизоляция делается посредством специальных мастик.
9. Прежде чем замазать швы между кольцами, необходимо соединить их анкерами.

Перед тем как копать колодец вручную, необходимо иметь точный диаметр бетонного кольца. Котлован под железобетонные колодцы должен быть по ширине больше на 200 мм. В процессе того, как выкапывается яма, обязательно проверяйте уровнем, шахта должна быть ровной по вертикали. По мере того как самостоятельно выкапывается яма под железо-бетонные кольца, грунт постепенно поднимается вверх. Всё происходит поэтапно, ведро опускается вниз и поднимается по лебедке.

Совет: зная, как выкопать шахту на даче, вы сможете со всеми работами справиться самостоятельно. Обязательно выполняется гидроизоляция колодца, чтобы защитить источник от проникновения грунтовых вод.

Если встречается валун, то по возможности его убирают. Хотя в некоторых случаях шахту засыпают и обустраивают в другом месте.

Чем заделать швы: гидроизоляция шахты

Когда колодец полностью пробурен и кольца все стоят, необходима гидроизоляция их с внутренней стороны. Если выполняться она будет в мокрых грунтах, то рекомендуются обмазочные составы.

Например, можно использовать битумную мастику. Ей обязательно обрабатываются кольца снаружи. Это значительно продлит срок их эксплуатации. Изнутри дополнительно обмазываются стыки.

Нередко бетонные шахты в качестве гидроизоляции обматывают рулонной изоляцией, например плотным полиэтиленом. Пленка гораздо дешевле. Однако используется она исключительно с наружной стороны. Нужно быстро обкопать кольца по кругу и обмотать их пленкой.

Важно! Пленка прослужит несколько лет, если будет куплена прочная с армированием. Но лучше выделить бюджет для обмазочной изоляции.

Некоторые дачники прибегают к дополнительной гидроизоляции, изготавливая глиняный замок. Особенно актуально, если при копке на поверхность поднималась глина. Ее можно будет использовать, засыпая колодезь с наружной стороны.

Полезное видео

Ролики от профессионалов:

Заключение

Мы рассмотрели все особенности того, как правильно сделать колодец. Вы узнали, когда лучше его копать именно с бетонными кольцами. Были рассмотрены разные техники копки, вы выбираете для себя наиболее доступную. Теперь, зная, как построить колодец, можно приступать к работе. Надеемся, что этот материал был полезным для вас. В дополнении рекомендуем просмотр видеоматериала о том, как их копают многие домашние умельцы.

Колодец своими руками из бетонных колец: вода и камень

Любой мало-мальски образованный человек неоднократно слышал русскую народную поговорку «вода камень точит» и досконально знает ее значение и содержание. Опираясь исключительно на кладезь народной мудрости можно сделать вывод, что бетон – как искусственный камень для строительства колодца дело безнадежное, и неумолимая вода рано или поздно сделает свое черное дело и разрушит его.

И, в общем, колодец своими руками из бетонных колец — дело неблагодарное. Ответить на этот вопрос можно бессмертной фразой легендарного товарища Саахова из гайдаевской «Кавказской пленницы»: — «А вот торопиться не надо». Давайте не будем торопиться, и сделаем обоснованные и объективные выводы в конце этой статьи.

Краткий ликбез: колодец и его устройство

Колодец это углубление в грунте достаточное для выхода на водоносный горизонт и приемлемого диаметра для его обустройства и обслуживания, предназначенное для аккумулирования воды с целью организации водоснабжения питьевой или технической водой.

Очень часто, организовать водоснабжение из открытых источников, таких как реки, озера, ручьи и родники не представлялось возможным по объективным причинам, например, достаточная удаленность от населенного пункта, либо неудовлетворительное качество воды.

В таком случае вопрос устойчивого всесезонного водоснабжения, водой приемлемого качества решался путем обустройства колодца. На раннем этапе колодец нес функцию общественного элемента и обеспечивал водой общину людей, поскольку его сооружение и обустройство достаточно затратный во всех отношениях процесс.

Позднее по мере роста производительных сил и совершенствования технологий колодцы стали появляться и в индивидуальном усадебном или дворовом исполнении.

Основные элементы: просто, как и все гениальное

Классический колодец состоит из:

• Ствола – прямоугольного, квадратного или круглого сечения простирающегося от поверхности земли до тупиковой отметки. Имеет самую разнообразную глубину, от 2,5 метров, на низинных влажных участках с близко расположенными грунтовыми водами, так называемой верховодкой, до 60 метров и более. Такие колодцы выходят на уровень уже артезианских вод. Классическим примером таких сооружений могут служить знаменитые арканзасские колодцы, обеспечивавшие питьевой водой лошадей почтовых экипажей в США в эпоху массового освоения Среднего Запада.

В свою очередь ствол имеет:

1. Оголовье или устье, участок от поверхности земли на глубину примерно 1 метр и до 1 метра в сторону от границы ствола. На этом участке выполняются работы по укреплению и гидроизоляции места сопряжения, с целью предотвращения проседания ляды и протечки загрязненных поверхностных вод в ствол.
2. Подошву, приямок или зумпф, самую нижнюю точку в стволе колодца, несколько ниже уровня основного водоносного горизонта, основной функцией которого становиться отсечка крупных механических элементов и минеральной взвеси, попадающих в ствол и далее в водосборник. Очень часто такой участок накрывают решетчатой пластиной, и приямок выполняет функции своеобразного фильтра-отстойника.
3. Водосборник, участок столба воды, который обеспечивается дебетом колодца, или иными словами постоянным притоком водоносного горизонта. Рабочая высота этого участка непостоянна и может иметь существенные колебания, прежде всего сезонного характера.

• Ляды, закрытой конструкции в виде небольшого домика над устьем ствола, в котором размещался подъемный ворот с бадьей или ведром и, который отсекал открытое устье от элементарного загрязнения с поверхности, атмосферных осадков и защищал от промерзания в холодное время года.

Строим колодец сами: этапы большого пути

Если вы определились в необходимости обустройства на своем участке колодца, прежде чем приступать непосредственно к его закладке, необходимо проделать ряд принципиально важных действий, выражаясь военным языком произвести разведку на местности.

Разведка и опрос местного населения

На этом этапе вам на некоторое время придется стать участковым инспектором Анискиным и провести ряд неотложных оперативных мероприятий:

• Тщательно опросить местных жителей на предмет наличия воды и ее качества в непосредственной близости от вашего участка.
• Посетить местное отделение геологоразведочной службы и ознакомиться с геологическими картами на предмет глубины залегания, обильности и качества местных вод, применительно опять же к вашему участку.
• Самостоятельно осмотреть участок на предмет наличия на нем растений, сигнализирующих о близком расположении грунтовых вод. Такими являются ива остролистная, ольха черная, лопух большой, подорожник обыкновенный и другие.
• Локализовать удачное место для закладки колодца можно так же, если систематически в летнее время года закладывать на участке чугунную сковородку вверх дном на ночь. Обильный конденсат внутри рано утром может служить позитивным сигналом.
• Для дополнительных изысканий можно обратиться к специалистам лозоходцам или рамочникам, безусловно имеющим положительную репутацию.

И в забой отправился парень молодой: проходка ствола

На этом этапе вам придется познать все прелести нелегкого труда ударника-стахановца отечественного шахтостроя.

Сам процесс состоит из нескольких этапов:

• Разметка устья. Не забывайте, что устье должно иметь в диаметре +50% от сечения основного тела ствола. Этот объем на этапе отделочных работ будет заполнен глиной для гидроизоляции и покрыт железобетонной стяжкой.
• Подготовка площадки под перевалку выдаваемого грунта. Учитывайте обязательный коэффициент разрыхления, для глины он составляет 1,5. То есть при выемке целика объемом 20 куб.м. на площадке перевалки под погрузку и вывозку у вас окажется 30 куб.м. не располагайте площадку отсыпки непосредственно у ствола будущего колодца. Дабы минимизировать давление вынутого грунта на стенки располагайте его на удалении минимум 5-7 метров от зоны работ.
• Позаботьтесь об обеспечении вентиляции и водоотлива по мере углубления работ. Особенно это актуально на глубинах ниже горизонта максимального залегания верховодки, а это 12-15 метров. Локальное проветривание можно обеспечить осевым быстроходным вентилятором с диаметром рабочего колеса порядка 400 мм, а водоотлив дренажным насосом небольшой производительности.
• Обеспечение инструментом выглядит следующим образом. Для разрыхления грунта необходима штыковая лопата, короткая мотыга, секач, представляющий собой широкий топор, вертикально насаженный на длинную рукоять. Для выемки камня нужны пара ломов достаточной длины, для работы перехватом. Для погрузки необходима совковая лопата с прямой и конусной кромкой, черпак. В качестве универсального инструмента лопата американского типа.
• Подъем и перевалка грунта. Для облегчения подъема необходимо обустройство простого или сдвоенного блока на металлической или деревянной раме. Применение такой системы упрощает и облегчает подъем, по сравнению с ручным подъемом напрямую. Постоянно отслеживайте целостность веревки и надежность крепления подъемного сосуда с целью исключения его аварийного падения в забой ствола.
• Проведение маркшейдерских работ связанных с постоянным контролем качества вертикальной оси и диаметра. Эти требования можно обеспечить применением отвеса и шаблона диаметра, которыми можно проводить постоянные промеры качества производимых работ.

Готовим кольца, но не обручальные

Поскольку обсадка тела ствола будущего колодца в нашем случае будет производиться с помощью бетонных колец их подбором стоит озаботиться заранее.

Важно! В последнее время на рынке появились пластиковые кольца для обсадки стенок колодцев. Поскольку опыта долговременной эксплуатации таких изделий в стране нет, то говорить о таких материалах как о полноценной альтернативе традиционным пока видится преждевременным.

Изготовление колец колодцев из бетона является если не сложной, то в любом случае весьма ответственной процедурой. Поэтому отнеситесь к выбору производителя и качеству продукции очень серьезно.

1. Основной, а точнее общепринятый диаметр бетонного кольца такого типа составляет 900 мм. Именно такой диаметр обуславливает нормальную эксплуатацию, а впоследствии ремонт колодца из бетонных колец. Кроме этого стоимость такого изделия отвечает оптимальному соотношению по такому немаловажному критерию, как цена.
2. Стоит обратить внимание на качество проливки тела кольца, наличию замковых элементов, плотности посадки, диаметру монтажных петель и прочего.
3. Нелишним будет убедиться в положительной репутации производителя колец, основанной на системном качестве изделий и разумной ценовой политике.

1. Просчитайте возможности транспортировки и разгрузки изделий по наиболее приемлемой цене, а такую может обеспечить бортовой автомобиль, достаточной грузоподъемности, оснащенный краново-манипуляторной установкой. Кроме всего прочего, если такая КМУ помимо гидравлического привода стрелы оснащена лебедкой, то помимо разгрузки вы можете организовать монтаж обсадных колец прямо с борта.

Монтаж, как много в этом слове

Собственно монтаж обсадных элементов, когда на кону стоит колодец из бетонных колец своими руками может производиться по двум технологиям. Это прямая обсадка и обсадка с подрывкой. Остановимся на них подробнее.

Прямая обсадка производится по готовому стволу, начиная снизу-вверх. В таком варианте можно сильно облегчить и удешевить монтаж колодца из железобетонных колец применением манипуляторной установки и объединить доставку, разгрузку и установку в одну целостную операцию.

Однако такая технология возможна, если колодец пройден по устойчивым породам, которые не требуют крепления, или можно обойтись простой поддерживающей крепью времянкой.

В случае если проходка ведется по неустойчивым, песчаным грунтам, склонным к осыпанию, плывунам то обсадка стенок ствола возможна только методом обсадки с подрывкой. В чем он заключается?

По мере продвижения забоя, одновременно опускаются, или как говорят специалисты, на него надвигаются кольца. Вынимаемая из-под кромки кольца порода, обуславливает его самостоятельное продвижение сверху вниз вслед за забоем под собственным весом на первоначальном этапе, и под весом других колец на последующих этапах работ.

В этом случае для удобства и безопасности работ необходима рама с блоком, которая обеспечит поступательное и правильное движение кольца на посадку на предыдущее.

Словечко от Бывалого. При монтаже колец с подрывкой необходимы кольца с замком. Поскольку боковые породы неустойчивы, замыкание колец позволит предупредить смещение и провороты колец, и сохранит целостность и соосность конструкции, и колодец из железобетонных колец будет служить верой и правдой не один год. Если замковый элемент отсутствует, то эффект замыкания можно обеспечить свариванием монтажных петель и дополнительных закладных пластин электродуговой сваркой. Нелишне будет напомнить об обеспечении локальной вентиляции и иных правил техники безопасности при проведении огневых работ на глубине.

Когда вы проводите строительство колодца из бетонных колец, написанная потом и кровью своеобразная народная инструкция категорически рекомендует разделывать швы в месте смыкания колец между собой.

• Это глиняный замок для колодца из бетонных колец. Он обеспечивается закладкой глиняного раствора из обогащенной жирной качественной глины по всему периметру сопряжения.
• Закладка полимерной или резиновой прокладки по диаметру кольца.
• Использование специального гидроизоляционного герметика.

Важно! Используя полимерные, резиновые ленты, герметик для колодца из бетонных колец обязательно убедитесь в их химической инертности и безопасности при контакте с водой.

На-гора! или работы на поверхности

После того как вопрос, как выкопать колодец из бетонных колец несколько прояснился, стоит задаться вопросом, как утеплить колодец из бетонных колец.

Основную функцию утепления и защиты ствола от промерзания выполняет ляда. Однако прежде чем приступить к ее возведению следует провести реализацию такого элемента как бетонная отмостка вокруг колодца.

Как уже говорилось выше отмостка скрепляет устье ствола и служит фундаментной основой для будущей ляды. Однако прежде чем обустраивать отмостку, как уже говорилось выше, стенки вокруг устья ствола необходимо засыпать чистой глиной и тщательно усадить ее, хорошенько, в несколько заходов утрамбовав.

Проведенная таким образом бетонная подготовка под колодец позволит получить надежное основание с хорошим гидрозамком вокруг места смыкания поверхностного сооружения и подземной части, и получить комфортную рабочую зону вокруг колодца.

Бетонная плита выливается по классической технологии с армированием металлическими элементами тела плиты.

Ляда возводится из дерева, кирпича, дикого и искусственного камня. Вариантов конструктивного решения множество и их реализация напрямую зависит от ряда конкретных объективных причин, в том числе и финансовых возможностей.

Внутри нее размещается либо ручной ворот для подъема воды, либо насосная станция. При проведении водяной магистрали с подачей насосом необходимо предусмотреть либо возможность сброса воды из системы, либо обеспечить мероприятия против замерзания насоса и коммуникаций в холодное время года.

Как показывает долговременная практика сделать самому бетонный колодец еще полдела, необходимо обеспечить ремонт бетонного колодца.

Ремонт колодцев такого типа может быть текущим и капитальным. Текущий ремонт устраняет все мелкие недостатки, возникающие в процессе его эксплуатации, включая периодическую дезинфекцию шахты колодца хлорной известью и специальными реагентами.

Капитальный ремонт более масштабен и он необходим, когда:

1. Радикально поднялся уровень водяного столба в результате намыва песка в нижней части ствола.
2. Смещение и отрыв колец с разрушением глиняных замков и швов.
3. Снижение уровня воды и ухудшение ее качества, вследствие заиливания водосборника.
4. Прорыв глиняной подушки в месте обустройства гидроизоляции в шейке ствола.

Часть таких работ приходиться выполнять вручную, с максимально возможным откачиванием столба воды из ствола. О соблюдении техники безопасности при проведении таких работ напомнить не будет излишним.

Иногда более рациональным будет выглядеть привлечение к проведению таких работ специалистов профильных и специализированных организаций.

Часть работ, таких как инфильтрация песка и ила, можно провести дистанционно. В таком случае понадобиться мощный дренажный насос и запас чистой воды для подачи ее в шахту колодца.

Подавая воду и размывая напором отложения, а потом, откачивая излишки, в ряде случаев можно восстановить нормальный приход воды, даже не замочив ног.

Подробно об операциях при проведении ремонтных работ можно узнать из видео в этой статье.

Заключение

Таким образом, в этом материале мы отразили наиболее существенные и принципиальные моменты, которые возникают при практическом решении вопроса, как сделать колодец из бетонных колец. Основное внимание при проведении таких работ стоит уделять технике безопасности, поскольку печальная статистика несчастных случаев, возникающих при строительстве и ремонте колодцев, дает серьезный повод для основательного и вдумчивого подхода к такой с одной стороны несложной, а с другой – совсем непростой работе.