Установка камина и монтаж дымохода: познаем все нюансы

Как сделать дымоход для камина: правила устройства дымового канала и сравнение конструкций

Правильное функционирование камина зависит не только от установки топки, но и от грамотного проектирования и монтажа дымохода. Важно все: от расчетов сечения трубы до нюансов теплоизоляции. Только качественный дымоход будет максимально отвечать своему назначению.

Вы хотите соорудить дымоходный канал, но не знаете какую трубу выбрать и как потом ее установить? Мы поможем вам разобраться с этой задачей – в статье мы подробно рассмотрели как сделать дымоход для камина, уделив внимание плюсам и минусам труб из различного материала.

А также привели важные требования к обустройству каминов и составлению проекта. Материал статьи дополнили подробной инструкцией по устройству дымохода, снабдив ее пошаговыми фото.

Конструктивные особенности дымохода

Назначением каминного дымохода, как и главной функцией дымовых труб печей или котлов, является вывод наружу, в атмосферу, продуктов сгорания топлива. Газы вместе с сажей поступают из топки в трубу под действием тяги.

Правильное формирование дымохода заключается в выборе и строительстве такой конструкции, при которой на стенках трубы остается минимум копоти, а тяга препятствует поступлению газов в помещение.

Дымоходы из различных материалов имеют свои особенности и могут отличаться по конструкции. Например, традиционный кирпичный дымоотвод состоит из следующих частей.

При выборе материала необходимо учитывать температуру газов: в топке она выше, на выходе ниже, однако даже в самой высшей точке может достигать +100 °С. На разнице температур и строится создание тяги – горячий воздух замещается холодным.

Также важны такие показатели, как высота и внутренний диаметр дымохода – их рассчитывают при составлении проекта.

При всем желании невозможно построить дымоход, который не нуждался бы в чистке. Даже в собранном по всем правилам керамическом дымоотводе со временем скапливается сажа, затрудняя выход газов. Поэтому чистку дымохода нужно проводить регулярно. Делают это обычно в период, когда камин простаивает.

Кроме этого, необходимо следить за целостностью соединений и внутренней поверхности: трещины, выбоины или выступы, которые могут появиться со временем, препятствуют нормальной циркуляции горячего воздуха.

Нормы и правила устройства камина

Рассмотрим выдержки из СНиП 2.01.01-82, которые могут пригодиться при самостоятельном устройстве дымохода для камина.

Дымоход и вентиляционный канал имеют различное назначение, поэтому объединять их или использовать один вместо другого нельзя. К одному дымоходу можно присоединять только один отопительный прибор с открытым типом горения (это же относится к печи).

Если два камина расположены на одном этаже, то их можно подсоединить к одному каналу дымоудаления, но его необходимо снабдить рассечкой, выполненной в форме поперечной стенки на высоте от 75 см и более.

Для бетонных и кирпичных дымоходов указаны минимальные размеры сечения канала. Например, если мощность не превышает 3,5 кВт, наименьшее сечение – 14 см х 14 см (для круглого сечения – диаметр 16 см), если мощность выше 5,2 кВт – от 14 см х 27 см (для круглого сечения – диаметр от 22 см).

От высоты дымохода зависят характеристики тяги. Минимально допустимый размер – 5 м от колосника до крайней точки внешнего участка трубы. При недостаточной высоте и неправильном выборе сечения канала можно столкнуться с проблемой возникновения обратной тяги.

Толщина стенок кирпичных сооружений – не меньше 12 см, каналов дымоудаления из бетона – от 6 см. Основания дымоходов необходимо оборудовать окнами с дверцами для проведения чистки. Для облегчения клининговых работ при возведении трубы из кирпича с внутренней стороны не должно быть уступок или выемок, провоцирующих скопление сажи.

При необходимости выноса трубы (например, в обход балки) возможны наклонные (до 30 градусов) и горизонтальные (до 1 м в длину) участки того же диаметра, что и основной канал.

Пол, стены и потолок в местах примыкания камина необходимо защитить пожаробезопасными материалами – металлическими листами, асбестовым картоном, штукатуркой.

При прохождении кирпичного или бетонного дымохода через перекрытие зазор должен оставлять минимум 13 см (это же касается и теплоизолированных труб), для керамических сооружений норма увеличивается до 25 см.

Профессионалы настаивают на установке дымохода не в наружной стене дома, а во внутренней несущей, объясняя это суровыми российскими зимами. Монтируя его в наружной стене (в крайнем случае), следует тщательно защитить конструкцию от промерзания посредством утолщения кладки или устройством теплоизоляции, выполненной из несгораемых материалов.

Виды дымоходов для камина

Анализ различных видов каналов дымоотведения позволяет выяснить, какой дымоход лучше для домашнего камина. Сооружения могут отличаться как по конструкции, так и по материалу изготовления, причем второй фактор является решающим.

Следовательно, при выборе схемы отталкиваться нужно от материала, ну а выбор материала для строительства зависит от нормативных требований и пожеланий владельцев дома.

Вариант #1 – керамический

Если позволяют средства, это первый вариант, на который нужно обратить внимание. Производители, используя популярные схемы возведения каминов, продумали изготовление всевозможных деталей, поэтому для строительства можно приобрести готовый комплект.

Конечно, количество деталей может быть различным – в зависимости от формы и размеров сооружения.

Чем еще положительно отличаются керамические дымоходы:

• идеально гладкой поверхностью внутренних стенок;
• быстрым нагревом и медленным остыванием;
• устойчивостью к температуре до +900-1000 °С;
• компактностью по сравнению с другими конструкциями;
• сроком службы до 50 лет.

К недостаткам относят значительный вес, из-за которого приходится устраивать монтажную площадку или специальный фундамент.

Также многих смущает высокая стоимость блоков и услуг по их установке. Действительно, при монтаже деталей необходимо соблюдать осторожность, пользоваться специальным клеем и на последнем этапе использовать отделку из жароустойчивых материалов.

При выборе лучше ориентироваться на зарекомендовавшее себя марки: Hart, Tona, Ecoosmose, Schiedel, Effe2.

Вариант #2 – кирпичный

Кирпич – традиционный, можно сказать, даже древний материал. За века придумано множество технологий строительства различного вида печей и каминов, и сегодня есть возможность применять лучшие из них.

Важен и раствор для кладки, главное назначение которого – обеспечить плотное, герметичное соединение между кирпичами. Обычный цементный раствор не подходит. Необходимо замешивать раствор из песка, цемента и извести (5:2:1), которые противостоит высоким температурам, не растрескивается и не крошится раньше времени.

При выполнении кладки следует следить за тем, чтобы раствор из швов не выступал во внутреннюю часть. Гладкость трубы – одно из главных условий длительной и беспроблемной эксплуатации. Подробнее о кирпичных дымоходах ниже.

Вариант #3 – стальной

Если температура газов в канале дымоудаления не превышает + 400 °С, можно использовать стальные дымоходы. Современные трубы из жаропрочной антикоррозийной стали легче керамических аналогов и подходят практически для всех модификаций каминов и печей. Возводить дополнительные площадки или фундаменты для металлических труб не нужно.

Устанавливать и соединять стальные детали легче, чем возводить кирпичную кладку или монтировать хрупкую керамику. Их можно вставлять внутрь старых кирпичных дымоходов, производя гильзовку.

Условно стальные дымоходы делят на 2 категории:

• простые «горячего» типа, без теплоизоляции;
• сэндвич-трубы, состоящие из трех слоев – между двумя слоями металла вставлена теплоизоляция.

К теплоизолирующему материалу предъявляются особые требования. Он не должен выделять опасные для жизни человека продукты во время нагревания, иметь минимальную теплопроводность и не гореть. В строймаркетах можно приобрести готовые комплекты сэндвич деталей и собрать сэндвич-дымоход своими руками. А можно сделать заказ под частный проект.

Стоимость дымохода нельзя назвать бюджетной, но она себя оправдывает.

Вариант #4 – стеклянный

Красивый стеклянный дымоход привлекателен не только внешне. Он изготавливается из прочного закаленного стекла, обладающего инертностью к химическим воздействиям, которые характерны для продуктов горения.

Кроме того, идеально гладкие стенки препятствуют осаждению копоти в больших количествах, в результате дымоотвод приходится чистить гораздо реже.

Недостатками стекла являются дополнительные требования к утеплению и изоляции, специальная технология сборки (сложность в создании герметичных соединений), возможность образования конденсата.

Если сравнивать дорогие стеклянные и керамические дымоходы, то вторые выиграют и по техническим характеристикам, и по эксплуатационным качествам в целом.

Посмотрев обзор труб из различных материалов вы так и не смогли определиться, что лучше всего подойдет именно вам? Тогда советуем посмотреть другую нашу статью, в которой мы привели важные критерии выбора дымоходной трубы, на которые следует ориентироваться в конкретных условиях.

Сооружение керамического дымового канала

Самый надежный и безопасный вариант устройства дымохода в деревянном доме – сооружение из керамических блоков. Внешняя сторона его практически не нагревается, значит, не будет проблем с проходом через перекрытия.

Рассмотрим последовательность сборки дымового канала из составляющих немецкой марки Schiedel Rondo Plus:

Как правильно установить дымоход для современного камина?

Камин в частном доме может использоваться как основной или дополнительный источник тепла для обогрева жилых помещений. Как открытый тип отопительного оборудования, камин предполагает наличие пламени, которое передает тепло непосредственно в комнату через воздух.

Для горения топлива необходимо постоянное поступление кислорода и отведение продуктов сгорания – дыма, углекислого газа, сажи и копоти. Обе эти функции берет на себя дымоход, который очень важно спроектировать и установить правильно.

Конструктивные особенности и принцип работы

Дымоход для камина представляет собой вертикальную конструкцию на основе трубы круглого сечения, которая подсоединяется к отводящему патрубку топки камина и выходит через кровлю наружу.

Работа дымохода основана на силе тяги, которая возникает из-за разницы давлений в верхней и нижней части конструкции. В верхней части трубы дымохода, находящейся над поверхностью кровли, воздух более разрежен, что создает область низкого давления. За счет этого отработанные газы естественным образом выходят из дымохода наружу.

Конструктивные особенности дымохода камина зависят от типа печного оборудования. Современный камин в помещении – это не обязательно ниша в стене дома. Это может быть отдельно стоящая печь открытого или закрытого типа, работающая на дровах, угле, торфе и даже топливных брикетах. От размера камина, его расположения и конструкции зависит устройство дымохода.

Это важно! Общая особенность дымохода всех каминов – контакт с горячим воздухом и продуктами сгорания топлива, что требует от материала дымохода особых огнеупорных свойств и устойчивости к агрессивному воздействию.

Способы размещения дымохода

Существуют два способа размещения дымохода камина – внутренний и наружный. Первый предполагает установку трубы для отвода дыма и продуктов горения топлива в комнате либо в стене помещения (при наличии в ней предусмотренной при строительстве шахты).

Второй способ – установка трубы снаружи вдоль стены дома, когда вывод отработанных газов и дыма из камина осуществляется через штатный дымоотвод. Он присоединен переходным коленом к горизонтальной трубе, пролегающей через стену. Колено соединяется с тройником, на который устанавливается труба дымохода, ведущая вверх.

Оба способа размещения дымохода имеют свои достоинства и недостатки. Внутреннее расположение обеспечивает защиту конструкции от перепадов температур зимой, а также снижает тепловые потери. Недостаток расположения трубы внутри помещения – потеря ценных квадратных метров.

Наружное размещение более рационально с точки зрения экономии пространства и пожарной безопасности, но при таком расположении в трубе часто образуется конденсат из-за разницы температур.

К чему приводят ошибки в конструкции дымохода

При отсутствии навыков в проектировании и строительстве дымоходов необходимо доверить эту задачу специалистам. Ошибки в конструкции дымохода могут привести к нежелательным последствиям:

• слабая тяга в дымоходе, плохое отведение дыма, скопление сажи в топке;
• недостаточное выделение тепла при горении из-за нехватки кислорода;
• поступление дыма и отработанных газов в помещение;
• перегрев конструкции, тепловые потери;
• перерасход топлива;
• поломка печного оборудования;
• образование искр, повышенная опасность пожара.

Чтобы избежать этих последствий, важно придерживаться основных требований к обустройству дымохода.

Требования к дымоходам

Ключевым требованием к устройству дымохода является правильный выбор сечения трубы и ее высоты. Другое важное условие – строго вертикальное расположение трубы и ее надежная герметизация, а при необходимости – теплоизоляция при установке рядом с несущей стеной.

Требования к конструкции дымохода относятся как к внутренней его части, так и к наружной (той, где труба находится над поверхностью кровли).

К внутренней части конструкции предъявляются следующие требования:

• материал трубы должен быть стойким к высоким температурам и коррозии;
• конструкция должна быть строго герметичной по отношению к отработанным газам и продуктам сгорания;
• трубу можно подсоединять только к одному камину или печному оборудованию (запрещается врезать в нее отвод вытяжной вентиляции и т.п.);
• внутреннее сечение дымохода должно быть постоянным, без сужений и расширений;
• диаметр трубы дымохода должен быть равным сечению дымовой трубы топки камина;
• минимальная высота дымохода составляет 3,5-5 метра (в зависимости от высоты здания).

Внимание! Оптимальная форма сечения дымохода – круглая. Прямоугольный или квадратный дымоход должен иметь скругленные углы с радиусом от 2 см и максимальным соотношением сторон 1,5.

Для наружной части конструкции требования такие:

• выход трубы дымохода над крышей желательно установить на уровне конька или рядом с ним;
• высота наружной части трубы не должна быть меньше 50 см;
• если расстояние от конька до дымохода больше, чем 1,5 м, то высота трубы должна быть равна высоте конька крыши.

Справка. Конек – это горизонтальная линия двускатной крыши, по которой соединяются две части кровли, т.е. самая высокая точка строения.

Как правильно расположить дымовой канал

О расположении дымового канала желательно позаботиться еще на стадии проектирования или строительства дома. Это позволит свести к минимуму затраты времени и материалов на сооружение шахты для дымохода, его герметизацию и облицовку.

Если устройство камина планируется уже в процессе эксплуатации здания, необходимо обратиться к инженеру, чтобы тот разработал схему расположения камина и дымохода с учетом особенностей планировки дома.

Если дымоход будет расположен внутри здания, желательно устанавливать его в теплом помещении. При установке возле холодной несущей стены или снаружи дома его необходимо утеплить.

Важно! Установка дымохода происходит только после монтажа топки камина. Топка должна располагаться минимум в 15 см от стены. Саму стену возле камина необходимо дополнительно изолировать с помощью фольгированной базальтовой ваты.

Дымосборник камина должен быть строго вертикальным, т.е. находиться на одной оси с топкой. Ось дымохода также должна совпадать с осью дымосборника. Чтобы убедиться в корректной установке конструкции, необходимо воспользоваться отвесом или уровнем.

Выбираем материал для сооружения дымохода

В настоящее время большинство дымоходов сооружают на основе металлической трубы из нержавеющей или оцинкованной стали. Изредка встречаются конструкции на основе кирпичной кладки, в основном, в старых домах.

В жилых зданиях новой постройки кирпичные дымоходы – это всего лишь имитация кладки: в их основе находится та же металлическая труба, просто облицованная кирпичом снаружи.

Если же собственники хотят получить аутентичный дымоход из кирпичной кладки, необходимо выбрать специальный тип материала.

Это важно! Для контакта с горячим воздухом, дымом и отработанными газами нужен специальный огнеупорный кирпич, способный выдержать температуру до 700 градусов.

Кроме металла, используются также керамические и стеклянные дымоходы. Керамика отличается долгим сроком службы – от 30 лет и выше, но стоимость такой конструкции в несколько раз выше. Стеклянные дымоходы – также дорогостоящий вариант, встречающийся, как правило, в дизайнерских каминах.

Большая часть владельцев домов или дач при установке камина отдает предпочтение металлической трубе из нержавеющей стали. Этот материал более доступен по цене, отличается стойкостью к коррозии и высоким температурам, имеет небольшой вес и прост в монтаже.

Инструкция по сборке и монтажу дымовой трубы для камина

Сборка каминного дымохода происходит снизу вверх после установки и фиксации топки. Все швы трубы должны быть надежно загерметизированы, особое внимание уделяют местам стыков трубы с переходниками и другими отдельными элементами.

Алгоритм установки дымовой трубы:

1. Все элементы трубы сначала соединяются между собой.
2. Труба насаживается сверху на патрубок дымосборника, фиксируется металлическим хомутом и герметиком.
3. Места соединения частей трубы дымохода дополнительно обматываются алюминиевым скотчем.
4. В нижней части конструкции устанавливается специальный гибкий фиксирующий элемент – он будет удерживать трубу с учетом температурного расширения металла.
5. В кровельной части труба дымохода обжимается специальным хомутом и укрепляется с помощью заклепок.
6. В отверстии перекрытии устанавливается металлический уголок, в который помещают трубу дымохода. Уголок фиксируют с помощью крепежных элементов.

Внимание! Монтаж трубы дымохода должен быть завершен таким образом, чтобы его вес приходился не на дымосборник каминной топки, а на хомут и уголок, закрепленный на перекрытии кровли.

После завершения монтажа трубы дымохода можно сделать кирпичную облицовку либо замаскировать ее любым стеновым материалом. Перед этим важно позаботиться о теплоизоляции трубы, если она находится не внутри шахты в стене. Это обеспечит дополнительную безопасность конструкции, которая достаточно сильно нагревается дымом.

На верхнюю часть дымохода, возвышающуюся над кровлей, желательно установить специальный защитный элемент – козырек или дефлектор. Второй вариант более предпочтителен, т.к. он создает дополнительную тягу, повышающую производительность печного оборудования, а также защищает дымоход от попадания воды, снега, листьев и других засорений.

Как собрать и установить двустворчатую распашную межкомнатную дверь своими руками

Э та статья посвящается установке двойных (двустворчатых) межкомнатных дверей своими руками, в ней я расскажу как установить такую дверь, что необходимо учитывать, ведь работа достаточно трудоёмкая и кропотливая. Здесь будет рассказано о распашной двойной двери, присмотреть и приобрести → двустворчатые межкомнатные двери можно в магазине по ссылке.

Двойная межкомнатная дверь

Где применяются двустворчатые (двойные) двери, где их устанавливать

Устанавливать двойные двери можно везде, где душа пожелает. Но, есть пара условий: двери должны соответствовать назначению, то есть наружные установлены снаружи, а межкомнатные внутри помещения.

Второе условие — это ширина проёма, где вы устанавливаете дверь. Если он двойной, то проблем нет, а если одинарный, то необходимо расширять проём. Тут нужно быть внимательным, поскольку это является перепланировкой и расширять проём с одинарного или полуторного на двойной, особенно в несущей стене, нужно после согласования перепланировки и соответствующего разрешения от БТИ.

Расширение дверного проёма в несущей стене требует разрешения и соответствующего укрепление проёма

Предположим, что у вас дверной проём двойной, либо вы предприняли все необходимые действия и с разрешения БТИ расширили ваш проём или сформировали новый. Если в вашем старом двойном проёме установлена старая двойная дверь, сначала её нужно демонтировать, давайте с этого и начнём.

Из чего состоит распашная дверь

Итак, при демонтаже двери мы узнали из чего она состоит, давайте повторим и разберём популярно:

• Дверное полотно — это сама дверь.
• Дверная коробка — бруски (в основном из МДФ или дерева, если дверь подороже) особой формы, которые крепятся в дверном проёме, дверь закрывается в коробку.
• Дверные наличники перекрывают монтажные стыки между коробкой и краями стены.
• Дверные петли — то, на чём висит дверь в дверной коробке.
• Доборная планка — не всегда обязательный атрибут, используется, чтобы перекрыть широкий дверной проём (на фото ниже показано где она).
• Замки, защёлки, ручки…

Из чего состоит межкомнатная дверь

Теперь узнаем, как демонтировать старую двойную дверь, если она есть.

Демонтаж старой двойной двери

Дверь демонтируется достаточно просто. Первым делом снимаются дверные полотна. Стоит уделить внимание петлям, на которых они крепятся, они могут быть съёмные и нет. Со съемных петель дверь снимается просто: необходимо открыть дверь на 90 градусов и, приподняв её, снять верхнюю часть петель с двух штырей. Если снять дверь мешает наличник сверху, то сначала необходимо демонтировать его.

Если дверь не на съёмных петлях, требуется открутить одну из петель от дверного полотна или коробки.

Несъёмные дверные петли «бабочка»

После того, как дверные полотна сняты, нужно демонтировать дверные наличники.

Если наличники старые, для демонтажа можно использовать любой подручный инструмент: топор, молоток и/или ломик-гвоздодёр.

Относительно новые наличники крепятся в основном на тонкие финишные гвоздики, найти их на двери не составит труда. Такие наличники можно снять прямо руками, чем то поддев их сбоку.

Современные наличники крепятся на финишные гвозди

Следующим шагом демонтируем дверную коробку. Опять же, если она старая, то пропиливаем ножовкой вертикальные стойки коробки посредине и пускаем в дело лом, удаляя части стоек по одной. При этом, если не собираетесь делать ремонт стен, то нужно быть аккуратным, чтобы не повредить стены, особенно если они не бетонные, а, скажем, гипсовые.

Если дверь, которую вы демонтируете относительно новая, то скорее всего она крепится на саморезы с торца дверной коробки в стену и дополнительно на монтажную пену. Саморезы нужно выкрутить, пену прорезать ножом и демонтировать коробку.

Установка двери — дело достаточно хлопотное, сложное и трудоёмкое. Установить раздвижную дверь гораздо проще, нежели распашную, особенно, если приобретать комплект для самостоятельной сборки, такие имеются в продаже. Теперь рассмотрим виды наличников и способы запила дверных брусков.

Виды наличников и способы запила коробки

Наличники могут быть:

• угловые или
• накладные.

Угловой (Г-образный) и накладной наличник

Угловые устанавливаются в паз коробочного бруска, накладные прибиваются финишными гвоздиками к брускам или сажаются на клей (в редких случаях).

Накладные наличники могут быть:

• плоскими или
• скруглёнными,
• есть ещё фрезерованные наличники, но они сложны для установки своими руками.

В зависимости от того, какой у вас наличник, он может по разному пропиливаться и стыковаться:

• под прямым углом (для плоских наличников),
• под 45 градусов (для скруглённых).

Так же в зависимости от наличников пропиливаются и стыкуются бруски дверной коробки в углах:

• под 45 градусов или
• перпендикулярно.

Запил брусков коробки под 45 градусов и перпендикулярно

Делается это для симметрии, чтобы и коробка была пропилена под 45 градусов и наличник; коробка под прямым углом и наличник. Перпендикулярно немного проще.

Теперь о необходимых инструментах.

Необходимые инструменты

Для распила брусков дверной коробки потребуется инструмент:

• Либо электрическая торцовочная пила, которая позволяет получить более лучший рез и ускорить процесс работы.

• Либо ручная ножовка с мелким зубом и стусло.

Ножовка и стусло

• Так же стусло и ножовка могут представлять собой единый инструмент, практически торцовочную пилу, но с ручным приводом.

Стусло с ножовкой

Что ещё из инструментов и материалов потребуется для сборки коробки двойной двери:

• молоток;
• шуруповёрт;
• стамески, 2 шт — широкая, около 20 мм и поменьше, около 10 мм;
• сверло по дереву 3 мм;
• саморезы 3,5*50-60 мм;

Собираем двойную дверную коробку

Самым первым делом нужно определиться куда будет открываться дверь и с какой стороны будет притвор.

Где притвор у дверной коробки

Вторым делом нужно подготовить спокойное, чистое и просторное место, что бы никто там не ходил и туда спокойно можно было положить всю дверную коробку.

Отмеряем верхнюю планку

Нужно замерить и отрезать верхнюю перекладину, для этого суммируем два полотна по ширине, плюсуем зазоры между полотном и коробкой с двух сторон и ещё один между двух полотен, а так же плюсуем два раза по толщине притвора.

Удобнее всего принимать зазоры по 0,4-0,5 см, поскольку меньше будет уже сложнее в работе, а больше не нужно.

Ширина верхней планки = (ширина дверного полотна * 2) + (зазоры * 3) + (толщина притвора * 2).

Итого, к примеру, (2 полотна по 80 см) + (3 зазора по 0,5 см) + (2 толщины притвора по 3 см), получаем 167,5 см.

«7 раз отмерив» отрезаем перекладину.

Отмеряем стойки

Длина (высота) стоек состоит из высоты дверного полотна, зазора между полотном и верхней планкой, зазора между полотном и полом.

Высота стоек = высота дверного полотна (в основном 200 см) + зазор между полотном и верхней планкой (0,5 см) + зазор между полотном и полом (1-1,5 см).

К примеру, 200 см + 0,5 см + 1,5 см = 202 см.

«7 раз отмеряем» и отрезаем стойки.

Выбираем пазы под стойки

Прикладываем стойку к перекладине перпендикулярно, так, как они должны быть, боковые грани стойки и перекладины совмещаем строго в заподлицо (тут важен каждый мм). Отмечаем место выемки выступающей части дверного бруска на перекладине с обоих сторон. Ещё раз проверяем размеры и, если всё правильно, выбираем эти места ножовкой, стамеской и молотком, аккуратно!

Сборка коробки

Вставляем стойку в паз на перекладине, плотно и ровно прижимаем одной рукой (или держит другой человек) и просверливаем шуруповёртом со сверлом отверстия сквозь стойки в перекладину на длину саморезов.

Здесь важно сверлить ровно, чтобы сверло не просверлило брусок сбоку, не ушло в бок, в лицевую его часть. Закручиваем саморезы. Коробку нужно совмещать плотно, при минимуме зазоров.

Собрав коробку, приступаем к разметке и установке дверных петель.

Установка дверных петель своими руками на двойную межкомнатную дверь

Важно не перепутать где будут располагаться петли на дверях. Установите собранную дверную коробку на место (хотя бы к стене) и двери, и отметьте места для петель слегка карандашом), учитывая куда будут открываться двери. Так же проверьте правильность верх/низ на двери.

Лучше и удобнее всего использовать съёмные петли, так же важно не перепутать петли при покупке, они бывают правые и левые.

От верхней планки на притворе коробки, учитывая зазор между верхней планкой и полотном отмечаем места для петель. Это будет 20,5 см и 180,5 см. На дверном полотне отмечаем без зазора, то есть 20 и 180 см (если дверь высотой 200 см).

Прикладываем петли, на 1,5 мм сдвигая их в сторону оси от двери, то есть ось не должна вплотную прижиматься к двери и коробке.

Дверная петля на 1,5 мм должна выступать из дверного блока и полотна

Обводим контур петли карандашом, убираем петли и вырезаем место под них с помощью стамески и молотка.

Вырезаем место под петлю стамеской и молотком

Важно сначала стамеской пройтись по контуру, прорезав его, а так же сбоку, где будет ось, а потом выбирать всё место под петлю. Ближе к оси нужно выбирать материала меньше, на треть толщины петли, а с другой стороны петля должна быть в заподлицо с дверью и/или коробкой. То есть петля должна быть немного приподнята со стороны оси. Если не получается, можно подложить что-то со стороны оси, тот же выбранный материал.

Хорошо выбрав материал под петли прикручиваем их саморезами, предварительно насверлив отверстия сверлом по дереву. Желательно не использовать саморезы, которые шли в комплекте к петлям, они очень мягкие.

Устанавливаем двойную дверь

Вот и пришло время устанавливать двойную дверь. Работать нужно вдвоём!

Установив коробку в проём, закрепляем её распорками, сделанными из остатков тех же дверных брусков или дерева. Фиксируем коробку в проёме примерно как на рисунке (у вас получится не так красиво, но это не важно, главное зафиксировать коробку). Это довольно сложная работа.

Фиксируем дверную коробку в проёме

Выставив коробку максимально в уровень (со всех сторон и изнутри тоже!) сверлим отверстия в коробке насквозь и небольшое углубление под шляпку самореза (тут потребуются свёрла, одно чуть тоньше самореза, другое шириной со шляпку), что бы шляпка заходила в коробку.

Крепление коробки саморезами насквозь

Если стена бетонная, то намечаем места, куда будут вкручиваться саморезы. Коробку снимаем и бурим отверстия под дюбеля. Устанавливаем дюбеля и коробку на место, закручиваем саморезы, используем саморезы около 100 мм длиной, предварительно фиксируя коробку и навешиваем дверное полотно. Важно, чтобы саморезы были закручены, не торчали и не повредили полотно.

Проверяем, закрывается ли дверное полотно, если нет (скорее всего нет) выставляем коробку в уровень дальше с помощью клинышков и подкручивая или откручивая саморезы. Добиваемся, чтобы дверь хорошо и плотно закрывалась и были выдержаны необходимые зазоры.

Когда дверь выставлена, можно немного расслабиться, и приступать к самому интересному.

Запениваем швы

Всё расстояние между коробкой и проёмом нужно запенить монтажной пеной. Дело это нехитрое и интересное, главное запенить всё пространство и после подсыхания и срезать пену ножом.

Далее следует этапы установки доборов, дверных наличников и → замков, но об этом будет рассказано в других статьях на сайте.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Установка дверей двухстворчатых, коробки и петель

Как установить двухстворчатую межкомнатную дверь

Двустворчатый вариант межкомнатных дверей обычно используется в двух случаях – большой дверной проем и маленькое помещение. В сравнении с одним полотном они занимают гораздо меньше места в открытом виде. Существует еще одна причина для такого выбора – двустворчатые межкомнатные двери смотрятся очень изящно, особенно современные модели изделий. Их полотна могут быть распашными и раздвижными. Существуют еще качающиеся модели, но они используются крайне редко. Как установить двустворчатую межкомнатную дверь? Монтаж двустворчатых изделий несложен, но он требует определенной последовательности и знаний.

Содержание

1. Подготовка проемавидео
2. Расчет дверного проема
3. Сборка дверной коробки
   • сборка готовой коробки
   • монтаж коробки своими рукамивидео
4. Установка петельвидео
5. Установка коробки в дверной проем
6. Установка раздвижных межкомнатных дверей
   • монтаж направляющихвидео
   • навеска полотнавидео

Подготовка проема

Прежде чем приступить к установке двери, подготавливается проем для нее. Если есть необходимость демонтажа старой дверной коробки, то это делается при помощи монтажки с гвоздодером, молотка и отвертки. Затем проем очищается от остатков штукатурки и пены. В зависимости от материала стены, для его расширения используют болгарку, бензопилу или перфоратор. Уменьшить пространство до необходимых размеров можно при помощи пиломатериалов или штукатурки.

Стены должны быть готовы к финишной отделке и максимально выровнены – дверная коробка не должна подгоняться под их кривизну и выбиваться из плоскости.

Расчет дверного проема

Существуют двери двустворчатые межкомнатные размеры которых не подходят под существующий проем. Расчет его ширины проводится по простой схеме – плюсуется ширина одного полотна, зазор между ним и брусом и толщина коробки. Полученная сумма умножается на 2 и к ней прибавляется 4-5 мм для закладных. Для примера возьмем самую распространенную ширину двери 600 мм и толщину коробки 25 мм. (600+3+25)х2+4=1260 мм. Аналогично рассчитывается и его высота. Но здесь следует учитывать зазор между дверью и полом – 10-20 мм. 2000+10+25+15 (зазор между коробкой и дверью)=2050 мм. При сооружении порога суммируется высота двери, двойная толщина коробки и зазор между ней и полотном, умноженный на два.

Сборка дверной коробки

Сборка готовой коробки

Современные модели дверей выпускаются в комплекте с креплениями и деталями коробки, готовыми к сборке. В таком случае работа не потребует особых усилий. Необходимо определиться со стороной открытия полотна, отмерить длину стоек, с учетом неровностей пола и подготовленного проема. В соответствии с его высотой отпилить низ стоек. Затем установить шканты в отверстия, расположенные в торцевых срезах на боковых стойках коробки. Стянуть детали до полного прилегания и зафиксировать их угловыми скобами. Для этого на тыльной стороне коробки расположены специальные пазы.

Дверные блоки могут продаваться полностью подготовленными к установке, с посадочными пазами для петель, а могут быть без них. В таком случае нужно будет произвести ряд действий по их вырезке – об этом процессе будет рассказано ниже.

Монтаж коробки своими руками

При сборе дверной коробки своими руками в первую очередь необходимо подогнать брус под размеры полотна. Его размеры – двойная ширина полотна плюс 6 мм на зазоры. При расчете высоты коробки к размерам двери прибавляется 10 мм для просвета снизу и 3 мм – сверху. Верхний брус и примыкающие к нему концы стоек обрезаются под углом в 45º.

Далее собирается дверная коробка – ее углы скрепляются тремя саморезами, длина которых должна достигать центра второго бруса. Два из них вкручиваются под углом с боковой стойки вверх, третий располагается между ними, но ввинчивается сверху.

Установка петель

На дверях отмечается месторасположение крепежно-поворотных устройств. Для этого на торце полотна отмеряется 20 см и прикладывается петля. Ее контур обводится карандашом или острым ножом и на этом месте на необходимую глубину выбирается паз. Его можно сделать при помощи стамески, но для того, чтобы выемка получилась аккуратной, лучше использовать фрезер – он позволит провести работу более точно и быстро.

Через приложенную в пазы пластину петли шилом намечаются места для саморезов и просверливаются направляющие отверстия для них. Их диаметр должен быть на 1-1.5 мм меньше соответствующих размеров шурупов. Таким же способом на одной из створок делается выемка для ригеля.

Затем на коробку накладываются двери, на боковых брусьях намечается место для петель и таким же образом, как и на полотнах, делается паз для них. Существуют современные крепежно- поворотные устройства, не требующие такой работы. Но петли-бабочки у мастеров «дверного дела» не пользуются особой популярностью – слишком много нареканий и они предпочитают проверенные временем механизмы.

На обе створки двери и стойки устанавливаются петли, а на одно из полотен – ригель.

Установка коробки в дверной проем

При установке собранной дверной коробки в проем с помощью уровня и отвеса проверяется точность ее расположения по горизонтали и вертикали.

К стене конструкция крепится длинными шурупами (8-10 см). В первую очередь фиксируются боковые стойки. Между ними и стеной можно установить деревянные проставки.

Образовавшееся пространство по периметру коробки заполняется монтажной пеной. Следует учитывать степень ее расширения – один к пяти. Детали дверного блока необходимо защитить от попадания пены. После ее высыхания ножом аккуратно удаляются излишки и щель закрывается наличником. Дверное полотно навешивается на место и для запорной пластины ригеля под небольшим углом высверливается отверстие.

Установка раздвижных межкомнатных дверей

Монтаж направляющих

Двери межкомнатные раздвижные двустворчатые фото которых можно найти в интернете – хорошая альтернатива распашным моделям. Они освобождают пространство, что очень важно при маленькой площади квартиры.

В случае, когда планируется установка двустворчатых межкомнатных дверей своими руками, следует обратить особое внимание на материал их изготовления. Если для деревянной двери достаточно одной направляющей, то тяжелое стеклянное изделие потребует установки двух конструкций. Причем нижнюю из них лучше планировать заранее, чтобы была возможность углубить ее в пол. В любом случае она крепится до финишной отделки пола, к его бетонному основанию. Горизонтальность направляющей проверяется уровнем.

Для того чтобы определить место верхней направляющей, которая крепится первой, дверь прислоняется к проему и по его верхнему краю проводится горизонтальная линия. При этом нужно учитывать, что между полом и полотном должен оставаться зазор 10-15 мм. Можно сразу подложить под дверь прокладку нужной толщины.

Деревянный брусок, на который будет крепиться направляющая, должен располагаться строго горизонтально, иначе двери или не откроются или будут самопроизвольно отъезжать в сторону. Крепится он дюбелями или саморезами – в зависимости от материала стены. Кроме того, существуют модели с направляющей, которая крепится на специальные кронштейны или к потолку.

Отступив от стены 2-3 мм, на нижний край бруса при помощи шурупов устанавливается направляющая. Выставляется она строго по уровню.

Следующий этап состоит из прикрепления роликовых механизмов к двери. По верхнему торцу полотна отмеряется с двух сторон по 20-50 мм, и шурупами прикручиваются скобы. Если устанавливается нижняя направляющая, то в нижней части дверей делается паз глубиной 18 мм. Его ширина должна быть на 2мм больше, чем у нижней рейки, выполненной в виде флажка или ножа. Так как осуществить этот процесс в домашних условиях непросто, то лучше выбрать нижнюю направляющую, состоящую из П-образного профиля или двух реек.

Навеска полотна

Ролики с поддерживающими винтами вставляются в верхнюю направляющую. На ее концах устанавливаются ограничители. Полотно устанавливается на флажок нижней рейки и навешивается скобами на винты. Фиксирующие гайки слегка закручиваются. Поворотами винтов на скобах дверь регулируется по вертикали с учетом зазора над полом. Таким же образом навешивается вторая дверь. Затем при помощи гаечного ключа окончательно затягивается гайка, и полотна блокируются на роликах.

Заключительным этапом монтажа раздвижных дверей является установка фурнитуры и декоративной планки, маскирующей направляющую рейку.

Самостоятельная установка дверей двухстворчатых

В некоторых случаях в качестве межкомнатных монтируются двустворчатые двери, их установка производится после подготовки проема. Прежде всего необходимо произвести демонтаж старой двери. После нужно очистить проем от остатков штукатурки и монтажной пены. Если проем рассчитан для одностворчатой двери, его предстоит расширить, в процессе чего понадобится перфоратор, болгарка или бензопила, что зависит от материала стены. Может потребоваться и уменьшить пространство, тогда нужно использовать пиломатериалы или штукатурку.

Схема устройства двухстворчатых дверей.

Технология установки дверей на следующем этапе предполагает определение стороны открытия полотна. После нужно отмерить длину стоек, учитывая неровности пола и проема. Стойки должны быть отпилены в соответствии с высотой проема. После шканты должны быть помещены в отверстия, которые находятся в торцевых срезах на стойках коробки. Элементы необходимо стянуть до надежного прилегания, а после закрепить их с использованием угловых скоб. Для этого на задней стороне коробки имеются пазы.

Инструменты и материалы

• стамеска;
• саморезы;
• угловые скобы;
• отвертка;
• молоток;
• болгарка;
• шило;
• монтажная пена.

Установка коробки, петель и дверей

Варианты открытия двухстворчатых дверей.

Сборка коробки двери предполагает коррекцию бруса под габариты полотна, которые определяются методом сложения двойной ширины одного полотна и 6 мм, необходимые для зазоров. Расчет высоты коробки – это габариты двери, к которым предстоит прибавить 10 мм, необходимые для просвета снизу и 3 мм – сверху. Концы стоек и верхний брус, к которому они примыкают, должны быть обрезаны под углом в 45º.

После можно производить монтаж коробки, углы которой должны быть скреплены 3-мя саморезами, длина каждого должна достигать центральной части 2-го бруса.

Установка дверей предполагает на следующем этапе крепление петель. Каждая дверь для этого должна быть снабжена отметкой места, где должны быть расположены крепежно-поворотные механизмы. Для начала на торце полотна нужно отмерить 20 см и приложить петлю, контур которой необходимо обвести, после на этом месте предстоит выбить паз, который может быть сделан стамеской или фрезером.

Пластину нужно приложить к пазам и шилом обозначить места для саморезов, в которых нужно просверлить направляющие отверстия. Диаметр последних должен оказаться на 1,5 мм меньше диаметра шурупов. Этот же метод рекомендуется применять для обустройства выемки для ригеля.

После на коробку нужно наложить двухстворчатые двери, отметив на боковых брусьях место для петель, после, используя вышеописанный метод, нужно сделать паз.

Установка дверной коробки в проем предполагает использование уровня и отвеса, которые позволят проверить точность расположения элементов.

К телу стены конструкцию предстоит фиксировать шурупами, длина которых может достигать 10 см. Первыми следует укрепить боковые стойки, между ними и стеной допустимо монтировать деревянные подкладки. Установке на этом этапе следует уделить особое внимание, а если образовалось пространство по периметру коробки, его следует заполнить пеной. На элементы дверного блока не должна попадать пена. Полотно следует навесить на место, высверлив отверстие для запорной пластины ригеля.

Монтаж двухстворчатых раздвижных дверей

Схема монтажа межкомнатных дверей.

При установке двустворчатых дверей, которые будут раздвигаться, для начала предстоит монтировать направляющие. В случае с деревянными конструкциями будет достаточно одной направляющей, а при установке стеклянных изделий будет необходимо монтировать 2 направляющие. Горизонтальность таких двустворчатых дверей особо важна, т.к. при невыполнении этого условия створки станут самопроизвольно отъезжать после приведения их в определенное положение.

Для крепления направляющей первоначально следует установить брусок по уровню. Крепеж необходимо производить посредством дюбелей или саморезов, что будет зависеть от материала стены.

С отступлением от стены в 3 мм на нижний край бруса следует укрепить направляющую при помощи шурупов. Теперь можно укрепить роликовые механизмы к конструкции. По верхнему торцу двери следует отложить с 2-х сторон по 50 мм, прикрутив скобы шурупами. При монтаже нижней направляющей в нижней части полотна следует обустроить паз, глубина которого равна 18 мм.

Теперь можно переходить к этапу установки полотна. Ролики, которые снабжены поддерживающими винтами, должны быть установлены в верхнюю направляющую. На ее концах должны быть монтированы ограничители. Полотно должно быть монтировано на флажок снизу расположенной рейки и навешено скобами на винты. Гайки следует немного закрутить. Винты позволят откорректировать положение двери на скобах. Этот же метод должен быть использован при установке 2-го полотна двери. В конечном итоге с использованием гаечного ключа можно будет полностью затянуть гайку, а полотно может быть блокировано на роликах.

Произвести установку дверей любой конструкции можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Двухстворчатые двери – особенности установки

Двухстворчатые двери имеют свои особенности, прежде всего в установке. Типичные приемы работы и типичные ошибки давно изучены, новинки дверной фурнитуры не меняют основных принципов. Главное – не спешить и обдумывать каждый шаг.

Установка двухстворчатых дверей – последовательность

Чаще всего блок входных или межкомнатных конструкций монтируется в проем каменных конструкций. Параметры проема проверяют по размерам собранной дверной коробки, правильность сборки которой подтверждается дверным полотном. Если зазоры между коробкой двухстворчатых дверей и проемом составляют 15-25 мм, то проем полностью готов к монтажу. Высоту расположения коробки можно проверить, установив полотно двери в проем коробки, предусмотрев зазор от пола в 8-10 мм. Если пол еще не уложен, нужно постараться как можно точнее определить его уровень.
Выставленную по уровню высоты коробку нужно выровнять по плоскости стены, выбрав более значимую сторону. Выровнять коробку можно, прикладывая длинную рейку-правило к стене с обеих сторон двери. Это нужно сделать внизу и вверху коробки. При выравнивании коробку закрепляют в проеме с помощью аккуратных клиньев. В нижней части стойки коробки (косяки) нужно скрепить с двух сторон временными рейками.
Установка двухстворчатых дверей сложна нивелировкой блока в проеме. Когда блок выровнен по высоте и по плоскости стены, требуется проверить вертикальность коробки. Если стена, по которой выровнена дверь, не вертикальна, то положение двери нужно откорректировать, предусмотрев возможности дальнейшего исправления стены. Не имеет значения порядок, в котором производятся все эти корректировки.
Выбранное и проверенное положение коробки нужно зафиксировать клиньями и отметками.

Зазоры при установке дверей

Выставленную в проеме коробку двустворчатых дверей необходимо еще раз проверить, в том числе на правильность прямых углов. Горизонтальные линии проверяются уровнем, а вертикальные лучше проверить отвесом – этот инструмент никогда не ошибается. Правильность прямых углов можно проверить измерением диагоналей.
После проверки коробку можно крепить к проему. Самодеятельному плотнику лучше всего подойдет установка дверей на пену. Это делается так:
• Коробка крепится к проему произвольными монтажными скобами, которые будут скрыты пеной, штукатуркой откоса или доборными элементами коробки. Необходимо по 2 такие скобы на косяк коробки. Посреди притолоки, верхнего бруса коробки, также нужна одна – две скобы, там будет фиксатор одного из полотен.
• Между косяками устанавливаются распорки, удерживающие расширение пены. Монтажные клинья коробки не дают косякам возможность раздвинуться при установке распорок. Всего нужно 2, а лучше – 3 распорки между косяками, и одна вертикальная посреди проема, от пола до коробки.
• Зазор между проемом и коробкой заполняется пеной, на следующий день излишки пены обрезают, извлекают или отрезают монтажные клинья и снимают распорки.
Полотна подгоняют к коробке. Если зазоры при установке межкомнатных дверей сделать слишком малыми, менее 2 мм шириной, то это приведет к затиранию полотен при повышении влажности. Грамотно выполненный зазор составляет величину примерно 3 мм и даже более. Если зазор между полотнами прикрыт нащельниками или четвертью, он может быть 4-5 мм.

Способы установки двухстворчатых дверей

Из различных вариантов последовательности операций предпочтителен такой способ установки полотен в коробку:
• полотна вставляют в коробку и распирают для фиксации клиньями. Полотна должны быть поджаты вплотную к притолоке – там нет необходимости предусматривать зазор, он образуется сам за счет небольших погрешностей разметки
• на зафиксированных полотнах и коробке размечают расположение петель. Это нужно делать остро заточенным карандашом при помощи угольника, разметка петель исключительно важна. Перед разметкой нужно изучить геометрию петель и механику их работы. Петли нужно сначала изучить, а потом только купить
• на коробке и полотнах выдалбливают гнезда для утопленных карт петель и крепят петли, для начала – на 2 самореза
• проверив результат первичного крепления, корректируют положение петель, добиваясь ровного расположения полотна в коробке. При закрывании двери петли не должны испытывать напряжения и «выворачиваться». Цена такого явления – быстро разрушенное крепление петли. Когда все проверено, вкручивают недостающие саморезы петель.
Если дверные полотна правильно вращаются на петлях, размечают и врезают замок, верхний и нижний фиксаторы одного из полотен. Перед разметкой нужно убедиться, что притворная планка в месте контакта двух полотне не мешает запору и ручке. По врезанным запорам размечают и врезают ответные части – во втором полотне для запора, в полу и в притолоке – для фиксаторов не открывающегося полотна. Нужно учесть более быструю осадку открывающегося полотна с ручкой – ответная часть запора, в которую входит язык замка, должна быть сделана с понижением.

Ошибки при установке дверей

Типичные ошибки при монтаже дверей таковы:

• не выдержано вертикальное направление косяков, горизонтальное – притолоки, плоскость блока отсутствует («пропеллер») или она не параллельна стене. Все эти ошибки взаимозависимы, их можно избежать только постоянным контролем геометрии
• слишком малые зазоры. Этот «подводный камень» приводит к необходимости подгонки двери после первого разбухания деревянных полотен от влаги воздуха.
• Особенно неприятен малый зазор снизу – полотна начинают повреждать пол. Эти зазору лучше сразу делать крупными – вплоть до 10 мм.
• Если место монтажа – не Москва, всю фурнитуру нужно приобрести заранее и не начинать монтаж до этого.
Несоответствие толщины коробки толщине стены компенсируют доборными планками. Эти планки могут войти в комплект дверного блока, их также можно заказать отдельно. К такой подогнанной по толщине коробке можно крепить наличники с помощью гвоздей с уменьшенной или сплющенной шляпкой. Если блок требует окраски, некоторые элементы фурнитуры (ручки) лучше снять.
В начальный период эксплуатации дверного блока нужно следить за темпами первичного, самого интенсивного истирания (притирания) петель. При необходимости нужна компенсирующая осадку подгонка.

Двери

Сегодня межкомнатные двухстворчатые двери пользуются огромной популярностью. Они прекрасно преобразят любое помещение в доме. Выбрать такую дверь совсем не сложно, так как их выбор очень велик, да и проблем с установкой не возникнет, если знать все этапы работы и обладать минимальными специфическими навыками. В этой статье мы подробно рассмотрим все плюсы и минусы двухстворчатых дверей, их виды и все этапы монтажа, после чего вы убедитесь, что в этом нет ничего сложного.

Оглавление

1. Двустворчатые межкомнатные двери (преимущества и недостатки)
   • Плюсы
   • Минусы
2. Виды двухстворчатых дверей
3. Демонтаж старой двери и подготовка дверного проема
4. Сборка и виды дверной коробки
5. Установка петель на двери межкомнатные
6. Установка короба в дверной проем
7. Установка двухстворчатой двери
8. Запенивание
9. Установка замка
10. Стоимость двухстворчатых межкомнатных дверей

Двустворчатые межкомнатные двери (преимущества и недостатки)

Плюсы

1. Удобство таких дверей является одним из важных преимуществ. Маятниковая система облегчает открытие дверей в оба направления при этом, не прилаживая особых усилий.
2. Разнообразие дизайна такого вида дверей не ограничено.
3. Их внешний вид придаст Вашему дому изысканности, гостеприимности и уюта.
4. Подбор двустворчатых дверей под нестандартные дверные проемы значительно проще, чем одностворчатых.

Минусы

Существенных недостатков данная конструкция не имеет, разве что при малых объемах жилищной площади она может просто не подойти, а установив ее в таких условиях, с красотой можно обрести и дискомфорт. Для решения таковой проблемы многие останавливают свой выбор на раздвижных дверях. Этот компактный вариант для малых площадей самый оптимальный, а их механизм открытия и закрытия двери, такой же тихий и плавный.

Виды двухстворчатых дверей

Перед тем как купить двухстворчатые двери, Вы должны понимать, что это и каких видов бывает.

1. Конструкция обладает двумя принципами действия – распашные и раздвижные.
2. Тип конструкции: филенчатые остекленные, филенчатые глухие и массивные.
3. Изгототавливаются из алюминия, стекла, дерева, пластика, а также МДФ.

Определившись с размерами двери и дизайном, а также совершив ее покупку на время можно о ней забыть, так как дома еще много работы по демонтажу старой двери и ее коробки. Не стоит забывать о подготовке места под установку новой. Что касается дверной коробки, то здесь можно сделать ее самому или же купить. Ширина коробки должна соответствовать ширине стены, ни в коем случае не выступая за пределы, в случае того, когда коробка оказывается уже, то можно воспользоваться доборами. Должным образом все касается и высоты коробки, которая равняется высоте дверного проема. Покупая петли, продумайте в какую из сторон, будет происходить открытие, чтобы на финишном этапе не возникли сложности.

Демонтаж старой двери и подготовка дверного проема

Изначально необходимо снять старую дверь с петель, а только потом приступать к извлечению коробки. С помощью монтировки или лома аккуратно открепить коробку, а после чего проем почистить от оставшегося цемента. Если цемент твердый и не поддается легкому снятию и при этом его поверхность не помешает установке новой коробки, то можно обойтись снятием предыдущей пены. Место подготовлено, и теперь сосредотачиваемся на дверной коробке, которую не обязательно покупать, а можно создать самому.

Сборка и виды дверной коробки

Дверная коробка – это каркас из брусьев, который бывает двух типов – П-образная и прямоугольная. Прямоугольная коробка зачастую используется для межкомнатных дверей, в ванной и туалете, а все остальные варианты отлично подходят дверям без порога.

Этапы сборки дверной коробки:

1. Изначально перед сборкой коробочного бруса нам необходимо подогнать его размеры под двухстворчатую дверь.

Конечный результат получится таковым:

ШВК – ширина коробки с внутренней стороны;

ШД – ширина самой двери.

2. Произведя все замеры и разметки, отрезаем под углом 45 градусов коробочный брусок, что делается элементарной ножовкой с мелким зубом.

3. Дальнейшим действием будет врезание петли в вертикальную часть, как коробки, так и двери.

Молотком со стамеской или фрезером аккуратно делаем надрезы, в которые потом поместиться петля. Но, покупая накладные петли, можно обойтись без врезания.

4. На финише работы сборки коробки остается только собрать все детали в кучу.

Приложив части друг к другу, скручиваем их тремя саморезами, но перед этим желательно просверлить отверстие меньшим диаметром, нежели диаметр вкручиваемого соединителя, что позволит избежать растрескивания во время вкручивания элемента крепежа.

Установка петли и ее качество также является важным моментом всей Вашей работы. От правильного ее выбора и установки зависит надежность двери и сам процесс открытия и закрытия, так как петля, абсолютно любого вида – это важный элемент, стоящий между дверью и коробкой, но не просто стоящий, а объединяющий их.

Установка петель на двери межкомнатные

Множество из нас считает, что 2 петли более чем достаточно для надежности межкомнатной двери, но как показывает практика – это не всегда так. Все зависит от веса двери и ее размеров, потому рекомендуется устанавливать еще одну дополнительную петлю посередине.

• Разметку расположений следует начинать от верха двери, отступив 25см, и от этой отметки еще 50 см, таким же образом отмерять 25 см от низа полотна.
• После чего, с помощью карандаша подчеркиваем края петли верхнего и нижнего края.
• Перевернув двери на ребро, прикладываем раскрытую петлю, чтобы паз выступил за край полотна.
• Выровняв навес с ранее начерченными линиями, обводим контур створки.
• Против волокон дерева срезаем ненужную нам часть до отметки.
• Чтобы петля ложилась идеально, аккуратно выравниваем и освобождаем отмеченное место, не забывая о том, что дерево от сильных нагрузок может давать трещины.
• Подогнав все детали, привинчиваем навесы к двери шурупами, минимальная длина которых 3.5 см.

С установочным коробом все происходит примерно также:

• Метим расстановку петли в вертикальном положении.
• Потом вставляем дверь в коробку, соблюдая зазор до 4 мм между полотном и верхним брусом.
• Вытащив дверь, вырезаем стамеской пазы и затем, обратно вставляя дверь, врезаем петлю в стоящий дверной короб.
• Проверив несколько раз их функционал, убедитесь, что дверь заходит в коробку без зацепок.

Установка короба в дверной проем

Монтаж короба может осуществляться вместе с навешенной дверью или же без нее. Перед монтажом для избегания в дальнейшем проблем с очисткой строительной пены поверхность лучше защитить бумагой, скотчем либо же другим подходящим материалом. Короб межкомнатной двухстворчатой двери устанавливают строго вертикально с помощью уровня или строительного отвеса.

1. Изначально выставляется стойка с петлями и верхняя перекладина.

2. С помощью манипуляций выравниваим их идеально ровно.

3. Следующий этап – распирания элементов короба, используя клинья.

4. Затем опять проверяем уровнем расположение стойки, она считается выставленной, если займет строго вертикальное положение.

5. После этого аналогичным способом производится установка второй стойки. При необходимости, если стены помещения не ровные, дверной короб нужно подогнать, воспользовавшись специальными небольшими подкладками.

6. Обе боковые стойки короба просверливаем насквозь для отверстий под дюбели, а сам блок закрепляем в стене длинными прочными саморезами.

Однако существует еще один способ крепления коробки в проеме – с помощью специального клея «жидкие гвозди». Изначально клей следует нанести на дерево, затем установить раму и поставить распорки. Лучше под распорки подложить ткань, чтобы избежать царапания двери. Преимущество этого способа состоит в том, что нет необходимости в проделывании отверстий.

Установка двухстворчатой двери

Перед тем как начать фиксацию межкомнатной двухстворчатой двери на ее неподвижном полотне необходимо смонтировать ригель – металлический штырь, который высовывается из торцов при запирании.

Этапы монтажа ригеля:

• Изначально на предполагаемом месте размещения ригеля наносится разметка.
• Затем высверливается отверстие, глубина которого должна соответствовать толщине штыря, а диаметр – на 3-4 мм меньше, чем его ширина. Чтобы дверь закрывалась без люфта, отверстия следует делать с небольшим углом.
• С помощью режущего столярно-плотницкого инструмента подгоняется паз на требуемую ширину и глубину. После этого вставляется ригель и закрепляется шурупами.

Теперь приступаем к установке самой двухстворчатой двери – навес полотен и тщательная их подгонка друг к другу, применяя подпорки и стойки.

Этапы установки двухстворчатой двери:

1. Устанавливаем первую дверь и сразу же проверяем, как она закрывается. В случае если обвязка трется о косяк, необходимо углубить пазы. Если же дверь «гуляет», то под створки петель подкладываем небольшие картонки.

2. Затем аналогичным образом монтируем вторую дверь.

После полной регулировки двухстворчатой двери, петли нужно закрепить остальными шурупами. Чтобы во время фиксации не повлиять на расположение конструкции советуют между основанием проема и элементами короба установить прокладки из дерева.

Стоит помнить, что после установки дверей не рекомендуется проводить работы, которые вызовут повышение влажности в комнате, к примеру, штукатурить, грунтовать, красить стены и т.п.

Запенивание

Перед началом этого этапа установки межкомнатных двустворчатых дверей следует тщательно подготовить поверхность, дабы избежать в дальнейшем трудностей, связанных с удалением монтажной пены. Для этого двери следует тщательно закрыть целлофаном, а дверной короб оклейте малярным скотчем. После это производится запенивание пространства между стеной и коробом. Затем в течении 2-3 часов монтажная пена должна полностью высохнуть.

Важно, чтобы пена обладала низким коэффициентом расширения, так как в ином случае коробка может искривиться.

Установка замка

Врезка замка является одной из самых сложных манипуляций в установке межкомнатной двухстворчатой двери. Все дело в том, что этот этап требует хирургической точности, так как мельчайшее несоответствие запорной и ответной части может вызвать заедание, что впоследствии приведет к необходимости переустановки замка, а это подпортит внешний вид двери. Кроме того, сложность еще заключается в том, что производить врезку замка нужно навесу. Поэтому к этому этапу следует отнестись с особой ответственностью.

1. Изначально прикладывается корпус замка к торцу двери на планируемой высоте, затем обводится шилом.

2. После этого необходимо сделать паз, глубина которого равна длине замка.

3.Следующий этап – это помещение корпуса замка. Если отверстие под замок сделано правильно, то его планка будет вровень с плоскостью торца.

Двери межкомнатные раздвижные двухстворчатые – фото наглядных примеров:

Стоимость двухстворчатых межкомнатных дверей

Общая цена двухстворчатых дверей зависит, в первую очередь, от самого материала, из которого изготовлены двери. Дороже всех стоят конструкции, сделанные из цельной древесины. Такие материалы как ДСП и МДФ значительно уступают в стоимости. Формирует цену двухстворчатых дверей также наличие и вид врезного замка.

Двухстворчатые межкомнатные двери эконом класса, конечно же, привлекают своей доступностью. Но Вы обязательно должны знать, чем же достигается эта дешевизна.

Во-первых, такие двери предполагают пустоты внутри. Производитель значительно экономит на материале, что и приводить к уменьшению стоимости готовой продукции.

Во-вторых, покрытие, скорее всего, делают искусственным. К примеру, возьмем шпон – тонкий слой древесины, который служить для покрытия изделий, если он ненатуральный, то он представляет собой просто искусственное ламинированное покрытие.

Установка двухстворчатой межкомнатной двери – видео: