Установка деревянного подоконника своими руками. Устанавливаем подоконники и оформляем откосы в деревянном доме своими руками

Установка подоконника в деревянном доме

Окна Проф >> Всё про окна >> Установка подоконника в деревянном доме. Установка деревянного подоконника.

Чтобы в доме было тепло, уютно, важно правильно установить окно и сопутствующий аксессуар – подоконник. Неправильная установка подоконника в деревянном доме создаст владельцу массу неприятностей и дополнительный расход бюджета. К монтажу нужно подходить правильно и выполнять все пункты инструкции, которая не допустит грубых ошибок. В статье расскажем о том, как установить подоконник в доме и о последовательности процесса.

Функции выполняемые подоконником

Грамотно смонтированная конструкция решит многие проблемы в доме. К основным функциям, которые выполняет подоконник относятся:

1. Защита помещения от проникновения холодного воздуха в комнату через щели в оконном блоке. Для этого доска подоконника должна быть правильно установлена с соблюдением всех размеров.
2. Полка под небольшие легкие предметы. На нем можно ставить вазоны с цветами или другие декоративные элементы интерьера.
3. Дополнительное место для работы. В новых домах подоконники делают значительно шире, чем раньше и используют их в качестве столешниц. Здесь можно устанавливать компьютер, раскладывать книги и другие письменные предметы.
4. Завершение декора. Окно будет выглядеть благодаря откосам и подоконнику.

Каждая из этих функций в деревянном доме будет выполниться, если работу выполнят качественно.

Какие подоконники чаще всего применяются в деревянных домах

В современных домах подоконники устанавливаются разных видов и отличаются они друг от друга по способу монтажа и форме. Самые распространенные подоконники такие:

1. С широким полотном. Конструкция может иметь размер до полуметра. Устанавливают такие подоконники, совместив их со столешницей. Широкое полотно используют в домах с толстыми стенами. Чаще всего они бывают в кирпичных зданиях. Поскольку стены из бруса имеют среднюю толщину, подоконник-столешница редко монтируется в деревянном доме.
2. С узким полотном. Этот вариант классический и используется в домах, построенных из бруса или цельных бревен. Больше всего он подходит к окнам на мансардах.
3. Формальный подоконник. В данном случае элемент полностью заменяется на откос, который оштукатуривается вместе со стенами и красится в тот же цвет, что и рама окна. Формальный вариант владелец может изготовить своими руками. Минус – его нельзя использовать ни в каких целях. Такие элементы делают в кирпичных и панельных домах, но и в деревянных этот вариант уместен.
4. С запуском на стену. В данном случае доска подоконника делается шире оконного проема на несколько сантиметров. Такой вариант чаще использовался в старых деревянных домах, но и сейчас не потерял своей актуальности.
5. Без запуска в стену. Такие конструкции устанавливают, желая сэкономить на материале. Но на окне они смотрятся привлекательно.
6. Прямые и фигурные виды полотна. Прямую доску в качестве подоконника применяют с давно. Поэтому этот вариант признан классическим, и используется до сих пор. Фигурные варианты выполняют в качестве декоративного украшения окна в комнате.

Вид подоконника зависит от материала, из которого он будет изготовлен. Востребованными остаются пластик и дерево. Кроме этих материалов, можно увидеть конструкцию из:

• МДФ;
• натуральных пород камня;
• искусственного камня;
• гипсокартона;
• изготовленный из штукатурки;
• покрытые керамической плиткой.

Потребитель выбирает материал для подоконника, исходя из своего бюджета. Самые дешевые – это ПВХ и пластик. Достоинства конструкции из ПВХ заключаются в доступности материала низкой цене. Изделие легко и практично монтаже. Но у подоконников из ПВХ хрупкая структура, что легко повреждается под механическим воздействием на поверхность.

Пластик для подоконников покрыт слоем акрила, что делает его устойчивым против повышенной влажности в комнате. Изделие легкое и работать с ним просто. Пластик имеет низкую цену, что увеличивает его спрос на рынке строительных материалов. Можно установить, как в кирпичном так и в деревянном доме.

Дерево – это популярный материал, что имеет высокую прочность и надежность в применении. Его цена немного выше чем ПВХ и пластик. Кроме того, дерево – это экологически чистый материал. Окна с деревянными подоконниками выглядят оригинально и подчеркивают уютную атмосферу в комнате.

Важно! Подоконники из дерева отлично сочетаются со стенами, построенными из брусьев или бревен.

Чтобы уберечь изделие от воздействия влаги или повреждения вредителями, его поверхность нужно обработать веществами, сохраняющими древесину от воздействия влаги, и покрыть лаком или краской. Таким образом подоконник прослужит намного дольше.

Из какого дерева лучше всего делать подоконник

Для изготовления полотна для подоконника можно использовать любую породу дерева, но при этом учитывают целевое назначение конструкции, а также в каком помещении он будет установлен. Древесина твердых пород дерева подойдет для комнат, где допустимы частые перепады температурного режима и влажности. Такое изделие будет служить долговечно. Единственный минус – это высокая цена материала. Дубовая доска будет надежной подставкой под горшки с комнатными цветами.

Важно! Более дешевым материалом являются хвойные породы дерева. Главное их преимущество в том, что изделия не нужно обрабатывать антисептиками.

Лиственница относится к дешевым материалам, но при этом обладает рядом преимуществ:

• дерево этой породы имеет приятный оттенок, соответствующий твердым сортам;
• имеет все свойства, полученные от хвойных пород и не нуждается в обработке антисептическими веществами.

Благодаря всем этим качествам, материал из лиственницы пользуется повышенным спросом на рынке строительных материалов.

Доска для подоконника в деревянном доме выбирается по таким показателям:

1. Целостность материала. При осмотре со всех сторон доски не должно быть скалывания древесины, наличия трещин и сучков. Кроме того, должны отсутствовать следы повреждения вредителями.
2. Выбирают породы деревьев, имеющих крепкую структуру древесины. Лучшим материалом будет доска, изготовленная из дуба, бука или граба. Второе место по твердости заслужено занимают лиственница, сосна, каштан, кедр. Доски из этих пород дерева имеют оригинальный рисунок.
3. Фактура и цвет древа. Каждая порода дерева имеет индивидуальную структуру и цвет. Какой вариант выбирать решает только покупатель.

Подоконник из дубовой доски

Материал из дуба для подоконника изготавливают из цельной доски. Дубовые опилки идут на изготовление клееной древесину, ЛДСП и МДФ. Несмотря на то, что клееный материал значительно дешевле цельного, он имеет важное преимущество, которое заключается в устойчивости к деформации под воздействием влаги. ЛДСП и МДФ имеют такие же качества, но стоят еще дешевле.

Для изготовления бюджетных вариантов изделия древесину измельчают, прессуют и покрывают ламинатом. Создавая подобный материал, изготовитель увеличивает количество фактуры и цветовую гамму. Благодаря этому подоконник можно имитировать под мрамор, камень. Поверхность будет как матовой, так и глянцевой.

При выборе материала для конструкции, нужно определить цель, с которой она будет использоваться. Кроме того, полотно должно вписываться в общий дизайн помещения.

Инструменты, необходимые для работы

Прежде чем приступить к установке подоконника, необходимо подготовить инструменты и материалы, которые понадобятся в процессе. Это должны быть:

• готовая доска, что послужит подоконником;
• уровень;
• угольник;
• линейка;
• рулетка;
• монтажная пенка;
• маркер;
• посуда для приготовления раствора;
• кисти и валик;
• дополнительные элементы с помощью которых будет регулироваться доска подоконника.

Как установить подоконник на пластиковое окно в деревянном доме

С окном из пластика монтируют не только подоконник из аналогичного материала, но и деревянную доску. Можно выбрать любой цвет и оттенок, который идеально подойдет к дизайну помещения и будет хорошо смотреться с самим окном. Дерево делает оконный пакет теплым и завершенным.

Укрепление и герметизация

В кирпичном или панельном домке деревянный подоконник крепится к проему с помощью монтажной пенки. Для того, чтобы надежно зафиксировать подоконник, в том месте, где он соприкасается с окном применяются саморезы. Ввинчивают из со стороны окна таким образом, чтобы они полностью прошли через раму и вошли в доску не меньше, чем на 4 сантиметра.

Если устанавливают подоконник, который будет служить столешницей, то нужно позаботиться об дополнительном креплении. Чаще всего в откосе монтируются уголки из металла и крепко закрепляются саморезами.

Для крепления можно использовать штыри, один конец которых монтируется в откос, а второй в доску подоконника. В этом случае в качестве фиксатора применяют монтажную пену.

Герметизировать конструкцию рекомендуется акрилом. Это вещество обладает большей пластичностью и устойчивостью к воздействию агрессивной среды.

Установка деревянного подоконника

Монтаж деревянного подоконника своими руками выполняется при соблюдении пошаговой инструкции и строго придерживаясь рекомендаций:

1. Сначала проводятся все замеры и подгоняют их под все нужные размеры.
2. Поверхность стены, на которую будет устанавливаться доска подоконника, подготавливается должным образом.
3. Доска перед установкой обрабатывается антисептическими веществами, чтобы продлить срок эксплуатации.

Прежде, чем приступить к монтажу необходимо подготовить поверхность оконного проема. Для этого полностью удаляются остатки застывшего цементного раствора, сметается пыль, убирается другой строительный мусор, оставшийся после работ по установке окна.

В стене, по обе стороны от окна необходимо сделать пазы, в которые вставится доска. Благодаря им подоконник будет надежно зафиксирован. Углубления должны быть не меньше 2 сантиметров. Делают их с помощью молотка и зубила.

Важно! Между рамой окна и нижним краем стены в оконном проеме оставляют зазоры в 2 – 3 сантиметра. Без них установить подоконник невозможно.

Очищенную поверхность стены сначала увлажняют водой, а после этого наносят раствор грунтовки. Работая над монтажом подоконника, под оконным проемом можно встретить каналы коммуникаций. Чтобы не повредить их, под доску, параллельно стене кладут опоры из метала.

Выравнивание подоконника

В классическом варианте 2 части из 3 доски подоконника находятся на поверхности стены. Оставшаяся часть держится на весу. Доска не должна выступать больше чем на 8 сантиметров. Если не выполнять данные условия, то в комнате произойдет нарушения циркуляции теплого воздуха и стекла на окнах покроются конденсатом.

Поскольку во время строительства домов не все мастера кладут стены идеально ровными, поверхность оконного проема тоже имеют неровности. По этой причине доска подоконника выставляется под уровень. Обнаружив перекос полотна, мастер применяет клин, чтобы его устранить.

Важно! Поверхность подоконника может иметь незначительный уклон, который ровен одному или двум миллиметрам. Подклиненную доску обязательно повторно проверяют уровнем. Угол наклона должен иметь одинаковые параметры по всей поверхности.

Установленные клинья предварительно нужно прикрепить к стене с помощью цементного раствора, только после этого фиксируется доска подоконника.

Как закрепить подоконник

Деревянную доску перед установкой обрабатывают средством, которое защитит материал от воздействия влаги. Это сохранит конструкцию и позволит ей служить долгие годы. На поверхность стены, где будет ложиться доска кладут цементный раствор с таким учетом, чтобы его шар накрывал клинья толщиной до 8 миллиметров. Цемент можно заменить веществами, которые при высыхании плотно удерживают конструкцию. Эти свойства имеют шпаклевка или гипс.

Доска укладывается на свежий раствор и плотно прижимается к поверхности. Излишки раствора снимаются с помощью шпателя.

Важно! При отсутствии средства для предохранения деревянной поверхности от воздействия влаги, между слоем раствора и доской можно положить прослойку из полиэтилена.

Подоконник в деревянном доме должен устанавливаться вместе с монтажом самого окна.

установка подоконника на пластиковые окна своими руками в деревянном доме видео:

Установить на место доску подоконника может кто угодно. Сделать это легко, но нужны знания и практика, чтобы работа была выполнена качественно. Поэтому лучше обратиться к мастеру, который обучался и уже на практике выполнял такие задачи. Правильно установлен подоконник будет полноценно функционировать и сохранит тепло в доме.

Установка деревянного подоконника своими руками. Устанавливаем подоконники и оформляем откосы в деревянном доме своими руками

После монтажа деревянного окна наступает следующий немаловажный процесс – установка деревянного подоконника. Именно выполнение данной операции придает окну более законченный и привлекательный внешний вид. Кроме того, правильно установленный деревянный подоконник сохраняет тепло в доме, делает окно более аккуратным и является местом для установки разного рода предметов. О том как правильно установить деревянный подоконник рассмотрим далее.

Оглавление:

1. Основные функции и разновидности деревянных подоконников
2. Как установить деревянный подоконник: особенности и технология монтажа
3. Изготовление и монтаж деревянных подоконников
4. Установка деревянного подоконника в деревянном доме

Основные функции и разновидности деревянных подоконников

Одним из основных элементов, располагающихся на окне является подоконник. Он выполняет большое количество функций, а в частности:

1. Обеспечивает надежную защиту от холода и сквозняков. Это условие соблюдается в том случае, если во время монтажа подоконника были соблюдены все технологические нюансы и тонкости.

2. Выполняет функцию полки. Подоконник является отличным местом для установки цветов, книг и другого рода предметов.

3. Место отдыха или чтения – обширные подоконники часто выполняют функцию сиденья или дивана, с которого приятно наблюдать вид из окна.

4. Зимний сад – если гармонично расположить вазоны на поверхности подоконника, то удастся добиться эффекта зимнего сада, который будет радовать всех окружающих.

5. Использование подоконника как дополнительное место для работы возможно в том случае, если его ширина составляет более 30 см. На такой подоконник устанавливают компьютер или ноутбук, настольную лампу и прочие предметы. При этом, удается достичь максимальной экономии пространства.

6. Если правильно подобрать и установить подоконник в помещении, то он будет делать его более уютным и комфортным.

Существует большое количество разновидностей подоконников. В соотношении со способом их монтажа, подоконники разделяют на:

• подоконники широкого типа – их ширина составляет 40 см и более, установка такого подоконника представляется возможной в случае наличия широких опорных стен, кроме того, такой тип подоконника помогает сэкономить полезную площадь помещения и декорирует батарею;

• подоконники узкой формы предполагают ширину не более десяти сантиметров, такой тип подоконника зависит от конструкции и индивидуальных свойств здания и встречается реже, предыдущего;
• формальный тип подоконника – практически полное его отсутствие, в таком случае в качестве подоконника выступает небольшой участок оконного откоса, который практически не выполняет никаких функций;
• подоконник, запущенный на стену – является классическим вариантом монтажа подоконников, средняя ширина запуска составляет 15-20 см;
• отсутствие запуска на стену в подоконнике является более экономичным вариантом его монтажа, так как длина подоконника уменьшается, а, соответственно, и снижаются расходы на его изготовление.

В соотношении с формой подоконники бывают:

• прямыми или классическими – отлично вписываются в любой интерьер помещения;
• дугообразные – такие типы подоконников характеризуются наличием изогнутых линий в виде дуги или волны, отличаются оригинальностью и новшеством в интерьере.

Деревянные подоконники фото:

В зависимости от материала, из которого сделан подоконник, они бывают:

• пластиковыми – самые доступные, менее дорогие, хотя не практичные и не долговечные, из-за неустойчивости к царапинам и воздействию высоких температур;
• подоконники, на которых присутствует покрытие на основе акрила – улучшенный тип пластикового подоконника, который характеризуется устойчивостью перед высокой температурой и разного рода химическими составами;
• подоконник, покрытый искусственным камнем – подходит под определенный тип интерьера, отличается высокой стоимостью, неустойчивостью перед абразивами и высокими температурами;
• самый дорогостоящий, но не совсем практичный – подоконник, отделанный натуральным камнем;
• более дешевым вариантом деревянного подоконника является подоконник, изготовленный из МДФ, его качественные характеристики намного хуже, чем у деревянного;
• гипсокартонный или ошукатуренный подоконник предполагает его дальнейшую отделку шпалевкой, керамической плиткой или искусственным камнем;
• деревянный подоконник – отличается экологичностью, практичностью и универсальностью, хотя изготовление такого рода подоконника требует внимательности при выборе качественных материалов, соблюдения технологии монтажа и ухода за ним, так как дерево неустойчиво перед влагой, его необходимо обработать специальными средствами, которые предотвратят его растрескивание, набухание или деформацию.

Как установить деревянный подоконник: особенности и технология монтажа

Для того, чтобы установить деревянный подоконник, необходимо наличие самого подоконника и вспомогательных инструментов в виде:

• угольника;
• измерительной рулетки;
• строительного уровня;
• кисточки;
• резервуара для грунта;
• пистолета для монтажной пены;
• регуляторов установки подоконника в виде колышек.

Сначала следует четко определить размер будущего подоконника, от которого будет зависеть способ и технология его монтажа.

Первым делом необходимо провести обработку подоконника с помощью влагозащитных составов, которые предотвратят его преждевременную порчу и увеличат длительность эксплуатации. Уделите особое внимание участкам, на которых подоконник соприкасается со стеной.

Оконный проем, на который производится установка подоконника следует очистить от пыли и грязи, покрыть грунтовкой.

Монтаж самого подоконника производится в соответствии с уровнем пузырькового или лазерного типа. Кроме того, возможен вариант установки подоконника на предварительно выровненное основание.

Если стены дома изготовлены из панелей или кирпича, то подоконник фиксируется на них с помощью монтажной пены. Для дополнительной фиксации снаружи окна оконная коробка с подоконником крепится саморезами. Длина самореза должна позволить ему пройти через поверхность всей коробки и подоконник.

Если ширина подоконника слишком большая и он значительно выступает за поверхность окна, то потребуется дополнительное его укрепление с помощью прочных стальных уголков брусков из дерева или металлических штырей, которые устанавливаются непосредственно в стену. Далее подоконник устанавливается на поверхность стены с помощью монтажной пены.

Если планируется устанавливать подоконник в доме, выполненном из дерева, то все работы проводят во время планировки самого оконного проема.

Если, хозяин дома имеет деревообрабатывающий станок высокого качества, то подоконник, в таком случае, сооружают из самого проема. Если производится установка деревянного подоконника, то его фиксация осуществляется при помощи столярного клея или саморезов, в зависимости от ширины изделия.

Изготовление и монтаж деревянных подоконников

Для изготовления качественного подоконника следует выбирать дерево хорошей просушки, отличающееся высокой прочностью и однородной структурой. На нем не должны присутствовать сучки или потемнения. Деревянный подоконник сосна – отличается высокими прочностными характеристиками, из-за присутствия в данном материале большого количества смолы, которая имеет антисептическое действие. Еще одним качественным материалом для изготовления подоконника выступает дуб. Его прочностные характеристики обеспечиваю длительность эксплуатации подоконника. Деревянные подоконники из массива имеют хорошие показатели ударопрочности и стойкости перед механическими воздействиями.

Торцевые участки досок подвергаются тщательной шлифовке и полировке, а на нижнюю часть производится нанесение специальных пазов, размер которых зависит от ширины изделия.

В процессе определения размера подоконника, учтите, что две его боковых и одна передняя часть устанавливаются в стену с заглублением, минимум на 40 мм, поэтому с трех сторон следует добавить это значение. Кроме того, с еще одной стороны, подоконник должен выступать за пределы стены, минимум на 60 мм.

Перед установкой деревянного подоконника следует произвести его обработку лаком ли краской, которые повысят срок службы изделия. Нижняя часть подоконника обрабатывается составами антисептического действия, которые предотвратят появление грибка или плесени и обеспечат защиту от насекомых.

Чтобы утеплить оконный проем, рекомендуется произвести покрытие нижней части подоконника с помощью войлока. Он фиксируется на дереве с помощью гвоздей. Заранее подготовленные доски укладывают на поверхность, сделанную из кирпича и обработанную раствором извести с гипсом. При этом, доска сразу устанавливается в углубления, которые проделанные в стенах вблизи окна.

Сначала производится постепенная установка подоконника под нижний участок бруса, а его фиксация осуществляется предварительно подготовленными гвоздями, длина которых составляет более 10 см и у которых отрезанные шляпки. Для упрощения задачи по фиксации подоконника, рекомендуется сначала установить гвозди в нижнюю часть бруса, а далее насадить на них сам подоконник.

Кроме того, монтаж подоконника не должен производиться с наклоном. Хотя если наклон все таки есть, то он должен располагаться во внутреннюю жилую часть. Для его обустройства потребуется наличие небольших клиньев, которые выставляются в нужном положении и заливаются цементным раствором. На них производится установка подоконника своими руками.

После фиксации подоконника, убираются излишки раствора и все промежутки заполняются с помощью монтажной пены. Далее откосы и швы штукатурятся, а подоконник готовится к эксплуатации, которая представляется возможной после высыхания цементного раствора.

Установка деревянного подоконника в деревянном доме

Процессу установки деревянных окон в деревянном доме, следует отделка оконного пространства, а именно, установка подоконника, отлива или наличников. Для подоконника лучше отдать предпочтение твердым сортам древесины, в виде дуба или бука, так как именно они менее всего подвержены механическим воздействиям.

Размер подоконника зависит от индивидуальных предпочтений помещения и от возложенных на него функций. Самая оптимальная ширина подоконника составляет от 25 до 50 см, а его длина зависит от размера окна.

Учтите, что в процессе установки подоконника одна две трети его части должны находиться на твердой поверхности, а одна треть свисать. Максимальный выступ подоконника за стену составляет 7 см. Если сделать выступ побольше, то нарушится теплообмен в помещении и на окнах будет образовываться конденсат.

Кроме того, лучше выбирать не цельные участки древесины, а клеенный брус, который отличается более высокой прочностью, устойчивостью перед деформацией и влагой. Подоконник из клеенного бруса способен прослужить его владельцам более пятидесяти лет.

Предлагаем ознакомиться с инструкцией по установке деревянного подоконника:

1. Подготовка посадочного основания является начальным этапом монтажа подоконника. Нижнюю часть оконного проема выравнивают, а боковые немного выбивают, чтобы завести откос на несколько сантиметров вглубь стены. Таким образом улучшится внешний вид окна, а подоконник прочно зафиксируется в стене.

2. Для выравнивания доски в горизонтальном положении следует произвести установку клиньев, которые и выполнят эту операцию.

3. Далее устанавливается доска, а клинья регулируются в соответствии с ее ровностью.

4. В тех местах, где подоконник входит в откосы производится его фиксация с помощью монтажной пены. Когда пена застынет, проводят обработку нижней части доски. Таким образом, обеспечивается надежное крепление подоконника на поверхности проема.

Для того, чтобы не делать бетонное идеально ровное основание под деревянный откос, возможен вариант установки на него пеноплекса – современного утеплителя, который быстро и качественно выровняет поверхность. Кроме того, он отличается устойчивостью перед усадкой, перепадом температуры, низким поглощением влаги, устойчивостью перед механическими воздействиями, хорошей изоляцией.

Правильно установленный деревянный подоконник имеет ряд особенностей, а именно:

• отсутствие плотного прилегания доски к оконному проему, между ними должен оставаться небольшой зазор, который заделывается с помощью герметика;
• уклон подоконника должен направляться во внутреннюю сторону здания;
• если подоконник выходит за поверхность стены более чем на десять сантиметров, то его фиксация осуществляется с помощью металлических элементов.

Установка деревянных подоконников видео:

Как правильно установить розетки в ванной

Ванная комната в современном жилище оснащена не только стиральной машиной, но и менее мощными бытовыми приборами, которые также нуждаются в подключении к электросети. Установка розеток в ванной – дело не такое простое, как кажется на первый взгляд. Это помещение из-за постоянно высокой влажности по ПУЭ принадлежит к числу потенциально опасных, имеется множество допусков и ограничений. Рассмотрим подробно вопросы безопасности, требования к проводке, розеткам, варианты размещения и способы монтажа.

Для чего нужны розетки в ванной

В домах, возведенных еще в Советскую эпоху, установка розеток в ванных практически никогда не учитывалась при разработке проекта. Этому есть несколько причин:

1. Малая площадь.
2. Слабая проводка.
3. Банальное отсутствие электроприборов.

В ванных комнатах советских граждан из бытовых электроприборов в лучшем случае имелись отечественные стиралки «Эврика», «Волга-8», а чуть позже – «Вятка-Автомат». Фены и электробритвы были жутким дефицитом, не говоря уже о гидромассажных системах, электрических зубных щетках, теплых полах – тогда о них вообще не слышали.

Розетки и выключатели устанавливались на внешней коридорной стене, рядом с дверями в ванную и туалет. Это создавало некоторые неудобства – электроприборы подключались только снаружи, дверь закрыть было невозможно. Недостаток компенсировался длиной шнура стиральной машины: по техническим условиям тех лет, она составляла 2,8 м.

В современных квартирах под ванную комнату выделяется гораздо большее помещение, что позволяет разместить не только мебель и мелкую бытовую технику, но и достаточно мощное электрооборудование: полотенцесушитель, водонагреватель, систему теплого пола. Все перечисленные приборы требуют отдельного подключения, поэтому часто необходима не одна, а сразу несколько точек питания.

Выбираем розетку

Большинство моделей, предназначенных для установки в ванных и других помещениях с повышенной влажностью, внешне ничем не отличаются от обычных розеток. При подборе устройства необходимо акцентировать внимание на нескольких важных параметрах:

Степень влаго- и пылезащиты. Указывается на корпусе розетки либо на упаковке и состоит из литерного кода IP и цифровой маркировки. Первая цифра устанавливает степень защиты от попадания внутрь грязи, пыли и иных мелких частиц, вторая – указывает на уровень влагозащиты.

Важно! Учитываются оба показателя: их значения должны быть не менее 4. Оптимальный вариант – устройства, маркированные IP55 или IP65(+).

Герметичность. Корпус розетки с цифровой маркировкой 6-8 полностью водонепроницаем. Многие модели также оснащены крышкой со встроенной жесткой пружиной, не допускающей случайного открывания. Чтобы подключить электроприбор к сети, нужно с небольшим усилием приподнять крышку, освободив отверстия, и вставить вилку.

Отсутствие дефектов и брака. Пред покупкой розетку необходимо тщательно осмотреть на предмет наличия трещин, сколов. Клеммы должны располагаться ровно, без смещения, крышка плотно прижиматься к корпусу и открываться с некоторым усилием.

Важно! При выборе нужно обращать внимание на качество сборки, а не на стоимость. Влагозащищенная розетка – не тот прибор, на котором можно сэкономить, покупая продукцию китайских ноунеймов.

Зонирование ванной

Согласно ГОСТ Р 50571-7-701-2013 площадь ванной комнаты условно разделена на четыре участка. Это позволяет правильно определить уровень безопасности, разработать план рационального размещения электроприборов и оборудования, провести проводку кратчайшим путем ко всем точкам.

Условно ванная делится на такие зоны:

Зона 0. Охватывает пространство внутри ванны и душа. Расположение электрооборудования здесь недопустимо.

Зона 1. Включает пространство прямо над ванной, душем, умывальником. Высота – 2,5 м от уровня пола.

Зона 2. Распространяется на 0,6 м по горизонтали и на 2,25 по вертикали во все стороны от умывальника, душа либо ванны. Также включает площади над 1-й зоной на удалении до 3 м от пола.

Зона 3. По ГОСТ размеры ее не регламентируются. Охватывает все оставшееся пространство.

Где можно ставить розетки

После разделения площади на зоны важно определить, сколько потребуется розеток, исходя из количества электроприборов. При этом нужно соблюдать правила и нормы, определенным ПУЭ и ГОСТ Р 50571-7-701-2013.

В зоне 0 установка каких-либо устройств не допускается. Исключение –электроприборы, применяемые непосредственно в душевой кабинке либо ванне, работающих от напряжения не более 12 В.

В зоне 1 размещаются точки для питания проточного водонагревателя, электродуша. Главное требование – качественная гидроизоляция кабеля и насоса.

Во второй зоне разрешено устанавливать розетки под все приборы, используемые в зонах 0 и 1. Здесь же допускается размещение осветительных устройств и водонагревателей с электрозащитой не ниже II класса при наличии рабочей и дополнительной изоляции. В зонах 0-2 системы управления и коробки не ставятся.

Зона 3 считается наиболее безопасной. Расположение розеток в ней не ограничивается и подбирается, исходя только из удобства пользования электроприборами.

Выбор кабеля

Монтаж проводки осуществляется трехжильным кабелем с двойной изоляцией. Для облегчения подсоединения каждый провод маркируется своим цветом:

• «фаза» – коричневый;
• «ноль» – голубой, синий;
• «земля» – желто-зеленый.

Для устройства проводки предпочтителен медный кабель, отличающийся от алюминиевого рядом преимуществ:

• большей гибкостью;
• меньшей склонностью к окислению на контактах;
• удобством соединения с клеммной колодкой;
• низким контактным сопротивлением при подключении к автоматам;
• способностью выдерживать большую нагрузку при одинаковой площади сечения.

Обычно используется одножильный кабель типа ВВГнг-3х2,5.

Важно! Сечение питающего кабеля подбирается заранее. Оно зависит от количества и суммарной мощности одновременно работающих электроприборов. Сечение провода указывается непосредственно на изоляции либо в техпаспорте.

Для одной стиральной машины достаточно медного кабеля с площадью сечения от 2,5 мм 2 . При одновременном включении в сеть иных мощных электроприборов (теплый пол, бойлер), требуется увеличение сечения на 150-200%. Это позволит не допустить перегревания кабеля и плавления пластиковой изоляции.

Нормы установки

Розетку для стиральной машинки располагают на удалении от пола не менее 0,3 м – это связано с возможным порывом труб и затоплением помещения. Оптимальным считается расстояние 1,0-1,3 м с учетом средней высоты стиралок 0,85 м. Также розетку следует размещать не ближе 0,6 м от труб газо- и водопровода, полотенцесушителя.

Расстояние до умывальника, ванны и кабинки душа следует принимать от 0,6 м, а лучше – 1,0 м. Накладная розетка должна оснащаться защитной крышкой. Для дополнительной защиты точку питания рекомендуется устанавливать в подвесных шкафчиках, нишах, на перегородках. Если установлена раковина со столешницей, то устройство можно сделать с отдельным модулем, находящимся в столике. Такое решение позволит скрыть шнур для LED-подсветки зеркала или потолка.

Розетки для маломощных приборов (фена, электробритвы, плойки) следует размещать на высоте 1-1,5 м от пола и на удалении 0,6 м от раковины и ванны. Подбирать место необходимо с таким расчетом, чтобы провода при пользовании не натягивались.

Самое важное требование – удобство пользования. Розетки следует располагать так, чтобы обеспечивался беспрепятственный доступ к ним для замены либо ремонта, не было трудностей с подключением и отключением вилки.

Правила электробезопасности

Из-за регулярно намокающих стен и пола, влажного воздуха в комнате создается среда, проводящая электроток. Потому разводку питающей сети и расположение розеток в ванной нужно проектировать, следуя правилам и нормам электробезопасности:

1. Для приборов значительной мощности (сушилки, стиральной машинки, водонагревателя) необходимо проводить обособленную линию и ставить для нее отдельный автомат. Точки питания маломощных приборов (фена, электробритвы) можно подключать к общей сети.
2. Устройство заземления. Важнейший фактор в обеспечении безопасности. Заземление подводится на входной щиток, в котором расположены автоматические выключатели и далее разводится по всем розеткам.
3. Установка УЗО. Устройством контролируется работа проводки, относящейся к ванной. При утечке тока прибор прерывает подачу электроэнергии в помещение. Для ванной ставится УЗО с током утечки (срабатывания) — 10 мА.
4. Отсутствие соединений и клемм. Скрутки запрещены даже под облицовкой стен и напольным покрытием. Распаячная коробка устраивается снаружи.
5. Обустройство системы уравнивания потенциалов. Она необходима независимо от наличия розеток в ванной. Все металлические предметы в помещении заземляются (канализационная труба, трубопровод, стальная или чугунная ванна, душевая кабинка и т.д.).

Важно! Прокладка питающего кабеля производится только по вертикали и горизонтали. Кабели с нарушенной изоляцией, большим количеством сгибов или бывшие в употреблении к использовать запрещено.

Варианты монтажа

Розетки ставятся по завершении чистовой отделки пола и стен. К точкам установки прокладывается питающая линия, выводится наружу монтажный конец. С него удаляется изоляционный слой.

Монтаж возможен тремя способами:

1. Установка розетки накладного типа.
2. Скрытый монтаж.
3. Размещение в электрощите.

Накладная розетка

Вследствие своей простоты, наружная установка применяется чаще других вариантов. Розетка разбирается, на стенке намечается расположение отверстий для монтажа. Вертикальность линий контролируется уровнем.

Корпус закрепляется на стене дюбель-гвоздями. Места креплений обрабатываются герметиком для недопущения проникновения конденсата. В отверстие ставится клеммная колодка и соединяется с монтажными концами проводки. Крышка корпуса помещается на свое место и фиксируется винтами.

Скрытая установка

Сложность такого способа обусловлена необходимостью обустройства посадочного гнезда в точке, в которую планируется встраивать розеточный модуль. Для кирпичных стен используется коронка, для сверления панелей из железобетона не обойтись без перфоратора. В отверстие вставляется розеточный стакан, фиксируется дюбель-гвоздями либо раствором алебастра.

Далее работа выполняется по следующей схеме:

• снимается декоративная панель;
• монтажный конец кабеля соединяется с клеммами;
• розетка ставится в подрозетник;
• монтажным винтом в стене фиксируется клеммный блок;
• ставится верхняя декоративная панель.

Монтаж в защитном кожухе

По правилам безопасности в ванной можно ставить розетки, соответствующие степени защиты от влаги не ниже IPх4. Но это условие можно проигнорировать, если монтаж производится в электрощите, уровень влагозащиты которого соответствует IPх4. Кроме точки питания для стиралки, в щитке также можно установить блок для управления встроенной подсветкой или теплым полом.

Щиток закрепляется на стене. Питающий кабель вводится корпус и соединяется с клеммами колодки. Фиксация розетки внутри осуществляется посредством монтажных скоб.

Монтаж розеток в ванной – задача не простая и ответственная. Выполнять ее следует с осторожностью, соблюдая нормы ГОСТ и правила электробезопасности. А каким способом установки розеток в ванной воспользовались Вы? С какими проблемами столкнулись? Поделитесь, пожалуйста, своим опытом и мнением в комментариях.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Установка розеток в ванной комнате: нормы безопасности + монтажный инструктаж

Высокий уровень комфорта современного человека предполагает использование большого количества электрических приборов. Поэтому установка розеток в ванной комнате является не прихотью, а важной необходимостью.

Выбор и монтаж точек электропитания происходит согласно требованиям нормативных документов и правилам внутриквартирного или внутридомового устройства электросети. Эти положения изучены нами и подробно изложены в статье.

Мы обозначим зоны, приемлемые для монтажа розеток, перечислим правила прокладки электрокабеля и дадим советы по выбору электрических приборов. Предложенная пошаговая инструкция по установке поможет выполнить все электромантажные работы самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам.

Для чего нужна розетка в ванной

В домах старой застройки розетки в ванных комнатах встречаются крайне редко. Причиной тому является компактный метраж помещения, элементарное отсутствие свободного места на стенах и слабая общая электросеть квартиры.

К тому же до недавних пор считалось, что электроточки в ванных комнатах и туалетах устанавливать нельзя, поэтому они выносились наружу и монтировались около дверей в санузел.

В современном жилье ситуация иная: совмещенные с туалетом и отдельные ванные комнаты отличаются большой площадью, что позволяет свободно размещать во внутреннем пространстве стиральную машинку, водонагреватель, сушилку, дополнительный электрообогреватель-полотенцесушитель, систему «теплый пол».

Актуальным остается ежедневное использование фена, электробритвы, устройства для завивки волос и др.

Чтобы точно выяснить, сколько розеток необходимо для ванной комнаты, нужно составить список всех устройств и среди них выделить те, что включены в сеть постоянно.

Предположим, в большой ванной комнате часто устанавливают стиральную машинку. Под нее обычно выделяют отдельную электроточку или монтируют подключение кабеля напрямую, при помощи клеммника.

По правилам, электроточка должна находиться слева, справа или над прибором, устанавливать ее за объемным агрегатом запрещается. Необходимо обеспечить простой доступ, чтобы в случае выхода изделия из строя его можно было бы быстро и легко заменить или отремонтировать.

Требования к установке точек электропитания

Новые модификации электрических устройств рассчитаны на то, чтобы их эксплуатировали в помещениях с повышенной влажностью. Но и к ним, и к розеткам предъявляются повышенные требования. Уточнить правовую информацию можно в нормативных документах, например, в ГОСТ Р 50571.11 (1996) и ПУЭ (7.1).

Какие зоны подходят для монтажа

Как известно, сочетание воды и электричества в быту очень опасно для человека. Поэтому ванную комнату, где такой контакт возможен, принято делить на зоны. Всего их четыре – от 0 до 3.

По правилам, электрические приборы могут размещаться в любой из зон, но они должны соответствовать нормам напряжения, степени защиты, а также быть подключенными к автоматам УЗО в квартирном электрощитке.

Разберем возможности каждой зоны.

Если в ванной комнате установлены перегородки или сделаны ниши, предотвращающие регулярное попадание водных брызг на корпус электрических точек, требования к монтажу более мягкие. Например, можно обойтись без предохраняющей крышки.

На какой высоте устанавливать розетку

Стандарты высоты, на которой должна производиться установка розеток в санузле или ванной комнате, за полвека не изменились: 0,9-1 м от поверхности пола.

Однако строгих правил нет, поэтому при монтаже чаще руководствуются удобством использования. Например, электроточка для стиральной машинки обычно находится ниже ее верхней крышки, сбоку от корпуса.

В современной справочной документации можно встретиться с нормами высоты, кардинально отличающимися от принятых раньше стандартов.

При планировке квартир в многоэтажках выбирают высоту 40-45 см от уровня бетонной плиты, то есть с учетом последующей отделки – 30-35 см над финишным напольным покрытием.

Обратимся к требованиям ПУЭ. Оказывается, там обозначено только максимальное удаление розетки от напольного покрытия – 1 м. Минимального не указано, а это значит, что ее можно монтировать даже в плинтус. При этом если в семье есть дети, рекомендуется применять специальные технические устройства – с защитными шторками.

Однако положение на расстоянии 0,3 м от пола и тем более в плинтусе абсолютно не подходит для ванной комнаты. В местах прохождения коммуникаций, по которым циркулирует вода, нельзя располагать розетки внизу, ведь постоянно существует риск затопления помещения.

Также следует придерживаться общих для всех комнат правил:

• не менее 10 см – расстояние до дверных и оконных проемов;
• не менее 15 см – расстояние до потолка;
• 90 см – при установке блока «розетка/выключатель» высота от пола.

Можно сделать вывод, что оптимальным является расположение розетки на расстоянии от 0,5 м до 0,9 м над уровнем чистового пола. Если необходимо заменить старую розетку, лучше просто демонтировать ее и установить новую, не меняя места.

Правила прокладки электрокабеля

В новых домах при замене розеток кабель обычно не трогают, так как он полностью отвечает нормам безопасности и способен выдержать нагрузку. Если дом старый, то во время ремонта в ванной перед монтажом розеток провода лучше заменить.

Для установки бытовой техники – стиральной машинки, нагревателя – рекомендуется монтировать мощные силовые линии, а в некоторых случаях – и выделенные электромагистрали с отдельным УЗО.

Обязательно потребуются монтажные коробки – для распределения проводов по линиям. Если в ванной комнате установят 2 блока розеток, соответственно, и распределительных коробок потребуется тоже 2.

Монтажные коробки размещают под потолком на регламентируемом правилами расстоянии, и уже от них вертикально вниз опускают провода до места установки розетки.

Дело в том, что за облицовкой не видно расположение кабеля, поэтому его диагональное размещение строго запрещено. Любой провод, находящийся за пределами канала «монтажная коробка/розеточный блок», может стать причиной аварии.

По близкому расстоянию, то есть напрямик, провода можно располагать либо под напольным покрытием, либо над подвесными конструкциями – натяжными или гипсокартонными потолками. Но в этом случае провода желательно поместить внутрь защитных рукавов (неметаллических). Это относится ко всем типам изделий: ВВГнг, ВВГ и даже NYM.

Несколько слов о типе проводки. Для ванных комнат наиболее безопасной считается внутренняя, расположенная в штробах под облицовкой. Наружная также используется, но крайне редко, так как она характерна для ванн в деревянных домах. Прикрыть провода можно пластиковыми коробами из негорючего материала.

Как выбрать розетку для санузла

Некоторые устройства для ванных комнат, кухонь и совмещенных санузлов не отличить от обычных – внешне они выглядят абсолютно одинаково. Другие имеют чуть измененный дизайн. Однако главная разница заключается в защите, которую можно определить при помощи маркировки – буквенного обозначения IP и двух цифр.

Для ванной комнаты актуальны оба цифровых значения. Первый указывает на степень защиты от твердых частичек и пыли, второй – от влаги. Специалисты рекомендуют устройства с маркировкой по обоим параметрам не менее 4, но лучше 5 или 6.

Корпус розетки, в маркировке которой встречаются цифры 6-8, герметичен и защищен даже от прямых струй воды, однако многие приборы дополнительно оснащены крышками. Встроенная пружина предупреждает случайное открывание.

Чтобы воспользоваться розеткой, необходимо аккуратно, с некоторым усилием поднять крышку вверх так, чтобы контакты вилки можно было свободно вставить в отверстия.

Профессиональные электромонтажники рекомендуют не экономить на покупке изделий известных марок, которые годами служат без ремонта. Например, много хороших отзывов от специалистов получают влагозащищенные розетки компаний: Schneider Electric, GIRA, Legrand, BERKER, АВВ, Wessen, Bticino, Makel, Viko.

Пошаговая инструкция по монтажу

Процесс установки новой розетки или замены старой не занимает много времени, но качественный монтаж может быстро произвести только профессионал, набивший руку.

Если вы занимаетесь этим впервые, каждый этап необходимо продумать заранее, а все действия должны быть аккуратными и неторопливыми. Приводим пример монтажа внутренней розетки, так как он считается наиболее сложным и трудоемким.

Шаг 1 – подготовка инструментов и материалов

Количество инструментов напрямую зависит от того, насколько объемными будут работы. Если процесс замены розетки является частью капитального или косметического ремонта, то нужно подготовить и «тяжелую артиллерию» — перфоратор для проделки штроб, дрель с коронками.

При простой замене устройства достаточно отвертки, плоскогубцев, кусачек и изоленты.

Установлена в ванной розетка: как сделать ее безопасной

Электропроводки и розетки в ванной комнате вызывают множество вопросов. Ведь это влажное помещение где возможно попадание брызг и выпадение влаги на электрооборудовании. Именно поэтому согласно п.7.1.38 ПУЭ установка розеток в этих комнатах запрещена.

Исключение составляют только ванные комнаты квартир, частных домов и гостинец. И дабы не подвергать опасности свою жизнь, а также здоровье ваших близких советуем отнестись к установке электрооборудования в этой комнате со всей ответственностью.

• Как правильно установить розетку в ванной комнате
  • Расположение розеток в ванной комнате
  • Технические условия для подключения электроприборов в ванной комнате
• Монтаж розетки
• Вывод

Как правильно установить розетку в ванной комнате

Чтоб правильно установить розетки в ванную комнату вам необходимо выполнить целый ряд мероприятий. Прежде всего определиться с местом расположения розетки, создать технические условия для ее подключения и наконец выполнить сам монтаж. И дабы не быть голословными давайте рассмотрим каждый из этих этапов отдельно.

Расположение розеток в ванной комнате

Прежде всего следует определиться с расположением розеток. Ведь волне логично, что располагать их в зоне возможного попадания воды нельзя.

И нормы ГОСТ Р 50571.11-96 предусматривают целых 4 зоны в ванной комнате, которые зависят от типа установленного душа или ванной.

• Согласно п.7.1.47 ПУЭ розетка в ванной комнате должна быть установлена в зоне 3. Зоной три называется зона на расстоянии не менее 60 см от края ванной или поддона душевой кабинки. Если имеется сплошная стенка между ванной или душем и, то отчет ведется от нее.
• Отдельным вопросом является открытый душ, не имеющий поддона. В этом случае краем от которого мы ведем отчет, является воображаемая плоскость на расстоянии в 60 см. То есть инструкция позволяет разместить розетку не ближе чем в 120 см от вертикальной линии точки установления душа.
• Еще одним требованием которое предъявляется к розеткам и светильникам в ванной комнате является их расположение относительно двери. Согласно ГОСТ Р 50571.11-96 эти устройства должны располагаться не ближе чем в 60 см от двери.
• Нельзя размещать розетки над мойками, а также под ними. Вообще место размещения розетки должно быть выбрано таким образом, дабы было удобно ее обслуживать.
• Кроме того, учитывая, что ванная комната может быть затоплена нельзя размещать розетки в возможной зоне затопления. Поэтому обычно их располагают на высоте в 1 – 1,2 метра от уровня пола.

Технические условия для подключения электроприборов в ванной комнате

Определившись с местом расположения розетки, нельзя обходить вопрос и требований, предъявляемых к ее монтажу (см. Установка розеток и выключателей своими руками). И требования эти не только к самой розетке, но и к проводке в ванной комнате.

• Согласно все того же п.7.1.47 ПУЭ розетка для ванной комнаты должна иметь класс защиты от водопроницаемости не ниже 5. Такие розетки обычно имеют открытый тип исполнения.

Обратите внимание! Класс пыле и влагозащищенности обозначается аббревиатурой «IP». Первая цифра после аббревиатуры означает класс пылезащищенности, а вторая влагозащищенности. Первая цифра может быть от 0, что означает полное отсутствие защиты, до 6, что означает полную пыленепроницаемость. Вторая цифра может быть от 0, что означает полное отсутствие защиты, до 8, что означает возможность работать на глубине до 1 метра не менее 30 минут. Цифра 5 по влагозащищенности означает полную защиту от струй воды со всех сторон.

• Вторым важным аспектом для розеток, монтируемых в ванной комнате, является способ ее подключения. Согласно п.7.1.48 ПУЭ подключение может быть выполнено либо через разделительный трансформатор, либо через устройство защитного отключения – УЗО.
• Вариант установки разделительного трансформатора, для ванной комнаты достаточно сомнительное удовольствие. Ведь цена вопроса и относительно большие габариты такого устройства делают его далеко не оптимальным выбором.
• Совсем другое дело автомат УЗО. Он достаточно компактен, его стоимость не высока, а подключение не вызовет проблем даже без наличия специальных знаний. Тем более что автомат УЗО может быть установлен как на группе, питающей данную розетку, так и на самой розетке.

Обратите внимание! Сейчас розетки с встроенным устройством УЗО достаточно широко представлены на рынке. Поэтому вы легко можете добавить розетку в ванной комнате, не внося изменений в принципиальную схему.

• Тут очень важно отметить то, что розетки для ванных комнат должны быть снабжены устройством УЗО с дифференциальным током не более 30мА. Это конечно наиболее распространенные устройства, но можно встретить УЗО и на больший ток утечки. Поэтому приобретая устройство обратите внимание на этот параметр.

• Нельзя обойти внимание и электропроводку для розеток и светильников в ванной комнате. Ведь она не должна содержать распределительных коробок непосредственно в данной комнате.
• Кроме того, согласно п.12.22 ВСН 59 – 88 проводка в ванной комнате должна выполняться скрытым способом. При этом она должна монтироваться в полихлорвиниловых или изоляционных трубах. Допускается применять соответствующие гофрированные шланги (см. Как выбирается гофра металлическая для проводки) как на видео.

Монтаж розетки

Ну и последним вопросом рассмотрим непосредственно сам монтаж. В целом он практически не отличается от монтажа обычных розеток, но для исключения ошибок давайте рассмотрим его отдельно.

• Прежде всего остановимся на группе освещения к которой подключается данная розетка. Групповой автомат должен быть рассчитан на нагрузку данной розетки, а проводка должна быть выбрана в соответствии с ее номинальными параметрами.
• Обычно розетки для ванной комнаты подключают к группе, питающей кухню. Это особенно актуально с учетом необходимости установки автомата УЗО в данной группе. А вот подключать розетку из ванной комнаты к группе, питающей жилые комнаты, не рекомендуется.

• Так как распределительную коробку в ванной комнате делать нельзя, то ее целесообразно расположить в коридоре перед ванной комнатой. Причем выбрать место для нее следует таким образом, дабы она была удобна для всех подключений.
• Остальные нормы монтажа не отличаются от правил для монтажа обычных розеток. Поэтому останавливаться на них более детально мы не будем.

Вывод

Как видите установить розетку в ванной комнате своими руками не так уж сложно. Главное правильно выбрать ее место расположение и монтаж. В остальном данная процедура не должна вызывать у вас проблем. А соответствие вашей розетки установленным нормам и правилам оградит вас и членов вашей семьи от возможных неприятностей.

Установка розеток в ванной комнате — нормы безопасности инструктаж

Опубликовано Артём в 29.03.2019 29.03.2019

Для электрических приборов ванная комната – это место с повышенной опасностью поражения электрическим током. Поэтому к вопросам установки розеток в ней нужно подходить особо ответственно. Чтобы исключить поражение электрическим током либо используют защищенные изделия, либо питание пониженным напряжением, например, до 12В. О том, как и где установить розетки в ванной комнате по ГОСТам, мы поговорим в этой статье.

Какое оборудование и как подключать?

Розетки в ванной комнате обычно используют:

• для подключения стиральной машины;
• фена;
• для бритвы;
• для зеркала с подсветкой;
• для водонагревательного бака;
• для полотенцесушителя и прочее.

Мощные потребители, такие как проточные водонагреватели мощностью свыше 3,5 кВт, следует подключать к сети напрямую от отдельного автомата и через устройство защитного отключения (УЗО). Или через дифавтомат с током срабатывания не больше 30 мА. Это нормированная величина и откуда она взята мы расскажем ниже.

На рисунке ниже вы видите пример схемы подключения электронагревателя:

Подключение полотенцесушителя в розетку не всегда уместно и эстетично, поэтому имеет смысл подключить его также к автоматическому выключателю напрямую, хоть и его мощность обычно не столь велика как у проточных нагревателей.

Сколько должно быть розеток? Если стиральная машинка находится в другом помещении, обычно более 1-2 штук не устанавливают, а если машинка в этом же помещении и кроме неё есть бойлер – 3-4 штуки.

Требования безопасности

Чтобы подробно разобраться, обратимся к главе Установка розеток в ванной комнате ПУЭ (Правил устройства электроустановок).

Исходя из того, что территория санузла относится к наиболее опасным с точки зрения использования в ней электричества, ПУЭ, а также различные ГОСТы, предъявляют серьезные условия:

Розетки в ванной монтируются только в третьей зоне.

Они должны быть снабжены заземлением. Однако во многих старых зданиях, заземление не предполагается. В таких домах следует использовать разделительный трансформатор.
Проводку лучше делать скрытой.

Не рекомендуется устанавливать электроустройства на влажных стенах, на которых образуется конденсат.
Требуется устанавливать только влагозащищенные устройства с классом влагозащиты выше четвертого.

Обязательно наличие устройства защитного отключения (УЗО), которые отключат подачу тока, в случае попадании брызг.

Обязательно наличие системы уравнивания потенциалов (СУП).

Требования ПУЭ и другие нормативы

Ванную комнату делят на зоны, которые указывают на допустимость или недопустимость установки в них электрооборудования. На рисунке ниже изображены кратко схематически эти зоны и расстояния до элементов санузла – ванной, раковины и пр. Подробнее о них читайте в ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-) Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения.

Зоны ванной комнаты по электробезопасности:

• 0 – это непосредственно там, где есть вода (раковина, поддон душевой кабины и т.д.).
• 1 – окружает предыдущую область, обычно это прилегающие стены.
• 2 – находится на расстоянии 60 см, а для душевой кабины и подобных емкостей не прямоугольной формы в радиусе 60 см от краёв зоны 0.
• 3 – условно безопасная. Находится за пределами второй, то есть более чем 60 см от умывальников и прочего.

Более подробное описание вы можете найти в выше указанном ГОСТе. А что нам говорят требования ПУЭ? Для этого перейдем к пункту ПУЭ 7.1, и рассмотрим некоторые выдержки из текста:

7.1.40 описывает требования к прокладке проводки. В нём говорится о том, что допустима как открытая прокладка кабелей, так и скрытая электропроводка. Допустимая температура их изоляции должна быть не менее 170 °С.

7.1.47 описывает допустимость установки тех или иных изделий в санузле, в соответствующих зонах (таблица составлена по тексту из оригинала):

Зона	Класс защищенности	Что может использоваться
	IРХ7	электроприборы напряжением до 12 В, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
1	IРХ5	только водонагреватели
2	IРХ4 (IРХ5 для общественных мест)	водонагреватели и светильники класса защиты 2
3	IРХ1 (IРХ5 для общественных мест)	Всё остальное

*в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.

7.1.48 рассматривает возможность установки штепсельных розеток в ванной комнате вообще. В нём идёт речь о том, что в общественных душевых розетки устанавливать нельзя, но в ванных комнатах квартир или гостиничных номерах можно устанавливать только в 3 зоне, по ГОСТ Р 50571.11-96. При этом они должны быть подключены через разделительные трансформаторы (что не удобно и дорого в большинстве случаев), или через УЗО и дифавтоматы с током срабатывания не больше 30 мА. Также электроустановочные изделия устанавливают на расстоянии не меньше чем 0,6 метра от дверей душевой кабины.

Итак, подведем итоги, где установить розетки в ванной комнате и как подключить по ГОСТу?

По нормам ПУЭ и ГОСТ они должны быть подключены через УЗО с током срабатывания не больше 30 мА, располагаться не ближе 60 см от дверей душевой кабины и находится в 3 зоне. При этом проводка может быть скрытой и открытой. Распределительные коробки размещайте на таком же удалении, а еще лучше за пределами ванной комнаты.

Также отсюда следует, что расположение электроточек выбирается только согласно зонам. При этом не регламентируется, на какой высоте от пола или какое расстояние от потолка допустимо. Устанавливайте их так, чтобы было удобно подключать и отключать электроприборы. Также предусмотрите возможность попадания брызг или потоков воды на электроприборы и их разъёмы для подключения – она должна быть исключена.

Это значит, что и у умывальника в ванной комнате также запрещена установка розеток. Нужно выносить их в зону 3, т.е. на 60 см от него, а если ближе, то использовать в таком случае изделие обязательно с защитой IPx4, то есть с защитной шторкой. Отличным примером является серия качественных накладных электроустановочных изделий Legrand Plexo:

Ни над раковиной, ни под ней не стоит устанавливать даже такие защищенные изделия, так как вы не можете предвидеть куда потечет вода, если где-то повредятся элементы водопровода. Выполнение требований ПУЭ – это ваша безопасность.

Запрещается

• Закладывать кабеля (провода) в металлические гофру или трубу.
• Устанавливать в ванной распредкоробки и аналогичные устройства (щитки, боксы).
• Фиксировать участки трассы на основе скобами (держателями) из токопроводящих материалов. Применение металлических изделий допускается лишь при условии, что они имеют антикоррозийное покрытие, но с обязательным использованием диэлектрических прокладок.

Как и любое эл/оборудование, розетка, тем более в ванной комнате, должна иметь заземление (или защитный ноль). Если организовать заземление в частном доме достаточно просто, то для владельцев квартир, тем более старой застройки – проблема. И вот здесь нужно некоторое пояснение.

Не стоит пытаться вывести провод «земля» в подъездный щиток и самому его в нем присоединять. Основная причина в том, что все многоквартирные строения подключаются к промышленному эл/снабжению по нескольким возможным схемам. Какая именно реализована в данном доме, знает лишь специалист. Поэтому следует обратиться в свою УК. Там есть и проект здания (или копия), и схема, и подготовленный электрик.

Практика показывает, что самостоятельная организация заземления в отдельно взятой квартире приводит к тому, что рано или поздно отгорает общедомовой ноль. И это не самая существенная неприятность, которая может произойти после вмешательства в схему местного «самоделкина». Все, что вне жилища – зона ответственности специалистов управляющей компании, и самому различными инновациями лучше не заниматься. Последствия могут быть довольно печальными, вплоть до гибели человека.

Вариант – использовать эл/приборы, питающиеся пониженным напряжением (от 12 до 36 В). В этом случае розетку можно не заземлять. Ну а насколько удобно и приемлемо такое решение – на усмотрение собственника квартиры.

Все, что находится в комнате и сделано из металлов или сплавов (ванная, раковина и тому подобное), также заземляется. Пример – на рисунке.

Напоследок следует напомнить, что ванная комната – помещение повышенной опасности. Если нет твердых познаний в электротехнике и практического опыта в монтаже эл/проводки (оборудования), то целесообразнее пригласить профессионала. Безопасность домочадцев стоит того, чтобы оплатить его работу. Перефразируя известное выражение, можно сказать – заплатил, и спи спокойно.

Влагозащита

В продаже вы вряд ли найдете электроприборы, изготовленные специально для санузла; а если и найдете, то скорее всего это просто маркетинговый ход. Существующие электроприборы с влагозащитой предназначены не только для ванных, но и для улицы, а прочих влажных мест.

Разделяют их по двум критериям: по мощности и количество подключаемых устройств.

Разберемся, какие нужны нам, в зависимости от их мощности. Если вы планируете подключать мощную технику, например стиральную машину или нагреватель, то вам необходимо остановить свой выбор на электророзетках мощностью 16 и более ампер. Это важно, поскольку менее мощная может просто не выдержать, и тогда повредится и проводка, и подключаемая техника.

Если же вы не планируете подключать мощные электроаппараты, а намерены пользоваться лишь простенькими плойками или бритвами, достаточно будет 8 ампер.

Еще одной важной характеристикой является влагозащищенность. Нужные нам электроустройства должны иметь защитную крышку, плотные резиновые кольца внутри, которые снизят риск замыкания. Также специалисты рекомендуют пользоваться во влажной среде электророзетками, имеющими третий контакт для заземления.

Заключение

Подведем итоги и кратко ответим на вопрос «где расположить и какие выбрать розетки для ванной комнаты». Устанавливайте их на расстоянии не ближе чем 60 сантиметров к раковине, душевой кабине и прочему. В этом случае можно использовать изделия с классом защиты IPx1, а если вам нужно установить ближе – выбирайте такое место, чтобы не было вероятности забрызгать токоведущие части под напряжением. При этом розетка должна быть с защитной крышкой и иметь класс влагозащиты не ниже чем IPx4.

Кроме этого вы можете устанавливать розетки в шкафу, как это показано на фотографии ниже:

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Теперь вы знаете, где и как установить розетки в ванной комнате согласно требованиям ПУЭ.

Маркировка и расшифровка кодов электроприборов

Все электроприборы имеют маркировку IPXY. В данной маркировке X — это степень защиты электроустройства от пыли, а Y — от воды.

В данном случае более важен последний показатель. Самое низкое значение — ноль — означает, что прибор вообще никак не защищен от влаги. И дальше по усилению влагозащитного качества. Шестой и седьмой класс имеют приборы, способные функционировать под водой.

Тем, кто решил оборудовать свою ванную комнату, необходимо выбрать для этого электроустройства, с показателем Y больше 4. Такие устройства надежно защищены от брызг. А приборы пятого класса могут выдержать поток воды.

Сколько нужно точек в санузле

Перед монтажом первым делом необходимо составить проект работ и определить, сколько вам нужно розеток в ванной, где и на каком расстоянии друг от друга вы будете их монтировать.

Остановимся на количестве. Тут все просто. Необходимо подумать сколько приборов вы хотите подключать к сети одновременно и исходя из этого проектировать нужное количество электроприборов.

Тем, кто имеет потребность в нескольких электророзетках, может понравиться решение установить двойное или тройное электроустройство.

Монтаж

Надо отметить, что работники в своей практике встречаются с двумя ситуациями. Первая — это когда требуется установить новые электроприборы, а вторая — когда требуется вмонтировать дополнительную к уже имеющейся.

Рассмотрим поэтапно первую ситуацию, которая будет сопровождаться полной заменой электропроводки:
Подготовка: нужно проложить кабель. Это лучше сделать заранее, так как данные работы займут большое количество времени.

• Для начала обязательно обесточить систему.
• В распределительный щиток устанавливаем отдельный автомат.
• За ним ставится УЗО.
• Проложенный провод подключается к автомату, за ним ставится УЗО.
• Просверлим отверстия в стене под дюбеля.
• В том месте, где планируется монтаж электророзетки, устанавливаем стакан для нее.
• Подготавливаем проводку: чистим от изоляции концы кабелей.
• Подключаем провода.
• Закрепляем внешнюю часть на стене.

Розетка в ванной комнате монтируется достаточно просто. Требования безопасности, предъявляемые к установке, не такие сложные, как на первый взгляд, и не стоит ими пренебрегать, потому что это имеет более чем серьезные последствия для жизни и здоровья людей, живущих в доме.

Расстояния при монтаже

Если все-таки вы решили вмонтировать в свою ванную комнату несколько электророзеток, то рекомендуется проектировать их как можно ближе друг другу. Удобно и практично будет расположить их все на близком расстоянии, в одном месте в один ряд. Рядом с ними можно так же установить выключатели, панель управления теплым полом и другие устройства.

Выбор оборудования

Для установки понадобятся набор специально подобранных электророзеток нужного количества, перфоратор, индикатор напряжения, крестовая отвертка и инструмент для демонтажа изоляции.

Кол-во блоков: 12 | Общее кол-во символов: 13481
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В ВАННОЙ КОМНАТЕ

Ванная комната имеет особый режим эксплуатации электрооборудования, поэтому к ее проводке предъявляются повышенные требования по безопасности. В частности, использование влагозащищенной фурнитуры и кабелей.

Устаревшие стандарты, требуют расположения розеток и выключателей за пределами ванной или душевой комнаты.

На данный момент монтаж электропроводки в ванной производится в соответствии с обновленными нормативами ГОСТ Р50571.7.701-2013.

В данной статье будут описаны основные требования, порядок монтажа и особенности выбора комплектующих для создания надежной и удобной электросети в ванной комнате.

ПРАВИЛА И НОРМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРО ОБОРУДОВАНИЯ

Прежде чем приступать к прокладке электропроводки в ванной следует определить расположение приборов относительно зон электробезопасности. Всего их 4, пронумерованные от 0 до 3.

Условное разделение ванной комнаты на зоны электробезопасности:

• 0 – ванная, раковина, душевая кабина и другое сантехоборудование, в объеме которых находится вода;
• 1- стены и потолок, прилегающие непосредственно к сантехоборудованию и находящиеся над ними;
• 2-зона, протяженностью 0,6 м, начинается от края наполненной водой сантехники;
• 3- условно безопасная зона, начинается с расстояния 0,6 м от ванной или душевого поддона.

Разделение объема ванной комнаты на зоны необходимо для определения класса защиты электрооборудования, которое может устанавливаться в помещении, согласно требованиям ПУЭ (п. 7.1.47).

Зона	Класс влагозащиты	Характеристика оборудования
	IP X7	Оборудование и электроприборы с рабочим напряжением до 12В. При этом источник питания располагается за пределами зоны
1	IP X5	Накопительные или проточные водонагреватели
2	IP X4 IP X5	Светильники и розетки с классом защиты 2
3	IP X1	Электрооборудование без ограничений

В соответствии с требованиями ПУЭ (п. 1 7.1.40) прокладка электропроводки в ванной комнате допускается как закрытая, так и открытая. Однако во втором случае требуется использование кабелей с дополнительной защитной изоляцией выдерживающей рабочую температуру до 170 0 С.

В п. 7.1.48 ПУЭ описаны требования и правила, касающиеся установки розеток, выключателей и светильников. Для жилых домов и квартир допускается установка устройств электроарматуры только в зоне 3, в том числе не ближе 0,6 м от дверного проема душевой кабины.

При этом все розетки необходимо подключать через УЗО (не более 30 мА) или с использованием разделительных трансформаторов, исключающих риск поражения током.

Доп. информация: более подробно о требованиях и нормативах расположения электроустановочных изделий сказано в ГОСТ Р 50571 п. 701.415.1

При использовании электроарматуры в ванных комнатах стоит придерживаться следующих рекомендаций:

1. Свет в душевую кабину, как и общее освещение помещения ванной лучше реализовать через слаботочные сети с напряжением электропитания 12В. Такая мера защиты описана в ГОСТ Р 50571 и называется «защитой от поражения сверхнизким напряжением»;
2. Корпус выключателей должен иметь класс защиты IPх4, а розетки комплектоваться дополнительными крышками обеспечивающими класс защиты IPх5. Это означает защиту устройства от воздействия брызг и струй воды соответственно с любого направления.

ЭТАПЫ ПРОКЛАДКИ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ВАННОЙ КОМНАТЕ

Обустройство проводки в ванной целесообразно упорядочит и разделить на следующие этапы:

• проектирование – создание схем;
• выбор оборудования и расходных материалов;
• монтаж.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Перед началом монтажных работ необходимо создать схему размещения электроприборов в помещении, учесть особенности освещения (потолочное настенное, тип осветительного прибора), тип отопления (настенный радиатор или электрический теплый пол).

При создании схемы целесообразно придерживаться следующих правил:

• распределительная коробка обязательно устанавливается за пределами помещения ванной комнаты. это не только требования нормативов, но и здравые соображения электробезопасности;
• выключатель также устанавливается с внешней стороны ванной, традиционно, возле входной двери;
• внутри помещения целесообразно расположить, по меньшей мере, 3 розетки: для стиральной машинки; бойлера и возле зеркала для фена или электробритвы;
• автоматика контроля (узо) устанавливается на каждую группу: освещение, розетки, электротехника с высоким потреблением;
• укладка кабелей осуществляется под потолком в стене или в техническом пространстве подвесного потолка. К розеткам и выключателям провода должны опускаться строго вертикально.

ПОДБОР КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Заключительная часть подготовительного этапа – необходимо определиться с количеством оборудования и его техническими характеристиками. Для электропроводки в ванной комнате рекомендуется использовать следующие материалы:

Кабель – медный монолитный трехжильный. Для светильников сечение 1,5 мм 2 , для розеток не менее 2,5 мм 2 . Для проточных или накопительных электронагревателей необходим кабель с разным сечением в зависимости от мощности устройства.

Выбор производится в соответствии с рекомендациями производителя техники. Тип кабеля NYM или ВВГнг-LS. Для системы уравнивания потенциалов используется кабель ПВ-3 1×6.

Крепежные материалы – дюбеля, короба, хомуты, стяжки и т.п., что понадобиться для закрепления кабеля на строительных конструкциях.

Розетки – влагозащищенные (класс защиты корпуса не менее IP45) с брызгозащитной крышкой и шторкой на контакты. Механизм должен иметь заземляющий контакт.

Светильники – целесообразно использовать потолочные точечные LED светильники и настенные бра (возле зеркала) с мощностью 12 В. Они дают достаточно света и полностью безопасны при эксплуатации во влажной среде.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

В соответствии с разработанной схемой производится разметка расположения электроарматуры и разводки кабелей. В зависимости от материала стен и предполагаемого способа отделки выбирается способ крепления кабеля:

Плитка по штукатурке.

На кирпичных простенках производится штробирование, на стенах из ЖБИ допускается закрепление кабеля при помощи специальных хомутов с дюбелями на поверхности основания.

Плитка по ГКЛ или ПВХ панели по обрешетке.

Кабеля располагаются в пластиковой гофре, которая крепится на поверхности стен при помощи хомутов. Гофра должна быть заполнена не более чем на 40% своего объема.

Штробы в стенах желательно выбирать специальным инструментом – штроборезом, но чаще всего используется болгарка и перфоратор, что менее продуктивно и грозит серьезными разрушениями строительным конструкциям. Места на подрозетники высверливаются специальным сверлом – коронкой с алмазной режущей кромкой, диаметром 68 мм.

После установки подрозетников они закрепляются на месте при помощи специальных распорных винтов, но опытные мастера дополнительно крепят их на алебастр или цементный раствор.

Проводка в штробах фиксируется через каждые 20 см. Для этого рекомендуется использовать специальные дюбель-хомуты, однако большинство электриков прихватывает провода небольшим количеством раствора.

Концы проводов зачищаются и просовываются в технологическое отверстие подрозетника. Перед оштукатуриванием стен желательно поверить мультиметром целостность провода по его сопротивлению и наличие КЗ на линии.

Устанавливаются и подключаются сердцевины розеток и выключателей. Крышку и декоративные накладки лучше устанавливать уже после завершения ремонта или хотя бы окончания штукатурных работ.

В электрическом щитке распределителе устанавливается УЗО и автоматический выключатель. При необходимости там же монтируется трансформатор, если освещение в ванной реализовано на базе 12В.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ – СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ

Хотя данный тип работ относится к монтажным, из-за высокой важности его целесообразно выделить в отдельный этап.

Небольшое пространство ванной комнаты, заполненное разнообразной электрической техникой, а так же высокая влажность может привести к крайне нежелательным последствиям, при возникновении разности потенциалов.

Система уравнивания потенциалов включает в себя все металлические корпуса: стиральная машина, бойлер, электросушилка, а так же ванная и поддон (если они металлические), стояки с горячей холодной воды. Все эти элементы соединяются кабелем ПВ 3 1*6, который прикрепляется к заземляющей шине квартирного распределительного щитка.

Проще всего выполнять монтаж электропроводки в ванной, когда в качестве облицовочного материала используются пластиковые панели или гипсокартонные конструкции. В этом случае прокладку можно выполнить собственными руками.

Однако подключение к щитку проверку проводки и системы выравнивания потенциалов должен выполнить опытный электрик.