Установка биметаллических радиаторов – рекомендации

Как и с помощью чего устанавливают биметаллические радиаторы отопления?

1. Устройство батарей
2. Правила и выбор места
3. Расчет количества секций
4. Тонкости монтажа
5. Инструменты и материалы
6. Схемы способы подключения
7. Советы и рекомендации

Биметаллические радиаторы отопления сегодня наиболее востребованы. Их популярность постоянно растет. Такие приборы применяют чаще, чем аналогичные изделия из алюминия или чугуна. Материал, из которого сделаны биметаллические радиаторы, может противостоять высокому давлению, и не подвергается коррозии, что позволяет более безопасно использовать систему отопления в квартирах или частных домах.

Такие радиаторы можно при необходимости устанавливать своими силами, так как эта работа проводится достаточно просто. Основная задача при этом – знать, как правильно провести расчеты монтажа, выбрать нужное количество батарей и грамотно их установить.

Устройство батарей

Биметаллические батареи достаточно просты по своей конструкции. Они включают в себя сами радиаторы и трубы, которые примыкают к ним. На местах стыковки эти элементы соединяются при помощи сварки. По радиатору проходит металлическая труба. Такой материал наиболее эффективен для использования в системах отопления, так как он может долго держать тепло и выдерживать большое давление.

Чтобы труба не подвергалась коррозии, она сверху покрывается алюминиевым составом, который увеличивает ее характеристики теплопроводности. Поэтому батарея и называется биметаллической. Материал отличается долговечностью, надежностью и лучшими эксплуатационными характеристиками.

Радиаторы такого типа могут быть следующими:

• с усиленными каналами;
• со стальным каркасом.

Последние защищены лучше, а потому они не подвергаются коррозии и могут выдерживать большое давление. Монтировать такие изделия рекомендуется в помещениях совместно с другими элементами отопления на основе железа. Сегодня можно найти биметаллические приборы разного типа и моделей, которые идеально подойдут для того или иного жилья.

Чтобы они идеально вписались в квартиру и могли выполнять свои функции максимально эффективно, важно перед установкой провести точный расчет и определиться, какое количество секций понадобится.

Правила и выбор места

Перед монтажом надо определиться с местом, где будут монтироваться биметаллические радиаторы. Этот этап является важным. Если предварительно не продумать этот шаг, батарея не сможет эффективно выполнять свои функции.

Специалисты рекомендуют монтировать батареи так, чтобы обеспечивать тепловой барьер возле оконного проема, который будет препятствовать поступлению из него холодного воздуха. Прогретый же воздух от батареи будет подниматься вверх и не давать возможности холодному воздуху проникать в помещение.

Это также поможет уменьшить количество конденсата на окнах и снизить расходы на отопление, так как воздух в комнате будет прогреваться равномерно. При этом важно поставить радиатор ровно посередине окна. Допустимое отклонение составляет всего 2 см.

Также важно правильно разместить радиаторы относительно подоконника. Слишком маленькое расстояние до него не даст возможности циркулировать воздуху, что уменьшит эффективность отопления. Рекомендуется расстояние между прибором и подоконником делать не менее 6 см.

При этом нужно выбрать батарею такого размера, чтобы она находилась на расстоянии минимум 8 см от пола. Таким способом можно правильно установить биметаллические радиаторы и увеличить эффективность их работы.

Расчет количества секций

Чтобы произвести точный расчёт, лучше доверить такую работу мастерам. Если же такой возможности нет, то можно и провести его и самостоятельно. Для этого особых знаний и умений не потребуется.

Надо только знать два показателя:

• мощность модели радиатора;
• площадь помещения, где он будет установлен.

Первый показатель можно найти в паспорте к изделию. Устанавливается он производителем. Далее потребуется посчитать размеры комнаты по периметру и разделить эту величину на 10.

Полученные показатели делятся на мощность радиатора. В результате получается число, которое подскажет пользователю, какое количество секций должны иметь все батареи в помещении. Если установка будет проведена с учётом этих параметров, то квартире можно создать идеальную систему отопления.

Тонкости монтажа

Монтаж батарей делается только по инструкции, которая есть в паспорте к приборам. Там четко описана вся процедура для батарей той или иной модели. Стоит отметить, что все работы по монтажу батарей проводятся, когда они находятся в полиэтиленовой пленке, которая устанавливается на них производителем. Снимать ее можно только по окончанию процесса установки.

Собрать систему отопления самостоятельно и соединить между собой все элементы можно без проблем, если нет возможности воспользоваться услугами специалистов. Но перед тем как устанавливать приборы, надо ознакомиться с определенными правилами.

При проведении работ следует учитывать такие нюансы:

• Радиатор должен располагаться по центру окна.
• Все элементы крепления и стыковки должны размещаться на одном уровне от пола помещения.

• Установка батарей проводится только горизонтально.
• Расстояние прибора от стенки должно составлять в среднем 4 см. Если оно будет изменено в большую или меньшую сторону, то тепло не будет распределяться по помещению равномерно.
• Нужно точно выбирать расстояние между полом и прибором. Оно должно быть не менее 8 см. При нарушении этих параметров теплообмен понизится. Также пользователю придется часто чистить радиаторы от пыли. Это приведет к тому, что температура в помещении будет неравномерной.
• Важно правильно поставить радиатор, учитывая расстояние до подоконника.

Алгоритм работы по установке биметаллического прибора таков:

• Делается разметка на стене.
• Проводится фиксация кронштейна. Иногда для этого могут потребоваться раствор и перфоратор.
• На закрепленные кронштейны ставится радиатор.
• Проводится подсоединение батареи к трубам.
• Монтируется термостатический кран на батарее.
• Ставится клапан для стравливания воздуха из системы.

Инструменты и материалы

Для того, кто будет производить монтаж биметаллического радиатора, важно заранее правильно подготовиться к этому процессу. Рекомендуется начать с подбора трубы нужного диаметра, с помощью которой прибор будет крепиться к системе. Важно также при покупке труб приобрести и монтажный набор.

Такие наборы продаются в обычном строительном магазине и содержат в комплекте:

• кронштейн;
• переходники;
• прокладки;
• клапан для выпуска воздуха;
• пробки.

Также важно приготовить гаечные ключи, герметик для заделки стыков, молоток, ножовку по металлу, чистую ветошь и ёмкость, куда будет сливаться вода из системы. В некоторых случаях может понадобиться перфоратор с бурами и дюбеля.

Важно под рукой иметь и нивелир с разводным ключом. Нужно приготовить карандаш для нанесения меток и рулетку. Все эти элементы и комплектующие необходимо приобрести заранее, чтобы потом не было простоев при работе.

Схемы способы подключения

Важным в работе является не только монтаж биметаллического радиатора, но и его подключение. Оно обычно боковое, поэтому процесс не вызывает трудностей, но чтобы все работы были проведены правильно, нужно соблюдать определенные нюансы:

• Выбирайте резьбу одного направления на футурках и гайках, так как в противном случае могут возникнуть течи на месте соединения элементов.
• Применяйте только те фурнитуру и остальные элементы, которые соответствуют по диаметру трубам системы отопления. Если это будет не так, то возможна разгерметизация системы от давления при работе.
• Стыки следует промазывать герметиком, устойчивым к высоким температурам. Используйте специальные ленты для соединения труб, переходников и заделки прочих стыков.
• Соединение важно производить без срывов резьбы.

При работе стоит избегать перекоса труб или создания участков с прямыми углами. Всё это может привести к прорыву коммуникаций. Первый запуск надо проводить осторожно. Воду стоит подавать в систему с маленьким напором, чтобы она постепенно заполняла все радиаторы и входы.

По окончанию заполнения системы водой важно спустить лишний воздух при помощи кранов. Эксплуатироваться металлические радиаторы могут только после того, как будет проведено полное испытание системы. Это поможет избежать проблем в будущем.

Если при первом запуске будет обнаружена течь, то ее нужно немедленно устранять.

Советы и рекомендации

Также при монтаже важно соблюдать следующие рекомендации:

• Перед началом работ нужно слить воду с системы отопления или перекрыть подачу воды до места, где будет монтироваться биметаллическая батарея.
• Перед тем как подключить батареи к трубам, важно их собрать. Обычно такая работа проводится на заводе. Но при проведении монтажа своими силами важно проверить еще раз, все ли элементы на месте. Также при необходимости надо подтянуть все стыки батареи. Это поможет избежать вынужденной доработки при запуске системы, если в ней появится течь.
• Чтобы система была герметична, не рекомендуется места стыковки труб и радиаторов зачищать абразивными материалами.

• Производитель в конструкции своего изделия может использовать как левую, так и правую резьбу. Об этом следует помнить в начале проведения работ.
• Важно правильно выбирать материалы фитингов. Традиционными считаются изделия, которые устойчивы высокой температуре.
• Перед работой надо тщательно рассчитать схему подключения. Это будет способствовать тому, что система отопления будет работать максимально эффективно, а также тому, что батареи будут полностью и равномерно заполняться горячей водой.

• После окончания работ по монтажу надо заполнить систему водой. Делать это следует плавно. Резкое открытие крана может привести к гидравлическому удару, что повредит всю систему.
• После заполнения системы лишний воздух нужно убрать при помощи специальных воздушных кранов.
• Клапан надо затягивать только с помощью динамометрического ключа. Это позволит не сорвать резьбу при затягивании.

Также стоит помнить, что при эксплуатации радиаторы не нужно закрывать экранами и ширмами или монтировать их в ниши в стене. Это негативно скажется на работе радиатора, так как циркуляция воздуха будет ухудшаться, что приведет к увеличению счета за отопление.

О том, как установить биметаллические радиаторы своими руками, смотрите в следуюшем видео.

Установка биметаллических радиаторов: монтаж своими руками, как подключить

Подключение биметаллических радиаторов отопления практически ничем не отличается от монтажа обычной чугунной батареи. Однако есть некоторые нюансы, связанные с особенностью конструкции. Устанавливают современные приборы обогрева в частных домах и квартирах. Их эффективность зависит от правильно выбранной схемы подключения.

1. Особенности монтажа биметаллических радиаторов отопления
2. Что нужно для установки биметаллического радиатора
3. Способы подключения биметаллических радиаторов
4. Подключение биметаллических радиаторов отопления при однотрубной системе
5. Подключение биметаллических радиаторов отопления при двухтрубной системе
6. Какая арматура нужна для монтажа биметаллических радиаторов
7. Схемы подключения биметаллических радиаторов отопления
8. Нижнее подключение
9. Боковое подключение
10. Правила установки биметаллических радиаторов
11. Как установить биметаллический радиатор отопления своими руками
12. Как подключить биметаллический радиатор отопления в квартире
13. Как подключить биметаллический радиатор в частном доме
14. Проверка работоспособности
15. Заключение

Особенности монтажа биметаллических радиаторов отопления

Батареи выбирают по мощности для каждой комнаты. При расчете этого параметра учитывают площадь, высоту потолка, теплопроводность стен здания и другие нюансы. Мощность радиатора зависит от количества и размера секций. Если взять для примера чугунную батарею, то по конструкции она наборная. Если при самостоятельных расчетах были допущены ошибки, количество секций можно уменьшить или увеличить.

Когда происходит монтаж биметаллических батарей, здесь нужно учесть особенность их конструкций. Такие приборы бывают секционными и цельными. В первом варианте можно изменять количество секций. С цельными радиаторами такой фокус не удастся. Если отопительный прибор неправильно подобран по мощности, его придется только целиком менять.

Биметаллические радиаторы бывают разборные, секционные, и цельные – неразборные

С завода биметаллические отопительные приборы идут в защитной пленке, что определяет еще одну особенность монтажа. Удалять упаковку не рекомендуется до окончания подключения. Пленка защищает окрашенную поверхность секций от царапин.

Эффективность отдачи тепла зависит от расположения радиатора

Если радиатор устанавливают под подоконником, то его располагают по центру относительно оконного проема. По всему помещению все батареи, относящиеся к одной системе отопления, устанавливают на одном уровне. Корпус биметаллического отопительного прибора имеет специальную форму, способствующую улучшению конвекции воздушных масс. Чтобы добиться эффективной теплоотдачи, радиатор устанавливают с зазорами от препятствий:

• от верхнего торца до подоконника – от 8 до 12 см;
• от нижнего торца до пола – 10 см;
• от тыльной плоскости до стенки – от 3 до 5 см.

Именно за счет соблюдения зазоров обеспечивается хорошая конвекция. Важно знать, что высоко от пола радиатор поднимать нельзя. Конвекция от этого не улучшится. Высокое расположение приведет к большой разнице температур в нижней и верхней части помещения.

Что нужно для установки биметаллического радиатора

В комплекте с батареей поставляют все необходимые элементы для монтажа. Хозяину важно иметь стандартный набор слесарского инструмента.

Для установки биметаллического отопительного прибора нужен слесарский набор инструментов

Так как монтаж начинается с нанесения разметки под кронштейны, то в первую очередь понадобится карандаш или маркер. Горизонтальность проверяют уровнем, зазоры от препятствий выставляют с помощью линейки или рулетки. Для сверления отверстий под кронштейны используют ударную электродрель или перфоратор с функцией сверления.

Непосредственно для подключения биметаллических радиаторов отопления к центральному отоплению или домашней автономной системе потребуется набор ключей и подмотка для резьбы из льна или фум-ленты. В зависимости от того, какими трубами предполагается подключение, потребуется дополнительное оборудование. Если отопление из пластиковых труб, нужен специальный паяльник. Металлический трубопровод сваривают газосваркой или электросваркой.

Способы подключения биметаллических радиаторов

Отопление по количеству труб в контуре бывает двух видов: однотрубное и двухтрубное. От этого зависит схема и вариант подключения батареи. Вдобавок еще учитывается тип постройки: одноэтажное или многоэтажное здание.

Подключение биметаллических радиаторов отопления при однотрубной системе

Самой выгодной в экономическом плане считается однотрубная система. Чаще такую разводку применяют для высотных зданий, но встречается она и в частных домах, где имеется закрытый тип отопления с принудительной циркуляцией. Биметаллические приборы в однотрубной системе подключены последовательно. Во время циркуляции теплоноситель проходит поочередно через каждый радиатор.

У однотрубной системы все радиаторы подключены к одной трубе, исполняющей роль подачи и обратки

Слабой стороной однотрубной системы является разность температур. Из-за последовательного прохождения теплоносителя биметаллические крайние батареи на контуре всегда холоднее. Вторым минусом является невозможность выровнять нагрев каждого отопительного прибора. Если на биметаллическую батарею установить регулятор, из-за последовательного подключения при регулировке температура нагрева все равно будет изменяться во всей системе.

Подключение биметаллических радиаторов отопления при двухтрубной системе

По названию уже понятно, что система предполагает использование двух труб: подачи и обратки. Каждый биметаллический прибор подключен параллельно. Такая схема обеспечивает прохождение теплоносителя одинаковой температуры по всем батареям. Вдобавок каждый радиатор можно оснастить регулятором, чтобы устанавливать оптимальный прогрев.

У двухтрубной системы биметаллические приборы обогрева подключены параллельно

Минусом считается необходимость использования большего количества труб. Однако эффективность такого отопления лучше. Вдобавок двухтрубная система в частном доме способна работать с естественной циркуляцией без насоса. Надо только выдержать уклоны трубопровода и радиаторов относительно расположения котла.

Какая арматура нужна для монтажа биметаллических радиаторов

Для стандартного подключения понадобится набор торцевых пробок на коллекторы батареи с заглушками и резьбовым переходником для подсоединения труб. В обязательном порядке нужен кран Маевского, чтобы стравливать воздух. Подающую и отводящую трубу оптимально подключать к коллектору биметаллического прибора через запорную шаровую арматуру. Краны помогут безболезненно отсекать батарею от системы в случае ее поломки.

Для отсечения радиатора от системы оптимально установить шаровые краны

В зависимости от схемы разводки, может понадобиться третий шаровой кран, который ставят на перемычку – бойпас. Из дополнительной арматуры используют регулятор для изменения температуры нагрева батареи, но только в двухтрубной системе.

Если предполагается подключение биметаллических радиаторов к железным трубам полипропиленовыми отводками, понадобятся переходники с пластика на металл. В зависимости от используемой схемы, для подсоединения нужны тройники, уголки, разъемные муфты – «американки».

Схемы подключения биметаллических радиаторов отопления

Качество прогрева каждого биметаллического прибора зависит от того, по какой схеме он подсоединен к двухтрубной или однотрубной системе. Вообще, существует два вида подключения: нижнее и боковое. Первый вариант проще, но менее эффективный.

Нижнее подключение

Для радиаторов с нижним подключением характерно наличие двух патрубков: входной – подача и выходной – обратка. Где из них какой, описано в инструкции прибора обогрева.

Нижнее подключение одинаково актуально в однотрубной и двухтрубной системе

В однотрубной системе делают разрыв трубопровода для последовательного подсоединения к входному и выходному патрубку. В двухтрубной системе трубы контура остаются цельные, а патрубки подсоединяют врезкой тройников.

Боковое подключение

Чаще всего встречается боковое подключение. В зависимости от схемы, трубы подводят к определенным пробкам коллектора. Здесь существует несколько вариантов:

1. Диагональное подключение эффективно для длинных радиаторов, имеющих больше 12 секций. Теплоноситель подается сверху с одной стороны, проходит по всей биметаллической батарее и отводится снизу противоположной стороны прибора.
   По диагональной схеме выполняют подвод трубопровода к пробкам верхнего и нижнего коллектора, расположенным противоположно друг другу
2. При одностороннем подключении патрубки подающей и отводящей трубы подсоединяют к пробкам верхнего и нижнего коллектора, расположенные на одной стороне радиатора. Схема удобна для многоквартирных домов, где проходят стояки.
   Одностороннее боковое подключение востребовано для многоэтажных домов, где система имеет стояки

При боковом подключении принято подающую трубу подводить к верхнему, а обратку – к нижнему коллектору. В принудительной системе с циркуляционным насосом практикуют обратное подсоединение, но эффективность теплоотдачи снижается.

На видео установка биметаллических радиаторов отопления своими руками с получением максимальной эффективности теплоотдачи:

Правила установки биметаллических радиаторов

Для осуществления успешного монтажа биметаллического прибора обогрева, стоит придерживаться нескольких простых правил:

1. Во время обвязки радиатора нельзя прилагать большие усилия, иначе можно сорвать резьбу. Оптимально использовать динамометрический ключ, помогающий контролировать усилие.
2. Для подмотки используют фум-ленту или тонкий слой льна с промазкой герметиком. Краску применять нельзя, особенно, если теплоносителем используют антифриз. Толстым слоем сухой лен наматывать опасно, так как это приведет к появлению микротрещин на резьбе. Со временем проявится течь.
   Терморегулятор, «американки» и другие вспомогательные узлы ставят всегда перед запорной арматурой
3. В цепочке обвязки шаровые краны всегда ставят на трубопровод. От запорной арматуры в сторону радиатора набирают комплектацию остальных элементов.
4. Биметаллическую батарею располагают горизонтально без перекосов. В противном случае появится воздушная пробка, которую невозможно удалить через кран Маевского.

Биметаллические приборы обогрева легкие, но для подвешивания применяют минимум три кронштейна. Два элемента располагают у верхнего коллектора, а один – снизу.

Как установить биметаллический радиатор отопления своими руками

Сам принцип монтирования отопительного прибора в квартире и собственном доме одинаков. Требуется выполнение стандартных действий:

1. На стене по уровню наносят разметку. Сверлят отверстия, вгоняют кронштейны. Их количество зависит от длины радиатора. Стандартно используют 3-4 крепежа. Если длина превышает 1,8 м, требуется 6 кронштейнов.
   Крепление кронштейнов выполняют строго по уровню с соблюдением горизонтальности
2. Радиатор навешивают на установленные кронштейны. Линейкой проверяют зазоры от пола, подоконника и стены. Уровнем выставляют биметаллический прибор по горизонтали.
   Радиатор навешивают на надежно закрепленные кронштейны
3. Когда биметаллический прибор будет выставлен по горизонтали и надежно зафиксирован, приступают к его обвязке, подключению до отопительной системы.

Обычно принято осуществлять монтаж биметаллических радиаторов на полипропиленовые трубы или используют металлопластик. Когда в квартире старая разводка, то к металлическому трубопроводу подсоединяют батареи отводками из пластиковых труб, если позволяет рабочее давление теплоносителя.

Как подключить биметаллический радиатор отопления в квартире

В многоквартирном доме вся система отопления закольцована по одной схеме. Изменять ее нельзя, иначе может перестать греть весь стояк, проходящий через квартиры последующих этажей. Запрещено изменять диаметр труб.

Если старые радиаторы установлены по схеме с бойпасом, то при их замене эти перемычки должны остаться на своем месте

Важным нюансом является наличие высокого давления в централизованной системе отопления. По этой причине часто невозможно использовать металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Для подключения придется нанимать сварщика.

Как подключить биметаллический радиатор в частном доме

В собственных домах отопление работает под низким давлением. Здесь без проблем можно использовать пластиковые трубы. Схема подключения зависит от вида системы. Если отопление закрытого типа с принудительной циркуляцией, можно использовать однотрубный и двухтрубный способ даже с напольной разводкой.

Для отопления с естественной циркуляцией теплоносителя применяют двухтрубную систему, где предполагается верхняя разводка

При отсутствии циркуляционного насоса однотрубная система неэффективная. Чтобы теплоноситель естественно смог циркулировать, котел всегда располагают по уровню ниже батарей. Биметаллические приборы подключают к двухтрубной системе с верхней разводкой подающей трубы. Обратка пролегает по полу. Схему подключения выбирают боковую одностороннюю или по диагонали.

Проверка работоспособности

По окончании монтажных работ проверяют работоспособность системы. Открыв кран Маевского, начинают заполнять радиатор чрез обратку. Для этого открывают шаровой кран на нижнем коллекторе. Когда весь воздух из батареи выйдет, струей потечет из крана Маевского вода, его перекрывают. Открывают второй шаровой кран на верхнем коллекторе.

Чтобы батарея прогревалась, во время заполнения ее теплоносителем нужно стравить весь воздух

Если в секциях не остался воздух, циркулирующий теплоноситель начнет их прогревать. Наличие холодных участков свидетельствует о воздушных пробках. Процедуру стравливания через кран Маевского повторяют до достижения положительного результата.

Заключение

Подключение биметаллических радиаторов отопления не вызовет сложности, если имеется малейший слесарский опыт. Однако в многоквартирных домах возникнет проблема с перекрыванием стояков. Потребуется обратиться в обслуживающее предприятие за помощью, чтобы не затопить соседские квартиры.

Как установить биметаллические радиаторы отопления?

Радиаторы из биметалла — прочный и надежный вариант батарей для системы отопления как частного малоэтажного строительства, так и многоэтажек. При этом подключение биметаллических радиаторов возможно даже своими руками, при наличии информации об устройстве этих приборов и небольшого опыта сантехнических работ.

Монтаж радиаторных секций под оконным проемом своими руками

1. Особенности радиаторов из биметалла
2. Конструкция
3. Расчет количества секций
4. Монтаж биметаллического отопления
5. Строительные правила
6. Порядок установки
7. Правила установки своими руками

Особенности радиаторов из биметалла

Монтаж отопительной системы с участием биметаллических радиаторов требует знания их конструкции и внутреннего устройства.

Конструкция

Биметаллический радиатор отопления состоит из двух слоев металла — алюминиевого корпуса и сердечника, выполненного из стали либо меди. При этом существует две модификации этого устройства:

• Абсолютно биметаллические аппараты, в которых сердечник — это трубки, по которым течет теплоноситель без соприкосновения с материалом корпуса,
• Полубиметаллические, внутренние каналы которых просто усилены пластинами из другого металла.

Различная конструкция дает различия свойств самого устройства. Полностью биметаллические радиаторы отопления намного прочнее, устойчивее к резким изменениям условий эксплуатации и, следовательно, более долговечны.

Конструкция отопительного прибора из биметалла

Расчет количества секций

Правильная установка биметаллических батарей требует точного расчета их количества. Лучше всего доверить это дело специалистам. Но если вы планируете проводить монтаж отопления своими руками, то и все подсчеты придется провести самостоятельно. Для этого потребуются только две величины — мощность выбранного вами отопительного элемента и площадь помещения:

1. Сначала величину площади делим на 10 для расчета по 1 кВт на 10 м 2 .
2. Затем полученное число делим на мощность радиатора, заявленную в паспорте прибора.
3. Округление полученного числа в большую сторону до целых дает нужное количество.

Установка биметаллических радиаторов

Монтаж биметаллического отопления

Установка радиаторов своими руками проводится согласно приложенной к аппарату инструкции, в которой указаны рекомендации завода-изготовителя, строительным и сантехническим правилам.

Запомните! Монтаж новых элементов отопительной системы производится прямо в индивидуальной упаковке приборов (полиэтиленовой плёнке), которая не должна сниматься до окончания всех отделочных работ.

Строительные правила

Монтаж системы с участием изделий из биметалла должен проводиться по требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы». Радиатор рекомендуется устанавливать с выдержкой следующих расстояний:

• 30-50 мм от плоскости стены. Если установить прибор слишком близко к стене, то задняя плоскость радиатора будет обогревать только стену, но не воздух в комнате.
• 100 мм от пола. Слишком низкое крепление уменьшает эффективность теплообмена и затрудняет уборку под радиатором; а слишком высокое увеличивает разницу температур воздуха в нижней и верхней части помещения.
• На 80-120 мм от края подоконника. Здесь излишнее уменьшение зазора между верхом радиатора и низом подоконника уменьшает тепловой поток от радиатора.

Порядок установки

Установка биметаллических радиаторов отопления должна проходить в следующем порядке:

• Проводится разметка мест крепления кронштейнов на стене,
• Крепление кронштейнов происходит с помощью дюбелей и цементного раствора (для капитальной стены) либо двусторонним крепежом (для стен из гипсокартона и подобных легких материалов),
• Устанавливается радиатор так, чтобы горизонтальные участки секций биметаллических приборов ложились на укрепленные кронштейны,
• Установленный радиатор соединяется с подводящими коммуникациями посредством кран или термостатического клапана,
• Проводится монтаж воздушного клапана в верхней части аппарата.

Внимание! Установка клапана для сброса воздуха обязательна, так как внутри биметаллических приборов может происходить незначительное газообразование. Лучше будет установить автоматический клапан.

Правила установки своими руками

• Прежде чем начинать установку батарей в систему отопления, необходимо перекрыть поступление теплоносителя кранами до и после устанавливаемого радиатора, либо удостовериться в отсутствии воды в трубах.
• До подключения в систему отопления нужно собрать сами радиаторы. Обычно эта операция выполняется в месте продажи прибора либо еще на заводе. При установке своими руками удостоверьтесь, что радиатор собран. В противном случае вооружайтесь специальным радиаторным ключом и следуйте приложенной схеме сборки. Аналогичную операцию приходится выполнять при ремонте батареи в случае протечки.
• Чтобы установить радиатор наиболее герметично, ни в коем случае нельзя зачищать контактные поверхности абразивными материалами, так как они действуют разрушающе на материал и покрытие изделия.
• В конструкции биметаллического прибора используется как правая, так и левая резьба, помните это при работе своими руками и будьте осторожны при подтягивании деталей.
• Очень важно правильно выбрать материал для соединений сантехнических фитингов. Здесь традиционно использование льна с термостойким герметиком, Фум-ленты либо нити Тангит.
• Перед установкой батарей из биметалла необходимо тщательное планирование схемы подключения. Так, радиаторы могут подключаться по нижней, боковой либо диагональной схеме. Правильная установка радиаторов в однотрубную систему требует установки байпаса — трубы, обеспечивающей нормальную работу системы, если радиаторы соединены последовательно.
• Когда монтаж батарей полностью закончен, включение их проводится максимально плавным открытием всех вентилей, которые перекрывали подачу теплоносителя. Резкое открытие кранов часто приводит к забиванию внутреннего сечения труб либо к гидравлическим ударам.
• После открытия вентилей нужно выпустить лишний воздух через имеющиеся воздушники (краны Маевского или другие).

Важно! Не рекомендуется закрывать установленные радиаторы ширмами и экранами (либо устанавливать их в нишу в стене). В противном случае ухудшаются условия работы оборудования: самих радиаторов, датчиков и термостатических клапанов.

Подключение биметаллических радиаторов своими руками

Монтаж биметаллических радиаторов можно сделать своими руками. Не все производители дают в этом случае гарантию. Но даже если устанавливать радиаторы вам будет бригада, она должна быть аккредитованной. Причем некоторые из них согласны ставить печати только в паспортах нескольких производителей. Кроме этого для предоставления гарантии понадобится еще и согласованный в соответствующих инстанциях проект замены или установки радиаторов. В общем, гарантии многих производителей — скорее слова, чем реальные обязательства.

В любом случае — будете монтировать батареи самостоятельно, или пригласите, специалистов, вам лучше быть в курсе того, что и как нужно делать.

Варианты подключения . Все они будут ниже на фото в реальном исполнении (кликните для увеличения размера картинки)

Что нужно учесть

При выборе схемы установки для радиатора важно учитывать сразу несколько факторов:

• тип системы — однотрубная или двухтрубная;
• откуда идет подача теплоносителя сверху или снизу;
• количество секций в батарее.

Немного подробнее о том, как все эти факторы могут повлиять.

Тип системы

Однотрубная система может быть с вертикальной или горизонтальной разводкой. Горизонтальная используется в домах небольшой этажности — на один-два этажа, редко в трехэтажных. Вертикальная разводка обычна в многоэтажках. Это когда из потока выходит труба, заходит на радиатор, а потом из радиатора идет в пол. И такая картина наблюдается в каждой, или почти каждой комнате (есть варианты, от одного стояка запитываются два радиатора, причем находиться они могут в разных комнатах, а могут и в одной).

Варианты подключения двух радиаторов от одного стояка. На фото разводка однотрубная, подача сверху

Чем хороша эта система? Она требует меньших затрат при монтаже, более стабильна — сложнее разбалансировать ее. Тем не менее, при массовом изменении параметров радиаторов и труб может сильно измениться гидравлическое сопротивление. И вместо ожидаемого «потепления» можно получить едва теплые первые две секции, и соответственное понижение температуры.

В чем недостаток однотрубной разводки? По мере продвижения теплоносителя он постепенно охлаждается. И чем эффективнее греется радиатор у соседа сверху (при верхней подаче), тем холоднее будет на нижнем этаже. Вот потому и приняли Указ о том, что система отопления — это общая собственность, и замена труб или отопительных приборов должна согласовываться в эксплуатационной организации.

Так выглядит вертикальная двухтрубная система, подключение боковое (стояк подачи правее)

Двухтрубная разводка в многоэтажных домах используется редко: на нее идет намного больше труб, при больших размерах ее сложнее балансировать. Вот как выглядит двухтрубная система в многоэтажном доме: заходит в комнату две трубы. От одной (более горячей) на радиатор подается теплоноситель, по второй отводится чуть остывший. При такой схеме на все отопительные приборы по стояку подается теплоноситель примерно одинаковой температуры. Это и есть ее плюс. Но изменив гидравлическое сопротивление всего в одном радиаторе можно полностью разбалансировать систему. Если сопротивление будет очень маленьким, то весь теплоноситель (или почти весь) пойдет именно через этот участок. Остальные останутся холодными. Потому, если у вас такая разводка, обязательна установка регулирующей арматуры (ручных регулирующих вентилей или термостатов).

Направление подачи теплоносителя

Теперь о том, как влияет направление подачи теплоносителя. При нижнем седельном подключении радиаторов (кода используется нижний вертикальный коллектор, а не специальный узел входа) разницы особой нет. А вот при боковой и диагональной поводке, а также при установке радиаторов с нижним узлом подключения, с подачей ошибаться нельзя. Это грозит тем, что греться он или не будет совсем, или очень слабо.

При боковом или диагональном подключении подача заводится сверху, а снизу идет труба обратного трубопровода. Как это выглядит на реальных примерах, смотрите на фото.

Боковое подключение при однотрубной системе, вертикальная разводка, подача сверху

При установке биметаллического радиатора с нижним подключением нужно точно знать, к какому из входов подключается подача. Эти данные есть в паспорте. Почему нельзя перепутать? Потому что на подаче в таких отопительных приборах от узла входа вверх идет трубка, которая доводит теплоноситель до верхнего коллектора. А дальше он уже растекается по радиатору. Собирается теплоноситель в нижнем коллекторе, а оттуда уже выводится в обратный трубопровод. Обратите внимание, что узел подключения может располагаться справа или слева на радиаторе. Выбирайте тот, который ближе окажется к стояку — меньше труб, аккуратнее внешний вид. Подробнее о схемах подключения радиаторов читайте тут.

Так выглядит радиатор с нижним скрытым подключением. Важно при этом не перепутать трубопровод подачи с обраткой

Количество секций

Количество секций биметаллического радиатора влияет на выбор типа подключения. Если в батарее до 8 секций, можно использовать боковое, нижнее седельное или диагональное подключение. При большем количестве самое эффективное — диагональное. Возможно и боковое, но с использованием удлинителя потока.

Удлинитель потока — трубка, которая вставляется в коллектор подачи. Она помогает в том случае, когда при боковом подключении горячими оказываются только первые несколько секций, остальные греются очень слабо. Вставленная внутрь трубка доводит теплоноситель не ко входу, а дальше, и потому прогревается вся поверхность более равномерно.

Так выглядит удлинитель потока. Незамысловатое устройство, а эффект большой

Какой длины ставить удлинитель потока? Варианта два: на 2/3 батареи или до середины последней секции. В разных ситуациях эффективными оказываются разные варианты. В любом случае радиатор прогреваться начинает лучше. Просто иногда, при установке до середины последней секции, первые греются ощутимо меньше последних. Тогда выход — укоротить трубку. Но такая ситуация возникает далеко не всегда. Зависит это от давления стояке и диаметра подводки. Исходя из опыта, можно посоветовать ставить длинную трубку, потом, при необходимости, ее можно укоротить (нарастить не получится).

Иногда для более равномерного распределения теплоносителя в трубке удлинителя потока делают отверстия, через которые он поступает в близлежащие вертикальные коллекторы. Но чащи и цельная трубка оказывается очень эффективной.

Необходимая арматура

Для установки любого секционного биметаллического радиатора нужен стандартный комплект подключения. Он состоит:

• заглушки,
• ручного воздухоотводчика (крана «Маевского») и ключа к нему,
• двух переходников (один с правой резьбой, другой с левой).

Переходники устанавливаются справа и слева на радиаторе. К ним будет подсоединяться арматура или трубы. От их диаметра — ½ или ¾ дюйма — будет зависеть и диметр арматуры и подводки.

Это арматура для радиаторов. Обязательны шаровые краны, а термостаты в однотрубных системах — по желанию, в двухтрубных обязательны

Какие трубы и какого диаметра

Если вы меняете радиаторы в многоэтажке, вы должны использовать те же трубы и те же диаметры. Это не просто каприз, а обоснованные требования. Системы в многоэтажных домах рассчитываются на определенные параметры, ключевые из которых — гидравлическое сопротивление и рабочее давление. Под них и создается испытательное (опрессовояное) давление при пуске системы, которое намного превышает рабочее.

Полипропиленовые и металлопластиковые трубы, при всех их плюсах, для таких давлений непригодны. Хоть они и более привлекательны внешне, в централизованных системах живут совсем недолго. В результате: потоп со всеми вытекающими последствиями.

Диагональное подключение — самое эффективное

То же касается и диаметров труб. Изменение диаметра подводки сильно меняет гидравлическое сопротивление всей системы. И не факт, что вам от этого будет какой-то плюс. Потому, если предыдущие трубы были полудюймовые, то и ставьте такие же, и арматуру и переходники на радиаторы выбирайте соответствующие. Тоже и относительно трехчетвертных.

Байпас: какой и для чего

Немного о схемах обвязки радиаторов. При установке биметаллических радиаторов в однотрубных системах обязателен байпас. Это перемычка между трубами подачи и «обратки». По этой перемычке будет протекать «лишний» теплоноситель, который не пойдет в ваш радиатор. При такой схеме вы никогда не «запрете» сток, и, следовательно, избежите «разборок» с управляющей кампанией.

В большинстве случаев стараются сделать байпас смещенный — он расположен между радиатором и стояком. Иногда на него советуют ставить кран и таким образом регулировать температуру радиатора. Но способ скорее вредный, чем полезный: остается угроза «перекрыть стояк». Она даже становится более реальной.

Байпас при однотрубной системе обязателен: так вы сможете регулировать температуру радиатора, или совсем отключить его

Гораздо эффективнее байпас оставить нерегулируемым, а поставить регулирующую арматуру на своем радиаторе. Но это необходимо, если у вас в комнате очень жарко. В других случаях незачем снижать эффективность радиаторов (а регуляторы именно этим и занимаются). И еще один нюанс: автоматические регуляторы рассчитаны на давление 10 атм. То есть, если опрессовочное (испытательное) давление у вас ниже 15 атм (граничное давление, которое они выдержат), вы можете их использовать смело. Но если выше, при пуске системы они выйдут из строя.

Если термостат необходим, а испытательное давление выше, вам остается один выход: перед пуском системы снимать его, ставить сгон, а после пуска устанавливать на место (заодно и почистите вентиль).

Запорная арматура

При установке биметаллических радиаторов очень желательно (по рекомендации некоторых производителей, так вообще, обязательно) ставить запорные краны на входе и выходе. В качестве запорной арматуры обычно используют шаровые краны. Но для обеспечения нормальной проходимости теплоносителя нужны полнопроходные модели (а не стандартные).

Для чего нужна запорная арматура? Она позволяет снять батарею для ремонта и обслуживания без останова системы. Просто закрываете краны, ждете, пока теплоноситель остынет, и снимаете отопительный прибор. Вот тут и пригодится байпас: по нему пойдет теплоноситель, обходя отключенный радиатор. В противном случае вам придется закрывать весь стояк. Для этого нужно договариваться с управляющей кампанией и платить за останов и слив системы.

Нижнее (седельное) подключение при однотрубной системе

Воздухоотводчики

В стандартном установочном комплекте идет ручной воздухоотводчик, который еще называют кран «Маевского». Он устанавливается в свободном верхнем коллекторе.

Этот элемент при подключении биметаллического радиатора обязателен. При контакте теплоносителя с материалами коллектора происходят химические реакции, которые сопровождаются газообразованием. Это небольшое устройство позволяет удалять воздух и газы, которые скопились в радиаторе. Если этого не делать, внутри создается избыточное давление, которое в отопительный сезон приводит к тому, что нарушается циркуляция и перестает греться какая-то часть батареи (обычно становится холодной верхушка). Периодически газы нужно спускать, ключом открывая, а потом закрывая кран.

Автоматический воздухоотводчик для радиатора может быть и маленьким

Если стравливать газы вручную не хотите, можно поставить автоматический воздухоотводчик. Место установки то же: свободный верхний коллектор. Но сам прибор имеет вид цилиндра 6-8 см высоты, и устанавливается строго вертикально. Только в таком положении он работает. Если такая «красота» вас не пугает, или все равно планируете устанавливать декоративный экран на радиатор, то это — лучший выход.

На что нужно обратить внимание при монтаже

Биметаллические радиаторы бывают двух типов: частичный биметалл, или полный. У частичных вертикальные коллекторы (к которым присоединяют арматуру или трубы) сделаны из алюминия, потому при соединении и установке нужно быть очень осторожным. При монтаже биметаллических радиаторов выполняйте следующие требования:

Нельзя прикладывать чрезмерные усилия при соединении арматуры с коллекторами. Многие производители в паспорте к радиаторам дают подробные инструкции по установке. При этом большинство рекомендует использовать динамометрический ключ, при помощи которого можно контролировать прилагаемое усилие. Для алюминиевых коллекторов (частичный биметалл) это усилие не больше 100 Н*м., при сборке полного биметалла с коллекторами из стали 170…180 Н*м.

Боковое подключение, однотрубная разводка, подача снизу

Если используете льняную подмотку, не наматывайте ее много: она может и примет часть усилия на себя, но в этом месте впоследствии образуются микротрещины. Потом теплоноситель попадет в них, начнется отслоение краски и появится течь. Лучше используйте герметик. Немного лена, на который нанесен герметик — лучшее решение. Можно вообще без лена. Только на герметике. А вот краску в сетях с теплоносителем, отличным от воды, использовать для герметизации нельзя. Любой другой теплоноситель быстро разъест ее, и радиатор начнет «капать».

Очень осторожно нужно относиться к лакокрасочному покрытию. Особенно в местах соединения. Если под краску попадет теплоноситель, начнется процесс коррозии. Потому все повреждения тут же устраняйте (соответствующей краской или герметиком).

Располагаться отопительный прибор должен строго горизонтально. Допустимо незначительное повышение того угла, где установлен воздухоотводчик — так газы спускаются эффективнее. Обратный уклон нарушает циркуляцию, потому так устанавливать нельзя.

Располагаться радиатор должен строго горизонтально

Навешивается радиатор на три кронштейна: два сверху и один снизу. На верхние приходится весь вес: на них укладывается радиатор верхним коллектором. Нижний служит лишь для придания направления.

При монтаже биметаллического радиатора для создания эффективного воздухообмена необходимо выдерживать следующие расстояния: до пола должно быть не менее 6 см, до подоконника — не менее 10 см. Но многие производители дают свои рекомендации, которые связаны с особенностями конструкции. Отличаться они могут на несколько сантиметров. Что остается неизменным, так это расстояние от задней стенки батареи до стены за ней — 3-5 см.

Итоги

Не скажешь, что подключение биметаллических радиаторов дело простое. Много тонкостей и нюансов, много подводных камней. Тем не менее, с задачей справиться можно и своими руками. Но можно доверить дело бригаде или одному специалисту. При этом вам также нужно быть в курсе правил установки и требований, чтобы проконтролировать правильность монтажа.

Схема Подключения Датчика Света

Но с помощью чего фотореле определяет тот момент, когда необходимо замкнуть или разомкнуть электрическую цепь?

Отключаем подачу электричества и подготавливаем входящий питающий провод, который, согласно схеме, к сумеречному выключателю должен подходить трехжильный: фазный провод — коричневый, рабочий ноль — синий, защитный ноль земля — желто—зеленый.

Второй конец этого провода, подключаем к светильнику, в нашем случае фазный — коричневый и синий — нулевой провод, непосредственно к клеммам патрона для лампы, а желто-зеленый провод заземления должен подключаться на корпус светильника если он токопроводящий.
Как подключить датчик движения и выключатель .

Это упрощает процесс ввода прибора в эксплуатацию. Схема подключения датчика день-ночь с пускателем Если свет должен включаться только на время нахождения человека в уличном туалете, возле калиткик фотореле добавляют датчик движения.

Когда солнце поднимается, происходит автоматическое отключение оборудования.

В случае с установкой фотореле велика вероятность ложного срабатывания — в пасмурную погоду свет может включаться ранним вечером. Принцип работы устройства Итак, сначала рассмотрим, как работает сумеречный выключатель, чтобы Вы уловили особенности его подключения, которые мы предоставим ниже.

Когда выполните подключение, отпишитесь, правильно ли все работает, так как такой схемой мы ни разу не пользовались, составил ее только по теории.

Все работает. То, каким будет данный угол, зависит от места установки и особенностей расположения датчика, но обычно он составляет градусов от вертикальной конструкции стены, столба.

Инфракрасный датчик движения с датчиком освещения (фотореле) для включения света: схема подключения

Принцип работы устройства

Правильно выбрать место для фотореле И еще совет из практики: подстроить параметры работы проще, если датчик освещенности фотореле стоит на восточной или западной стене. Важно: Обязательно при установке ориентируйте датчик освещенности вниз вводными проводами, это значительно повысит его пыле и влагозащищенность. Что касается фотоэлемента а в основном это фотодиод, фототранзистор либо фоторезистор , его основное назначение — анализ интенсивности света. Благодаря потенциометру датчик света для уличного освещения автоматически определяет время включения и выключения.

Можно также воспользоваться фотодиодом, который находится в компьютерной мыши.

Конструкция фотореле включает в себя три основных элемента: фотоэлемент, компаратор и реле. Это упрощает процесс ввода прибора в эксплуатацию.

Подключите в схему реле малой мощности, используемое в качестве транзисторного каскада.

Обычно они не слишком различаются.

Если задержка срабатывания мала, свет отключится. Чтобы реле слишком часто не переключало датчик, например, от колеблющейся ветки дерева, на схеме установлен конденсатор 47 мкФ, который сглаживает все процессы.

На этом процесс монтажа заканчивается, осталось только установить на место защитную крышку и закрутить болты. То есть, вы сами сможете выставить время так, как вам удобно.
#14 Собираем самую простую схему, Датчик освещенности, Автоматическое освещение

Виды датчиков движения

Нужно помнить о соответствии мощности, на которую обращалось внимание в начале статьи. Итак, для того, чтобы самому подключить фотореле к светильнику, Вы должны выполнить следующие пункты: Отключаем электроэнергию на вводном щитке и проверяем наличие тока в распределительной коробке, от которой будем вести провод.

Автоматический контроль позволит создать максимально экономичную систему, а для управления ею не потребуется оператор сети.

В большинстве случаев реле крепится прямо к столбу с фонарем на высоту не более 3 м. Для внутреннего использования защищенность от пыли и влаги, материал корпуса менее значимы, чем для наружного монтажа.

Такое оборудование имеет силу тока более 10 А. Первый вариант принято использовать тогда, когда происходит замена электропроводки в доме. При наступлении сумерек дожидаетесь такого состояния, когда вы бы желания чтобы освещение включилось.

По этим данным система определяет наличие движения в определенной части помещения. Рабочее напряжение составляет В.

Вот, как проходит процесс выключения света при наступлении темноты: уровень освещения падает, начинает расти сопротивление фоторезисторов, напряжение на базе транзистора растет. Это значит, что внутрь устройства не могут попасть предметы размером более 1 мм, а также что водяные брызги ему не страшны. Наглядный поэтапный процесс подключения фонаря к фотореле на обычном стенде Схема подключения датчика освещения для уличного освещения небольшой территории будет описана ниже.

Датчик света для уличного освещения своими руками должен собираться по той же схеме, что и обычное фотореле. Чтобы изделие было компактным, нужно исключить применение габаритных элементов.

В данной статье речь как раз пойдёт о том, как подключить фотореле, и будет представлена подробная схема подключения фотореле для уличного освещения. С его помощью задается освещенность, при которой фотореле для уличного освещения подает питание нижняя граница и отключает его верхняя. Выбор места установки Для корректной работы фотореле важно правильно выбрать его местоположение. Единственная разница в том, что нулевой провод должен заводиться еще и в сам фотодатчик. Для этого необходимо подключить зеленый провод, который обозначает ноль, к обычной потребительской сети с напряжением в В.
КАК ОТПУГНУТЬ НОЧНОГО ВОРА.ОДИН ИЗ СПОСОБОВ.

Основные технические характеристики

Настройки после подключения Чтобы прибор не реагировал на перемещения домашних питомцев, на включение светильников и другие факторы, необходимо правильно его настроить.

Люди используют его для освещения дачных участков, гаражей, уличных тропинок и т. Чтобы повысить герметичность корпуса, крепим в вырезанных отверстиях специальные резиновые уплотнители, защищающие от попадания пыли и влаги внутрь. Способ установки зависит от того, какой класс защиты и тип крепления сумеречного выключателя света Вы купили.

Остальные подключаются к источнику питания. Для этого крепим рядом друг с другом датчик освещённости и лампу в патроне, которая будет символизировать светильник.

Для установке дома достаточно IP Последний вид фотореле должен быть прочным, не подвергаться механическим воздействиям. Можно самостоятельно выбрать необходимые рамки. Недостаток — высокая цена.

Для этого крепим рядом друг с другом датчик освещённости и лампу в патроне, которая будет символизировать светильник. Этот диапазон может быть Лк 2 Лк — это полная темнота , а может — Лк 20 Лк — это сумерки, но очертание предметов еще видно. Вторые только анализируют поступающее из внешней среды излучение. Из-за такой особенности требуется установка промежуточного реле, катушка которого включается при срабатывании одного датчика.

Стандартная маркировка включает обозначение IP с двузначным цифровым индексом. На сегодняшний день существуют различные варианты изготовления, а именно: с креплением на DIN-рейку, на стену либо на горизонтальную поверхность; уличный либо комнатный вариант использования зависит от класса защиты IP ; фотоэлемент встроенный либо внешний.

Назначение и сфера применения

Необходимо учесть несколько факторов: На него должен падать солнечный свет, то есть он должен быть под открытым небом. При настройке астротаймера вводятся GPS координаты его установки, выставляется дата и текущее время.

Но это повлияет на стоимость изделия и приведет к ненужной переплате. Проще говоря, принцип работы такой: при снижении уровня освещения изменяется сопротивление на фоторезисторе, в результате чего повышается напряжение и происходит срабатывание реле.
Датчик Освещённости «День-Ночь»

Схема подключения датчиков освещения для управления светом

Что такое датчик освещения и для чего он нужен? У этого прибора много названий, например, датчик света, светоконтролирующий выключатель, сумеречный выключатель, фотодатчик или фотореле. Предназначен он исключительно для экономии электрической энергии и представляет собой небольшое устройство с различными микросхемами внутри, подключаемый к электрической цепи.

В наше время существует огромное количество всевозможных устройств подобного типа. Например, датчик движения, который замыкает цепь при наличии движения в его поле деятельности. Индивидуальная особенность фотореле — возможность изменения мощности искусственного освещения в зависимости от уровня естественного света. В последнее время эти датчики завоёвывают все большую популярность и обширно применяются вместе с лампами для уличного освещения в тёмное время суток, с осветительными приборами на лестничных клетках и т. д.

В данной статье речь как раз пойдёт о том, как подключить фотореле, и будет представлена подробная схема подключения фотореле для уличного освещения.

Принцип работы сумеречного выключателя и схема его подключения

Данное устройство имеет простейшее строение. Внутри него устанавливается специальная деталь, называемая светочувствительным элементом. Обычно это фотодиод либо фоторезистор. Каждый из этих элементов способен увеличивать или уменьшать сопротивление внутри датчика, ориентируясь на уровень естественной освещённости. Этот процесс вызывает увеличение или уменьшение напряжения внутри фотореле, и осветительный прибор начинает производить искусственный свет либо отключается.

Говоря простыми словами, датчик света работает как выключатель, но происходит это в автоматическом режиме. Величина светового потока, при котором фотореле (датчик включения) срабатывает, настраивается вручную и не требует особых знаний.

Конструктивные особенности датчиков света

Данные приборы по своей конструкции имеют схожие черты. Как правило, датчики представляют собой небольшую пластмассовую коробку, которая монтируется на стене или на корпусе самого осветительного прибора.

Установка фотореле занимает немного времени и позволяет экономить достаточное количество электрической энергии. Сумеречный датчик окупает себя в минимальные сроки.

Подключение фотореле для уличного освещения в условиях повышенной мощности предполагает небольшие изменения в процессе монтажа. В данном случае прибор подсоединяют через магнитный пускатель.

Если предусмотрена установка нескольких датчиков света, то в таком случае они подключаются параллельно.

Также существуют приборы, имеющие выносной датчик. Такая конструктивная особенность позволяет устанавливать прибор освещения вместе с фотореле в местах недосягаемости естественного света.

Современные технологии не стоят на месте, вместе с ними меняется схема управления освещением. Регулировка яркости света, время освещения и другие показатели могут настраиваться и поддерживаться в автоматическом режиме через компьютер и сеть интернет.

Схема подключения фотодатчика

На рисунке представлена обобщённая стандартная схема подключения датчика освещённости. Производители этих приборов постоянно улучшают конструкцию и вносят корректировки в схемы и режимы работы. Все зависит от соотношения стоимости фотореле к качеству его изготовления.

Принципы замеров уровня освещенности сумеречным датчиком

Выше была описана схема установки датчика фотореле для уличного освещения. Но с помощью чего фотореле определяет тот момент, когда необходимо замкнуть или разомкнуть электрическую цепь? В данных устройствах применяются чувствительные элементы из разных полупроводниковых металлов, которые монтируются на том месте датчика, куда падает естественный свет. В месте соприкосновения этих металлов возникает небольшой электрический импульс, который и даёт дальнейшую команду для замыкания всей цепи. Рассмотрим основные разновидности этих элементов (принцип их работы):

• фоторезистор (сопротивление изменяется в зависимости от окружающего естественного светового потока благодаря содержанию сульфида или селенида кадмия внутри элемента);
• фотодиод (способен генерировать электрический заряд с помощью фотовольтатического эффекта);
• фототранзистор (является оптоэлектронным проводником, реагирующим на естественную освещённость с помощью облучения части своей базы);
• фототиристор (применяют в цепях с постоянным током, регулирует напряжение исходя из естественного луча света, падающего на его матрицу);
• фотосимистор (работает от переменного тока, синхронизирует подаваемый ток из нескольких каналов, например, из 2-ух фототиристоров, и передаёт его на главный электрод, который управляет всей схемой).

Наглядный поэтапный процесс подключения фонаря к фотореле на обычном стенде

Схема подключения датчика освещения для уличного освещения небольшой территории будет описана ниже. Для этого нам понадобится лампа, предварительно вкрученная в патрон, и само фотореле.

Для большей наглядности мы произведём установку на стенде. Для этого крепим рядом друг с другом датчик освещённости и лампу в патроне, которая будет символизировать светильник.

Далее следует подсоединить нулевую и входную фазы к самому датчику света (как правило, на корпусе отмечены места присоединения).

Вставив специальные прорезиненные пробки в эти отверстия, можно подсоединять провода. Данные резиновые заглушки хорошо защищают от пыли и других вредных воздействий извне.

«Совет специалиста»: места соединения входных проводов должны быть направлены вниз при монтаже датчика, что позволит увеличить защиту от влаги и пыли.

Кончики проводов перед присоединением хорошо зачищаем (примерно на величину в 1 см).

Далее подключаем провода к датчику в такой последовательности:

1. входную фазу;
2. нулевую фазу;
3. защитную фазу (заземление).

Аналогичным способом подключаются провода и к самому осветительному прибору. Входную и нулевую фазы подводим к патрону, а фаза заземления подключается к корпусу прибора для освещения.

Последним этапом будет настройка чувствительности регулятора нашего фотодатчика. На этом процесс монтажа заканчивается, осталось только установить на место защитную крышку и закрутить болты.

Вот так выглядит вся процедура подключения датчика освещения и осветительного прибора к электрической цепи. Она не представляет собой ничего сложного, необходимо только соблюдать правильный порядок подключения проводов. В противном случае можно получить негативные последствия, вплоть до короткого замыкания или даже пожара.

Процедура подключение фотореле для уличного освещения к диодным источникам света или прожекторам является аналогичной вышеописанной и не представляет особой сложности.

Технические показатели сумеречных выключателей

Основные параметры для работы фотореле прописаны в ГОСТах и технической документации приборов. Эти показатели подобраны с учетом реалий использования в нашей стране, однако, на рынке присутствуют аналоги данных световых датчиков. Перед покупкой прибора обязательно следует убедиться в том, что прибор будет корректно работать при подключении к нашей электрической цепи.

Основные характеристики датчиков света:

• величина номинального напряжения питания;
• мощностные показатели потребления электрической энергии и уровень тепловой нагрузки на осветительный прибор;
• условия эксплуатации в определённых климатических зонах (осадки, пыль, повышенная или пониженная температура окружающего воздуха и т. д.);
• показатели светочувствительности;
• разновидности и типы приборов (коммутируемые, люминесцентные и энергосберегающие).

Недостатки сумеречных переключателей

Наряду с неоспоримыми преимуществами фотореле имеют и ряд значительных недостатков, о которых тоже стоит упомянуть в данной статье.

В отличие от датчика движения световые датчики не способны освещать определённое место в нужный момент. Свет загорается сразу на всех осветительных приборах, и освещение происходит не совсем рациональным способом. Может работать только одна лампа либо все сразу одновременно.

Данные приборы очень чувствительны к воздействиям извне и погодным условиям. Особенно часто они негативно реагируют на обычную пыль. Также девайс может не совсем адекватно срабатывать при внезапной перемене погоды, например, при наплыве тёмных туч он может «подумать», что наступила ночь и включить освещение.

Фотореле с регулировкой уровня освещения отличаются своим высоким ценником относительно своих аналогов.

Заключение

Подводя итоги к данной статье, хочется отметить неоспоримую выгоду от использования датчиков света. Внимательно прочитав данный текст, вы найдёте рекомендации специалистов о том, как подключить датчик к уличному освещению, как правильно настроить датчик, как подключить это устройство к уличному фонарю либо к лампе на лестничной клетке и многое другое. Устанавливая данное приспособление на осветительные приборы, можно уже начинать подсчитывать прибыль.

Относительная простота всей конструкции фотореле и довольно несложный процесс монтажа не потребуют от человека особых знаний в области электротехники. Необходимо только обладать первоначальными знаниями в этой сфере, внимательно изучить инструкцию по эксплуатации датчика и можно смело устанавливать фотореле своими руками.

Обширное применение светодиодных осветительных приборов в связке с фотореле даёт видимый результат в области экономии денежных средств, особенно на территориях, требующих большой площади освещения. Стоит напомнить, что при выборе подобного рода датчиков и их последующим приобретением, стоит внимательно изучить все данные, указанные на упаковке. Зарубежные аналоги, которых сейчас очень много на рынке РФ, могут быть просто не приспособлены для работы в наших электрических цепях.

Видео по теме

Схема подключения и монтаж датчика освещенности

Датчик освещения LXP-02 и LXP-03. Монтаж

В статье рассмотрим вопросы монтажа и подключения датчика освещенности. Также приведены электрические схемы наиболее популярных моделей датчиков света.

Напоминаю, что это устройство широко применяется в сфере домашней автоматики для включения/выключения электрического освещения в зависимости от уровня освещенности на улице. Названия могут быть разные – датчик света, датчик освещенности, светоконтролирующим выключателем или фотореле, но суть одна.

Подробно о таком датчике я рассказал в первой части статьи – Устройство и функции датчика освещенности. Там подробно рассмотрено его устройство, работа и характеристики.

Поэтому – сразу перехожу к делу:

Подключение датчика освещенности

Приведу три варианта схемы подключения, все они идентичны, разница только в способе отображения.

1. Схема по аналогии с датчиком движения

Схема подключения датчика освещенности полностью совпадает со схемой подключения датчика движения. Отличается только “начинка” датчиков.

Схема подключения датчика движения и датчика освещения

Схема взята из статьи про датчик движения, ссылка выше.

2. Схема подключения датчика света из инструкции

Вот как схема подключения датчика света приведена в инструкции:

Датчик освещения LXP. Схема подключения из инструкции

3. Подключение на основе фото датчика

Для тех, кто любит, чтобы всё было “на пальцах”, привожу такую картинку:

Схема подключения датчика света на основе фотографии

Небольшое пояснение по схемам подключения:

• На коричневый провод приходит фаза.
• На синий провод подключается ноль.
• На красный провод подключается нагрузка (первый вывод светильника).
• Второй вывод светильника подключается к нулю (туда же, куда и синий провод датчика)

Стоит добавить, что датчики света могут быть подключены так же, как и обычные выключатели – последовательно и параллельно, если есть необходимость. Пример можно увидеть в статье про параллельное включение двух датчиков движения.

Итак, с подключением разобрались, теперь

Монтаж датчика освещения

Казалось бы, чего тут премудрого? Прикрутил (см.картинку в начале статьи), подключил, настроил, и всё! Но бывает, место установки выбрано неудачно, и начинаются проблемы.

У нас на улице одно время уличные светильники вечером включались замысловато. Включатся, потухнут, опять включатся, и так с периодом около 1 минуты. Потом, с наступлением хорошей темноты, включались окончательно.

Почему так? Просто датчик освещения ошибочно был установлен в зону освещения включаемого фонаря. Получается: стало темно – датчик сработал – фонарь загорелся – стало светло – датчик выключился – стало темно… И так далее, замкнутый круг.

Настройка и калибровка

При настройке датчика освещенности важно использовать черный пакетик, который идёт в комплекте с датчиком. Этот пакетик служит для имитации ночи.

Кулечек для настройки датчика освещения

Из органов настройки в датчике освещенности – только регулятор уровня освещения (LUX). Он устанавливает уровень, про котором срабатывает внутреннее реле датчика.

Подробнее настройка уровня описывается в описании принципиальной схемы, ниже.

Есть простейшие датчики освещения (например, LXP-01), в котором вообще нет никаких регулировок. Есть продвинутые, где ещё есть регулятор времени задержки включения/выключения.

Ну, а теперь самое интересное –

Схемы датчиков освещения

Несомненно, для быстрого и легкого ремонта датчика освещенности нужна его схема, по которой сразу станет понятно, что куда подключено и как работает. Ниже привожу парочку схем датчиков и рекомендации по ремонту. Будут вопросы по ремонту – задавайте в комментариях.

Схема срисована именно с той платы, которая показана по ссылке в начале статьи. Стоит отметить, что производитель постоянно работает над улучшением своего устройства (цена/качество), поэтому схема может меняться.

Датчик освещения LXP-02. Схема электрическая принципиальная

Но принцип остается тот же:

Напряжение питания 220 Вольт поступает через клеммы L (фаза) и N (ноль).

Фазу и ноль можно “перепутать”, как в принципе можно (но не рекомендуется) выключать ноль, а не фазу в обычных выключателях. Страдает только безопасность и здравый смысл.

Напряжение выпрямляется диодным мостом (4 диода типа 1N4007), фильтруется (сглаживается) электролитическим конденсатором, и стабилизируется на уровне +22…24 Вольта стабилитроном типа 1N4748.

Далее постоянное напряжение питает остальную схему, которая работает так. На выходе резистивного делителя 68к – VR – Фоторезистор формируется напряжение, обратно пропорциональное освещённости. Подстроечный резистор VR с сопротивлением 1 МОм – это та самая “крутилка”, с помощью которой устанавливается желаемый уровень срабатывания.

Не факт, что в таких схемах ставят фоторезистор, может стоять и фотодиод, но принцип тот же.

Хотите экономить электроэнергию – ставьте максимальное сопротивление, крутите его по часовой (LUX-), и он будет срабатывать тогда, когда будет уже совсем темно.

А хотите, чтобы освещение на улице включалось от малейшей тучки – крутите регулятор в другую сторону (LUX+).

При наступлении темноты освещенность падает, сопротивление фоторезистора растёт, напряжение на базе транзистора растёт. И достигает такого уровня, что транзистор открывается, через коллектор протекает ток, достаточный для включения реле КА. Реле своими контактами включает нагрузку, которая подключается через вывод LOAD.

При этом загорается светодиод, а конденсатор 47 мкФ в цепи базы сглаживает все процессы, чтобы реле слишком быстро не щёлкало, например, если его перекрывает ветка дерева, колеблющаяся от ветра.

В заключение – схема более мощной модели, LXP-03:

Датчик освещения LXP-03. Схема электрическая

Тут схема та же, отличия перечислю:

• Схема питания ограничивает напряжение в фазной цепи.
• Диодный мост с фильтром – такой же как и в предыдущей схеме, я неудачно ее изобразил.
• вместо одного стабилитрона – два последовательно, но напряжение питания схемы – то же, +24В.
• Используется составная схема на двух комплиментарных транзисторах, поскольку реле более мощное, ток его катушки больше.

Зная принцип работы схемы, её легко отремонтировать. А если хотите подробнее разобраться в ремонте, то в статье про ремонт датчика движения пошагово расписана методика и философия ремонта подобных устройств.