Установка двойного выключателя света

Инструмент для зачистки проводов

При монтаже корпуса выключателя внутри стены (при скрытой проводке) понадобится насадка на перфоратор — коронка для устройства отверстия. Помимо этого нужен состав, при помощи которого корпус можно зафиксировать в стене, например, алебастр.

Важно! Весь инструмент, используемый для электромонтажных работ, должен иметь изоляцию от поражения электротоком.

Предлагается технология по подключению скрытого выключателя. Фиксация устройства для открытой проводки — идентична. Отличие состоит в том, что не потребуется заглублять элементы в основание.

Несмотря на то, что в соответствии с требованиями стандартов (СП 256.1325800.2016) однофазные линии должны быть трехпроводными, на практике для подключения освещения (так как светильники — довольно маломощные) заземляющий провод обычно не используется (50 лет назад его вообще не было). Поэтому будет рассматриваться технология подключения выключателя к осветительным приборам без заземления.

Важно! В любом случае, если используется и заземляющий провод, он подводится из распаечной коробки напрямую к светильнику.

Для наглядности предлагается схема подключения двух источников света.

Схема подключения двух источников света

Для сравнения на фото показано, как подключить к двойному выключателю 2 группы ламп или нескольких светильников с последовательным соединением.

Подключение ламп и выключателя

Видео — Схема подключения двухклавишного выключателя

Видео — Схема подключения двухклавишного проходного выключателя

Для установки выключателя требуется найти распределительную коробку. Часто она бывает замаскирована отделочным покрытием. К коробке от распредщита подводятся «фаза» и «ноль».

Как видно из схем, к самому выключателю из распаечной коробки ведется лишь фазный кабель, который считается приходящим. А уже от коммутационного устройства отходят два провода, подключающиеся к отдельным источникам света или их группам. Они также относятся к фазным. При разрыве этого канала происходит отключение света. Нейтральный же кабель подключается непосредственно к осветительным приборам, минуя выключатель. Получается, что к каждому источнику света подходят по два провода, что необходимо для его работы.

Подготовка

Перед тем, как приступить непосредственно к подключению, необходимо подготовиться.

Важно отключить электроснабжение той осветительной группы, к которой устанавливается выключатель. Для этого следует выключить соответствующий автомат в распредщите. Если он не подписан, определить необходимый элемент можно опытным путем. В случае отсутствия полной уверенности, лучше выключить все.

Отключите рубильник в распредщите

При возникновении необходимости в замене старого устройства, его необходимо демонтировать. Для этого с него снимаются клавиши и защитная рамка, после чего выкручиваются крепежные шурупы и снимается корпус. Производится отсоединение проводов.

Если выключатель монтируется в новом месте и отверстия для установки подрозетника нет, его придется высверлить. Для этого понадобится коронка на дрели или перфораторе (в зависимости от того, из чего сделана стена), с помощью которой формируется необходимый карман.

Высверливание отверстий в бетонной стене

Для прокладки проводки устраивается канавка (штроба), куда помещается кабель. В смоченное водой углубление наносится фиксирующий раствор, после чего устанавливается пластиковый подрозетник (встречаются и металлические изделия). Через отверстия в корпусе пропускается кабель. Излишки смеси удаляются, поверхность выравнивается шпателем.

Вырезание заглушки, в местах, предназначенных для ввода кабеля

Предварительная установка подрозетника без раствора с целью примерки

Нанесение раствора на загрунтованную поверхность

После чего, «вдавливаем» подрозетники с уже просунутыми в них проводами в раствор

Важно! При монтаже нового выключателя в имеющийся подрозетник необходимо удостовериться, что их размеры совпадают, так как раньше выпускались коробки немного других габаритов.

Важно! При тестировании следует следить, чтобы концы проводов не сомкнулись.

Выключатель следует слегка разобрать: снять пластмассовые клавиши (они легко извлекаются, достаточно воспользоваться чем-то острым, можно отверткой) и защитную накладку, чтобы обеспечить доступ к клеммам.

Чтобы в дальнейшем не возникло путаницы, необходимо сразу определить, где расположены нужные выводы. Важно найти входную фазу. Для этого следует внимательно рассмотреть выключатель. На самом корпусе фаза должна быть обозначена буквой «L». Хотя обычно проблем с этим не возникает — на большинстве выключателей на входе размещен один клеммник, на выходе — два контакта.

Подключение коммутационного выключателя

После подсыхания фиксирующего подрозетник состава можно переходить к подключению.

Шаг 1. Концы кабеля (фазного входящего и выводных) зачищаются от изоляции. Необходимо освободить от покрытия примерно полтора сантиметра, не повредив при этом сами медные или алюминиевые жилы.

Провода извлекают из гнезда

Шаг 2. Фазный провод от распаечной коробки подключается к вводной клемме, для чего он помещается в отверстие и зажимается. Выходные провода, подходящие к светильникам, фиксируются на отходящих клеммах.

Подключение проводов. У двухклавишного выключателя входной зажим расположен отдельно от двух выходных. К входу подключаем фазу, к выходу подсоединяем выходные провода

Если концы кабеля закрепляются посредством винтового соединения, рекомендуется сделать из жилы колечко, внутрь которого вставляется винт, после чего прижимается. Чтобы увеличить силу зажима и площадь взаимодействия, конструкцией должны быть предусмотрены шайбы специально для этих целей.

Проверка прочности соединений

Шаг 3. Корпус выключателя вставляется в подрозетник и крепится винтами к установочной коробке (в некоторых моделях используются распорные лапки). Закручивать крепеж необходимо с усилием, чтобы при эксплуатации выключатель не двигался (однако силу необходимо рассчитывать, чтобы не сорвать резьбу).

После погружения механизма выключателя в гнездо, выравнивают положение по уровню

Фиксация положения механизма

Важно! Оголенные участки провода можно изолировать при помощи изоленты.

Шаг 4. Теперь можно установить декоративную рамку и клавиши. Выключатель готов к работе. Осталось включить автомат, после чего можно проверить освещение.

Как видно, установить в новом месте коммутационный выключатель или заменить старый, пришедший в негодность, не так сложно. Самое главное при проведении работ по монтажу электрики обеспечить надлежащие меры безопасности. Так как, даже в случае неправильного соединения проводов ничего страшного не произойдет, достаточно просто поменять их местами. А удар током может привести к страшным последствиям.

Видео — Подключение двухклавишного выключателя

Осветительных приборов для установки в помещениях выпускается огромное количество. Однако совсем необязательно для украшения интерьера использовать предлагаемые производителями модели. Светильники можно изготовить и своими руками. Этой теме посвящен небольшой обзор на сайте.

Как подключить двойной выключатель на две лампочки: схема, инструкция, видео

Достаточно часто при монтаже электросетей освещения в бытовых и промышленных помещениях, появляется необходимость в управлении сразу несколькими приборами из одной точки.

Подключив двойной выключатель на две лампочки, вполне возможно воплотить эту задумку в реальность.

Как это сделать, и каких правил безопасности следует придерживаться?

Для чего нужно подключать двойной выключатель на две лампочки

Основная причина использования двойных выключателей – это оптимизация применения электрооборудования, которое подключается к одной цепи. В качестве самого яркого примера оптимизированного контура можно привести стандартную организацию освещения для раздельного санузла. При этом со стороны прихожей происходит установка одного клавишного выключателя. Как результат, управлять освещением в туалете можно с помощью одной клавиши, а в ванной – с помощью другой.

Благодаря такому выключателю появляется возможность одним движением одновременно выполнять два действия – это включение освещения в одной комнате, и выключение света в другой.

Схема подключения двухклавишного выключателя на две лампочки при наличии в сети заземляющего проводника

Однако устанавливать выключатель общего типа необходимо лишь в случае, когда они находятся рядом. Если же комнаты находятся на расстоянии, то лучше использовать стандартные отдельные установки, чтобы не было путаницы.

И если вы задаетесь вопросом, как подключить двойной выключатель на две лампочки, то помимо схемы подключения, вам необходимо изучить, какие инструменты для этого необходимы, как подготовиться к установке, и как ее непосредственно произвести. Давайте более подробно остановимся на каждом из пунктов.

Подготовительный этап работы

В процессе подготовки к монтажу электрических коммутационных аппаратов, то есть выключателей, необходимо изучить вопрос строения устройства, его назначения, исполнения и принципа работы. Важно также подготовить весь необходимый инструмент для установки выключателя в бытовых или промышленных условиях.

Регулировка числа включенных приборов освещения должна осуществляться с помощью выключателя, который обустроен дополнительным отходящим контактом и отдельной кнопкой для управления. По габаритам он обычно идентичен одноклавишным выключателям, что предусмотрено для большего удобства взаимозаменяемости. Основным отличием является коммутационная начинка.

В устройствах с двумя клавишами имеется рабочая часть с тремя контактами, из которых один является входящим, а два – отходящими. Именно у исходящих контактов присутствует независимое друг от друга управление, осуществляющееся с помощью выключателя.

На клемму приходящего контакта должен быть подключен провод с фазой, который идет от распределительной коробки. На клеммах отходящих контактов должны быть установлены фазные провода потребителей, то есть от отдельных ламп отдельных светильников.

Нулевой провод, он же называется рабочим нулем, должен выводиться к потребителям из распределительной коробки, при этом он не должен никак проходить через выключатель.

Отдельно стоит отметить, что двухклавишные модели выключателей имеют определенные разновидности:

• модели для установки на саму стену (используются для открытой проводки);
• модели для внутренней установки на стене (подходят для скрытой проводки).

Разобравшись немного с теорией подключения и фаз, необходимо подготовить рабочее место и переходить к непосредственному монтажу.

Схемы подключения

Поэтапная инструкция по монтажу

Теоретически, процесс подключения коммутационного устройства можно поделить на несколько основных этапов. Начинать монтаж необходимо с кабелей. Так, если же проводка достаточно старая, то она обязательно должна быть заменена на новую. После этого требуется произвести правильное соединение проводов в распределительной коробке, а после и в самом выключателе. С целью монтажа светильника или люстры необходимо использовать инструкцию от производителя, специально разработанную для того или иного источника света.

Первый этап – подготовка стен

Этап штробления стен является очень важным, и его необходимо пропускать только в случае проложения новой проводки с медными жилами подходящего сечения. Если же имеются какие-либо сомнения, то лучше проконсультироваться со специалистом. Если же проводка старая, обязательно меняем ее на новую.

С целью освещения подойдет самый обыкновенный провод ВВГнг, сечение которого составляет 1,5 мм² в квадрате. Если же наряду с освещением будет производиться подключение розеток, то лучше отдать предпочтение тому же проводу, но уже с сечением в 2,5 мм².

На этапе подготовки стен должно быть произведено штробление и обустройство, подготовка мест, на которых будет производиться монтаж распределительных коробок и подрозетников. На данном этапе специалисты рекомендуют устанавливать также и дополнительный автоматический выключатель в электрощиток. Это отдельное устройство будет не лишним, особенно в ситуациях, когда на линии освещения необходим будет ремонт. С помощью такого простого защитного устройства можно будет осуществить отключение только одного контура, при этом остальные будут продолжать работу в стандартном режиме.

Стоит отметить, что в случае деревянных домов значительно отличается тип проводки, поэтому скрытый способ монтажа не используется, поскольку это дополнительное повышение уровня пожарной опасности. В связи с этим кабеля должны быть максимально изолированы.

Монтаж проводов осуществляется с наружной стороны с помощью специальных изоляторов. При этом производится установка не внутренних, а накладных выключателей, однако основной принцип подключения жил к клеммам остается таким же.

После того, как штробление стен разных материалов завершено (это может быть и бетон, и кирпичь, и пенобетон), канавки для укладки проводов необходимо заделать с помощью строительной смеси или алебастра. Далее можно переходить уже к штукатурке, производить декоративную отделку стен. Рекомендуется сохранить месторасположение проводов на схеме, чертеже, чтобы в будущем ремонт и замена проводки не вызвали проблем.

Второй этап – подключение в распределительной коробке

Распределительной коробкой называется камера, в которой производится разводка и соединение жил. В зависимости от типа розеток и выключателей, может значительно различаться непосредственно сам тип схемы подключения. И в первую очередь на данном этапе следует сделать правильный выбор коробки. Если ранее в приоритете были металлические изделия, то на сегодняшний день выпускаются более удобные и безопасные в монтаже аналоги из пластика.

Схема соединения жил: нулевой провод от щитка скрутить с нулями двух подключаемых ламп, а фазу отправить к выключателю. Две выходные фазы из выключателя направить к лампам – по одной на каждую

Как уже говорилось, существуют внешние и внутренние типы, однако в ходе работы намного легче в монтаже оказываются именно внешние изделия. В случае необходимости разъединения проводов, например, из-за замены электроустановки, чтобы получить доступ к встроенной распределительной коробке, необходим будет демонтаж штукатурки, а после – ремонт.

В случае с внешней коробкой, ее корпус всегда находится на виду. Для доступа достаточно будет открутить крышку и осуществить требуемые действия.

В последнее время в основном используются именно трехжильные провода в распределительной коробке, поэтому, как и в случае с нулевой жилой, производится скрутка земли. Если же в доме еще старая проводка, но она довольно надежная и исправная, то можно не проводить замену. При этом следует применять подключение, которое указано на схеме.

Вообще имеется несколько вариантов соединения проводов. И самыми распространенными на сегодняшний день являются скрутка с изоляцией в будущем, а также соединение с помощью клеммников. Что касается пайки, то этот метод применяется достаточно редко. Если же вы предпочитаете использование клеммников, то можно отдать предпочтение распределительной коробке, в которой уже заранее предустановлены клеммы.

Третий этап – монтаж светильников

В зависимости от ряда факторов, может различаться и основной способ установки люстры с двумя лампами или же двух раздельных светильников. Среди них можно выделить:

• непосредственно модель осветительного прибора;
• уровень готовности проводки;
• основы для монтажа.

Проще всего производить замену осветительного оборудования тогда, когда основная жила выведена в месте установки, то есть, например, в центре помещения. В случае новых или подвесных потолков (натяжной потолок, пластиковый или даже гипсокартонный), с целью произведения монтажа осветительного прибора необходима будет установка дополнительного крепежа или закладных.

При подаче двух фазных проводов к светильнику от двухклавишника, производится поочередное подключение каждого из них к определенной лампочке. Помимо этого, из распределительной коробки должны быть протянуты две нулевые жилы, которые также раскидываются в процессе монтажа по двум разным лампам.

В случае, когда обе лампочки будут подсоединены к одному проводу, то включаться и выключаться они будут одновременно, поэтому нету никакого смысла в установке двойного выключателя.

Устанавливая две раздельные лампы в разных помещениях или комнатах, основной принцип монтажа не меняется, но изменяется протяжка проводов непосредственно от распредкоробки. Они должны быть направлены в разные стороны, что обычно делается, если комнаты находятся рядом друг с другом. Что касается самой распределительной коробки, то ее монтаж лучше производить непосредственно над самим выключателем, на расстоянии около 15-20 см от потолка.

Четвертый этап — установка самого выключателя

Сам процесс монтажа и подключения двухклавишного выключателя не вызывает обычно никаких осложнений. Установка производится в подрозетник или непосредственно в стену с фиксацией лапками или винтовыми соединениями.

Если же в осветительном оборудовании имеется не две, а большее количество ламп, что нередкость, то подключение требуется осуществлять по группам. Для этого количество ламп разделяется на равнозначное или неравнозначное количество групп, при этом провод с контакта L1 должен быть направлен к одной группе, а с контакта L2 – к другой.

Деление на группы каждый мастер осуществляет в зависимости от собственных предпочтений и необходимой степени освещенности помещения. Когда требуется два режима мощности, то есть слабый и яркий свет, то к одной лампочке можно провести первую жилу, а к остальным – вторую. Для достижения наиболее высокого уровня яркости освещения, достаточно будет нажать обе клавиши выключателя, чтобы все лампочки горели одновременно.

Полезные рекомендации

В процессе монтажа выключателя имеется несколько очень важных моментов, о которых обязательно нужно помнить. Причем это относится не только к самому процессу монтажа, но и к выбору необходимого оборудования. Выполняя несколько простых правил, система будет более надежной и безопасной.

Ниже представлен перечень рекомендаций и правил, которые необходимо выполнять в целях безопасности:

• все работы по подключению оборудования в распределительном щитке должны проводиться квалифицированными электриками, в случае отсутствия знаний и умений в данном направлении, вмешиваться в систему безопасности, которая располагается на площадке – недопустимо;
• любые действия должны проводиться исключительно после отключения электроэнергии на общеквартирном щитке, при этом, перед проведением каких-либо операций с проводами, следует убедиться в том, что электрический контур обесточен (для этого можно использовать пробник);
• в случае, когда планируется подключение и установка бесконтактного устройства или же прибора диммером, требуется подробное изучение схемы, так как основной принцип монтажа может значительно отличаться от установки двухклавишного выключателя, и может иметь множество нюансов.

Подводя итоги, произвести подключение двухклавишного выключателя на две лампочки достаточно просто, особенно если имеются хоть какие-то навыки в данной сфере. Но в случае отсутствия опыта работы с электрооборудованием, лучше отдать это дело в руки профессионалов. Помните, что работа с электросетью может быть опасна для жизни. Неправильно установленная проводка может стать причиной короткого замыкания и пожара. Не рискуйте своей жизнью, и обращайтесь к специалистам!

Видео «Схема и примеры подключения двухклавишного выключателя»

Глаза боятся, руки делают: как подключить двойной выключатель

На чтение: 5 минут Нет времени?

Самостоятельная установка выключателей довольно проста. С ней может справиться даже начинающий домашний мастер. Однако неопытные специалисты зачастую опасаются связываться с монтажом двухклавишных размыкателей, особенно, если они объединены блоком с розеткой. Сегодня попробуем разобраться, намного ли больше сложностей в подключении двойного выключателя, что потребуется домашнему мастеру для подобного монтажа, каким образом его лучше всего выполнить.

Читайте в статье

Внешнее и внутреннее устройство двухклавишного выключателя

Как внешне выглядит двойной выключатель, знает каждый. Это 2 клавиши, облачённые в корпус. А вот о внутреннем устройстве догадывается не каждый. Попробуем разобраться в этом вопросе, описывая всё простыми словами. Внутри выключателя находится контактная планка, на которую подаётся напряжение. Она соединена с двумя подвижными язычками. Снизу, по другую сторону язычков, находятся отдельные контакты с клеммами. При нажатии на одну из клавиш, язычок опускается и замыкается на нижний контакт, в результате, на соответствующей клемме появляется напряжение.

Клеммы выключателя могут быть различными – самозажимными или винтовыми. Первые гораздо более просты в монтаже, однако они не всегда применимы. К примеру, если электропроводка гибкая, то использовать их без лужения кончика жилы не получится.

Статья по теме:

Розетки и выключатели: лучшие бренды и модели разной ценовой категории, достоинства и недостатки, примеры необычных розеток и выключателей, нюансы монтажа электроарматуры своими руками — в нашей публикации.

Нормы и правила техники безопасности при монтаже выключателей

Прежде чем приступить к монтажу выключателя, равно как и перед любой другой работой, связанной с электромонтажом, следует уяснить некоторые правила, которые необходимо соблюдать. Первым делом, перед началом работ необходимо полностью обесточить размыкатель. Для этого нужно всего лишь отключить вводной автомат в щитке.

После того, как автомат отключен, необходимо ещё раз убедиться в отсутствии напряжения на клеммах выключателя при помощи обычной индикаторной отвёртки.

ФОТО: ro.adverto.sale После отключения необходимо ещё раз убедиться в отсутствии напряжения на жилах провода

Все работы следует производить аккуратно, пошагово, не перепрыгивая с места на место, чтобы не упустить ни единой мелочи. Ведь, к примеру, один слабо протянутый контакт может привести к пожару. Шутить с электричеством не стоит, оно этого не прощает.

Статья по теме:

Схема подключения двухклавишного выключателя на две лампочки, к люстре и с розеткой. В нашей публикации Вы найдете особенности и пошаговую инструкцию подключения, необходимые инструменты и рекомендации специалистов.

Что потребуется для подключения двухклавишного выключателя

Перед началом работ лучше всего подготовить весь необходимый инструмент, чтобы в процессе не отвлекаться на его поиск. Для установки двойного размыкателя понадобятся:

• отвёртки – крестовая и шлицевая;
• инструмент для снятия изоляции;
• индикаторная отвёртка.

Вот, собственно, и весь нехитрый набор инструмента.

ФОТО: market.sakh.com Инструмент для работы должен быть качественным

Как самостоятельно подключить двухклавишный выключатель

Для того, чтобы самостоятельно выполнить все работы и не вызывать специалиста, оплачивая его услуги, следует выполнить несколько шагов, о которых сейчас и будет рассказано. Для примера можно взять вариант, при котором старый выключатель снят другим человеком и в распоряжении домашнего мастера лишь три провода, торчащие из подрозетника, без какой либо маркировки. В этом случае требуется развести их в разные стороны и, убедившись, что они не замкнутся, на некоторое время включить напряжение в домашней сети. Далее, при помощи индикаторной отвёртки, нужно найти ту жилу, по которой напряжение приходит на выключатель. Промаркировав её, электричество необходимо снова отключить с вводного автомата.

ФОТО: elec.ru Для маркировки можно использовать специальные бирки, хотя подойдёт и цветная изолента

Схема подключения двухклавишного выключателя: примеры

Для того, чтобы читателю было проще разобраться, каким образом подключаются двойные размыкатели, предлагаем ознакомиться со схемами монтажа визуально.

ФОТО: risuusam.ru Простейшая схема подключения двухклавишного выключателя на две лампочки

Если же требуется другой вариант, можем предложить следующее.

ФОТО: brilux.com.ua Подключение двойного выключателя с обозначением распределительной коробки

Как подключить двойной выключатель: пошаговая инструкция

Для начала попробуем разобраться, каким образом подключается сам двухклавишный выключатель. Для этого, в качестве примеров, будет использована компьютерная графика.

Однако мало понять, как подключить сам двойной выключатель. Необходимо разобраться, каким образом выполнить его соединение в распределительной коробке, что сейчас и будет рассмотрено.

Соединение проводов от двухклавишного выключателя в распределительной коробке

Смысл соединения проводов в распределительной коробке таков. Входящий в коробку «ноль» напрямую соединяется со светильником. Фазный провод «отправляется» на выключатель, а обратно возвращается уже 2 провода, которые идут каждый на свою группу осветительных приборов. Конечно, намного удобнее, если весь монтаж производится «с нуля». Рассмотрим на примерах, как он выполняется.

Подробнее мастер-класс по подключению двухклавишных выключателей можно посмотреть в этом видео.

Нюансы подключения двойного выключателя, совмещённого с розеткой

Монтаж блока, включающего в себя помимо двойного выключателя ещё и розетку, для многих начинающих домашних мастеров превращается в ужасный сон. Но на самом деле здесь нет совершенно никаких сложностей. Единственное, что будет отличать подобное подключение – это наличие дополнительного нулевого провода, который пойдёт только на розетку.

В случае подобного монтажа сначала подключается розетка, от которой шлейфом к выключателю идёт фазный провод. А дальше всё по уже описанной схеме. Поэтому не стоит опасаться браться за подобную работу. Если домашний мастер может подключить двухклавишный выключатель, то и с блоком никаких проблем у него не возникнет.

ФОТО: electricadom.com А вот так можно изобразить подключение блока двойного выключателя с розеткой

Монтаж двухклавишных выключателей с неоновой подсветкой

Подключение выключателей с подсветкой совершенно ничем не отличается от описанного выше, однако здесь есть один важный нюанс. Очень часто, после установки подобных выключателей, начинают периодически моргать компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), в народе называемые энергосберегающими (при выключенном свете). Многие просто меняют выключатель на обычный и забывают об этом, что является ошибкой.

ФОТО: werkel.ru Выключатели с подсветкой хорошо видны ночью

Подобное «поведение» КЛЛ обусловлено неправильным подключением патронов в люстре или светильнике. Дело в том, что по правилам, фазный провод должен приходить на центральный контакт цоколя, а нулевой на резьбу лампы. Если это правило не соблюдается, минимальный ток, проходящий через неоновую лампу подсветки, постепенно заряжает конденсатор, имеющийся в схеме пускового устройства КЛЛ. И, когда конденсатор заряжается до критического уровня, он попросту импульсно сбрасывает заряд, в результате чего происходит кратковременная вспышка. Поэтому в таком случае лучше менять не выключатель с подсветкой, а расположение проводов на колодке люстры или светильника.

ФОТО: ru.qwertyu.wiki При неправильном подключении патрона эти лампы могут периодически вспыхивать без включения

Проходной двухклавишный выключатель: что это такое, как его монтировать

Если быть точным, то здесь более уместным будет название «переключатель». Этот элемент схемы электрической сети предназначен для того, чтобы освещением можно было управлять из двух и более точек, независимо от положения остальных выключателей. К примеру: длинный коридор, по обеим сторонам которого имеются проходные переключатели. Человек, подходя к коридору, нажимает на клавишу, включая свет. Пройдя по коридору, он свет выключает. И, несмотря на то, что цепь разомкнута, следующий вошедший за ним человек вполне свободно снова включает освещение.

Если посмотреть на схему подключения проходного переключателя, становится понятно, как такое возможно.

ФОТО: hi-electric.com Это лишь схематическое изображение, дающее общее представление о проходных переключателях

ФОТО: hite-pro.ru А вот из схемы уже всё становится понятнее

Статья по теме:

Схема подключения проходного выключателя с 2х мест: устройство и принцип работы, обзор основных производителей проходных выключателей, нюансы монтажа, советы и рекомендации специалистов.

Как избежать ошибок при монтаже: несколько советов от редакции

Для начала стоит полностью продумать, какие светильники или люстры будут управляться тем или иным двухклавишным выключателем, подготовить инструменты и материалы и лишь после этого приступать к работе.

Очень важно быть предельно внимательным и аккуратным при производстве электромонтажа. При работе с проводами и оборудованием вводной автомат обязательно должен быть отключён. Не стоит испытывать судьбу на прочность.

ФОТО: ipickfashion.ru Такая табличка явно не помешает на электрощите на время работы с выключателем

Выбирая выключатели, лучше всего отдать предпочтение изделиям, оснащённым самозажимными клеммами, нежели винтовыми. Первые намного проще в монтаже и прослужат значительно дольше.

Не стоит пренебрегать маркировкой жил проводов. Потратив на это 5 минут времени сейчас, впоследствии можно сэкономить гораздо больше.

ФОТО: djdiplomat.ru Вот такие клеммы – идеальное решение для монтажа соединений в распределительной коробке

После окончания монтажа необходимо оставить выключатель в разомкнутом состоянии и лишь после этого включать вводной автомат. Далее по очереди нужно нажимать клавиши, проверяя, горит ли свет и не сработал ли автомат в распределительном щитке.

Подведём итоги

Не всегда, производя электромонтаж в квартире или частном доме, можно обойтись одноклавишным размыкателем. Порой приходится использовать двух- или даже трёхклавишные выключатели. Если разобраться со схемой их подключения, что совершенно несложно, то монтаж домашней электросети значительно упростится. К тому же, подобные выключатели экономят много места на стене, ведь два одноклавишных выключателя в 2 раза шире, чем один двухклавишный.

ФОТО: beru.ru В комплекте с диммером двухклавишный выключатель станет ещё более функциональным

ФОТО: remontnik.ru Выглядит, как один блок, но это 3 отдельные точки – 2 выключателя и розетка

Очень надеемся, что предоставленная нами сегодня информация была интересна и полезна читателю. При возникновении вопросов по теме, не стесняйтесь их задавать в обсуждениях ниже. HouseChief с удовольствием на них ответит максимально быстро и развёрнуто. Там же вы можете прокомментировать прочитанное, оставить свой отзыв или рассказать о личном опыте в подключении двухклавишных выключателей. Эта информация будет полезна начинающим домашним мастерам.

Если вам понравилась статья, пожалуйста, не забудьте её оценить.

Напоследок, как уже заведено, предлагаем вашему вниманию короткий видеоролик, который поможет более полно раскрыть сегодняшнюю тему.

Сухая стяжка: классика, вариации на тему, опыт участников портала

Стяжка – чаще всего выравнивающий, распределяющий нагрузки слой, но в зависимости от разновидности и предназначения, также может служить в качестве дополнительной шумоизоляции и теплоизоляции, как один из элементов системы теплого пола. В некоторых ситуациях одновременно является финишным покрытием, например, в гараже или подсобных помещениях. Длительное время самой востребованной оставалась традиционная стяжка – заливка жидким бетонным раствором с последующим затвердеванием с контролем влажности. Сегодня все большее распространение получает сухая стяжка в нескольких вариантах исполнения, а пользователи FORUMHOUSE на базе классических технологий придумывают собственные и делятся результатами успешных экспериментов со всеми заинтересованными.

Содержание

• Классическая сухая стяжка: конструктив, комплектующие
• Технология укладки сухой стяжки
• «Плавающая» сухая стяжка
• Полусухая стяжка

Классическая сухая стяжка

Под сухой стяжкой понимается многокомпонентная система и способ создания напольного покрытия без мокрых процессов. Пирог пола состоит из нескольких слоев, каждый из которых выполняет определенные функции.

Гидроизоляция – чаще всего толстая полиэтиленовая пленка, но в зависимости от типа основания, это могут быть и специализированные мембраны, и битумная, и наплавляемая изоляция. Последние два типа актуальны на плитных основаниях, когда речь идет о перекрытиях первого этажа с неотапливаемым подвалом или непосредственно по грунту.

Компенсационная (демпферная) лента – прокладка между стеной и основанием, с которой будет контактировать слой наполнителя. Имеющиеся в продаже разновидности изготавливаются из вспененного полиэтилена, могут иметь клейкую полосу для удобства монтажа и «юбку» из клеенки, спускающуюся на черновое покрытие. Замену готовой изоляции вырезают из подложек типа Изолона и других вспененных материалов толщиной в 5 – 10 мм. Ширина ленты должна быть больше предполагаемой толщины слоя стяжки, лишнее срежется. При финишной отделке лента закроется плинтусом, монтируемым на стену.

Наполнитель – ровный, утрамбованный слой сухой засыпки из мелких композитных материалов: керамзита и отсева, перлита (крупный вспученный песок), шлака, шлаковой пемзы и др. Чаще всего применяется керамзит разных фракций.

Черновое покрытие – листовые материалы, укладываемые поверх засыпки, они становятся основанием под финишную отделку. Это может быть ЦСП, ДСП, ОСП и подобные, но наиболее востребованы ГВЛ и ГВЛВ, в готовых системах сухой стяжки листы уже с монтажным пазом.

Технология укладки сухой стяжки

Монтаж сухой стяжки проводят по стандартному алгоритму:

• Подготовка основания – оно должно быть прочным и ровным, при необходимости старое покрытие демонтируют вплоть до плит перекрытия, это может потребоваться и для понижения стартового уровня. На основании не должно остаться неровностей, как выпуклостей, так и впадин. Бугорки сбиваются, а ямки заделываются любой быстро застывающей смесью и выравниваются, удаляется строительный мусор, пыль. На деревянном основании заделывают крупные щели, расшатавшиеся участки меняют или укрепляют, также очищают от загрязнений, в идеале – пылесосом в обоих случаях.
• Гидроизоляция – на бетон застилают п/э пленку не менее 200 мкм или специальную подложку. При необходимости соединения кусков, их укладывают внахлест (10 – 15 см), стыки герметизируют скотчем, изоляция должна заходить на стену (10 – 15 см). Если основа деревянная, по такому же принципу застилается строительная битумная бумага.
• Демпферная лента – покупная или нарезанная из изоляции, приклеивается на стену (на жидкие гвозди).
• Засыпка – в зависимости от имеющегося оборудования, выдержать уровень можно посредством лазерного нивелира или водного уровня. По уровню выставляются маяки (удобными считаются оцинкованные профили для гипсокартона) обычным способом. В отличие от обычной стяжки, из сухой они извлекаются по мере заполнения участков. Оставшись в массе, они ухудшат параметры пола. Наполнитель насыпают с запасом, выравнивают слой правилом, при необходимости трамбуют штукатурной теркой.
• Черновое покрытие – удобнее всего использовать специальный ГВЛ с монтажными пазами, листы укладываются, проклеиваются ПВА (плиточный и подобные) и дополнительно фиксируются саморезами (шляпки утапливаются). Второй ряд укладывается с перевязкой (отступ 250 мм), не рекомендуется делать стык в дверном проеме, это будет слабым местом покрытия.
• Обрезка – удаляют выступающие части пленки и компенсационной ленты.

Средняя толщина слоя сухой стяжки варьируется в пределах от 30 до 40 мм, при необходимости увеличения толщины до 60 мм черновое покрытие усиливают вторым слоем плит. Сухая стяжка дает надежное, прочное покрытие, выдерживающее рассредоточенные нагрузки до тонны на 1 м², а точечную нагрузку в 360 – 400 кг. Популярность этого способа объясняется характеристиками получаемого основания.

• Сниженная нагрузка – сухой вариант значительно легче, когда вес стяжки имеет решающее значение, например, по деревянным лагам, или когда возникают сомнения в качестве плитных перекрытий, сухая стяжка предпочтительнее.
• Сниженная теплопроводность – стяжка с керамзитным наполнителем толщиной 30 мм имеет теплопроводность около 0,12 Вт/(м*С).
• Звукоизоляция – при толщине 30 мм сухая стяжка гасит до 40 дБ шума.

Кроме того, сухая стяжка привлекает простотой монтажа, скоростью и отсутствием мокрых и грязных процессов, отпадают бетономешалки, миксеры, неподъемные емкости с раствором и другие «прелести» заливки. Ограничением для сухой засыпки выступает наклон поверхности, также она не рассчитана на тяжелые перегородки, только легкие, каркасные. Хотя сухая стяжка «боится» влаги, а залив покрытие, придется его демонтировать, при использовании влагостойкого ГВЛ можно избежать этой опасности. В помещениях с повышенной влажностью (ванная, кухня) в качестве финишного слоя используют керамическую плитку. При соблюдении технологии подготовки основания и кладки покрытие получается герметичным.

Чтобы максимально удешевить сухую стяжку, форумчанин dusha82 решил черновое покрытие превратить в финишное, сэкономив на отделке.

Как и решил, пол буду делать по технологии сухой стяжки – насыпной, но с некоторыми доводками. Выбрал такой пол по нескольким причинам:

• Лаги не хочу – скрипеть будут.
• Заливать – сложно.
• Наливной пол – дорого.

Насыпной пол – просто, быстро и относительно недорого. Теперь о доводках: сама сухая стяжка – выравнивание и черновой пол, но мне требуется (для экономии), чтобы и сразу финишное покрытие было, поэтому вместо гипсоволоконных листов я решил взять фанеру, в дальнейшем покрытую лаком, на первое время потянет. Выбрал два листа по 8 мм – фрезеровать под фальц более толстую, считаю сложнее. Но в процессе появилась одна проблема – когда насыпал керамзит и положил на пробу одну фанерку, выяснилось, что всё “шелестенье” керамзита прослушивается. Благо, под рукой был вспененный полиэтилен, звук прекратился, после того, как я его застелил под фанеру.

«Плавающая» сухая стяжка

От классической сухой стяжки она отличается основанием – дополнительным слоем под засыпку укладывается слой теплоизоляционных материалов: плиты ЭППС или минеральной ваты (жесткие). Плавающей стяжка называется потому, что засыпка изолируется от основания слоем утеплителя, а от стен демпферной лентой, а благодаря отсутствию жесткой связки, не подвергается деформациям. Такой пирог позволяет максимально звукоизолировать помещение, что особенно актуально в многоэтажках или частных домах для детских комнат и спален.

Монтаж плавающей сухой стяжки не отличается от монтажа классической, только добавляется укладка утеплителя, он настилается вплотную, швы проклеиваются скотчем. Форумчанин Alexcrab использовал плавающую стяжку именно с целью заглушить посторонние звуки.

Имеется железобетонное перекрытие, основная задача стяжки – звукоизоляция. Будет сухая стяжка по всей квартире (кроме кухни), делать буду «плавающую» на экструдированном пенополистироле, толщиной 30 мм. Также по полу идет проводка, мощная – в гофрированных трубах, маломощная – без, вся проводка проложена с запасом по сечению.

Учитывая, что основное предназначение плит – утепление, такая стяжка незаменима в холодных регионах или когда плита уложена прямо на грунт, или из подвала тянет сырость и холод.

Полусухая стяжка

При полусухой стяжке вместо керамзита или другого сухого наполнителя используется цементно-песчаная смесь с пластификаторами, фиброй и подобными добавками. Керамзит или перлит тоже может присутствовать в смеси или заменять часть песка. Главным же отличием полусухой стяжки от сухой является использование жидкости при приготовлении засыпки и отсутствие чернового слоя. Финишное покрытие укладывается непосредственно на затвердевшую стяжку в соответствии с технологией выбранного типа пола.

От обычной цементной стяжки полусухая отличается минимальным количеством используемой жидкости – ее хватает, чтобы запустить процесс гидратации, но замес получается практически сухой и выкладывается на основание, а не наливается. В процессе формовки получается ровный пол без разводов, не требующий доводки. Среди наших форумчан многие используют полусухую стяжку, как нечто среднее между сухой и обычной. Она выдерживает динамические и вибрационные нагрузки, которые противопоказаны сухому способу, но делается быстрее и с меньшими трудозатратами, чем заливка жидким раствором.

Я сам занимаюсь устройством таких стяжек, в Москве мы одни из первых, кто предложил данную технологию, хотя на нас дико смотрели из-за стоимости в то время. Как показывает практика, полусухой метод достаточно быстро вытесняет классический жидкий способ укладки. Полусухая стяжка обычно не требует дополнительного выравнивания наливными полами, ровнителями, а они стоят совсем не малых денег, хотя многое зависит и от мастеров-укладчиков.

Считаю, что на данный момент это оптимальный вариант стяжки: нет грязи, не надо беспокоиться, что зальешь кого-либо, нет проблем с доставкой, нет проблем с подъемом смеси на высоту, не надо переживать, где взять бетономешалку, можно на следующий день приступать к дальнейшим отделочным работам. Стяжка сделана на базе песка и цемента, даже если где-то и будут в дальнейшем утечки воды, она это переживет без проблем, ну и цена, по мне, приемлемая.

В отличие от сухой стяжки, полусухая нуждается в увлажнении в процессе затвердевания.

Увлажнять, хоть один раз, но надо! Чтобы цемент полностью набрал прочность, ему требуется влага, реакция происходит только при наличии жидкости (гидратация). Первый раз увлажнение проводят через пять дней – неделю после укладки, до этого срока в стяжке присутствует своя влага, и она набирает первичную прочность до 15 Мпа на сжатие. Этого, в принципе, достаточно для бытового пола, но желательно его повысить до 20 Мпа увлажнением.

Полусухую стяжку зачастую делают плавающей из-за высокой теплопроводности бетона – слой утеплителя позволяет значительно улучшить параметры теплосбережения помещения, если под стяжкой – слой изолятора. Кроме того, плавающая полусухая стяжка меньше подвержена деформациям, растрескиваниям и усадкам. А благодаря отсутствию прямого контакта между перекрытием, стеной и стяжкой, звукоизоляция тоже получается эффективная.

Вывод

В некоторых ситуациях единственно верным решением была и остается обычная стяжка по мокрому методу как максимально отвечающая условиям использования. И ничего тут не поделаешь с мокротой, грязью и остальными сопутствующими неудобствами. Там же, где не предусмотрены повышенные нагрузки и танцы сутками напролет, сухая стяжка и ее вариации могут стать достойной альтернативой.

Сухая стяжка – один из подходящих типов основания под инфракрасный пленочный пол, о котором рассказывается в статье «Инфракрасный теплый пол – от теории к практике». Чтобы тепло, сохраняемое полом, не улетучивалось через окна, прочитайте статью о деревянных евроокнах своими руками. В видео о работе с полом и стенами специалист продемонстрирует устройство легкой стяжки.

Сухая стяжка своими руками: технология и этапы работы

Стяжкой называют способ выравнивания пола, при котором под чистовым покрытием создается надежное черновое основание. В последнее время большой популярностью пользуются сухие стяжки, свое название они получили в противовес мокрым стяжкам, для которых требуется использование жидкого цементно-песчаного или бетонного раствора. Сухая стяжка изготавливается на основе сухой засыпки и элементов пола. О технологиях мокрой и полусухой стяжек читайте в статьях: «Мокрая стяжка своими руками: технология и этапы» и «Полусухая стяжка своими руками: технология и этапы».

В этой статье мы разберем технологию и основные этапы монтажа сухой стяжки своими руками.

Области применения

Сфера использования сухих стяжек достаточно широка. Фактически эта разновидность полов имеет только один недостаток – гигроскопичность сухой засыпки. Материал имеет свойство впитывать влагу, поэтому сухая стяжка не применяется в помещениях с высоким уровнем влажности (ванная, душевая, баня, сауна). Попадание влаги в подпольное покрытие может приводить к распространению плесени. Эту особенность необходимо помнить перед началом монтажа. Без повышенного уровня влажности сухие стяжки используют для выполнения следующих задач.

Схема расположения слоев в сухой стяжке

• Выравнивание основания – чистовой пол нельзя положить на неровное покрытие, поэтому стяжка позволяет выровнять поверхность.
• Утепление и звукоизоляция помещения – пористая структура засыпки обеспечивает хорошую теплоизоляцию.
• Укладка элементов коммуникаций, таких как трубы, электрическая проводка, элементы теплого пола и др.

Преимущества сухой стяжки

Сухой способ укладки обладает рядом преимуществ.

• Монтаж в любое время года – отсутствие воды в составе позволяет осуществлять укладку сухой засыпки в любое время года. Тогда как стяжки на основе цементного или бетонного раствора хуже затвердевают при отрицательных температурах.
• Наполнитель сразу готов к использованию – засыпка не нуждается в дополнительной просушке и обработке.
• Чистый монтаж – сухая стяжка не требует использования цементных и бетонных смесей, поэтому при укладке не появляется большого количество грязи и пыли.
• Не требуется сложного оборудования – для сухой стяжки не потребуется профессионального строительного оборудования, такого как бетоносмесители или дрели-миксеры.
• Удобный доступ к коммуникациям – при поломке элементов проводки, теплого пола или труб сухую стяжку проще разобрать, чтобы устранить неисправность. В мокрой или полусухой стяжке это сделать сложнее.
• Быстрый монтаж – на укладку сухой стяжки уйдет около 1 – 2 дней, на монтаж мокрой или полусухой стяжки потребуется более продолжительное время, которое требуется для застывания песчано-цементного раствора или бетона.
• Легкий вес – комплекс материалов, который используется для сухой стяжки, по нагрузке на несущие элементы конструкции при толщине 4 – 5 см не превысит 50 кг на м.кв. Аналогичная цементная стяжка будет оказывать давление на конструкцию более 150 кг на м.кв.

Выбираем сухую засыпку

Засыпка – один из важнейших компонентов сухой стяжки. Для этих целей используют мелкофракционный минеральный наполнитель с пористой структурой. Небольшие размеры частицы важны для удобства разравнивания, также состав, содержащий большое количество частиц разного размера не позволит равномерно распределить засыпку, в итоге пол будет скрипеть. Минеральный состав гарантирует защиту от огня, а пористая структура обеспечивает низкую теплопроводность и высокую звукоизоляцию.

Наличие в структуре засыпки полостей с воздухом обеспечивает медленную передачу тепловой энергии, что говорит о низкой теплопроводности. Это свойство материала не позволяет теплу покидать помещение, а в жару обеспечивает длительное сохранение прохлады.

Зернистый состав засыпки должен обеспечивать стабильность покрытия не только при статической, но и при динамической нагрузке. Желательно, чтобы материал не обладал высоким показателем гигроскопичности, т.е. не имел свойства поглощать влагу из окружающей среды. Высокая гигроскопичность может приводить к образованию влаги под полом.

Оптимальный слой засыпки должен составлять 2 – 5 см. Конечно, при этом нужно учитывать перепады в высоте основания.

Керамзит – экологически чистый продукт, представляет собой гранулы обожжённой глины. Материал имеет пористую структуру, поэтому в состоянии обеспечить хорошую тепло- и звукоизоляцию. Желательно подбирать керамзит фракцией не более 0,5 мм. Засыпка поставляется мешками, количество материала измеряется по весу, наиболее востребованной считается фасовка по 23 кг, что соответствует объему 0,04 м.куб. При приобретении необходимо удостовериться, что материал имеет примерно одинаковую фракцию 1 – 5 мм. Также желательно, чтобы в состав смеси не входило большое количество пыли, она не только будет скрипеть под полом, но и сделает покрытие грязным.

Засыпка из мелкофракционного керамзита – самый распространенный вариант для сухой стяжки

Вермикулит – кристаллический минерал, который после термической обработки приобретает вид продолговатых гранул. Вермикулит обладает меньшим, чем керамзит, весом, поэтому его можно укладывать более толстым слоем (5 – 7 см) без дополнительного усиления стяжки.

Вермикулит

• Перлит – это вулканическая порода, которая дополнительно подвергается высокотемпературному воздействию. Из перлита удаляется практически вся влага.

Устройство сухой стяжки возможно не только на основании из засыпки, но и на теплоизоляционных плитах из экструдированного пеполистирола или минеральной ваты.

Элементы пола для сухой стяжки

После укладки засыпки необходимо производят монтаж элементов, которые создают покрытия чернового пола. Эти элементы могут изготавливаться из различных плитных материалов: фанера, ДСП (древесно-стружечная плита), ОСП (ориентированно-стружечная плита), ГСП (гипсостружечная плита) или ГВЛ (гипсоволокнистый лист). Рассмотрим особенности каждого из них.

• Фанера – листовой материал, состоящий из склеенных ламелей (тонких пластов дерева, которые срезаются с бревна). Для полов в большинстве случаев используют влагостойкую фанеру (ФСФ), она не рекомендуется для использования в жилых помещениях, так как она соответствует второму классу эмиссии формальдегида Е2.

Класс эмиссии формальдегида – это параметр, который позволяет определить количество выделяемых в воздушное пространство вредных испарений. Большинство древесных плитных материалов для использования в жилых помещениях должны соответствовать классу Е1.

ДСП (древесно-стружечные плиты) изготавливаются из спрессованной стружки. Для сухой стяжки используется влагостойкая шпунтованная ДСП. При этом некоторые производители рекомендуют между ДСП и керамзитом прокладывать слой пароизоляции.

Влагостойкая ДСП имеет характерный зеленоватый оттенок

ОСП (ориентированно-стружечная плита) – материал, состоящий из древесной щепы, имеющей разную направленность. Каждый слой перекрывает предыдущие. Параметрам влагостойкости и прочности наиболее удовлетворяют марки ОСП-3 и ОСП-4.

ГСП (гипсостружечная плита) состоит из гипса (83%) древесной стружки (15%) и воды (2%), отличается экологичностью, влагостойкостью и прочностью. Материал не содержит фенолформальдегидных смол и других компонентов, испарения которых вредных для человека. Единственным недостатком материала является выделение большого количества пыли при раскройке. ГСП применяется для различных задач, для укладки сухой стяжки используют специальные листы (элементы пола) с фальцами, который позволяет стыковать плиты друг с другом.

Для сухой стяжки используются специальные элементы пола из ГСП

ГВЛ (гипсоволоконистый лист) – материал состоит из гипса и целлюлозы. Для стяжки обычно используется разновидность с повышенной влагостойкостью – ГВЛВ. Листы могут иметь прямую или фальцевую кромку. При укладке сухой стяжки чаще используется последняя. В отличие от гипсокартона, ГВЛ более монолитный и плотный, не имеет картонного покрытия.

Крепежи и инструменты

Для проведения монтажных работ потребуется вспомогательное оборудования и крепежи.

• Саморезы используются для крепления элементов пола друг с другом. Рекомендуется использовать оцинкованные саморезы с двухзаходной резьбой. Резьба у этих метизов имеет разный диаметр, поэтому предотвращает выдавливание крепежа из элемента пола.
• Клей ПВА используется для склеивания плит между собой. Больше всего для этих задач подходит универсальный строительный ПВА.
• Шуруповерт – инструмент, который позволяет упростить закручивание саморезов, лучше использовать аккумуляторный шуруповерт с несколькими батареями, чтобы не тратить время на зарядку инструмента.

Электролобзик или дисковая пила – эти инструменты потребуются для раскройки элементов пола по размерам. При работе с гипсовыми видами покрытий лучше использовать лобзик с патрубком для подключения строительного пылесоса. Так можно сразу собирать всю пыль, не давая ей оседать в помещении.

Распиловка ГСП дисковой пилой с подключенным строительным пылесосом для сбора пыли

• Измерительные приборы – в качестве измерительных приборов используются рулетки, линейки и уровни, для распределения засыпки по поверхности пола используется правило. Иногда правило может сразу иметь встроенный уровень. Лазерный уровень поможет наметить места для расположения маяков. Если лазерного уровня под рукой не оказалось, можно воспользоваться гидроуровнем.

Гидроуровень представляет собой длинную трубку с колбами на концах. По принципу движения жидкости в сообщающихся сосудах гидроуровень позволяет «отбить» нулевой уровень комнаты.

Работы по укладке сухой стяжки

Теперь можно перейти непосредственно к ходу работ.

• На первом этапе необходимо очистить основание от пыли и мусора. Щели в полу заделываются с помощью цементно-песчаного раствора или монтажной пеной.

Монтажная пена – это герметизирующее средство на основе полиуретана, которое затвердевает (полимеризуется) при контакте с влажным воздухом. Пена выпускается в профессиональных и бытовых баллонах. Профессиональные емкости многократно используются вместе с монтажным пистолетом и не засыхают, бытовые пены надо израсходовать за один раз.

Заделка щелей в полу перед укладкой сухой стяжки с помощью мастерка

• С помощью лазерного или водного уровня можно определить нулевой уровень комнаты. С помощью рулетки измеряется расстояние до пола. Определяется самая высокая точка по ней выставляется уровень всей стяжки.

Нулевой уровень – горизонтальная линия, относительно которой выставляется уровень полов и других объектов во всех комнатах в квартире или в доме.

На основание будущей стяжки укладывается гидроизоляционная пленка из полиэтилена. Толщина пленки должна быть не меньше 80 микрон. Пленка укладывается с нахлестом на стены выше уровня пола на 6 – 10 см. Если площадь помещение слишком большая для одного листа, то несколько пленок укладывают с нахлестом 20 – 30 см. К стене пленка может крепиться с помощью малярного скотча или степлером.

Полиэтиленовая гидроизоляция под сухую стяжку, арматура и направляющие

По периметру комнаты на стены клеится специальная демпферная лента из вспененного полиэтилена, которая выполняет роль звукоизоляции, создает деформационный зазор между элементами пола и стенами.

Демпферная лента

• Ответственный момент при укладке сухой стяжки – распределение сухой засыпки. В зависимости от длины правила выбирается расстояние между направляющими. В этих местах высыпаем керамзит или другой материал. На него устанавливаются направляющие, их положение проверяется с помощью уровня.

Альтернативный метод утепления – использование плитных материалов (минвата, пенополистирол). Плиты укладываются от стены и плотно притираются друг к другу. Их горизонталь проверяется по уровню. При этом листы ГСП или ГВЛ должны перекрывать стыки плит утеплителя.

Когда направляющие установлены по уровню, между ними укладывается правило. Оставшееся свободное пространство заполняется сухой засыпкой, которая распределяется с помощью правила. Разравнивание идет от стены к дверному проему.

Установка направляющих по уровню

• Когда засыпка распределена по помещению, можно переходить к укладке элементов пола. Если для сухой стяжки используются профилированные листы ГСП или ГВЛ, то на крайних листах фальц обрезается с помощью дисковой пилы или электролобзика. Монтаж начинается от угла.

Укладка листов ГВЛ на сухую стяжку от угла

При перемещении по комнате не следует наступать на готовую насыпь, чтобы не испортить выравненную поверхность, для ходьбы необходимо подкладывать листовой материал (фанеру или ГСП).

• При стыковке элементов пола без фальцев между листами необходимо оставлять деформационный зазор, крепление производится на саморезы (через каждые 5 – 10 см) и клей.

Деформационный шов обеспечивает свободу для расширения материалов, благодаря ему при изменении объема листов уровень всей поверхности пола не изменяется.

Второй слой листового материала должен перекрывать швы первого, саморезами верхний слой прикручивается к нижнему.

Схема укладки верхнего и нижнего слоев листового материала

• Швы грунтуются, а затем замазываются влагостойкой шпатлевкой. Выступающие части демпфирующей ленты и гидроизоляции обрезаются по уровню пола.

Таким образом, сухая стяжка – достаточно просто способ выравнивания напольного покрытия, создающий дополнительное утепление и звукоизоляцию. Укладка осуществляется без использования цементно-песчаных растворов. Главным недостатком является невозможность использования во влажных помещениях.

Сухая стяжка пола своими руками — правила и рекомендации по укладке

Сухая стяжка пола — это возможность быстро, не прибегая к «мокрым» процессам, выровнять практически любое основание. Для финишной отделки применяются линолеум, ковролин, ламинат, плитка. Устройство такой подготовки посильно даже непрофессионалу, а при соблюдении технологии полы могут прослужить до 20 лет.

Особенности технологии

Сухая стяжка, которую часто называют сборным полом, представляет собой многослойную конструкцию, где подстилающий слой состоит из засыпного или плитного утеплителя, а покрытием служат гипсоволокнистые или гипсостружечные листы, фанера. Между собой элементы соединяются саморезами с дополнительным проклеиванием стыков. Для большей жесткости применяется укладка в 2 слоя со смещением швов.

В отличие от мокрой или полусухой стяжки, где основание должно быть максимально ровным, допускается некоторая кривизна и дефекты поверхности, наличие старого чернового пола достаточной прочности. При засыпке гранулами теплоизоляции все изъяны и небольшие перепады нивелируются, и листы укладываются на хорошо выровненную основу.

Плюсы и минусы

«Родина» сухой стяжки — Европа. Технология была разработана немецкой компанией Кнауф в 70-е годы. Уже накоплен достаточный опыт ее применения, созданы разнообразные продукты для решения конкретных задач. В России сборные полы появились относительно недавно — в 90-е годы, и теперь с успехом применяются в отделке жилых, офисных, коммерческих и производственных помещений с низкими или умеренными нагрузками.

Достоинства сухой стяжки пола:

• быстрый монтаж — за одну рабочую смену 2 человека могут изготовить покрытие площадью до 40 м2;
• готовность пола к дальнейшей отделке и эксплуатации практически сразу после выравнивания;
• высокие тепло- и звукоизоляционные свойства за счет применения эффективных утеплителей;
• небольшой вес конструкции — при толщине 50 мм около 46 кг/м2, не перегружающий перекрытие, для сравнения масса бетонной стяжки такой же толщины 160-200 кг;
• экологическая чистота— не выделяются токсичные вещества или радиация;
• отсутствие повышенной влажности, что благоприятно для чувствительных к влаге материалов и конструкций;
• нет склонности растрескиванию в отличие от бетона;
• относительная прочность — выдерживает нагрузку до 500 кг/м2 и проходимость до 550 человек за сутки;
• возможность проложить под полом коммуникации;
• срок эксплуатации не менее 20 лет.

К недостаткам можно отнести неустойчивость к высоким нагрузкам, повышенной влажности и агрессивным средам, ограничивающую область применения сухих стяжек. Еще один минус — популярная система отопления «теплый пол» теряет мощность и менее эффективна, чем в бетонных основаниях.

Материалы

Для устройства сборных полов применяются пленки, утеплители и листовые материалы. Каждый из них выполняет определенную роль в формировании сухой стяжки.

Пароизоляция

Защищает конструкции пола от влаги, испаряющейся из основания, которым, как правило, служит бетонная плита. Для парозащиты используется плотная полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм, рулонные изоляционные материалы, мастики.

Звукоизоляция и теплоизоляция

Сборная стяжка часто устраивается с прослойкой, увеличивающей изоляционные характеристики системы. Применяются:

• сухая засыпка — керамзитовый, вермикулитовый или перлитовый песок фракции 0-5 мм;
• пористо-волокнистая теплоизоляция — плотная минеральная вата из базальтового или кварцевого волокна;
• полимерные вспененные утеплители — пенополистирол, пенопласт, полиэтилен.

Минимальная толщина сухой стяжки пола — 20 мм, максимальная — 120 мм. При высоте засыпки более 100 мм рекомендуется прокладка распределяющего нагрузки промежуточного слоя из ГВЛ толщиной 10 мм. Возможна комбинированная укладка сухой засыпки с полимерным утеплителем.

Видео — какую засыпку лучше выбрать для сухой стяжки

Листовые материалы

Крупнейший производитель конструкций для сборной стяжки — компания Кнауф. Она разработала элементы пола на основе гипсоволокнистых влагостойких листов ГВЛВ особой технологичной формы. Они представляют собой склеенные плиты толщиной 10 мм с выступающей кромкой. При соединении соседних листов образуется фальцевое крепление, которое проклеивается мастикой или ПВА и скручивается саморезами. В качестве элементов пола можно использовать влагостойкие листы фанеры, гипсостружечные плиты, ЦСП.

Расчет сухой стяжки

Перед покупкой материалов для выполнения определенного объема работ нужно рассчитать:

• количество элементов пола;
• объем засыпки или плитного утеплителя;
• длину кромочной ленты;
• размеры полиэтиленовой пленки;
• крепеж и клей.

Для расчетов нужно составить чертеж помещения с указанием размеров проемов, колонн, выступающих элементов. На плане удобно начертить раскладку штучных материалов с учетом направления монтажа и их габаритов. Для определения количества листов площадь комнаты нужно разделить на рабочую площадь одного элемента без учета ширины кромки и заложить 15%-ный запас на отходы при резке.

По площади комнаты легко высчитать требуемое количество пленки для пароизоляции (с учетом нахлеста полос не менее 200 мм). Длина кромочной ленты определяется исходя из периметра комнаты проема плюс 10% запаса. Для расчета объема засыпного утеплителя задают его толщину с учетом перепада высот пола, затем умножают ее на площадь помещения с запасом 15-20% на уплотнение. Расход крепежа составляет 6-10 шт на м2 пола, клея понадобится 50 г на каждый квадрат.

Быстрый и удобный расчет стяжки предлагают онлайн-калькуляторы. Вам нужно внести в указанные поля:

• площадь помещения;
• вид сухой засыпки;
• толщину стяжки;
• желаемые дополнительные работы, включающие демонтаж старого покрытия, доставку материалов и их монтаж.

Программа с высокой точностью рассчитает не только материалы, но и проведение работ в ценах выбранного региона.

Сухая стяжка пола своими руками

До начала монтажа должна быть закончена прокладка коммуникаций, установка сантехники, а также работы, связанные с «мокрыми» процессами. Рекомендуемая температура в помещении на уровне пола — не менее 10°С, максимальная влажность основания — не более 4%, а влажность воздуха — 60%. Материалы заранее заносят в помещение и выдерживают несколько часов для акклиматизации.

Монтаж сборной стяжки включает:

1. Подготовку основания.
2. Нанесение разметки высоты стяжки на стены.
3. Укладку пароизоляции.
4. Установку по периметру помещения кромочной ленты.
5. Устройство выравнивающего слоя, звукоизоляции и теплоизоляции согласно проекту.
6. Укладку листов ГВЛВ, ЦСП, водостойкой фанеры.

Устройство финишного покрытия проводят через 24 часа после монтажа сборной стяжки.

Подготовка основания

Отверстия в плитах, зазоры, примыкания к перегородкам и трубам заделывают цементно-песчаным раствором не ниже М100. Высокотемпературные трубы оборачивают минеральной ватой, защитными металлическими кожухами, которые прикрепляют разжимными дюбелями к перекрытию.

Разметка

Отметку уровня пола с помощью лазерного или гидравлического нивелира выносят на стены и перегородки. К ней привязывают высоту всех слоев конструкции.

Важно.При устройстве сухой стяжка пола в квартире отметка должна быть единой для всех помещений за исключением ванной и туалета, где она принимается ниже на 15-20 мм. Если по каким-то причинам это сделать невозможно, устанавливается порожек.

Пароизоляция, укладка ленты

Полиэтиленовую пленку расстилают на пол с нахлестом на стены не менее 200 мм. Если пароизоляция состоит из нескольких полотнищ, их склеивают между собой двусторонним скотчем. Демпферную ленту прокладывают вдоль стен в местах, где сборная стяжка примыкает к конструкциям. В углах ее рекомендуется разрезать.

Сухая засыпка

Гранулы рассыпают по поверхности на требуемую толщину. При помощи двух направляющих реек и правила проводят нивелирование, начиная с дальней от двери стены:

1. Устанавливают 2 рейки параллельно друг другу на расстоянии, равном длине рабочей части правила.
2. Выравнивают плоскости реек в соответствии с разметкой.
3. Проводят нивелирование уровня засыпки на небольшой захватке.
4. Рейки удаляют.

Можно проводить засыпку сразу всей площади пола или отдельными участками.

Укладка минеральной ваты или пенополистирола

Если в качестве теплозвукоизоляции применяются плитные материалы, их устанавливают начиная от противоположной к двери стены. Чтобы обеспечить жесткую совместную работу всех слоев, направление укладки должно быть перпендикулярно элементам ГВЛВ выравнивающего слоя.

Монтаж элементов пола

Начинают установку листов от стены с дверным проемом справа налево или с противоположной стороны от дальнего угла слева направо. Предварительно нужно удалить фальцы с той стороны листа, которая будет примыкать к стене. Каждый следующий ряд начинают с остатка от предыдущего, чтобы минимизировать отходы и обеспечить разбежку стыков не менее, чем 250 мм.

Листы укладывают вплотную друг к другу с зазором не более 1 мм. Для передвижения по засыпке устраивают островки размером 500х500 мм из фрагментов фанеры или ГВЛВ.

Для скрепления листов между собой на фальцы двух соседних элементов наносят клеящую мастику, соединяют и скручивают винтами для ГВЛ длиной 19-30 мм. Размер метиза подбирается исходя так, чтобы не повредить расположенные ниже пароизоляцию и технические сети.

Шаг креплений — не более 300 мм. Шуруп устанавливают перпендикулярно поверхности, утапливают на глубину 1 мм. Излишки клея удаляют шпателем.

После монтажа покрытия острым ножом срезают выступающую часть кромочной ленты и пароизоляции. Теперь можно приступать к заключительной отделке.

Дверные проемы и трубы

В местах проемов устраивают вставки из листового материала, из которых формируют фальцевое соединение. Крепят узел аналогично соединению двух смежных элементов. Если сухая стяжка стыкуется с другими видами основания, снизу подкладывают антисептированный деревянный брусок или угловой профиль.

Инженерные коммуникации, проходящие в стяжке, рекомендуется защитить металлическими кожухами. В местах выхода стояков на поверхность установить гильзы.

Как избежать ошибок

Все преимущества сухой стяжки можно свести на нет, если не соблюдать технологию или выбрать не тот материал:

• Применение засыпки неправильного гранулометрического состава может привести к сильной усадке стяжки и искривлению декоративного покрытия. Для получения максимально плотного слоя рекомендуется использовать керамзитовый песок фракций 0-5 мм. Такой состав препятствует сильной усадке, так как поры между крупными зернами заполняются более мелкими частицами.
• При выравнивании засыпки нельзя оставлять металлические профили-маяки в стяжке. При усадке керамзита они начинают выпирать из плоскости и образовывать «горбы». Вот результат «работы» дилетанта — маяк, посаженный на раствор, начал «вылезать» из керамзита.
• Если толщина засыпки или плитных утеплителей превышает 100 мм, производитель рекомендует устраивать промежуточный выравнивающий слой из ГВЛ толщиной 10 мм. Это поможет снизить неравномерные усадочные деформации, неизбежно возникающие в слое такой большой высоты.

Рекомендации для укладки финишных покрытий

Каждый материал обладает специфическими свойствами, поэтому для дальнейшей отделки нужно выполнить определенные операции:

• Под паркет рекомендуется приклеить эластичным составом дополнительный слой малоформатных элементов, это поможет избежать деформации покрытия.
• Под ламинат укладывают упругую подложку.
• Тонкий линолеум клеят на полностью загрунтованное и прошпаклеванное основание.
• Под плитку в ванной устраивают гидроизоляционный ковер.

Соблюдение этих рекомендаций позволить избежать проблем и продлить срок эксплуатации покрытий.

Видеоинструкция — процесс укладки сухой стяжки пола

Заключение

Сухая стяжка пола — технологичный, быстрый и относительно недорогой способ устроить ровное основание для укладки напольного покрытия. Но несмотря на простоту процесса, требуется правильно выбрать материалы, провести их монтаж и подготовить под дальнейшую отделку.