Пошаговая инструкция для регулировки фурнитуры окон своими руками от компании Росстрой в Ярославле

Регулировка фурнитуры пластиковых окон

Простые в эксплуатации, неприхотливые, комфортные окна из качественного пластика служат десятилетиями, не требуя покраски, шпаклевки, дополнительного утепления. Они надежно защищают от холода, сквозняков, пыли и уличного шума, но все же нуждаются в периодическом обслуживании, замене деталей, сезонной перенастройке режимов работы. Если сложный ремонт с разборкой конструкции лучше доверить специалистам, то простую регулировку оконной фурнитуры своими руками выполнить вполне реально, пользуясь видео-инструкцией производителя или зная основы технологического процесса.

Зачем и когда нужно регулировать оконные механизмы?

Даже качественная фурнитура известных брендов окон и дверей ПВХ имеет средний срок эксплуатации около 10 лет, а пластиковый профиль служит намного дольше. Со временем многочисленные детали изнашиваются, ослабляют прижимную способность, перестают обеспечивать плотное прилегание конструктивных частей, делая невозможной их полноценную эксплуатацию. Только если мы периодически регулируем пластиковые окна, не забываем настраивать после лета к зиме, они функционируют правильно, создавая в помещениях комфортные условия.

Проблемы, устраняемые регулированием:

Провисание, затрудненное движение составных частей конструкции, цепляние ими оконной рамы при закрытии.
Трудный переход из одного положения в другое.
Нарушенная герметичность остекления в закрытом виде, неплотное прилегание по контуру, продувание.
Расшатывание, заедание при открывании, заклинивание запоров, потребность в установке более современных моделей (другого дизайна, с защитой от взлома, ключом от детей).
Необходимость очищения, смазывания, замены уплотнителей, изношенных или испорченных деталей.

Причиной возникновения проблем в новом доме служит низкое качество установки, неправильное регулирование окон ПВХ по высоте, горизонтали или вертикали, попадание строительного мусора между деталями. Нарушения в работе старого остекления накапливаются со временем из-за естественного проседания стен дома, неправильной эксплуатации окон, износа запорных механизмов, уплотнителей, отсутствия надлежащего ухода. Своевременное их устранение собственными силами позволит сэкономить деньги на вызове мастера, серьезном ремонте остекления, отоплении помещения.

Как убедиться, что корректировка необходима?

На ощупь	Обследуйте тактильно оконный проем на всем протяжении. Сильный сквозняк ощущается руками.
С помощью огня зажигалки или свечи	Поднесите источник огня к створке. Колебание, отклонение пламени от вертикального положения свидетельствует о наличии продувания.
Бумажным листом	Оставленный в плотно закрытой створке лист бумаги трудно вытащить, не порвав его. Если он легко выходит, значит, прижим ослаб и нуждается в коррекции.

Плотность прижима определяется положением запорных цапф (эксцентриков), которое различается у разных производителей. Вне зависимости от места расположения и количества (минимум по одному сбоку и сверху с учетом размера проема) они демонстрируют степень прижима в соответствии с сезоном. При регулировке окон КБЕ метка в среднем положении означает нормальный прижим. Смещение ее внутрь комнаты обычно указывает на ослабленный (летний) прижим, в противоположную сторону – усиленный (зимний). Также стоит убедиться в отсутствии провисания. В противном случае створка будет тереться о низ рамы с характерным звуком.

Необходимый инструмент

Самостоятельная регулировка фурнитуры пластиковых окон возможна еще и благодаря несложному набору инструментов, смазочных материалов, имеющихся почти в каждом доме:

Ключ-шестигранник	Этот простой ключик размером 4 мм – основной настроечный инструмент. Купить его можно в любом магазине мебельной фурнитуры.
Крестовые, плоские отвертки, комплекты насадок к ним	Отвертки размером 3-4 мм понадобятся для работы с болтами крепежных элементов.
Шуруповерт с набором насадок-бит	Еще удобней пользоваться шуруповертом с крестообразными насадками-битами марки Т или ТХ.
Плоскогубцы	Могут пригодиться как вспомогательный инструмент при разборке отдельных узлов.
Обычное машинное масло или специальный аэрозоль	Необходимы для смазки подвижных частей механизмов.

Основные узлы и общая схема регулировки

Оконная фурнитура разных производителей при внешних отличиях практически идентична. Приемы настройки окон Рехау, КБЕ и других брендов одинаковы. Суть коррекции заключается в затягивании или ослаблении крепежей на болтах, небольшом смещении подвижных элементов в трех плоскостях для обеспечения правильного расположения створок, должной герметичности периметра проема. Для изделий, эксплуатирующихся не один год, требуется периодическая очистка со смазыванием движущихся деталей.

Базовыми точками регулировочной схемы считаются:

Навесные петли (сверху и снизу) с поворотно-откидным механизмом – для устранения скоса, регулирования навеса.
Запорная арматура, регулирующая прижимную способность, надежность закрывания.
Нижняя поворотная петля – для корректировки угла откидывания.

Настроечные манипуляции

Регулировка окна ПВХ по вертикали заключается в опускании или поднимании створки в вертикальной плоскости. Для этого используется верхний регулировочный винт нижней навесной петли. Она освобождается от защитного колпачка. С помощью шестигранника приводится в движение настроечный винт: по часовой стрелке – для подъема, в противоположном направлении – для опускания. Коррекцию нужно проводить плавно, делая сдвиги не больше чем на 2 мм за один раз.
Корректировка по горизонтали устраняет скос смещением створки в бок. Для этого используются отверстия под шестигранник в нижней и верхней петлях. Чтобы добраться до них вверху, створку остекления нужно открыть. Вставив ключ в нужный узел, поворачиваем винт на один или половину оборота в определенном направлении для смещения на 1-2 мм. Нижние петли регулируем с внешней стороны. После каждого подхода створку окна необходимо открывать и закрывать для проверки достаточности смещения.
Изменение угла откидывания вращением винта поворотной петли внизу рамы для большего прижатия к ней или отдаления.
Настройка прижима открываемых частей осуществляется изменением положения эксцентриков, расположенных по всему оконному периметру. В зависимости от производителя они отличаются внешне, но имеют общий принцип работы. Конструкция поставляется с цапфами в среднем (верхнем) положении, означающем нормальное (слабое) прижимание. Перемещая плоскогубцами либо шестигранником эти элементы, согласно инструкции производителя, в направлениях вниз, влево, вправо, с наклоном, можно выставить нужный по сезону уровень прижима (лето, весна-осень, зима). Если запорных механизмов несколько, необходимо повернуть все имеющиеся.

Помимо системы эксцентриков отрегулировать степень прижимания можно также:

с петлевой стороны вращением винта в нижней части рамы;
болтом на ножницах около верхней петли поворотно-откидной створки (для этого ее нужно открыть, нажать язычок блокировки, повернуть ручку в режим проветривания, подкрутить болт);
регулировкой ответных планок на раме со стороны эксцентриков (смещение отметки в сторону улицы – усиление прижима, в противоположную – ослабление).

Переход с летнего режима на зимний и наоборот производители рекомендуют соблюдать обязательно. Установка усиленного режима к зиме еще до наступления заморозков обеспечит должную функциональность конструкции и энергосбережение. Ослабление прижимания в теплый сезон улучшит вентиляцию помещения, продлит срок службы системы. Процесс достаточно прост, выполняется шестигранником (обычно 4 мм) или отверткой. Важно соблюдать постепенность переходов, так как при резком усилении прижимания уплотнительная резина быстрее изнашивается и чаще требует замены.

Читайте также:

шлифовка поверхности

Менять уплотнительную ленту тоже несложно. Ссохшийся уплотнитель аккуратно удаляется. В очищенный паз укладывается новый без сильного натяжения, чтобы предупредить пропускание воздуха. Делается это плоской отверткой раз в 2-4 года. Чтобы резина служила дольше, ее смазывают силиконом.

Регулировка (замена) ручек может потребоваться по нескольким причинам:

Запор со временем расшатался	Проблема может возникнуть даже у качественных конструкций. Решить ее лучше на начальной стадии, не дожидаясь заклинивания. Для этого необходимо подтянуть крестовой отверткой болты крепления, спрятанные под верхней крышкой из пластика. Она легко поворачивается на угол 90° и возвращается обратно после подтяжки болтов. Не стоит поддевать крышку отвертками, другими острыми инструментами во избежание повреждений.
Требуется установка более совершенной модели	Когда в квартире проживают дети, способные случайно открыть окошко с обычным запором, будет нелишней установка модели, имеющей предохранитель. Модель с замком устанавливается на место старой. Ее аккуратно извлекают, слегка покачивая из стороны в сторону, после выкручивания крепежных болтов, расположенных за сдвигаемой крышкой. Новая ручка ставится и фиксируется в том же положении, что и предыдущая. Декоративная крышка возвращается на место.
Запорное устройство заклинило	Проблема возникает из-за неправильной работы блокировки. Решение заключается в отведении вручную блокировочного рычага – металлической пластины, расположенной на торцевой стороне открытой створки. Для доступа к нему не потребуется откручивать болты.
Ручка с трудом двигается, не доходит при повороте до нужного уровня	Это происходит из-за установки в неудобное положение прижимного устройства. Решить проблему помогут регулировки навеса на петлях и силы прижима, рассмотренные выше. Возможны трудности в работе поворотного узла из-за скопления в нем загрязнений или потребности в смазке.

Профилактический уход

Продлить срок эксплуатации фурнитуры минимум вдвое поможет правильный, регулярный уход – очистка, смазка механизмов и уплотнителей. Желательно делать это не реже 2 раз в год. Обработке подвергаются все трущиеся, движущиеся части, регулировочные винты, цапфы. С них удаляется пыль, загрязнения, засохшие смазочные составы с помощью сухой тряпки, щетки или пылесоса. При этом нельзя пользоваться агрессивными химическими очистителями, кроме специально предназначенных средств.

Каждые 5-7 лет рекомендуется глубокая очистка труднодоступных мест со снятием створок с петель. Для этого с рамы убираются накладные элементы, вытаскивается верхняя ось, створка снимается с нижних петель и отставляется в сторону. Процесс затрудняет значительный вес снимаемых элементов, поэтому работать придется с помощником.

Порядок действий по очистке

Все поверхности внимательно осматриваются, крепежи откручиваются.
Детали хорошо промываются. Для лучшего эффекта на них желательно предварительно нанести кистью специальный очищающий раствор.
Элементы хорошо просушиваются на открытом воздухе или холодным феном.
На подвижные механические части наносится специальное смазочное средство (бытовое машинное, автомобильное масло, технический вазелин или силикон).
Все части собираются в обратном порядке.

Особое значение имеет удаление старой смазки и нанесение новой для давно установленных окон в доме у дороги с интенсивным движением. Их механизмы забиваются пылью, смешанной со смазочными веществами. Эта субстанция, обладая выраженным абразивным эффектом, затрудняет движения, повороты деталей, портит уплотнители, изнашивает механические узлы. Они начинают скрипеть, быстрее приходить в негодность, а стеклопакеты теряют герметичность.

Смазывают механизмы и обрабатывают резиновые уплотнители не реже 1 раза в год при смене сезонов. Лучше использовать специальные наборы средств для обслуживания пластиковых оконных изделий в виде хорошо проникающих во внутрь узлов спреев и сохраняющих эластичность резины силиконовых смазок. Нельзя применять пищевые или косметические масла. Подойдут технические составы, например, для швейных машин, в удобных флаконах с насадками для смазки. Для полноты эффекта важно все детали обработать одновременно.

Технология смазочных работ

Остекление открывают и осматривают.
С фурнитуры удаляют все видимые загрязнения, из труднодоступных мест – с помощью щетки.
Смазочный состав наносят на крепления, запорные устройства, поворотные механизмы – по 2-4 капли на каждую деталь.
Для лучшего распределения смазки фурнитуре дают поработать открыванием, закрыванием створок, поворотом ручек.

Результат регулировки

Описанные манипуляции не займут много времени. Их вполне может осуществить человек без специальных навыков. В результате оконные створки должны легко открываться, закрываться, плотно, равномерно по всему периметру прилегать к раме, а ручки без труда поворачиваться. Если самостоятельно этого достичь не удалось, компания Росстрой как производитель оконных систем готова выполнить профессиональную настройку механизмов для их долгой, бесперебойной работы.

Ключевые моменты строительства колодца: 4 подсказки от профессионала

Продолжим тему водоснабжения дачного участка: плюсы и минусы скважин и колодцев мы рассмотрели, азы устройства питьевого колодца изучили. А сегодня давайте поговорим о том, на какие моменты следует обратить внимание и о чем задуматься, если вы приняли решение выкопать колодец на своем участке. Ведь от того, как, когда и кем будут эти самые кольца вкопаны, может зависеть жизнеспособность колодца в дальнейшем.

Ключевые моменты строительства колодца — 4 подсказки от профессионала

Какую бригаду выбрать

Итак, начнем с выбора бригады, которой можно доверить строительство колодца. Спросите соседей или жителей вашего поселка, кто им копал, довольны ли они работой, что за колодцы построили, как обстоят дела с водой. Это нужно знать, чтобы иметь некую общую картину в вашей местности и предполагать глубину и возможные проблемы колодца. Если у соседей есть удачный опыт строительства колодца, имеет смысл обратиться к той же бригаде. Если же более-менее хороших рекомендаций вы не услышали, то придется обзванивать те, что найдете в Интернете, что нежелательно. В приоритете всегда должна быть местная бригада, а не те «трудяги», которые работают по всей области.

Почему? Во-первых, те, кто строго ограничивает район своей деятельности, с большой вероятностью хорошо знаком с гидрологическими и геологическими особенностями вашей местности и может спрогнозировать, чего ожидать в процессе работы. Во-вторых, местные рабочие скорее будут дорожить своей репутацией. Значит, и найти их потом в случае каких-либо недоразумений будет проще, и им нет смысла кормить вас байками и накручивать счет. Например, есть Гильдия Колодезников. Не скажу за всех, кто в ней состоит, но, например, в Можайском и Волоколамском районе Московской области есть бригады, работающие здесь уже больше 10 лет! Мы их знаем, они — нас, всем соседям строили колодцы именно они.

В приоритете всегда должна быть местная бригада строителей колодцев. Фото с сайта dkvartnsk.ru

Если вы решили обратиться в компанию, которую нашли по Интернету, то все-таки очень и очень желательно, чтобы был составлен договор. Если его нет, то нужно четко обговорить примерно следующее:

какой объем работ обещают выполнить за ваши деньги;
какой материал они привозят;
что не входит в стоимость работ;
как меняется стоимость, если возникают внештатные ситуации (например, большой камень на дне) и что они будут делать в этом случае;
наконец, какую гарантию дает компания.

Разумеется, даже при наличии договора не всегда есть возможность решить возникшие впоследствии проблемы. Но вы должны понимать, что договариваетесь (устно или письменно) о том, что вам вкопают железобетонные кольца и, в принципе, все. Ответственность за дальнейшее существование колодца уже полностью лежит на вас.

Чтобы с большей вероятностью получить хороший колодец, а также дабы не пришлось потом отлавливать бригаду и требовать что-то сделать по гарантии, следует учесть еще некоторые факторы. Обратимся к ним.

Когда копать колодец

Допустим, вы определились с выбором рабочих. Если их бригадир настаивает копать колодец весной (да и вам вроде хочется побыстрее), — гоните таких «горе-колодезников» в три шеи со своего участка! Еще с древних времен известны четко определенные сроки, когда можно и когда категорически нельзя копать колодцы: на Руси традиционно к работе приступали после Федора Колодезника — 21 июня. И это неспроста: весной уровень грунтовых вод самый высокий в году — активно тают снега, идут дожди. Если вам выкопают колодец в это время, велика вероятность, что осенью и зимой воды будет мало или ее не будет совсем — в первую очередь он будет наполняться верховодкой. Придется углублять. При этом углубление более узкими кольцами обходится в несколько раз дороже за кольцо, чем при обычной копке.

Колодец следует копать с середины лета примерно до февраля

Поэтому грамотные бригады-колодезники никогда не будут настаивать и уговаривать хозяев рыть колодец весной. В общем, запомните крепко-накрепко: если хотите получить хороший колодец, не поддавайтесь ни на какие уговоры начинать строительство весной. Ближе к середине лета уровень грунтовых вод опускается до нормального, поэтому наши предки именно в это время начинали строить колодцы. При копке доходили до нужных водоносных горизонтов, которые будут питать колодец и зимой, и летом. Поэтому правильное время рытья колодца — не ранее июля!

Также обязательно стоит учитывать погодные условия: если идут проливные дожди, то такой колодец может стать скорее сборником верховодки, чем источником чистой воды.

Подведем итог: колодец следует копать когда уровень грунтовых вод низкий — с середины лета и до конца морозов, примерно до февраля.

Место для колодца

Еще один немаловажный фактор при строительстве колодца — его расположение. В былые времена к выбору места для колодца подходили очень серьезно. Это объяснимо: колодец строился один на всю деревню. Поэтому место — дело очень ответственное. Кстати, бывало, что в центре деревни строился колодец для питья, а на окраине — для технических нужд: помыть, постирать и прочего.

К выбору места для колодца отнеситесь очень серьезно

А как же выбирали место для колодца? Наверняка все слышали про лозоискателей — людей, которые использовали веточки (лозу) для поиска источника воды под землей. Относиться к ним можно по-разному: кто-то говорит об обмане, кто-то действительно верит, что свежесрезанные ветви чувствуют воду. Вероятнее всего, здесь дело в большом опыте тех, кто раньше строил колодцы. Занятие это было потомственным, то есть существовали целые династии, которые бережно охраняли все свои технологии и секреты.

Именно благодаря знаниям и опыту колодезники могли по внешним признакам местности определить лучшее место для колодца. И ведь колодцы получались отличные: вода в них была чистая, вкусная и ее всем хватало. Поэтому сегодня лозоходство — скорее просто традиция, дань прошлому — чтобы человек прошел по участку и указал место.

Современные лозоходы усовершенствовали традиционное приспособление для поиска воды

Современная жизнь диктует другие условия. Во-первых, у нас в распоряжении не вся деревня, а всего 6-10-30 соток земли. Значит, выбор места уже ограничен. Во-вторых, частенько на участке уже есть какие-то здания и сооружения или план будущего строительства. В-третьих, колодец должен соответствовать санитарным нормам. Наконец, его нельзя построить так, чтобы потом мучиться с подведением водопровода или доступом для обслуживания.

Стоит учитывать расположение колодцев на соседних участках: если они находятся примерно на одной линии и особых проблем с ними нет, то можно копать на этом же уровне. Как-то мне на глаза попалась статья в Интернете: человек решил копать где ему очень хотелось, выкопал 32 кольца, а воды все не было. Расстроенный стал копать на линии соседских колодцев и примерно на 12 м пришла вода!

Я бы не рекомендовал располагать колодец в самой низкой и в самой высокой точках участка: в первом случае там будет собираться вся верховодка с окрестности, во втором — придется копать глубже, что увеличит стоимость колодца.

Выбирая место для колодца, учитывайте все необходимые требования по его расположению. Фото с сайта moikolodets.ru

Принимая во внимание вышесказанное и современные условия дачного быта, я бы выделил такие условия при выборе места для колодца:

он должен находиться вдали от источников (в том числе соседских) загрязнения: парковки, компостной кучи, дачного туалета (если он имеется);
колодец должен располагаться так, чтобы его было легко обслуживать;
по возможности он должен быть недалеко (но не ближе 5 м) от дома, чтобы впоследствии можно было провести в дом водоснабжение.

При желании колодец может стать и достойным элементом ландшафтного дизайна. Наверно, на этом можно закончить разговор о выборе места для колодца.

Колодец может стать и достойным элементом ландшафтного дизайна. Фото с сайта img-fotki.yandex.ru

Глубина колодца

А теперь давайте поговорим о том, можно ли заказать глубину колодца и количество воды в нем. Давайте вспомним теорию (я ведь говорил в одной из прошлых статей, что она — основа дальнейших наших бесед и понимания процессов): в толще земли породы, в том числе водоносные, залегают пластами. Но залегают они неравномерно и не совсем параллельно поверхности земли. Также в различных регионах глубина и мощность водоносных пластов значительно отличается.

В различных регионах глубина и мощность водоносных пластов значительно отличается

Из личного опыта работы в Московской и близлежащих к ней областях могу сказать, что в соседних районах и деревнях колодцы были абсолютно разными: где-то вырыты в песке, где-то в глине; вода может быть отличная и на глубине 3 м (например, попали на родник), и на 20.То есть заказать глубину колодца вы точно не сможете, она определяется исключительно гидрологическими условиями вашей местности (вспоминаем про местные бригады — они знают условия вашей местности и это еще один плюс в их пользу). Если у соседа колодец глубиной 7 колец, а ваш участок выше на склоне, то можно предположить, что глубина колодца будет на 2-3 кольца больше. Ближе к реке водоносный горизонт с большей вероятностью будет ближе к поверхности, чем посреди поля.

Теперь несколько слов о количестве и качестве воды. Как вы, наверное, уже догадываетесь, заказать их тоже не получится. Это та данность, которая уже есть в вашей местности. Кроме того, иногда вода даже в соседних колодцах может различаться. Например, вблизи моего колодца есть еще несколько на расстоянии не больше 30 м. Они, в принципе, похожи, но на дне одного — мощный водоносный слой (плывун) и огромное количество воды, на дне другого — тоже песчаный слой (но не такой мощный) и вода с привкусом сероводорода (похоже на попадание на древние отложения органики), в третьем — приток совсем небольшой, через два нижних шва. Вот и попробуйте заказать водичку!

В хорошем колодце и вода хорошая

Но дело здесь не в том, чтобы получить сразу много воды. А в том, чтобы превратить вкопанные в землю кольца из полуфабриката в полноценное изделие, правильно функционирующее и не создающее своему владельцу проблем (кроме как почистить его). Ведь, согласитесь, никому не хочется каждую весну начинать с поиска очередной бригады, чтобы что-нибудь сделали с вашим колодцем. Не хочется оказаться перед посещением бани без воды.

Хороший, я бы даже сказал идеальный колодец — неважно, сколько в нем колец и какой столб воды — это такой колодец, качество и количество воды в котором соответствует вашим потребностям. Но о том, можно ли сделать колодец идеальным и как предупредить возможные проблемы, я расскажу в другой раз.

А у вас пока много информации к размышлению, наверняка и вопросы возникнут. Задавайте, не стесняйтесь — вы должны ясно и четко сознавать что и зачем делаете. Только тогда можно надеяться, что построенный колодец будет служить вам верой и правдой долгие годы.

Как быстро и качественно выкопать колодец: разбор технологии самостоятельного рытья

Жить в загородном доме или на даче без водоснабжения невозможно. Хорошо, когда поблизости река или озеро, тогда вопрос воды решается сам собой. Ну а если вокруг строения нет никаких природных водных источников, тогда хозяин должен сам позаботиться о ее добывании из-под земли. И тогда встает вопрос: что лучше соорудить – скважину или колодец? Если уровень воды на вашем участке находится на глубине от 5 до 15 метров, лучше выкопать колодец, ну а если глубже, тогда придется обустроить скважину. Сегодня мы расскажем о том, как и где производится копка колодцев, об основных нюансах строительства, мерах безопасности.

Выбор места для колодца

Самостоятельно определить, где лучше сделать колодец, чтобы вода была ближе, и чтобы ее качество было удовлетворительным, невозможно. По этому вопросу лучше посоветоваться со специалистом. Но есть и другие ориентиры при выборе места под будущий колодец:

можно узнать у соседей, которые уже имеют колодцы, какая у них глубина, какая почва на участке, какие проблемы возникали при строительстве и расположить свой колодец неподалеку от соседского (желательно в более высоких местах рельефа участка);
колодец должен располагаться на расстоянии не менее 30 м от туалетов, мусорных ям, мест содержания животных и других источников загрязнения грунтовых вод;
нужно учесть не только вид участка в настоящее время, но и строения, планируемые в будущем (сарай, баня, беседка и др.), так как место колодца уже нельзя будет изменить;
для удобства пользования расстояние от предполагаемого места колодца до дома должно быть оптимальным.

Рытье колодцев следует планировать на самый сухой период (конец лета – начало осени), когда грунтовые воды залегают до самого низкого уровня.

К устройству колодца лучше всего приступать в конце лета и осенью, когда уровень грунтовых вод находится на самой низкой отметке

Подготовительные работы

Чтобы знать, как выкопать колодец своими руками, нужно ознакомиться с определенной технологией и соблюдать правила безопасности при этом.

Определяемся с конструкцией сооружения

Любой колодец представляет собой широкую шахту (круглую или квадратную), достигающую подземные воды, пригодные для употребления человеком. Его глубина составляет, как правило, около 10 м, но бывают случаи, когда дно колодца находится на глубине 30-35 м. Конструкция колодца включает в себя:

оголовок – верхнюю (надземную) часть;
шахту – ствол колодца;
водоприемник – нижний участок колодезной шахты, где собирается вода.

В нижней части шахты обязательно устраивают донный фильтр для очистки воды. Он состоит обычно из 3-х слоев гравия или щебня: нижний слой (мелкая фракция) толщиной 10 см, средний (фракция в 5-7 раз крупнее) – 15 см и верхний (фракция еще крупнее) – тоже 15 см.

Иногда случается, что почва на дне очень вязкая – тогда следует соорудить дощатый пол с отверстиями для воды, и только сверху насыпать слои донного фильтра.

Самый простой и удобный вариант устройства колодца своими руками — использование специальных бетонных колец при строительстве шахты колодца

Шахту колодца можно выполнять из камня, кирпича, дерева, бетона. Самый распространенный и простой вариант – использование готовых бетонных колец. Его мы и рассмотрим подробнее.

Как посчитать стоимость рытья?

Чтобы прикинуть, сколько будет стоить выкопать колодец, нужно подсчитать стоимость необходимых материалов. Для работы потребуются: мелкий и крупный щебень или гравий (для устройства фильтра), бетонные кольца, скобы для их скрепления между собой, песок и цемент для замазки швов между кольцами.

Очевидно, самостоятельное проведение работ, безусловно, не без помощи нескольких товарищей или соседей, обойдется дешевле владельцу участка, в противном случае ему нужно будет потратиться и на бригаду наемных рабочих. Конечно, есть специальные фирмы, которые занимаются бурением колодцев и при желании и наличии приличной суммы сделают колодец под ключ. Но если для вас это слишком дорого и хочется сэкономить, то можно все сделать своими руками.

Какие нужны инструменты?

Поскольку все работы будут проводиться вручную, необходимо обеспечить наличие следующих инструментов: лопаты (большие и малые), ведра, цепь, тренога и подъемное устройство, веревочная лестница. Нужно будет соорудить из досок деревянную тележку для передвижения бетонных колец, которые достаточно тяжелые (до 600 кг).

Правила безопасности

Процесс копания колодца предполагает повышенную опасность для жизни и здоровья, поэтому необходимо соблюдать несколько несложных правил техники безопасности:

Чтобы предотвратить возможное падение на голову человека камней и земли при их вытягивании из шахты, обязательно нужно надеть защитную каску.
Во время проведения работ ежедневно следует проверять на прочность используемые веревки, подвешивая к ним тяжелый груз.
Обязательно нужно проверить прочность крепления всех деталей емкостей для вытаскивания грунта.
Поскольку сырость и холод губительны для здоровья, не стоит находиться в шахте весь день.

Несколько полезных советов помогут вам избежать ошибок при строительстве колодца, особенно если вы нанимаете рабочих: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/kolod-skvaj/obman-klientov-pri-stroitelstve-kolodca.html

Порядок выполнения работ по рытью

Перейдем непосредственно к алгоритму проведения работ:

На площадке, где будет располагаться колодец, делается разметка: диаметр шахты должен быть на 10 см больше диаметра используемых бетонных колец. Роют яму до такой глубины, чтобы первое кольцо погружалось не полностью — на 8-10 см выше уровня земли.
При помощи тележки (которая имеет высоту тоже 8-10 см) первое кольцо доставляют к яме и устанавливают, тщательно проверяя его вертикальность, так как даже небольшой перекос влияет на качество колодца в целом. Сверху устанавливается второе кольцо и соединяется с первым при помощи скоб (не меньше 3 штук).
Далее углубляют яму на 80 см по центру, затем обкапывают ее по кругу таким образом, чтобы первое кольцо погрузилось вглубь под собственным весом. Если грунт мягкий – его убирают в первую очередь с середины кольца, а если твердый – землю вынимают сначала под кольцом, чтобы не было препятствий для его погружения, и только после его оседания удаляют середину.Стыки нанизанных колец герметизируют, укладывая просмоленную пеньковую веревку и заделывая их цементно-песчаным раствором.
Стену из колец следует наращивать, пока на дне колодезной шахты не начнет появляться вода. Воду вместе с намытым песком удаляют и оставляют колодец на 12 часов, чтобы наполнился водой.
На второй день дно нужно снова очистить. Эту операцию повторяют до тех пор, пока на дне шахты не будут видны водные жилы. Накрыв крышкой, колодец оставляют нетронутым в течение суток.
Снова откачивают собравшуюся воду и песок и укладывают на дно фильтр: 10-15 см мелкого гравия, затем 30-40 см крупного гравия (можно щебня). Достаточным в колодце считается 1,5-метровый уровень воды (примерно полтора кольца).

Важно отметить, что по внешним бокам колец (в пространство между краями ямы и стенками колодца) засыпают гравийно-песчаную смесь, а на уровне земли утрамбовывают глиной и присыпают песком. Образующийся глиняный замок будет препятствовать попаданию дождевой и талой воды в колодец.

Первый этап устройства колодца: на выбранном участке выкапывается яма диаметром на 10 см больше диаметра специальных бетонных колец для колодца

Стыки между нанизанными колодезными кольцами тщательно герметизируют, укладывая в них просмоленную пеньковую веревку и заделывая их цементно-песчаным раствором

Боковые стороны бетонной стены из колец утрамбовывают глиной на уровне земли и присыпают песком, что защитит колодец от попадания в него осадков

Верхнюю (наземную) часть колодца можно соорудить из дерева в виде домика или из бетона. Во втором случае необходимо поставить еще одно верхнее кольцо. Колодец накрывают крышкой, чтобы защитить от осадков и мусора.

Надземную верхнюю часть колодца (так называемый оголовок) можно соорудить из древесины в виде домика: это эстетично, гигиенично, безопасно

Колодец в обязательном порядке накрывают крышкой, чтобы защитить воду от мусора, дождевой воды, а также в целях безопасности

Еще один наглядный мастер-класс по копке колодца на даче, можно посмотреть в этом видеоролике. Посмотрите и убедитесь, что самостоятельное проведение всех работ – вполне реальное дело. Бывают же такие умельцы!

Как правильно выкопать колодец с кольцами?

Процесс создания колодца на основе колец можно условно разделить на три этапа: планирование, подготовка и рытье. Причем каждый из шагов — по-своему важен и серьезен.

Установка бетонных колец при копке колодца

Правильность выполнения всех этапов работ является залогом долговечности и герметичности конструкции. При верном монтаже такой источник может без проблем работать более десятка лет, не нуждаясь в капитальном ремонте.

1 Как выбрать место под колодец?

Чтобы выбрать оптимальную территорию под колодец стоит выполнить геологическую разведку участка на предмет расположения подземных вод. Это позволит определить место, где водоносный горизонт максимально близко к поверхности.

Владея этой информацией, вы сможете сэкономить время и финансы, так как вам не придется рыть шахту большей глубины, чем требуется, а это, при копании ямы своими руками, очень важный фактор.

При выборе места необходимо руководствоваться следующими основными правилами.

Копать колодец рекомендуется только в грунтах с ненарушенной структурой. В обратном случае процесс рытья будет очень сильно затрудняться из-за постоянных обвалов грунта.
Необходимо выдерживать расстояние минимум в 4-5 метров от колодца до ближайшей постройки. Если грунты представлены песчаными породами, за стенками колодца будет происходить постепенное уменьшение плотности грунта, что может негативно сказаться на устойчивости зданий.
Колодец не должен мешать проходу и выполнению возможных работ по ремонту других конструкций или зданий.
Рыть колодец стоит в максимальной отдаленности от наружного туалета, канализационной ямы или канализационного колодца.

Выкопать колодец можно в любое время года (даже зимой), кроме весны. Не рекомендуется рыть его весной по причине того, что в это время водоносный горизонт находится на самом высоком уровне (вследствие таяния большого количества снега).

Установленное кольцо для колодца

Это грозит тем, что сделанный во время весеннего паводка колодец через пару недель эксплуатации попросту перестанет наполняться водой, так как водоносный горизонт опустится ниже дна шахты.
к меню ↑

1.1 Выбор материала колец

В первую очередь необходимо определится, из каких материалов вы хотите соорудить колонну: железобетонные кольца или пластиковые кольца. Существуют и более экзотические варианты исполнения шахт колодцев: из камня или кирпича.

Но сооружение своими руками таких конструкций не оправдано, ввиду высоких трудовых и финансовых затрат, по этому мы рекомендуем вам при создании колодца пользоваться бетонными, либо пластиковыми кольцами.

Наиболее популярным вариантом для обустройства колодцев были и остаются железобетонные кольца. Покупая такие кольца, обращайте внимания, чтобы они соответствовали ГОСТ 8020.

Поскольку сейчас идет «ценовая война» между производителями, каждый из которых пытается как можно больше удешевить свои товары, причем делается это, в основном, в ущерб качеству, только соответствие изделий ГОСТ 8020 может гарантировать их надежность.

Если вы хотите выкопать колодец своими руками, необходимо обзавестись такими инструментами:

Штыковые лопаты с короткими ручками (рыть в яме длинной лопатой попросту невозможно);
Тара для подъема земли (ведра);
Устройство для подъема ведер (можно делать это своими руками, обычной веревкой с крючком);
Лебедка для опускания колец в колодец (бетонное кольцо по ГОСТ 8020 весит примерно 500 кг);
Лестница на всю глубину шахты.

Подготовленные кольца для создания колодца на участке

Далее закупаются необходимые материалы.

Стеновые и доборные кольца (их количество высчитывается в зависимости от глубины колодца) — основной материал.

Доборные кольца необходимы, если вы планируете выкопать колодец нестандартной высоты. Единственное, чем отличаются доборные и стеновые кольца – это размер.

Рекомендуется использовать кольца диаметром 100-150 см (это оптимальный размер, так как позволяет свободно находиться человеку внутри колоны, что облегчает как монтаж, так и будущие ремонтные роботы), которые соответствуют ГОСТ 8020.

Помимо колец, Вам также потребуются:

Ингредиенты для цементного раствора;
Конструкция для сооружения горловин (наличие закрытых горловин предотвращает попадание в колодец внешних загрязнителей). Желательно соответствие тому же ГОСТ 8020.

Если вы планируете оборудовать колодец донным фильтром, то стоит приобрести доски для щита, мелкий гравий, речную гальку, и кварцевый песок. Определяя, сколько килограмм засыпки покупать, ориентируйтесь на размер колодца — каждый слой должен быть не меньше 15 см.
к меню ↑

2 Этапы рытья колодца

Непосредственное рытье колодца своими руками выполняется по следующему алгоритму:

Выкапывание ямы под колодец

На месте, которые вы определили под колодец, выполняется разметка. Размер шахты должен быть на 10-15 сантиметров больше, чем диаметр, которым обладают стеновые кольца.
Первоначально вам нужно выкопать яму глубиной на 10 сантиметров меньше, чем высота одного кольца.
Кольцо устанавливается в яму (оно должно возвышаться над её поверхностью на 10 см). Внимание должно уделяться принятию кольцами идеально ровного горизонтального положения, так как даже небольшие перекосы в процессе наращивания колоны приведут к искривлению конструкции.

Поскольку из-за большого веса (бетонные кольца по ГОСТ 8020 весят минимум 500 кг) своими руками двигать кольцо довольно проблематично даже нескольким взрослым мужчинам, необходимо позаботится о вспомогательных рычажных механизмах, и тележке для их транспортировки.

После того как первое кольцо опущено, необходимо выкопать яму глубиной 80 см. внутри кольца, после чего стоит рыть землю по его внешней стороне до тех пор, пока под собственным весом кольцо не погрузится вниз.
Как только это произошло — нужно почистить осыпавшийся грунт.
После этого с помощью лебедки на первое кольцо опускается следующее.
Их стыки соединяются цементным раствором. Своими руками качественную герметизацию можно выполнить, используя просмоленную пеньковую веревку.
Этим же методом выполняется постепенное наращивание колонны кольцами до тех пор, пока не обнаружится водоносный горизонт.
Как только удалось выкопать шахту на нужную глубину, вам нужно почистить её дно от рыхлых пород, и оставить колодец на 12 часов наполняться водой.
По истечению времени требуется удалить воду и заново почистить дно.
Потом нужно выкопать ещё небольшой слой земли. Эту операцию необходимо повторять до тех пор, пока не станут видны водные жилы, после чего колодец оставляется на сутки в покое (желательно с перекрытием горловин, чтобы ничего не попало в шахту)
После этого производится финальная чистка колодца с полным откачиванием воды, и укладывается донный фильтр.

Процесс ручной установки кольца для колодца

Наземной частью, которая продолжает стеновые и доборные кольца, является горловина колодца. Горловина это конструкционный элемент, который увеличивает удобство эксплуатации, и в случае необходимости перекрывает доступ к колодцу для предотвращения попадания в него дождевых вод и инородных предметов.

Производство горловин может быть из самых разных материалов: кирпича, деревянного сруба, иногда даже используют наружные доборные кольца, которые накрываются специальным щитом с отверстием нужного диаметра.

Если при сооружении горловин и самих колонн использовались бетонные стеновые и доборные кольца (ГОСТ 8020), то в будущем такому колодцу потребуется периодическая профилактика.

Речь идет о проверке швов на предмет разгерметизации и трещин, для устранения которых нужно осуществлять несложные ремонтные работы, заключающиеся в замазывании потерявших герметичность частей колонны раствором.

Ремонтные работы не должны игнорироваться, так как если нарушится целостность колодца, очень сильно пострадает качество воды, в которую из грунта будут попадать всевозможные загрязняющие примеси. Грязь может сыпаться и с горловин и самих колец — если от них будет откалываться или крошиться бетон.
к меню ↑

Рытье колодцев: как выбрать место для колодца

Если на даче отсутствует централизованное водоснабжение, то необходимо осуществлять копку индивидуального источника воды. Если на скважину вам недостает средств, то можно воспользоваться бюджетным решением, которое вполне по силам каждому домашнему мастеру – установка колодца. Копка колодцев ответственное мероприятие, требующее соблюдение определенной технологии. В этой статье вы узнаете о том, как выполнить рытье колодцев своими руками без привлечения специалистов, а также самостоятельно найти место под него.

Как выбрать место

Перед тем как выкопать колодец, необходимо произвести выбор подходящего места. Для этого выполняются гидрогеологические исследования почвы. Суть этих исследований сводятся к тому, чтобы определить наиболее точное место на дачном участке, где может находиться вода и где можно вырыть колодец. Если обращаться в специализированную компанию, то эта услуга обойдется очень дорого. Поэтому стоит разобраться в этом вопросе самостоятельно. Сейчас мы расскажем вам о том, как правильно осуществить выбор места под колодец.

Прежде всего, место под бурение колодцев следует определять, отталкиваясь от таких характеристик:

Расположение источников у ваших соседей.
Особенность растений.
Наблюдения за животным миром.

Не менее интересны будут народные методики. Обо всем этом подробней.

Соседние участки

Если в вашей местности соседи уже выполнили бурение колодца, то самый простой способ определения воды, ориентироваться на его месторасположение. Это будет указывать вам расположение водоносного слоя. Однако если у соседского источника глубина может быть до шести метров, то это не означает, что у вас будет аналогично. Здесь как в лотерее, может быть выше или ниже. Поэтому данный способ может служить в качестве ориентировочной наводки.

Наблюдение за живностью и природой

Еще один проверенный способ того, где можно выкопать колодец своими руками – метод наблюдения за окружающей природой. Например, можно понаблюдать за растениями на вашем участке. Что касается животного мира, то показателем наличия воды могут быть мелкие мурашки. Особенно если понаблюдать за ними в вечернее время. Если над определенным местом зависают столбы мошек, это может говорить о близком расположении воды. Как следствие, где-то рядом необходимо планировать бурение колодца. Также можете глянуть на это же место утром. Если там есть туман, то это еще одно подтверждение наличия поблизости водоносного пласта.

Народные методы

Здесь существует несколько способов того, как определить, где копать колодец на даче. Один из способов сводится к тому, чтобы взять глиняную посудину. Внутрь нее насыпаете силикагель. Чтобы его добыть, просто разбейте и сотрите до крошки керамический кирпич, а крошку подсушите в духовке. После, всю эту массу насыпаете в сосуд и завязываете все тряпкой. Теперь необходимо взвесить всю массу и запомнить результат. В месте, где вы предполагаете, что есть вода, выкапываете небольшую яму до 1000 мм и вставляете горшок в нее на 24 часа. По истечении этого срока, изымаете посуду и повторно взвешиваете. Если масса значительно изменилась в большую сторону, значит вода близко, а если эта разница слишком большая, то это сигнал о том, что вода очень близко.

Когда лучше копать колодец на даче

Теперь узнаем, когда лучше копать колодец. Сразу отметим, что в этом вопросе мнения могут разительно расходиться. В любом случае понятно, что дачный колодец никто не будет рыть в мерзлой земле. Также не стоит заниматься подобными работами в период ливней и когда наблюдается ее прибывание. Это может привести к тому, что тут копаем колодец, а следом его смывает поток грязи, вынутый из ямы.

Также нецелесообразно строить колодец из дерева в период весенних паводков, когда происходит обильное таяние снега, при этом частично земля промерзшая. Тем более что в промерзшем грунте можно промахнуться и не попасть на водоносный пласт. Отталкиваясь от этого, необходимо точно знать, в какое время года лучше копать колодец. К этому вопросу стоит подходить индивидуально. В некоторых регионах страны, сделать колодец на даче лучше всего в конце зимы или до начала осени. В этот сезон вода находится на максимальной отметке.

Совет! Чтобы точно знать, когда лучше бурить источник, можно отталкиваться от официальной информации соответствующих геологических служб по расположению и глубине залегания воды.

Тип и строение

Итак, определившись с местом и временем, когда можно пробурить колодец, следует решить, как именно будет выполняться процесс копки и другие важные нюансы.

Тип колодезной шахты

Монтаж колодцев может осуществляться абсолютно по разной технологии. Так, существуют его такие разновидности:

Буровой.
Трубчатый.
Шахтный.
Родниковый или ключевой.

Самый сложный в реализации – трубчатый, особенно если сравнивать с шахтной технологией. Последний можно копать самому без привлечения специалистов. За счет этого можно подкорректировать свою глубину колодцу и необходимую ширину. При наличье шахты, гораздо легче работать киркой, ломиком и даже лопатой. Что касается трубчатого типа то это идеальное решение для случаев, когда водоносный слой располагается поблизости. Все виды колодцев для воды имеют свои плюсы и минусы, выбирайте наиболее доступный для ваших обстоятельств.

Шахтного типа различаются по наполняемости:

Мелкие/глубокие.
Неполные/полные.

При обустройстве полных обязательно сооружается зумпф. Его наличие будет обеспечивать заполнение шахты водой, а в период засухи будет поддерживаться водный баланс. В большинстве случаев шахта сооружается из бетонных колец. Сделать деревянный колодец своими руками уже не рентабельно по причине сложности и наличья более простой технологии копки колодца. А если и принимается такое решение, то колодец из дерева должен быть выполнен на высоком уровне и использоваться негниющая древесина. Однако наиболее современным и технологичным решением – является строительство колодца из бетонных колец.

Итак, шахтный тип источника состоит из следующих элементов:

Ствол. Преимущественно, это колодец из бетонных колец, большая часть находящихся в почве.
Водоприемник или зумпф. Основная цель по сбору и хранению воды.
Оголовок. Видимая часть строения.

Как определить водоносный горизонт

Определить наличие водоносного слоя можно в процессе копания колодца своими руками. Для этого можно ориентироваться на грунт, который поднимается на поверхность почвы. В большинстве случаев вода располагается между двумя слоями: глины и известняка. Водоносный слой преимущественно песок. Песочных слоев может быть несколько. И если при процессе копки колодца пошел песок, это указывает на приближение к водоносному горизонту.

Схема пресных подземных вод

Как только на дно начала поступать вода, то необходимо рыть еще немного. Однако важно его не проскочить, так как придется рыть до следующего водоносного горизонта. И хотя там вода будет лучшего качества, неизвестно, как глубоко необходимо выкопать колодец на даче.

После достижения в водоносный слой, источник необходимо прокачать. Если скорость прибытия воды слабая, то рытье колодца необходимо продолжить. При этом в процессе копки необходимо постоянно откачивать воду помпой.

Донный фильтр в колодец

Устройство колодца обязательно включает донный фильтр. Без него вода не будет чистой, так как с дна будет постоянно подниматься песок и ил. Более того, если копка колодцев осуществляется на плывуне, то без фильтра он вовсе может обмелеть и зарасти.

Важно! Если на дне плотная глина, то донный фильтр при установке колодца изготавливать не нужно.

Не следует спешить и при условии, если жидкость слегка замутненная, так как с этим вполне могут справиться фильтры очистки воды. Это важный нюанс, так как сооружение донного фильтра занимает определенный объем и снижает дебет источника. Если же на дне мягкая глина, которая постоянно приносит в воду сильные замутнения, то изготовление донного фильтра является первостепенной задачей.

Строить колодец вместе с донным фильтром следует в такой последовательности:

На дно выкладываете крупный щебень и камни в диаметре до 200 мм.
Сверху высыпаете гравий фракции до 30 мм толщиной до 200 мм.
Верхний слой – речной гравий, толщиной до 150 мм.

Так, дачный колодец будет иметь донный фильтр, общей толщиной около 500 мм. Но такое сооружение таит в себе и другую опасность. Через такое дно может просачиваться песок. Как следствие, это может негативно сказаться на насосном оборудовании. Решением проблемы, является установка обратного донного фильтра в колодцы на даче. Технология сводится к следующему:

Первым слоем насыпается речной песок.
Второй слой – речная галька, фракцией до 10 мм.
Третий (последний) слой – крупная галька и гравий, фракцией от 50 мм.

Важно! Каждый слой должен иметь толщину до 150 мм.

Если же строительство колодца осуществляется на плывуне, то в качестве донного фильтра используется деревянный щит из дуба или осины. В нем необходимо сделать отверстия, диаметром 10 мм. Потом обязательно оборачивается геотекстилем и укладывается на дно. Сверху прижимается тяжелыми камнями и присыпается мелкой галькой, слоем до 300 мм.

Способы копки

Итак, теперь подробнее узнаем о том, как сделать колодец своими руками. Предлагаем рассмотреть две технологии того, как копать колодец вручную.

Поочередная установка колец

Сделать колодец из бетонных колец можно в такой последовательности:

В место, где планируется сделать колодец своими руками устанавливается бетонное кольцо.
Постепенно грунт изымается изнутри и из-под самого кольца. Как следствие, кольцо также опускается.
Важно следить, чтобы шахта не имела перекосов, так как кольцо перестанет опускаться.
Как только первое кольцо полностью погрузилось в грунт, сверху ровно устанавливается второе и рытье колодцев продолжается.
По мере погружения, грунт необходимо поднимать ведром по канату. Чтобы упростить себе работу, можно соорудить треногу над отверстием и приспособить к ней лебедку.

Таким способом можно вырыть колодец до необходимой глубины. Деревенский колодец таким способом имеет ряд преимуществ:

Возможность контроля установки кольца по горизонтали.
На стыках колец есть возможность установить резиновые уплотнители.
Стенки шахты не будут осыпаться.

Однако, если копаем колодец таким способом, то необходимо настроится на серьезные трудозатраты. Для работы необходим напарник, так как для одного большая нагрузка.

Установка колец после достижения водоносного слоя

Сделать колодец своими руками можно и по другой технологии. Для начала выройте шахту. При таком строительстве колодцев на даче, необходимо постоянно следить за стенками, чтобы они не осыпались. Если есть для этого предпосылки, то рекомендуется незамедлительно поставить кольцо и защитить стенки шахты от осыпания, а потом продолжить копку.

При достижении водоносного слоя при помощи крана все кольца постепенно опускаются друг на друга. Чтобы увеличить дебит, колодец из колец углубляется еще на следующее кольцо по первому методу. При работе также важно строго контролировать вертикальность. Сделать колодец на даче таким способом имеет несколько положительных сторон:

Шахта колодца имеет больший диаметр, поэтому процесс копки осуществляется проще. А это позволяет значительно углубляться.
Возможность изготовления наружной гидроизоляции в виде глиняного замка.

Однако, перед тем как сделать колодец на даче своими руками по этой технологии, обратите внимание на отрицательные стороны:

В процессе монтажа колец, быть внутри запрещено. Поэтому контролировать герметичность сложней.
Вероятность упустить момент осыпания грунта со стенок.
Невозможно достичь необходимой плотности при засыпке грунта между кольцом и почвой.

Ввод в строй

Итак, мы рассмотрели, как правильно сделать колодец. Теперь необходимо выполнить очередной фронт работы перед вводом его в эксплуатацию. После того как уже сделан колодец своими руками, его необходимо гидроизолировать, прочистить/промыть и прокачать.

Совет! После окончания работ по установке колец, необходимо подождать несколько дней, чтобы они заняли свое место и дали усадку. Это касается и тех случаев, когда строится каменный колодец или возводятся колодцы из дерева.

Гидроизоляция

Итак, обустройство скважины на предмет гидроизоляции выполняется так:

Слегка расшиваются все наружные стыки.
Для этого необходимо углубиться снаружи на 1,5 кольца по периметру.
Для гидроизоляции рекомендуется использовать обмазочную мастику. Дополнительно, сооружение можно утеплить в грунте, а после засыпать землю.

Некоторым домашним мастерам, удается выполнить гидроизоляцию швов изнутри. Для этого опускаются по лебедке на тросе в саму шахту и цементным раствором с гидроизоляционными добавками замазывают все стыки. Это увеличит вероятность того, что извне в шахту не будет проступать грунтовая вода низкого качества.

Чистка стенок

Теперь изнутри веником обметаются и счищаются все стенки. Если есть следы раствора или другие загрязнения, можно провести чистку щеткой по металлу. После стенки смываете водой. Эту процедуру можно проводить до тех пор, пока они не будут чистыми.

Далее, необходимо выполнить прокачку источника. Для этого, возможно, потребуется несколько заходов. До тех пор, пока не пойдет чистая вода.

Безопасность при работах

Итак, если вы полностью ознакомились с тем, как выкопать колодец своими руками, предлагаем вам рассмотреть правила безопасности, которые важно соблюдать при выкапывании колодца:

Правильно выкапывать колодец в специальной одежде: каска, рукавицы, резиновая обувь и прочее.
Роем шахту только проверенным и целым инструментом.
Лебедка должна быть исправной, равно как ведро, чтобы оно не оборвалось на работающего внизу.
Организовывая водоснабжение скважин, не стоит торопиться, так как спешка может привести к проблемам.
Ведро не стоит вязать на узел, лучше использовать карабин.
Сделанная лебедка или тренога должна быть прочной и надежной.
Не подпускать к месту работы детей.
Быть готовым к выделению из почвы опасных газов. Некоторые из них не имеют запахов, что является опасным для здоровья. Так, при слабом головокружении, лучше остановить работу и подняться на поверхность.
Самому выкопать шахту будет не под силу. Поэтому необходимы сменщики землекопы, которые будут опускаться внутрь.

Заключение

Итак, вот мы и рассмотрели все о колодцах. Надеемся, что данный материал пробудит в вас желание выполнять работу своими руками, а также разобраться во всех тонкостях этого процесса. Как видно, схема всех работ вполне реальна для каждого. Чтобы закрепить всю теорию, рекомендуем к просмотру подготовленный видеоматериал, где все процессы можно увидеть наглядно.

Копка колодца своими руками: виды колодезных конструкций + обзор лучших технологий рытья

В районах, где отсутствует централизованное водоснабжение, приходится строить колодцы или скважины. Тип источника зависит от гидрогеологических условий местности, потребностей и личных предпочтений владельца.

Копка колодцев – трудоемкий и дорогостоящий процесс, но его можно удешевить, сделав все своими руками. Поэтому предлагаем вам разобраться, как сделать колодец своими руками и что для этого потребуется.

На какой горизонт копать колодец?

Водоносные горизонты могут залегать на нескольких уровнях. Самый верхний обычно расположен близко к поверхности земли. Этот слой называют верховодкой. Она может быть загрязнена химическими веществами, использующимися для сельского хозяйства, фекальными бактериями из сточных вод и т.п.

Верховодка не подходит для питания колодца, разве что воду планируется использовать исключительно с техническими целями или для полива огородных растений. Следует также учитывать, что во время сезонных изменений количество воды может существенно уменьшаться или увеличиваться.

Колодцы копают на горизонт грунтовых вод. Этот водоносный пласт лежит ниже верховодки. Воды в нем часто безнапорные, поэтому их уровень в колодце такой же, как в водоносном слое. При строительстве гидротехнических сооружений грунтовые воды отсекают от пластов верховодки, чтобы защитить от загрязнений.

Ниже грунтовых вод залегают артезианские. На этот горизонт не копают колодцы, да и строительство скважин обходится очень дорого. К тому же приходится оформлять разрешение на использование водных ресурсов.

Артезианские воды – напорные, поэтому уровень воды в скважине расположен выше, чем в горизонте, возможно даже фонтанирование.

Поиск места под источник воды

При строительстве колодца важно правильно определить глубину залегания горизонта чистой питьевой воды, рассчитать и закупить нужное количество бетонных колец, оборудование для обустройства самого гидротехнического сооружения и водораспределительной системы. Немаловажно также правильно выбрать место и время рытья колодца.

Выбор правильного места под колодец зависит от нескольких факторов:

Данные геологоразведки. Существует множество способов поиска воды на участке, но ничего более надежного, чем геологические исследования местности, пока не придумано.
Сведения о близлежащих источниках. Не лишним будет поинтересоваться у ближайших соседей, на какую глубину построены колодцы у них, какого качества вода.
Пригодность воды для питья. Обязательно нужно сдать пробу воды на химический и микробиологический анализ в ближайшую санстанцию. Специалисты определят концентрацию химических веществ и наличие болезнетворных бактерий.
Тип грунта. От этого зависит сложность рытья колодцев, необходимость использования специального оборудования и т.п. В конечном итоге все это сказывается на стоимости готового колодца. Тяжелее всего строить колодец на каменистых грунтах.
Рельеф местности. Наибольшие трудности возникают при строительстве колодца на склоне холма. Идеальный вариант – ровный участок.
Расстояние от источников загрязнения. Колодцы копают на значительном удалении от выгребных ям, септиков, компостных куч, хлевов. Нежелательно располагать их в низине, куда стекает дождевая, талая вода, а также вода с примесями сельскохозяйственных удобрений.
Степень удаленности от дома. Чем ближе источник воды к дому, тем удобнее.

При этом выработку следует размещать так, чтобы она не мешал проезду, не перекрывал доступ к хозяйственным постройкам, подсобным помещениям.

Оптимальные расстояния указаны ниже на схеме.

Особенности колодцев разных конструкций

Различают два типа конструкций – шахтную и трубчатую. Первый вариант распространен гораздо шире, т.к. строительство такого колодца обычно обходится дешевле, а пользоваться им удобнее. Шахтное сооружение универсально, а поднимать воду можно ведрами, ручными и электрическими насосами.

Еще одно преимущество шахтной конструкции перед трубчатой заключается в удобстве строительства. Как выкопать шахтный колодец своими руками, можно выяснить, ознакомившись со специализированной литературой и статьями.

При желании каждый может воспользоваться их советами, самостоятельно выкопать и обустроить качественный источник воды.

Трубчатый колодец строят в том случае, если водоносный пласт расположен неглубоко, а владелец может применить бурильную технику. Преимущество трубчатой конструкции – в более быстром строительстве. Из-за малого диаметра трубчатые сооружения меньше загрязняются. Их можно строить рядом с жилыми и хозяйственными постройками.

Оба вида колодцев имеют собственные достоинства и недостатки. При выборе подходящей конструкции следует учитывать все нюансы. Поскольку шахтный колодец проще построить без применения спецтехники, в дальнейшем будем рассматривать вопросы рытья именно такого источника.

Лучшее время для начала строительства

Когда лучше копать колодец? Если начинать работы весной, после паводков, то можно ошибиться с глубиной шахты. Грунтовые воды поднимаются, и пока их уровень не снизится, копать нежелательно. В противном случае может возникнуть необходимость в углублении конструкции, т.к. летом и зимой воды не будет хватать.

Сезон осенних дождей тоже не самое благоприятное время для строительства колодца. Зато в летнюю жару или зимой вполне можно начинать работы. В эти периоды вода уходит. Если удастся построить работоспособный колодец, он гарантированно сохранит продуктивность в другие сезоны.

Зимнее строительство осложняется из-за промерзания грунта, но летом или ранней осенью ничто не мешает начинать земляные работы. Впрочем, есть одно исключение. Если колодец строится на плывуне, его лучше копать зимой.

Два основных способа рытья шахты

Перед тем как выкопать колодец дома или на даче, следует определиться с типом грунта и выбрать подходящий способ строительства шахты. Есть всего два метода – открытый и закрытый. Они существенно различаются, каждый из них имеет собственные особенности.

Способ #1 – техника открытого рытья

Открытый способ копки колодца удобен и прост. Суть его заключается в том, что сначала необходимо вырыть шахту на нужную глубину, а потом установить бетонные кольца. Этот метод подходит для участков с плотным грунтом, не склонным к осыпанию.

Шахту копают до водоносного горизонта. Если нужно, стенки укрепляют по мере заглубления в грунт. Диаметр ямы должен быть немного больше, чем расчетные размеры готовой конструкции. Когда шахта вырыта, обустраивают ее стенки, дно, а оставшийся зазор засыпают слоем песка или щебня.

Способ #2 – особенности закрытого метода

Если грунт на участке песчаный, то открытый способ копки не подходит, т.к. риск осыпания стенок шахты слишком велик. Это затрудняет работу и может быть потенциально опасным для строителей. Тогда используют способ рытья колодца «в кольцо». Сама технология сложнее открытого метода, зато безопаснее.

Выбрав место для колодца, следует вырыть неглубокую яму для первого кольца. Углубление может быть от 20 см до 2 м. Диаметр должен соответствовать размерам колец. Установив первое кольцо, начинают выбирать грунт изнутри конструкции. Тяжелое бетонное кольцо будет опускаться под собственным весом.

Как выкопать колодец самостоятельно

Содержание:

Выбор места под колодец

Первый вопрос, который потребуется решить – это определиться с местом. При выборе следует руководствоваться двумя критериями: удобство расположения и глубина залегания водоносного горизонта. Желательно, чтобы колодец с живой водой находился недалеко от дома и в то же время – на небольшом удалении от грядок. Наряду с этими требованиями необходимо учитывать и то, насколько глубоко до питьевой воды. Ведь дело в том, что в пределах одного участка разность в залегании водоносных горизонтов может доходить до нескольких метров. А достать грунт с большой глубины без использования специальной техники сложно.

Еще одна проблема, которая может стать непреодолимым препятствием – горные породы под слоем почвы. Предвидеть камень без специального оборудования невозможно. В таком случае вся ранее проделанная работа пойдет насмарку. Более того: придется засыпать выкопанную шахту и хорошо утрамбовать, чтобы почва не проседала со временем.

А знаете ли Вы? Есть колодец с пресной водой в Средиземном море. Находится он на расстоянии 500 м от берега недалеко от столицы Ливии Триполи. Подобные источники есть и в других районах Средиземного моря: возле города Канны (Франция) и Сан-Ремо (Италия).

Как определить глубину залегания водного пласта

Для решения подобной задачи потребуется геофизическое оборудование, которое вряд ли найдется в домовладении. Без привлечения профильных специалистов не обойтись. Чтобы определить глубину до водного горизонта, нужно обратиться в организацию, специализирующуюся на проектировании и обустройстве сооружений гидротехнического назначения. Естественно, что за услуги нужно будет заплатить. Но благодаря геологоразведке удастся избежать ошибок в выборе места для будущего колодца.

Прибегнуть ли к «дедовским» методам поиска воды на участке – решайте сами. Очень высоки риски получения неправдивого результата. Намного проще определить глубину залегания водного горизонта, проанализировав состав кустарников, деревьев или трав, произрастающих в естественных условиях. Такой способ подойдет тем, у кого участок еще не застроен и не облагорожен. Дело в том, что для каждого вида растительности требуется определенное количество грунтовой воды. Часть растений хорошо развивается на засушливых участках, а другая может произрастать только там, где грунтовые воды залегают близко к поверхности.

Для поиска воды методом биолокации (его еще называют, лозоходством) требуются навыки обращения с лозой и опыт подобной работы. Нередко натуральную виноградную лозу заменяют медными прутами или специально изготовленными рамками. Их держат расслабленными руками. В месте, где вода близко подходит к поверхности, ветки лозы должны скрещиваться.

Калькулятор расчета объема колодца онлайн

Какую воду нужно искать

Ближе к поверхности залегают грунтовые воды. Они находятся между мягкими и твердыми грунтовыми отложениями. Подпитываются за счет осадков: дождевая вода проходит мягкие слои грунта и задерживается твердыми пластами. Образуются подземные горизонты, которые, перемещаясь, попадают в естественные водоемы. Такая вода не пригодна для употребления в пищу, поскольку недостаточно хорошо очищается грунтовыми фильтрами (песок, галька и т.п.).

Есть еще один вид воды – артезианская. Но залегает она на больших глубинах. Выкопать руками колодезь, который достал бы до артезианской воды, просто нереально.

Виды колодцев

Шахтные

Не так давно наиболее распространенными колодцами были именно шахтные. Их стены вымащивались деревянными бревнами, сложенными в сруб. Они были популярными из-за доступности древесины. Но с появлением бетонных колец делать шахтные колодцы почти что перестали, отдав предпочтение более современным аналогам. Тем не менее, устаревшая технология строительства еще востребована среди людей, ценящих экологичность и традиции.

Одним из наиболее ответственных этапов является выбор древесины. От нее зависит насколько вкусной и свежей будет вода из колодца. Материал должен соответствовать таким требованиям:

устойчивость к воздействию влаги;
сухой, прямослойный, простой в обработке;
не отесанный, но остроганный только с внутренней стороны;
не должен влиять на вкусовые качества воды;
избавлен от любых грибков, микроорганизмов и насекомых.

Помимо перечисленных пород используется сосна, осина, ольха, вяз. Не исключен комбинирование разных пород древесины. По форме колодцы могут быть разными. Классикой считается квадрат размером 1,5х1,5 метра. Делают срубы не только из бревен, но и брусьев или пластин.

Бетонные

Для изготовления чаще всего используются готовые кольца метр в высоту и 1-1,5 метра в диаметре. Копают колодец по такой схеме: выбирают грунт под кольцом, опуская его на всю высоту, ставят следующий элемент сверху и цикл повторяется. Такой способ хорош в случаях, когда питьевая вода залегает неглубоко – до 10 метров. Если глубина больше, то делается сквозной проход до водоносного горизонта, после чего кольца опускаются в ствол и герметизируются.

Кольца без замков нужно скреплять между собой скобами, чтобы избежать перекосов и образования трещин в процессе эксплуатации. Для этого сверлятся отверстия на расстоянии 10-20 см от торцов. В них вставляются скобы таким образом, чтобы «тело» стяжки находилось внутри, а загнутые концы – с наружной стороны бетонного круга. После этого кольца стягивают. По завершению основного этапа работ делают отмостку вокруг ствола. Она состоит из слоя глины и бетона. Глину насыпаю плотным слоем толщиной до 1 метра и трамбуют. Сверху заливают слой бетона толщиной до 20 см. Благодаря этому дождевая вода не будет попадать внутрь.

Читайте также:

шлифовка поверхности

Трубчатые (буровые)

В случаях, когда водоносный слой залегает очень глубоко (свыше 20 метров), то оптимальным вариантом станет обустройство трубчатого колодца. Он и по стоимости обходится в несколько раз дешевле по сравнению с шахтным и по затратам времени намного предпочтительней.

Технология обустройства таких источников состоит в том, что пробуривается сквозная шахта, в которую опускаются свинченные металлические трубы ранее выбранного диаметра. Чаще всего он выбирается небольшого размера, чтобы мог свободно проходить погружной насос. В трубе, которая будет находится в водоносном слое, проделываются отверстия для свободного перемещения питьевой воды.

Что потребуется для работы

Когда место под будущий колодец определено окончательно, то пора подготовить инструментарий. Чтобы приступить к работе, необходимо иметь:

лопаты совковые и штыковые. Важно, чтобы они имели короткие черенки. В противном случае орудовать ими в условиях ограниченного пространства будет очень сложно и неудобно;
для преодоления плотных участков потребуется кайло и лом;
ведра необходимы для подъема грунта. Следует уделить особое внимание креплению дужек. Часто емкости усиливают металлическими поясами, мощными ушками крепления и стальными дугами, чтобы исключить обрыв ведра;
прочные канаты для вытаскивания грунта;
тренога – специальная станина с лебедкой и блоком. Предназначена для облегчения подъема грунта из шахты;
отвес. Периодически нужно контролировать насколько вертикально ведется углубление;
защитная каска, рукавицы и рабочая форма;
насос для откачки грунтовой воды, поступающей в ствол шахты.

Способы копки

Закрытый

Изначально подготавливается шаблон для разметки места будущего колодезя. Он представляет собой изготовленную из реек крестовину, размер которой на 20-30 см больше от диаметра бетонных колец по внешней кромке.

Снимается верхний слой почвы и следует дальнейшее углубление. Периодически при помощи отвеса или системы реек нужно контролировать направление скважины: оно должно быть строго вертикальным. Диаметр замеряется ранее подготовленным крестообразным шаблоном.

Выбрасывать землю сначала несложно, но после прохождения отметки в 1,5-2 метра делать это будет сложнее. Для облегчения процесса над шахтой устанавливается тренога с блоком, через который заводится трос с прикрепленным ведром. Теперь можно подымать грунт ведром. Для этой работы потребуется помощь еще одного-двух человек.

После того, как шахта немного углубится, можно установить первое кольцо. Этот момент зависит от типа почвы: чем мягче грунт, тем раньше нужно установить кольцо. В противном случае возможен обвал стенок шахты, что, как минимум, добавит работы. Грунт выбирается из-под колец, и они постепенно проседают под собственным весом.

Открытый

Данный способ от предыдущего отличается тем, что шахта копается на всю глубину и только после этого опускаются кольца. Существует высокая опасность обрушения стенок шахты со всеми опасными последствиями. Поэтому данный вариант обустройства подходит только в тех случаях, когда грунтовые горизонты плотные – спрессованные гравийно-песчаные или глинистые. Основным плюсом данного метода является то, что нет потребности в постоянном присутствии техники для опускания колец. Подъемная техника прибывает на площадку только на заключительном этапе.

Бурение

Бурить можно как при помощи специальной техники, так и вручную. Выполняются работы в глиняных, песчаных и суглинистых почвах, где вероятность столкнуться с крупным валуном или другими твердыми включениями незначительна. Процесс происходит следующим образом: пробурив скважину на глубину одного метра, мастер присоединяет следующий участок трубы и цикл повторяется. В такой способ можно дойти до глубины 8-10 метров.

Если посчастливилось натолкнуться на водоносный горизонт, то работы прекращаются и устанавливаются обсадные трубы. Помимо металлических можно использовать керамические или бетонные. Нижняя часть трубы перфорируется и закрывается снаружи сеткой из нержавейки, стеклотканью или другим аналогичным материалом, чтобы предотвратить засорение скважины грунтом.

Когда необходимо забуриться глубже, то следует обзавестись вышкой. Она представляет собой треногу, изготовленную из деревянных брусьев. В верхней части предусматривается отверстие, через которое будет выходить штанга. Поднимается она при помощи лебедки. Часто используется другое приспособление – вертлюг. Он насаживается на верхнюю часть бура и облегчает вращение, подъем и вытаскивание стержня.

Фильтры для колодцев

Важным элементом любого колодца является фильтр, очищающий воду от взвесей перед поступлением в фильтр. Часто используется дырчатый фильтр без сетки, представляющий собой перфорированную трубу. Размеры отверстий от 2 до 20 мм, их площадь составляет 2-25% поверхности трубы, а количество – примерно 500-800 на метр. Не менее популярный – стальной щелевой фильтр, который вместо отверстий имеет прямоугольные щели шириной до 3 мм и длиной до 10 см.

Фильтр с проволочной обмоткой представляет собой перфорированную трубу, снаружи обмотанной стальной проволокой толщиной 2 мм. Он улавливает не только крупные включения, но и мелкий песок. Еще лучше с этой задачей справляется сетчатый фильтр. Он устроен так само ка и аналог с проволочной обмоткой, но плюс к этому имеет еще и сетку, которая крепится поверх намотанной проволоки.

Меры безопасности

При выполнении работ следует позаботиться о безопасности людей, как задействованных в процессе, так и посторонних. Необходимо:

Оградить место проведения работ. Важно обозначить опасную зону. Средства могут быть самые разные – от забора до маркировочной ленты.
Механизмы и приспособления, используемые для подъема грунта, нужно проверить на надежность. Тестирования подлежат и тренога, и ведра, и трос.
Желательно предусмотреть страховочный трос, который бы дублировал функции основного при подъеме тяжестей со дна шахты.
Глубокие шахты нуждаются в периодическом вентилировании. Нужно учесть, что в болотистой местности в шахтах глубиной более 4-х метров возможно скопления метана. Принудительный воздухообмен здесь обязателен.

При соблюдении этих несложных правил, вероятность травматизма будет сведена к минимуму.