Установка бассейн. Как установить каркасный бассейн на даче своими руками — инструкция с фото и описанием

Как установить
бассейн: пошаговая
инструкция

Стационарный бассейн с фундаментом и бетонной чашей — это долго и дорого. Поэтому всё популярнее надувные или каркасные конструкции. Рассказываем, как правильно установить бассейн на даче или приусадебном участке.

Надувной бассейн Intex Easy Set, 305×76 см

Каркасный бассейн Bestway Steel Pro Max, 366×76 см

Надувной СПА-бассейн MSPA Bergen, 180×70 см

Каркасный бассейн Bestway Rectangular Steel Pro, 259×170×61 см

Надувной бассейн Три Кота 120×35 см

Выбор места

Чтобы правильно установить бассейн на участке, нужно найти ровное место без перепада высот. Допустимое отклонение — 1-2%, то есть 1-2 сантиметра на каждый метр. Если такого места нет, надо сделать насыпь или прочный дощатый помост.

Если участок наклонный, ровной площадки на нём нет, при установке бассейна выбирают небольшой котлован, выравнивая дно под строительный уровень. Учтите, что с одной стороны земля будет возвышаться — если стенки бассейна выступают на 20–30 см, выбирайте более высокую модель, чтобы внутрь не попадала грязь.

Чтобы установить бассейн на даче, соблюдайте 3 основных требования.

• Расположите его как можно дальше от деревьев и высоких кустарников — даже летом они сбрасывают листву, которая будет плавать на поверхности воды.
• Бассейн должен находиться в пределах досягаемости садового шланга. Наполнить его вёдрами нереально.

• Выберите место с устойчивым грунтом. Если почва легко расползается под вашими ногами, тяжести бассейна она тоже не выдержит.

Как правильно установить каркасный бассейн на участке?

Подготовка площадки

Для начала проведите разметку территории. Найдите размеры резервуара в инструкции или на коробке. Отметьте их на земле — вбейте колышки и натяните между ними верёвки. Чтобы правильно установить каркасный бассейн, возьмите запас по 5 см с каждой стороны — он защитит вас от ошибок.

Уберите с участка все посторонние предметы. Срежьте дёрн — верхний слой грунта с корнями травы. Просто установить каркасный бассейн на земле нельзя — нужно выкопать котлован. Верхний слой почвы почти всегда мягкий и рыхлый — он может просесть, обрушив конструкцию. Глубина котлована зависит от объёма. До 1000 литров — можно ограничиться 10 см. От 1 до 5 тысяч литров — хватит 20 см. От 5 000 литров и более — 30–35 см.

Когда углубление будет готово, тщательно утрамбуйте его основание и стенки. Можно сделать это ногами, но лучше пользоваться трамбовкой (тяжёлой плитой с длинной рукояткой). Проверьте, чтобы дно было ровным — для этого понадобится строительный уровень. Срежьте неровности и ещё раз утрамбуйте котлован.

Чтобы установить каркасный бассейн на даче, насыпьте в котлован песок, чтобы он покрывал дно на 1,5–2 см. На него уложите толстую мембрану из полиэтиленовой или ПВХ-плёнки. Сверху уложите листы из твёрдого пенопласта толщиной 3–5 см. Поверхностью будут служить доски или листы OSB (НСП — направленная стружечная плита). Обрежьте их по форме бассейна и обязательно зашлифуйте поверхность, чтобы убрать опасные для ткани заусенцы.

Как установить каркасный бассейн своими руками?

Дождитесь тёплого солнечного дня — на жаре ткань станет более эластичной. Желательно, чтобы погода была безветренной — сильные порывы будут трепать полотно, создавая дополнительные помехи в нелёгком процессе.

Чтобы установить каркасный бассейн, расстелите ПВХ-ткань на подготовленном основании. Расправьте края, чтобы они не комкались и не свисали на окружающую почву. Подождите 1,5–2 часа, чтобы ткань как следует прогрелась.

Поставьте нижние опоры на доски в соответствии с инструкцией. Обычно они располагаются на равном расстоянии друг от друга, но бывают исключения. Приподнимите верхний край полотна, двигайтесь вдоль него, пока не найдёте отверстие. Вставляйте горизонтальную трубу, крепите с двух сторон Т-образные переходники. Свободным концом вниз. Двигайтесь по кругу, пока не соберёте периметр.

Крепите горизонтальные стойки к свободному концу Т-образного переходника. Соединяйте каркас по периметру с опорами на досках. Повторяйте процедуру, пока бассейн не примет нужную форму. Сейчас ткань может провисать — это нормально. А вот крупные складки и заломы необходимо сразу расправить руками.

Перед тем как установить на каркасный бассейн насос и другое оборудование, наполните его водой на 2/3. Подведите шланг и откройте кран. Этот этап самый долгий — в зависимости от ёмкости резервуара он может занимать от 20 минут до 6–8 часов. Периодически проверяйте состояние бассейна, чтобы расправлять крупные складки на ткани и не давать ей заламываться.

Когда процесс закончится, проверьте состояние полотна. Если утечек нет, пора установить на каркасный бассейн фильтр, насос и хлоратор. В самых маленьких моделях объёмом до 1000–2000 литров шланги перекидываются через край. В более крупных резервуарах они подключаются к специальным форсункам в стенках.

Как установить надувной бассейн?

Подготовка участка

Бассейн ёмкостью до 500 литров можно установить на любое ровное место, убрав мусор и выполов траву. Более крупным моделям нужна предварительная подготовка — при перекосе и продавливании земли они быстрее изнашиваются и зачастую не дотягивают даже до конца сезона.

Чтобы установить пластиковый бассейн объёмом до 1000 литров, достаточно выровнять площадку. Уберите мусор, срежьте верхнюю часть грунта и утрамбуйте территорию. Для проверки ровности воспользуйтесь строительным уровнем. При необходимости срежьте выступы, утрамбуйте повторно и засыпьте площадку 1,5–2 см песка. Этого хватит, чтобы правильно установить на даче надувной бассейн для детей.

Если вы купили бассейн большего объёма (от 1200 литров и более), последовательность действий будет как у каркасной модели. Выше она описана подробно, а здесь предлагаем краткую инструкцию:

1. Расчистить участок, срезать дёрн, перенести траву.

2. Выбрать котлован глубиной 10–30 см.

3. Утрамбовать дно и основание, замерить ровность.

4. Насыпать 1,5–2 см песка.

5. Застелить плотной мембраной из ПЭТ- или ПВХ-плёнки.

6. Уложить листы твёрдого пенопласта толщиной 3–5 см.

7. Накрыть поверхность досками или листами OSB.

8. Обрезать их под размеры бассейна, зашлифовать поверхность.

Как правильно установить надувной бассейн самостоятельно?

Принесите сложенный бассейн в коробке к месту монтажа. Достаньте его из упаковки. Аккуратно снимите защитный чехол, положите по центру подготовленной площадки. Разворачивайте от центра к краям. Ни в коем случае не волочите ткань по земле или доскам — она может порваться!

Чтобы установить бассейн на даче своими руками, подключите к нему специальный насос. Обычно они прилагаются к крупногабаритным моделям — от 1000 литров и больше. Нежелательно использовать гаражный или строительный компрессор — избыточное давление может повредить ткань.

Если это предусмотрено конструкцией, нужно подключить насос, фильтр, хлоратор, ультрафиолетовую лампу и другое оборудование для очистки воды. После этого можно наполнять резервуар водой. Когда уровень поднимется на 2–3 сантиметра над дном, закройте воду и проверьте правильность установки. Если вам пришлось устанавливать бассейн на неровном участке, очень важно, чтобы он не перекашивался и не сползал за края площадки.

Если видите проблему, придётся слить воду, сдуть стенки, сложить бассейн и начать установку заново. Если всё в порядке, можно заливать воду до установленного уровня — обычно это 2/3 или 3/4 высоты стенок.

Вода постепенно испаряется из резервуара, а давление в надувных кольцах падает. Это норма. Поэтому при использовании бассейна вам нужно будет периодически доливать воду в ёмкость и подкачивать стенки.

Сколько стоит установка бассейна на участке?

Стоимость каркасного бассейна объёмом 1 000 литров — от 5 000 рублей, 4 000 литров — от 8 000 рублей. Сборка таких моделей обойдётся в 5–10 тысяч рублей. Этот вариант подходит для тех, кто будет пользоваться бассейном постоянно и рассчитывает сохранить его в хорошем состоянии до 5–7 лет.

Стоимость надувного бассейна объёмом 1 000 литров — от 2 500 рублей, 4 000 литров — от 4 500 рублей. Подготовка площадки, наполнение и подключение оборудования обойдутся в 2–5 тысяч рублей. Такие бассейны подходят для редкого использования. Зимой их складывают и хранят в тёплом помещении. Средний срок службы — до 3–4 сезонов.

Как установить каркасный бассейн

У многих людей словосочетание летний отдых ассоциируется с морем, или хотя бы каким-то озерцом. Сегодня практически каждый желающий может организовать такой отдых на своем приусадебном участке. Как установить каркасный бассейн? Нужны ли подготовительные работы или особые навыки?

• Какими бывают бассейны, короткий обзор конструкций
• Преимущества каркасных сооружений, почему выбирают именно их?
• Основные требования к площадке
• Как сделать площадку своими руками, пошаговая инструкция
• Подиум вместо площадки
• Установка и сборка
• Как вкопать бассейн в землю
• На что лучше ставить каркасный бассейн

Показать все содержание

Какими бывают бассейны, короткий обзор конструкций

Сегодня существует огромное разнообразие всевозможных конструкций. Каждая из них подходит только под определенные условия.

В основном их делят на:

• надувные. Это самые простые водоемы. Их не сложно переносить, а сборка вообще не составляет никакого труда. Устанавливать бассейн можно на любую твердую, ровную, горизонтальную поверхность;
• каркасные. Средний сегмент. Они являются универсальными, так как с одной стороны гораздо прочнее чем надувные, а с другой стороны их легко переместить. Обычно выполнены из прочного каркаса, на который натягивается герметичная пленка. Они в свою очередь, делятся на два вида: сезонные, всесезонные. Первые устанавливаются только на лето, вторые можно оставить зимовать на участке, так как они изготовлены из более прочных материалов;
• стационарные. Это монолитные конструкции, которые устанавливаются один раз на 15-20 лет. Зачастую, для их установки требуется специальная техника. Их можно разместить как на участке, так и в помещении.

Надувной бассейн на даче

Преимущества каркасных сооружений, почему выбирают именно их?

Каждый из описанных выше видов имеет свои преимущества.

Плюсы каркасных конструкций:

• удобство сборки;
• невысокая стоимость;
• легко слить и залить воду (а это придется делать 2-3 раза в неделю);
• не требует очень сложного ухода;
• в комплект обычно входят все необходимые компоненты;

Установить каркасный бассейн на даче стоит тем, кто планирует часто им пользоваться, или хочет полноценно поплавать. Размеры таких моделей в длину могут достигать 10 метров. Для тех, кто планирует пользоваться им лишь время от времени, или хочет доставить радость детям, вполне подойдет надувной вариант.

Как правильно выбрать каркасный бассейн? Если водоемом будут пользоваться маленькие дети, то рекомендуемая глубина — 0,5-1 метр; если взрослые -1,5 метра; для прыжков нужно выбирать конструкцию глубиной 2 метра.

Каркасный бассейн отделанный деревом

По типу сборки их делят на стержневые и листовые. Стержневые состоят из металлических прутьев, которые объединяются в обруч, который натягивает пленку. Остальные прутья служат подпорками. Листовые состоят из одного или нескольких листов металла, которые служат стенами будущего бассейна. Они фиксируются крепежами и металлическими распорками. На верх так же натягивается пленка. Второй вариант более надежный.

Основные требования к площадке

Хотя каркасные конструкции используются временно, правильно подготовленная площадка под бассейн крайне важна.

Основные требования:

• не должно быть никаких неровностей на участке. Конечно, мало какой участок соответствует этим требованиям, поэтому нужно будет вручную снять верхний слой грунта и утрамбовать его;
• основание под каркасный бассейн нужно очистить от мусора, камней, корней деревьев, твердых или острых предметов;
• площадка под бассейн не должна находится очень близко к жилым помещениям. Это защитит постройки от возможного затопления, если что-то пойдет не так;
• не размещайте водоем под деревьями. Корни могут продырявить пленку, а с самих деревьев будет сыпаться различный мусор в воду.

Как сделать площадку своими руками, пошаговая инструкция

Как сделать площадку под бассейн:

• вначале нужно сделать разметку. Размер участка должен быть с каждой стороны на 30-40 см больше чем размер водоема. Вбиваем колышки;
• удаляем все растения, снимаем верхний слой грунта. Как глубоко уходить в землю — решать вам. Но, основание более 1,5 метра в глубину нужно заливать бетоном;
• засыпаем очищенный участок песком (около 15 см). Его нужно ровно утрамбовать;
• выкладываем специальную подложку. Для этой цели подойдет пропилен или геотекстиль. Это защитит дно водоема. Обычно она входит в базовую комплектацию.

Как установить надувной бассейн на неровном участке? Просто следуйте вышеописанной инструкции.

Площадка под каркасный бассейн

Подиум вместо площадки

Чтобы не портить участок, можно не выкапывать основание, а сделать помост. Такой вариант допускается для небольших каркасных конструкций и надувных. Обычно они изготавливаются из деревянных досок или панелей.

Как сделать помост для бассейна из настила:

• сбиваем доски толщиной не менее 3 сантиметров;
• на утрамбованный участок на одинаковом расстоянии выкладываем толстые брусья, которые будут служить опорами;
• сверху устанавливаем настил. Прикручиваем его к брускам;
• края закругляем и отшлифовываем.

Все доски нужно покрыть отработкой, или другим защитным средством от воды. Даже при самом аккуратном использовании бассейна море брызг гарантировано.

Установка и сборка

Установка каркасного бассейна на даче своими руками обычно не составляет труда, так как производители предоставляют подробную инструкцию.

Установка каркасного бассейна

Перед тем, как приступить к сборке, разверните пленку и тщательно осмотрите её. Даже самый надежные фирмы могут допустить брак в производстве. А если герметичность уже нарушена, то починить это своими руками вряд ли получится. Лучше вернуть или обменять модель.

Круглые каркасные строения. Основной упор в них приходится на стержневой обруч. Принцип сборки такой: отдельные детали обруча продеваются в специальные петли на пленке, тройники скрепляют их между собой и служат опорами. Убедитесь в прочности опор перед использованием. В конце устанавливаются дополнительные элементы: лестница, сливной клапан.

Круглый каркасный бассейн

Квадратные или прямоугольные каркасные строения. Они требуют немного больше усилий. Обычно, в них используются дополнительные опоры натяжения, которые нужно забить в землю. Если земля рыхлая, нужно выкопать яму для каждой опоры, вставить её и засыпать грунтом с битыми кирпичами или камнями. Для укрепления стенок иногда используют листы пластика, которые нужно вложить в карманы на пленке.

Чтобы правильно установить бассейн лучше выбрать безветренный, солнечный день. Пленка от солнца нагреется, станет мягче и лучше уложится.

Как вкопать бассейн в землю

Если поставить каркасный бассейн в углубление — мы добавим прочности всей конструкции.

Для этого:

• выкапываем яму, во все стороны шире конструкции на пол метра;
• стенки ямы уплотняем кирпичом;
• дно засыпаем песком и заливаем бетоном;
• прокладываем слой утеплителя.

Если грунтовые воды расположены совсем близко, нужно сделать дренаж. Хотя процесс вкапывания бассейна довольно трудоемкий, это требуется для некоторых моделей.

На что лучше ставить каркасный бассейн

Что ещё можно использовать как основу:

• ПВХ пленку;
• ненужный линолеум;
• строительную подложку или утеплитель.

Использовать как основу можно практически всё, что придет в голову. Однако, помните, от основания на 90% зависит надежность и длительность службы вашего водоема.

Строительство домов

Технология каркасно-щитового строительства известна десятки лет и за рубежом и в России. Она не теряет свой сегмент рынка, наоборот – расширяет его. Строительство по данной технологии простое и удобное, почти не требует проведения так званых «мокрых» работ. Небольшие дачные домики на 20-50м2 или полноценные таунхаусы, индивидуальные дома и коттеджи – все возводится за считанные дни, максимум недели, с минимальным применением тяжелой строительной техники.

Содержание

1. Какие сегодня каркасные дома в России?видео
2. Подготовка площадки
3. Заложение фундамента
4. Устройство подпола и основания пола
5. Возведение стен, устройство каркасавидео
6. Устройство перекрытия и кровливидео

Какие сегодня каркасные дома в России?

При начале строительства дома по каркасно-щитовой технологии вы должны понимать, что в России нет единых норм и документации по данному виду строительства. В 2002 году был принят «СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ» СП 31-105-2002, в которых содержатся рекомендации «по проектированию и строительству быстровозводимых одноквартирных домов с несущими стенами каркасно-обшивной конструкции». Выбор готового дома в таких условиях очень щепетильный и не простой процесс. Ведь встречаются как профессионалы-строители, так и фирмы однодневки – товар продали и пропали. В выборе компании нужно быть острожным.

Если учесть, что в США и Канаде для разных регионов страны существуют разные требования к OSB, древесине и другим строительным материалам, то правила, существующие в России, лишь дают общие направление в развитии данной технологии.

Руководствуясь СП 31-105-2002, отечественные производители пошли более простым путем, взяв на вооружение американские и канадские стандарты, назвав такие каркасники «канадские каркасные дома». Покупая готовое решение щитового домика, мы можем приобрести кота в мешке. Будьте бдительны.

Несколько приведенных ниже советов помогут вам определить, стоит ли вообще работать с данной организацией, выбирая ее за подрядчика.

Подготовка площадки

Выберите желательно ровную площадку, без резких перепадов высоты. С площадки необходимо удалить верхний слой плодородной почвы. Удалить мусор и корни деревьев. Если в месте установки будущего дома есть следы присутствия колонии муравьев, выемку почвы необходимо провести на глубину не менее 30см.

Траншея или котлован должны быть зачищены. Грунт на дне желательно утрамбовать.

Следует помнить о коммуникациях. Траншею для коммуникаций необходимо поднять до уровня подошвы фундамента. После этого заполнить траншею грунтом и плотно его утрамбовать, сделать песчаную подсыпку или залить бетоном класса не ниже В7,5.

Во время строительства необходимо обеспечить отвод осадков из котлована. Для этого должны быть предусмотрены дренажные каналы. В начале строительства в зимнее время необходимо проследить, чтобы не было промораживание грунта на дне котлована или траншеи.

Заложение фундамента

Фундамент для малоэтажного строительства предусмотрен:

• свайный;
• ленточный;
• столбчатый
• столбчатый с ростверком;
• мелкозаглубленный;
• плитный.

Выбирая параметры фундамента, необходимо учитывать требования СНиП.02.01. Для небольшого дома отличным выбором будет мелкозаглубленный ленточный или свайный фундамент.

Для расчета фундамента принимаются данные, приведенные в таблице:

Мелкозаглубленный фундамент можно использовать на непучинистых почвах, песчаных или скальных грунтах в соответствии с СНиП 2.02.01.

При расчете и заложении фундамента необходимо учесть – максимальная длина балок перекрытия должна составлять не более 4900мм с нагрузкой на перекрытие не более 2,4кПа.

При возведении дома на склоне есть необходимость кладки ступенчатого фундамента. Минимальная длина горизонтального участка составляет 600мм, перепад высоты между соседними участками фундамента – не более 600мм.

При устройстве свайного или столбчатого фундамента расстояние между соседними элементами не должно превышать 3,5м.

Если на участке есть вероятность смещения грунта, при проектировании фундамента необходимо учесть конструктивные мероприятия для уменьшения воздействия грунта на конструкцию дома.

Устройство подпола и основания пола

Для каркасных домов устраивают пол по грунту или навесной пол с вентилируемым подполом.

Толщина стен подвалов и подола при ленточном фундаменте выбирается согласно таблице:

Пол по грунту не будет несущей конструкцией фундамента. Для организации пола необходимо выбрать излишек почвы. Организовать подсыпку толщиной 100мм из щебня или песка. Песок должен использоваться крупнозернистый.

Основанием для пола по грунту служит монолитная бетонная плита. Толщина плиты должна составлять от 50мм.

Для укрытия грунта в подполах навесного пола используют слой асфальта толщиной от 50мм. Для укрывания бетонной плиты подпола используется рулонный гидроизоляционный и кровельный материал.

Для отведения грунтовых вод обязательно рассчитывать дренажную систему. Она осуществляется с помощью дренажных труб и устройства дренажного слоя. Дренажные трубы укладывают по периметру фундамента с наружной стороны. Как дополнение, трубы могут быть кладены ниже плиты пола.

Возведение стен, устройство каркаса

Согласно законодательству к стенам дома выдвигаются требования по прочности, пределу огнестойкости и деформации, пожаробезопасности, долговечности, энергосбережениию в соответствии с СНиП 31-02-2001.

Внешние стены должны отвечать требованиям СНиПов по защите от проникновения атмосферных осадков, конденсата и водяных паров, защите от внешнего шума или его подавлению к нормальному уровню. Внутренние перегородки должны обеспечивать изоляцию звукового шума.

Каркас щитового домика состоит из вертикальных стоек и горизонтальной обвязки – нижней и верхней. Дополнительно монтируются перемычки над дверными и оконными проемами.

Стойки монтируются на нижнюю горизонтальную обвязку. Все вертикальные стойки должны быть цельными и непрерывными по высоте этажа, допускается изменение высоты стоек у проемов. Стойки необходимо обеспечить косоурами и дополнительными связями. Для этого используется доска сечением не менее 18х88мм, которую крепят под углом в плоскости стоек каркаса. Они не должны мешать креплению обшивки каркаса.

Верхняя обвязка должна состоять минимум из двух досок толщиной 38мм. Опирание стропил желательно осуществить в пределах вертикальных стоек ±50мм.

Для возведения стен должна использоваться древесина хвойных пород 2-го и более высокого сорта в соответствии с ГОСТ8486.

Шаг и сечение стоек выбирают из таблицы и рассчитывают в зависимости от высоты и массы дома и передаваемых на них нагрузок. В таблице приведены минимальные требования к параметрам стоек.

Обшивка стен с наружной и с внутренней стороны выполняется из жестких материалов. Она также обеспечивает пространственную жесткость всего строения и служит для дальнейшей отделки стен.

Толщину материала для выполнения обшивки выбираем из таблицы:

Ограждающие конструкции дома обеспечивают надежную теплоизоляцию помещения в зимний период. Минимальная толщина утепления определяется расчетным путем, в соответствии с СНиП 31-02-2001. Для выборки данных относительно среднегодовой и среднесуточной температуры использовать СНиП 23-01-99. Расчет потребляемой энергии для отопления должен соответствовать СНиП 23-101-2000.

В качестве утеплителя для каркасных домов рекомендуется использовать рулонную или плитную теплоизоляцию с теплопроводностью не более 0,1Вт/м*С. Насыпные материалы использовать только для горизонтальных плоскостей.

В зависимости от необходимой толщины теплоизоляцию укладывают двумя вариантами:

1. между стоек несущего каркаса с дальнейшей обшивкой;

2. между стоек каркаса и, при необходимости, дополнительно с наружной стороны стены.

Дополнительный монтаж теплоизоляции проводится в том случае, если основной слой не обеспечивает необходимую толщину теплоизоляционного слоя. В качестве второго слоя теплоизоляции рекомендуется использовать материалы жесткого типа.

Устройство перекрытия и кровли

Основными элементами перекрытия являются: каркас, подшивка потолка, чистовая отделка потолка, теплоизоляции и настила чердака.

Для монтажа каркаса перекрытий используется строганная древесина хвойных пород не ниже 2-го сорта. Все используемые пиломатериалы должны отвечать требования ГОСТ 8242-88.

Каркас перекрытия состоит из нескольких основных элементов:

• прогоны – главные балки, используются при двухпролетной схеме опирания;
• балки перекрытия – опираются на стены или прогоны, передают нагрузку потолка на каркасные стены;
• обвязочные балки – балки образуют обвязку каркаса, и передают нагрузку от прогонов и балок перекрытия на стены дома

Жесткость конструкции обеспечивается подшивкой потолка и настилом чердака.

Согласно правил шаг между балками необходимо устанавливать не более 600мм, при этом величина прогиба балки посредине должна составлять не более 1/360 пролета в свету.

В большинстве случаев для каркасных домов используют двухскатные кровли. Несущий каркас кровли включает: стропила, балки перекрытия и коньковую балку. Стропила нижней частью опираются на верхнюю обвязку стен, верхней частью соединяются между собой, они также могут опираться на коньковую балку.

В зависимости от кровельного материала выбирают обрешетку стропил и, соответственно, меры по организации вентиляции чердака и подкровельного пространства.

Наверное, самым лучшим решение для возведения небольшого дачного домика, будет выполнить работы самостоятельно. Зачем приобретать готовые, и не всегда удачные, но дорогие, проекты каркасно-щитового домика, если такой можно разработать самостоятельно. Построить щитовой домик своими руками – затея не очень сложная и под силу даже начинающему строителю. Ведь строгих строительных норм нет, а правила, мы соблюдем.

Особенности и этапы строительства щитового дома

Каркасно-щитовые дома удобны в возведении, поэтому пользуются повышенным спросом у жителей российских регионов. Это объясняется не только простотой изготовления, но и завидной долговечностью строений (они могут использоваться для проживания более пятидесяти лет). При освоении технологии щитовой сборки каждый желающий сможет построить такой дом самостоятельно.

• Особенности
  • Общий порядок сборки
  • Плюсы и минусы
• Виды
• Этапы строительства
  • Обустройство пола
  • Сборка стен
  • Монтаж кровли
• Советы
• Пример расчета стоимости

Особенности

В отличие от обычного сборного сооружения каркасно-щитовой дом своими руками делается из панелей крупных размеров. Элементы продаются в специализированных строительных организациях, выпускающих их с учетом пожеланий клиента (по индивидуальному заказу).

Важно! После получения элементов человеку останется лишь собрать на месте части каркаса и щиты в цельную конструкцию.

Наиболее трудоемкая часть монтажных работ осуществляется на производственных площадях предприятия-изготовителя.

Общий порядок сборки

Перед самостоятельным изготовлением каркасно-щитового дома человек должен приготовить чертеж, в котором подробно прорисовываются все элементы.

Согласно готовому эскизу составляется общий план сборки, включающий следующие пункты:

• обустройство нижней обвязки из деревянных брусьев, обработанных антисептиком (они укладываются на заранее залитый фундамент со слоем гидроизоляции);
• надежное скрепление брусков анкерными болтами, установка готовых к сборке щитов;
• сшивание щитовых заготовок еще одной обвязкой, на которой впоследствии устраивается чердачное перекрытие с кровлей.

Воспользовавшись готовыми щитами, любой хозяин сможет построить себе небольшой одноэтажный домик, не уступающий по прочности брусовым конструкциям.

Перед началом работ следует научиться различать такие элементы каркасно-щитовых панелей, как внутренние, наружные и глухие, а также оконные и дверные. Каждая из ячеек сборной конструкции выполняется в виде цельного стенного модуля шириной порядка 60–120 см и высотой от основания пола до перекрытия.

Для изготовления панелей используются бруски, обшитые плитами с размещенным между ними слоем утеплительного материала (обычно используется минеральный войлок). По этой причине дополнительно утеплять щитовой дом не требуется.

Плюсы и минусы

К числу несомненных преимуществ возведения панельно-щитовых домов можно отнести:

• возможность применения облегченного ленточного фундамента;
• сокращение сроков строительства щитового домика.

Дополнительная информация! Благодаря упрощенной сборке конструкции на ее сооружение затрачивается не более трех (максимум пяти) месяцев.

• полное отсутствие усадки, исключающее проседание и перекосы стен здания;
• сравнительная дешевизна щитовых панелей;
• возможность обходиться без привлечения тяжелой строительной техники;
• экологическая чистота применяемых материалов.

Следует отметить наличие в щитовых заготовках свободных полостей, позволяющих упрятать в них прокладываемые линии коммуникации.

У каркасных сооружений имеются свои недостатки, основным из которых является невозможность возведения высотных строений (типовые проекты ограничиваются обычно двумя этажами). При необходимости построить дом большей этажности придется упрочнять фундамент и принимать дополнительные меры усиления.

Существуют три основных типа щитовых строений, отличающихся по способу сборки:

• дома-платформы (их еще называют финскими);
• так называемые домовые комплекты;
• строения конвейерного типа.

Дома-платформы являются классикой каркасного строительства, изобретенной еще во времена СССР. Принцип их возведения заключается в подготовке ряда фундаментных оснований, на которых затем сооружаются группы строений, объединенных в небольшой дачный поселок.

Дома конвейерного типа чем-то напоминают платформенные сооружения, отличаясь от них составом щитовых заготовок (для их изготовления используются панели типа «сэндвич»).

Наиболее подходящим для частного строительства считается щитосборный домокомплект, отдельные части которого изготавливаются непосредственно в заводских цехах, а затем собираются на месте возведения. На примере этого варианта и будет рассмотрена самостоятельная сборка щитового дома.

Этапы строительства

Пошаговая инструкция каркасно-щитового дома предполагает выполнение работ за несколько последовательных этапов. Каждый из них следует рассмотреть подробнее.

Обустройство пола

После того как щитовые заготовки завезены на стройку – можно приступать к возведению ленточного фундамента для дома. После схватывания раствора (примерно через неделю после заливки) поверх настилается слой гидроизоляции из рубероида, а затем монтируется основание пола.

В качестве лаг для настилки полового покрытия используются брусья сечением порядка 40 х 50 мм. При их монтаже необходимо придерживаться правил:

• для фиксации лаг в брусьях нижней обвязки выбираются пазы требуемого размера;
• расстояние между ними не должно превышать установленной для таких конструкций нормы в 50 см;
• при монтаже обязательно применение уровня, посредством которого бруски выравниваются в горизонтальной плоскости.

Поверх брусьев, уложенных и надежно закрепленных в пазах, обустраивается черновой пол с покрытием из досок.

Сборка стен

При строительстве каркасно-щитового дома стены возводятся с угла здания.

Последовательность проводимых при сборке операций:

• Устанавливаются вертикальные брусья каркаса, надежно закрепляемые в пазах нижней обвязки.
• К ним последовательно крепятся панели (щиты), подпираемые прочной доской длиной примерно 3 метра.

Обратите внимание! Уже установленные щиты между собой скрепляются посредством особых оцинкованных уголков, что снаружи напоминает сборку конструктора «Лего».

• Получившиеся стыки обрабатываются специальным герметичным составом, надежно защищающим стены дома от непогоды.

В качестве изолятора может применяться силиконовый наполнитель или обычная монтажная пена.

Монтаж кровли

По завершении установки стенных щитов сверху по всему периметру они сшиваются специальным брусом, образующим прочную обвязку. После того как она будет готова – можно приступать к монтажу кровли. Сначала потребуется изготовить стропила, которые предпочтительнее сделать из бруса сечением 120 х 50 мм. Готовые стропильные ноги с одной стороны крепятся в пазах верхней обвязки, а с другой – прочно соединяются в районе конька.

Поверх системы стропил делается обрешетка, на которую впоследствии укладывается кровельное покрытие.

Дополнительная информация! Для закрытия кровель щитовых домов традиционно используется сравнительно легкая металлическая черепица.

Шифер и натуральное черепичное покрытие считаются тяжелыми материалами, существенно увеличивающими нагрузку на щитовые стены и фундамент. В качестве их заменителя допускается применять битумную черепицу, более трудоемкую в обустройстве и стоящую несколько дороже других материалов.

Советы

В процессе строительства дома из щитовых заготовок нередко допускается целый ряд ошибок, которые не следует повторять. Специалисты советуют:

• для сборки следует использовать только хорошо просушенный древесный материал, исключающий возможность последующей деформации;
• основа щитового домика – его каркас, сооружению которого потребуется уделить самое пристальное внимание (его стойки усиливаются специальными укосинами или обшивкой из OSB-плит);
• наличие надежной гидроизоляции способствует защите стен дома от излишков влаги и гарантирует их длительную сохранность.

По мнению специалистов, каждому, кто мечтает о теплом и надежном жилище, следует воспользоваться вариантом его приобретения в готовом виде (изготовленным под ключ). Некоторое увеличение расходов окупается в данном случае полной уверенностью в качестве сборки и в надежности всего сооружения в целом.

Не следует забывать о тех преимуществах, которые получает владелец при самостоятельной сборке дома. Так что в данной ситуации человек сам принимает решение о выгодности того или иного варианта.

Пример расчета стоимости

Стоимость сооружения щитового домика зависит от сложности используемого типового проекта. Ее средняя величина для большинства регионов составляет примерно 7 тыс. рублей за единицу площади (при общем метраже дома до 100 м2).

Для строений большей площади цена каждого квадратного метра возрастает примерно на 500–1000 рублей.

Обратите внимание! В ситуации, когда в доме предполагается сделать мансардную пристройку, цена за один метр может несколько снизиться (до 6 тыс. руб.).

При оценке общей стоимости строения следует учитывать:

• фундамент (его заливка и материал);
• обвязку из брусьев;
• обшивку щитовыми плитами ОСБ;
• утепление с использованием минеральной ваты.

За дополнительную оплату возможно выполнение отделочных работ как внутри дома, так и со стороны фасадов, а также изготовление пристройки типа веранды и монтаж межкомнатных перегородок.

В среднем щитовой дом под ключ обойдется владельцу примерно в полмиллиона рублей. Но эта цифра представляет собой нижнюю границу ценового диапазона; реальная же стоимость проекта может достигать одного миллиона рублей.

Своими руками

Каркасно-щитовой дом выбирают благодаря его относительной дешевизне, скорости возведения и возможности заселения сразу же после постройки. Ведь отделка стен не требуется, достаточно подключить коммуникации и можно начинать жить. При этом, чтобы построить дом из СИП-панелей, спецтехника не нужна. Обойтись можно своими силами.

Каркасный дом точно также собирается на месте из готовых элементов. На стройплощадку доставляются все необходимые стройматериалы, достаточно их собрать, как конструктор.

Но, чтобы еще больше удешевить строительство такого дома, каркасно-щитовые элементы можно изготовить самостоятельно. Конечно, для этого понадобятся отменные строительные навыки, ведь малейшая ошибка в измерениях способна привести к перекосу всего здания.

Правильное устройство фундамента – залог надежности всей постройки

С чего начинается строительство дома? Конечно же, с устройства фундамента! Но как выбрать оптимальный фундамент для своего дома, чтобы и надежность постройки не пострадала, и не переплачивать лишнего?

Типы фундаментов – их преимущества и недостатки

Итак, вариантов фундаментов всего три, все остальные – их вариации:

• ленточный;
• столбчатый;
• свайный или свайно-винтовой.

Ленточный фундамент требует выборки грунта на глубину ниже промерзания, что обезопасит его от сезонного пучения и проседания.

Для тяжелых зданий это оптимальный вариант, к тому же свой подвал никогда лишним не будет. Но это и самый дорогостоящий вариант, ведь придется позаботиться о правильной гидроизоляции, а количество залитого бетона прямо пропорционально глубине фундамента.

Столбчатый фундамент самый экономный и простой для устройства своими руками. С ним справится даже начинающий строитель без использования сложной и дорогостоящей техники. Для непучинистых и слабопучинистых грунтов и легких построек подходят мелкозаглубленные фундаменты.

В противном же случае глубина фундамента тоже должна быть ниже уровня промерзания грунта.

Фундамент на сваях является универсальным вариантом. Не нужна ровная площадка – по уровню выставляются сами сваи. Дом можно поставить даже на склоне, что существенно сокращает затраты на строительство. Но для забивания или вкручивания свай придется использовать специальную технику.

Устройство столбчатого фундамента – как не совершить непростительных ошибок

Итак, выбор пал на самый простой и экономный вариант фундамента – столбчатый. Но тут важно не продешевить, иначе в дальнейшем ошибки будет очень сложно исправить. Например, ни в коем случае нельзя ставить столбы просто на бетонную площадку!

Всего за сезон такой «фундамент» неравномерно уйдет в землю, перекосив весь дом.

Этапы устройства фундамента:

Разметка участка – обязательный этап. Место под столбы размечается колышками с натянутым между ними шнуром. Все углы обязательно выверяются, хотя отклонение в один-два градуса можно в дальнейшем сгладить нижней обвязкой.

Для незаглубленного фундамента, способного выдержать вес одноэтажного каркасного дома на непучинистом грунте, достаточно сделать углубления высотой 20 см – для песчаной подушки. Песок после засыпания тщательно трамбуется и проливается водой. Если песок просел, нужно досыпать его до нужного уровня, опять пролить у трамбовать. Для большей надежности под песчаную подушку можно уложить еще 15-сантиметровый слой гравия.

На песок устанавливаются бетонные блоки и выравниваются по уровню. Скрепляются блоки цементным раствором. После схватывания раствора можно крепить ростверк.

Распространенная ошибка – укладка бруса ростверка на столбы без правильной гидроизоляции.

Даже брус из лиственницы в таких условиях начнет гнить. В обязательном порядке под дерево укладывается рубероид в несколько слоев.

Согласно СНиПам, к фундаменту опорную доску ростверка нужно крепить анкерами диаметром от 12 мм. Для этого анкеры предварительно вмуровываются в столбы, а в досках просверливаются отверстия нужного диаметра. Чтобы деревянный ростверк не гнил, анкерные болты обрабатываются битумом вместе со столбами фундамента.

Укладка и утепление пола – о чем нужно знать

На ростверк монтируется нижняя обвязка. Лаги пола укладываются на опорные бруски и могут быть врезаны в брус обвязки или же крепиться к нему металлическими уголками с внутренней стороны.

Без цокольного этажа утеплению пола нужно уделить особое внимание, иначе задуваемый из подпола холодный воздух будет существенно ухудшать жилищные условия. А чтобы утеплитель прослужил долго, его нужно хорошо изолировать от попадания влаги.

Как не спутать гидроизоляцию с пароизоляцией и к чему это приведет

Гидроизоляционная пленка водо- и паронепроницаема с обеих сторон. Именно поэтому считается, что она должна находиться с наружной стороны и защищать утеплитель от воздействия внешней среды. Но в таком случае излишки влаги будут конденсироваться в утеплителе, ухудшая его свойства. Оптимальный выход – паропроницаемая ветроизоляция, не пропускающая влагу снаружи, но испаряющая ее изнутри.

Пароизоляция же защищает утеплитель от попадания паров, образующихся внутри здания. Она должна быть уложена с внутренней стороны вплотную к утеплителю. Но в случае с полом все не так однозначно, ведь вниз вода испаряться не будет, оседая как раз на уложенной на утеплитель пароизоляции.

Именно поэтому на пол поверх утеплителя пароизоляция укладывается с обязательным вентиляционным зазором между утеплителем и досками пола, позволяющим влаге испаряться.

Выбор утеплителя и технология укладки

Утеплитель укладывается на доски чернового пола. Они, в свою очередь, стелются попрек лаг на прикрепленные черепные бруски.

Черепной брусок прибивается или прикручивается саморезами по низу лаг.

Если же планируется использовать насыпной утеплитель, вместо необрезных досок для чернового пола можно использовать листы ОСБ.

Но как же выбрать утеплитель? Конечно, основным критерием всегда будет цена и доступность в конкретном регионе. Если же выбор довольно разнообразен, можно сравнить преимущества и недостатки самых популярных из них:

• опилки – натуральный и зачастую дешевый утеплитель, но требующий антисептической обработки и слеживающийся со временем;
• керамзит – натуральный и в некоторых областях дешевый утеплитель, но тяжелый и гигроскопичный;
• вермикулит – натуральный теплоемкий материал, не удерживающий влагу, но все же достаточно тяжелый;
• эковата – состоит из вторсырья, не содержит вредных добавок, но также слеживается со временем;
• минеральные утеплители – гигроскопичны, что требует повышенного внимания к гидроизоляции, но просты в укладке;
• пенопласт – негигроскопичный и очень легкий материал, но практически воздухонепроницаем, что не позволяет создать «дышащую» атмосферу в доме.

Монтаж стен каркасно-щитового дома без спецтехники

Если при строительстве кирпичного дома рука не поднимется настилать пол до возведения стен и крыши, скорость строительства каркасно-щитового дома позволяет устанавливать стеновые панели на уже готовый пол.

Главное, угадать с погодой и не начать строиться в сезон дождей.

Сборка щитов своими руками

Каркасный дом можно строить двумя способами – обшивать и утеплять уже готовый каркас или же сначала собирать отдельные элементы и лишь затем их устанавливать. Первый способ подойдет для небольших строений – веранд, закрытых беседок и пристроек. Если же предусмотрено масштабное строительство, бывает гораздо проще собрать дом из заранее подготовленных стен.

Для этого нужно:

Сделать замеры внешних стен, разметить на плане расположение оконных и дверных проемов. Довольно удобно подготовить детальную развертку.

Начать собирать каркас одной из стен. Внешняя сторона обшивается листами ОСБ, внутренняя остается открытой – уже после возведения дома можно будет делать утепление и прокладывать коммуникации.

В каркасе обязательно предусмотреть укосины! Без них дом сможет раскачать даже хрупкая девушка, не говоря о сильном порывчатом ветре.

Установка стен на нижнюю обвязку

Готовые рамы поднимаются и прикручиваются к балкам нижней обвязки. Сначала устанавливаются две противоположные стены, потом уже оставшиеся. Обойтись можно своими силами, главное, привлечь побольше помощников.

Чтобы стены не начали заваливаться, заранее предусматриваются внешние балки-ограничители, а уже установленные вертикально стены дополнительно фиксируются временными упорами.

После этого можно начать собирать внутренние перегородки.

Для наглядности на видео показана сборка стен каркасного дома и их поочередная установка:

Кровля щитового дома

Для придания жесткости постройке поднятые и скрепленные между собой стены дополнительно соединяются верхней обвязкой.

Важно не забывать, что балки верхней обвязки должны перекрывать места соединения и углы стыка – в противном случае возможно расшатывание всей конструкции в дальнейшем. И уже на верхнюю обвязку можно устанавливать стропильную систему и стелить кровельное покрытие.

Выбор кровельного материала

Для каркасного дома следует выбирать легкие материалы – это позволит не усиливать каркас стен и фундамент, что существенно снизит стоимость строительства. Так, каркасно-щитовые дома отлично смотрятся с:

• металлочерепицей;
• фальцевой кровлей;
• профнастилом;
• битумной черепицей;
• еврошифером.

Металлочерепица и профнастил достаточно просты в монтаже, но довольно шумны во время дождя. И если в доме благодаря хорошему слою утеплителя это практически незаметно, то находиться, например, в примыкающей беседке во время летнего ливня не очень комфортно. Фальцевая кровля одна из самых надежных, но довольно сложна в монтаже.

А так как она тоже собирается из металлических элементов, недостатки у нее такие же, как и у предыдущих вариантов.

Битумная черепица, ее еще называют мягкой, выглядит очень привлекательно, но требует сплошной обрешетки. С монтажом справится даже неспециалист, но труд это довольно кропотливый.

А вот еврошифер может стать отличным вариантом для кровли каркасного дома. Он легкий и прочный, укладывается листами, не требует особых навыков при монтаже и может крепиться на разреженную обрешетку.

Монтаж стропильной системы двускатной крыши

Есть два варианта сбора стропильных опор – непосредственно на стене, если готово межэтажное перекрытие, или же на земле с последующим поднятием их наверх. Последний вариант пригодится, если межэтажного перекрытия еще нет.

Что нужно знать при монтаже стропильной системы:

1. Шаг установки стропил – от 0,8 до 1,5 м. Лучше всего устанавливать стропила на опорные стойки стен и подбирать шаг в соответствии с ними.
2. Ригель – важный элемент стропильной конструкции, он обеспечивает необходимую жесткость кровли.
3. Если предусмотрена «открытая» крыша с приподнятой затяжкой, стропильные ноги крепятся не к стене здания, а к мауэрлату.

Сначала монтируются две крайние стропильные стойки и фиксируются временными опорами. Очень важно установить их строго вертикально, для чего можно использовать уровень или отвес.

Между установленными стропилами натягивается шнур – в самой верхней точке (там, где конек) и в самой нижней (лежащей на стене). По ним и будут устанавливаться все остальные стропила.

Утеплять крышу нужно лишь в случае устройства там жилого помещения. В противном случае будет достаточно хорошо утеплить пол чердака. Но если мансарда планируется жилой, пол не утепляется.

Укладывать утеплитель в подкровельное пространство можно с внешней стороны, если кровельное покрытие еще не уложено, или с внутренней. Первый вариант в некотором роде проще – утеплитель не нужно поднимать над собой. Но балансировать на крыше довольно сложно, поэтому выбор тут исключительно индивидуальный.

Очень важно сделать правильный кровельный пирог.

При недостаточной вентиляции под кровельным покрытием конденсат не будет испаряться, а начнет оседать и, как результат, будут разрушаться элементы крыши. Поэтому в обязательном порядке оставляют вентиляционный зазор между гидроизоляцией и кровлей. Сама гидроизоляция тоже укладывается не всегда вплотную к утеплителю – тут нужно следовать рекомендациям производителя. Изнутри же утеплитель защищает слой пароизоляции.

Необходимо не забывать проклеивать стыки и места проколов изолирующей пленки специальной бутилкаучуковой лентой. Она обеспечивает необходимую герметичность, что существенно продлевает срок службы утеплителя.

Таким образом, постройка каркасно-щитового дома своими руками – работа хоть и сложная, но вполне по силам уверенному строителю. Если же необходимых навыков пока нет, лучше попробовать свои силы в постройке меньших масштабов. Например, беседка или гараж станут отличным началом!

Каркасно-щитовая технология строительства дома – что надо знать

Отправим материал на почту

• Зачем создавалась каркасно-щитовая технология
• Почему технологию считают «бедной»
• Из чего состоит каркасно-щитовой дом
• Главные преимущества каркасно-щитовой технологии
• Недостатки каркасно-щитовой технологии
• Цены каркасно-щитовых домов
• Коротко о главном

• 2 комнаты
• 1 санузел

• 60² Общая площадь
• 6 x 8м Площадь застройки

• 5 комнат
• 2 санузла

• 192² Общая площадь
• 12 x 9м Площадь застройки

• 5 комнат
• 2 санузла

• 170² Общая площадь
• 10 x 8м Площадь застройки

• 9 комнат
• 5 санузлов

• 355² Общая площадь

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 126.76² Общая площадь
• 11 x 13м Площадь застройки

• 3 комнаты
• 1 санузел

• 101² Общая площадь
• 10 x 10м Площадь застройки

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 196² Общая площадь
• 14 x 9м Площадь застройки

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 198² Общая площадь
• 9 x 10м Площадь застройки

• 3 комнаты
• 2 санузла

• 144² Общая площадь
• 8 x 9м Площадь застройки

• 1 комната
• 1 санузел

• 24² Общая площадь
• 6 x 4м Площадь застройки

• 3 комнаты
• 1 санузел

• 58² Общая площадь
• 6 x 8м Площадь застройки

• 2 комнаты
• 1 санузел

• 72² Общая площадь
• 6 x 12м Площадь застройки

• 5 комнат
• 2 санузла

• 125² Общая площадь
• 13 x 9м Площадь застройки

• 6 комнат
• 2 санузла

• 156² Общая площадь
• 8 x 11м Площадь застройки

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 137² Общая площадь
• 7 x 10м Площадь застройки

• 1 комната
• 1 санузел

• 36² Общая площадь
• 6 x 6м Площадь застройки

• 6 комнат
• 2 санузла

• 158² Общая площадь
• 10 x 11м Площадь застройки

• 5 комнат
• 1 санузел

• 106² Общая площадь
• 8 x 7м Площадь застройки

• 4 комнаты
• 1 санузел

• 75² Общая площадь
• 6 x 8м Площадь застройки

• 6 комнат
• 3 санузла

• 261² Общая площадь

«Каркасники – это самые дешёвые дома, которые покупают только те, кто хочет сэкономить по максимуму». Этот распространённый миф со временем плавно перекочевал и на каркасно-щитовые постройки. Дочитайте до конца и узнаете, что такое каркасно-щитовой дом, почему его называют дешёвым, какие на самом деле преимущества этой технологии и как долго такие постройки могут прослужить своим владельцам.

Зачем создавалась каркасно-щитовая технология

Как и для каркасников, толчком к развитию каркасно-щитовых технологий строительства послужило большое переселение, которое происходило в Штатах и Канаде. Множество людей занимали большие, пустующие площади и им нужно было качественное и быстровозводимое жильё. Каменные дома для этих целей не подходили, так как строились очень долго, а мастеров-строителей было не так много. Как итог, изначально выбор все чаще падал на каркасные дома, а впоследствии, когда строительство поставили на поток, то и на каркасно-щитовые.

Тот факт, что в Штатах и Канаде по сей день подавляющее большинство домов являются каркасными, говорит как минимум о практичности этой технологии. Большинству жителей одних из самых экономически развитых стран вряд ли можно отказать в здравомыслии.

Почему технологию считают «бедной»

Человек сам по себе отличается большой инерцией мышления. Если многие поколения наших соотечественников привыкли к тому, что качественный дом может быть только каменным, то, как правило, переубедить их очень сложно.

Второй фактор – появления каркасно-щитовых домов на нашем строительном рынке произошло в «лихие девяностые» когда все старались купить чего подешевле, дома строились «на глазок» и без всяких проектов. Разумеется, что в таких условиях первые каркасно-щитовые постройки не выдерживали никакой конкуренции. Да и сегодня, если покупатель просто хочет «дом подешевле», то вряд ли он станет вникать в то, как влияет толщина бруса в каркасе на комфорт проживания, и просто закажет минимальную комплектацию.

По факту, как и в случае с любой другой технологией, каркасно-щитовой дом может быть как элит класса, так и классическим дачным домиком – с ощутимой разницей в качестве, количестве, а соответственно, и стоимости используемых стройматериалов.

Из чего состоит каркасно-щитовой дом

Очевидная разница между обычным каркасником и каркасно-щитовым домом в том, что для первого на стройплощадку привозят брус и доски, и дом собирают полностью с нуля. В свою очередь, каркасно-щитовой дом считается постройкой высокой заводской готовности, так как все его составные части – щиты – изготавливаются на заводе, а на стройплощадке они просто собираются как конструктор.

В какой-то мере каркасно-щитовая постройка напоминает дом из бетонных панелей – по крайне мере принцип строительства один и тот же. Только вместо тяжёлых бетонных плит используются лёгкие щиты с деревянным каркасом и утеплителем внутри. Состоят они из таких элементов:

1. Каркас. В классическом варианте набирается из досок 45х145, высушенных до влажности 14-16% и обработанных антисептиками.
2. Утеплитель. Обычно – базальтовая вата.
3. Ветрозащитная плёнка. Крепится на каркас с наружной стороны панели. Задача ветрозащиты – уберечь утеплитель от влаги с улицы и защитить дом от сквозняков. Особенность ветрозащиты – в ней есть конусообразные микро отверстия, через которые не проходит вода, но изнутри наружу может выходить пар. Если в утеплителе вдруг появится конденсат, то он благополучно испарится через ветрозащиту.
4. Пароизоляционная плёнка. Крепится на каркас с внутренней стороны панели. Задача пароизоляции – уберечь утеплитель от влаги, которая вырабатывается внутри дома и стремится «выйти» через стены в утеплитель посредством парциального давления.
5. Внутренняя обшивка панели. Чаще всего применяются 10-12 миллиметровые листы OSB, которые крепятся к каркасу сразу после пароизоляции.
6. Рейки для создания вентиляционного зазора.
7. Вентиляционный зазор – нужен для того, чтобы между ветрозащитой и наружной обшивкой было движение воздуха, способствующее испарению влаги, которая могла появиться в утеплителе.
8. Наружная обшивка панели. Те же 10-12 миллиметровые листы OSB, которые крепятся к каркасу на рейки.

Главные преимущества каркасно-щитовой технологии

Статистика говорит о том, что каркасная и каркасно-щитовая технологии являются самыми распространёнными. Этому есть сразу несколько причин:

• Низкая стоимость. Конвейерное производство всегда будет обходиться дешевле ручного труда. Большинство деталей каркасного дома изготавливается на заводе, что снижает общую себестоимость.
• Небольшой вес всех комплектующих. Это уменьшает общую смету строительства, так как нет необходимости в мощном фундаменте. Плюс, ощутимо уменьшаются затраты на транспортировку.
• Высокая скорость строительства. Каркасно-щитовой дом можно построить за 1-2 недели, причём бо́льшая часть времени уйдёт на отделку и инженерные коммуникации.
• Дома высокой заводской готовности можно строить в любое время года.
• Благодаря применению современных материалов, у каркасно-щитовых домов отличные тепло- и звукоизоляционные характеристики.
• Невысокая стоимость дальнейшей эксплуатации дома. В отличие от классических деревянных домов, которые нуждаются в регулярном обслуживании.
• При минимальном должном уходе, построенный согласно всем требованиям технологии каркасно-щитовой дом прослужит от 50 до 100 лет.
• Проектирование согласно современным нормам. Утверждённые проекты каркасно-щитовых домов создавались в последние годы, с учётом требований СНИП и пожеланий владельцев в плане планировки и внешнего вида.

Недостатки каркасно-щитовой технологии

Свои недостатки есть у любой технологии строительства, поэтому, выбирая каркасно-щитовой дом, надо знать не только его плюсы, но и минусы:

• Пока ещё не так много производителей, обладающих полным циклом производства, а значит, полностью отвечающих за результат работ. Если хотите хороший дом, то смотрите портфолио компании и совсем хорошо, если получится посетить производство. Если у «строительной бригады» нет ни лицензии ни опыта, то не удивляйтесь плохому результату, хоть и за приятную цену.
• Экологичность каркасно-щитовых домов. Многие нарекают на то, что в таких постройках используются утеплители и OSB плиты, содержащие соединения фенола и прочих вредных веществ. Это действительно может быть так, но вопрос больше надо адресовать не к самой технологии, а честности строительных компаний, которые используют подобные материалы для удешевления строительства. Сегодня производители отдают предпочтение другим компонентам, а ваша задача – не забывать требовать сертификаты экологической безопасности на все используемые материалы.
• Этажность каркасно-щитовых домов. Технология не предусматривает больших нагрузок на фундамент, поэтому чаще всего для строительства проектируют одноэтажные коттеджи или с мансардой. Впрочем, в последнее время все чаще встречаются и проекты домов в два этажа.

Цены каркасно-щитовых домов

Стоимость любого дома зависит от его размеров, этажности, наличия различных архитектурных дополнений (эркеры, балконы и т.п.), летняя это постройка или для круглогодичного проживания. Цены у столичных строительных компаний примерно следующие:

Что предлагают	Этажей	Стоимость тыс. р.
Дачный летний домик 4х4	1	от 350
Летний домик 6х6	1	от 450
Летний домик 5х3	1,5	от 500
Коттедж на круглый год 7,5х12 – 128 м²	1,5	от 950
Коттедж на круглый год 8х10 – 160 м²	2	от 1300
Коттедж на круглый год 10х12 – 220 м²	2	от 2200

Обычно строительные компании указывают стоимость некоей минимальной комплектации. Какая стоимость будет в вашем конкретном случае – надо уточнять отдельно.

Видео описание

Примеры проектов каркасно-щитовых домов смотрите в видеоролике:

Коротко о главном

Целью создания каркасно-щитовой технологии была необходимость в быстром строительстве качественного жилья.

При строительстве первых щитовых домов многие производители грешили использованием некачественных материалов, поэтому к технологии пока ещё настороженное отношение.

Панели каркасно-щитового дома состоят из 7 компонентов – после установки каркаса и щитов дом готов к наружной и внутренней отделке.

Изначально каркасно-щитовые дома чаще проектировались одноэтажными, но сейчас все чаще можно встретить коттеджи с мансардой и двухэтажные.

У проектов достаточно большой разброс цен в зависимости от размеров и назначения постройки – например, летний домик или коттедж для круглогодичного проживания.

Ещё немного внимания!

Как думаете, каркасно-щитовая технология является одной из самых распространённых из-за грамотного соотношения цены и качества, или все-таки её выбирают только благодаря сравнительно низкой стоимости?

Напишите в комментариях – вы бы выбрали себе такой дом, или всё-таки отдали предпочтение классике в лице камня или дерева?

Самостоятельное возведение щитового домика для дачи: порядок действий

Многие горожане имеют дачные участки за городом, где в основном проводят время в летний период года. Они не нуждаются в дорогостоящем загородном жилье, но небольшая постройка, в которой можно было бы укрыться от дождя либо переночевать, не помешает. В этом случае наиболее оптимальным вариантом является щитовой домик для дачи, который стоит недорого и возвести его можно за один сезон своими руками.

• 1 Конструкция щитовых построек
• 2 Преимущества дачных домов щитовой конструкции
• 3 Самостоятельное возведение щитовой постройки
  • 3.1 Выбор проекта
  • 3.2 Обустройство фундамента
  • 3.3 Столбчатый фундамент
  • 3.4 Ленточный фундамент
  • 3.5 Свайно-винтовой фундамент
  • 3.6 Монтаж каркаса щитового дома
  • 3.7 Монтаж чердачного перекрытия, возведение кровельной конструкции
  • 3.8 Обшивка стен, установка дверей и окон, финишная отделка
• 4 Рекомендации специалистов

Конструкция щитовых построек

Щитовая постройка отличается достаточно простой конструкцией. Как правило, основными элементами такой конструкции является стальной или деревянный каркас, обшитый деревянными щитами, окна, двери и крыша.

Для изготовления стального каркаса используют металлические трубы прямоугольного сечения (металлопрофиль), деревянного – бруски из различных пород древесины.

Наружную обшивку каркаса здания выполняют с помощью таких материалов:

• Панелей ОСП;
• Вагонки;
• Влагостойкой фанеры;
• Сайдинга;
• Профнастила;
• Асбоцементного листа.

Для внутренней обшивки дачного домика используют менее влагостойкие материалы. Если же жилье обустраивается для постоянного проживания, т.е. и в зимний период, тогда внутрь стен обязательно укладывают теплоизоляционный материал.

Преимущества дачных домов щитовой конструкции

Летний небольшой щитовой домик, спроектированный специально для дачи, пользуется большой популярностью благодаря следующим преимуществам:

• Доступная стоимость строительных материалов;
• Нет необходимости в обустройстве дорогостоящего мощного железобетонного фундамента для установки легкой щитовой постройки;
• Быстрота возведения конструкции – небольшой домик при наличии всех необходимых инструментов и стройматериалов можно собрать даже своими руками в течение 1-2 месяцев. А опытной строительной бригаде для этого может понадобиться всего 2-3 недели;
• Щитовая постройка отличается хорошей стойкостью к силам морозного пучения;
• Для сборки дачного дома можно приобрести уже готовые пиломатериалы, изготовленные по точным размерам на заводе. Это предоставляет возможность значительно ускорить монтажные работы и собрать конструкцию с максимальным качеством;
• Такие домики в процессе эксплуатации не дают усадку, поэтому сразу после их возведения можно выполнять отделочные работы и заселяться. А если здание полностью утеплить (пол, стены, потолок и кровлю), то получится полноценный жилой дом для круглогодичного проживания.

Самостоятельное возведение щитовой постройки

Щитовые дома для дачи можно вполне возводить самостоятельно без привлечения строительной бригады. Для этого не требуется специальная строительная техника, подъемные механизмы и прочее оборудование.

Но для начала необходимо подобрать наиболее оптимальный уже готовый типовой проект сооружения либо заказать индивидуальный под собственные предпочтения. Если планируется возведение домика для дачи, особенно для постоянного проживания, обязательно необходимо разобраться с технологией возведения щитовых конструкций, последовательностью выполнения монтажных работ.

Выбор проекта

Качественный проект – это основа успеха при возведении жилого загородного дома. Известные строительные компании с налаженным собственным производством стройматериалов для щитовых домов предлагают потребителям десятки готовых типовых проектов с разными планировками, в т.ч. услуги по созданию индивидуальных строительных проектов.

Как правило, индивидуальное проектирование стоит дорого и нецелесообразно для возведения небольших дачных домиков щитовой конструкции. Чаще всего загородное жилье эконом класса строят по типовым проектам. А уже дизайнерское оформление и зонирование внутреннего пространства здания заказчик планирует на свое усмотрение.

Обустройство фундамента

Щитовые загородные домики для дачи не требуют возведения мощного фундаментного основания. Для них достаточно мелкозаглубленного ленточного, столбчатого либо свайно-винтового фундамента.

Столбчатый фундамент

Столбчатые мелкозаглубленные основания позволяют застройщикам значительно сокращать сроки строительства, в т.ч. затраты на расходные материалы. Опорные столбы устанавливают под несущие и межкомнатные стены здания, по углам, обязательно в местах сопряжения внешних и внутренних стен. Шаг монтажа фундаментных столбов в зависимости от веса конструкции может составлять от 1,5 до 3 метров.

Столбики изготавливают из бетона, древесины, кирпича, строительных блоков или бетонита. Их углубляют в грунт до 40 см. Сечение опор обязательно должно быть больше толщины несущих стен здания. Между собой столбики соединяют железобетонными либо деревянными балками. Это необходимо для повышения стойкости фундаментного основания.

Данный тип фундамента не позволяет обустраивать под зданием теплое подвальное помещение.

Ленточный фундамент

Если строительным проектом предусматривается применение ленточного основания, его закладывают по всему периметру здания, т.е. под несущими стенами. Ширина ленты должна превышать толщину стен, глубина закладки – до 40 см.

Под внутренние стены закладывают столбы из бетона, кирпича либо ж/б блоков. Ленточное основание можно заливать жидким бетонным раствором, предварительно вырыв траншею, обустроив на дне песчаную подушку и армированный каркас. Можно также использовать готовые строительные блоки или бутовый камень.

Свайно-винтовой фундамент

Данный тип основания применяют на слабых болотистых почвах. Сваи забуривают до прочной грунтовой основы, которая может находится глубоко от поверхности.

Строя щитовой домик для дачи своими руками, свайно-винтовой фундамент можно возвести в течение 2-х дней без привлечения специальной техники.

Монтаж каркаса щитового дома

Каркас щитового здания собирают из уже готовых обработанных деталей домокомплекта, изготовленного на заводе, либо самостоятельно из закупленных пиломатериалов.

Чтобы сэкономить на услугах опытной строительной бригады, монтажные работы можно вполне выполнить самостоятельно. Но предварительно необходимо изучить технологию возведения щитовых конструкций и последовательность возведения сооружения.

Монтаж таких построек напоминает сборку большого конструктора, поэтому специальных инженерных навыков в данном случае не требуется. Достаточно уметь обращаться со строительными инструментами, иметь небольшой опыт плотницких работ и следовать разработанной инструкции по сборке щитовых конструкций.

Порядок сборки каркаса щитового дома:

1. Готовое фундаментное основание перекрывают гидроизоляцией (рубероидом);
2. Далее делают обвязку фундамента из деревянных брусьев, который крепят к основанию анкерными болтами или специальными закладными деталями (брус укладывают по всему периметру здания и под внутренние стены);
3. На обвязку укладывают лаги, монтируют черновой пол;
4. Следующий шаг – непосредственная сборка каркаса. Сначала устанавливают вертикальные опорные стойки по углам постройки, затем по всему периметру с шагом 60 см. Их соединение с основанием выполняют с помощью гвоздей и строительных скоб. Для устойчивости конструкции опорные стойки дополнительно соединяют с основанием укосинами;
5. После установки всех опорных стоек, делается их верхняя обвязка брусом, обустраиваются дверные и оконные проемы.

Перед сборкой каркаса для щитового дома все пиломатериалы обрабатывают защитными составами – антисептиками и антипиренами.

Монтаж чердачного перекрытия, возведение кровельной конструкции

Небольшие щитовые технические или хозяйственные постройки чаще всего перекрывают односкатной кровлей. Дачные жилые дома с чердаком соответственно требуют обустройства стропильной системы и двускатной крыши.

Порядок обустройства перекрытия чердака:

• На верхнюю обвязку монтируют деревянные балки и фиксируют их строительными скобами. Если ширина пролета не более 3-4 м, используют доски сечением 5х15 см. Если пролет больше 4-х метров, применяют деревянный брус сечением 10х15 либо 15х15 см. Шаг укладки балок составляет 60 см;
• Далее перекрывают потолок деревянными щитами шириной 1,8 м.

После обустройства чердачного перекрытия собирают стропильную конструкцию. Лучше всего это делать на земле. Сначала соединяют две противоположные стропильные ноги в фермы. Затем их поднимают на чердак и устанавливают на свои места.

Для изготовления стропильных ферм применяют строительную доску сечением 5х12 либо 5х15 см. По готовой стропильной конструкции выполняют деревянную обрешетку для крепления кровельного покрытия, в качестве которого для щитовых строений чаще всего используют битумный шифер, битумную либо металлическую черепицу, профилированный стальной лист.

Обшивка стен, установка дверей и окон, финишная отделка

После возведения каркаса и монтажа крыши здание обшивают деревянными щитами снаружи и внутри здания. Внутрь такой стеновой конструкции укладывают утеплительный материал, который защищают гидроизоляционным слоем со стороны улицы и пароизоляционной пленкой со стороны помещения.

Сборный щитовой загородный домик, предназначенный для дачи, не подвергается усадке. Поэтому сразу после сборки можно приступать к облицовке фасада и отделке помещений внутри.

Рекомендации специалистов

Для самостоятельной сборки щитовых домов из отдельных элементов конструкции рекомендуется приобретать пиломатериалы после промышленной сушки.

Все деревянные элементы здания обязательно необходимо обрабатывать перед установкой на свои места специальными защитными средствами: против возгорания, гниения, плесени, грызунов и прочих вредителей.