Перегородки из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция

Перегородки из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция и некоторые нюансы

Разделение помещения стеной для некоторых семей становится единственным выходом. Дети растут, а приобрести новое жилье могут единицы. Как же сделать для детей отдельные комнаты из одной гостиной или спальни? Не выкладывать же стену из кирпича посреди квартиры. Решением станут перегородки из гипсокартона своими руками, пошаговая инструкция изготовления которых будет рассмотрена в сегодняшней статье. Попробуем понять, насколько сложно выполнить подобную работу самостоятельно: от выбора материала до финишной отделки. Разберемся, как проложить в перегородках электропроводку и обеспечить звукоизоляцию, чтобы комната стала полноценной.

Когда пригодится монтаж гипсокартонной перегородки

О разделении комнаты на две части мы уже говорили. Однако перегородка будет необходима и в других случаях. Это может быть подобие барной стойки, изготовленной по тому же принципу, а возможно декоративная перегородка из гипсокартона для оформления женского будуара. Рассмотрим достоинства и недостатки перегородок из ГКЛ.

Положительные и отрицательные качества гипсокартонных стен

Монтаж перегородок из гипсокартона настолько прост, что с этой работой справится домашний мастер без подобного опыта. Нужно лишь знать некоторые нюансы, которые мы постараемся сегодня осветить. Из преимуществ работы с таким материалом помимо простоты монтажа, можно отметить малые затраты времени и средств. ГКЛ не является дорогим, за исключением влагостойких изделий известных брендов. Позволяет воплотить в жизнь множество самых смелых идей, его можно изогнуть, если это необходимо. К примеру, дверной проем из гипсокартона при монтаже межкомнатных перегородок можно сделать в форме арки или традиционным.

Недостатком материала можно считать его подверженность механическим повреждениям. При ударе его легко проломить. Также звукоизоляционные качества оставляют желать лучшего. Для их обеспечения потребуется произвести дополнительные работы. Не следует надеяться и на то, что впоследствии можно будет повесить на такую стену массивные предметы. Для обеспечения подобного монтажа нужно закладывать в нужных местах ребра жесткости, усиливающие конструкцию.

Важная информация! При монтаже перегородок не стоит надеяться на то, что помещение сухое. В любой момент соседи сверху могут затопить, что приведет к довольно неприятным последствиям и лишним затратам. Лучше приобрести более дорогой влагостойкий материал. Это не избавит полностью от его разбухания, но значительно уменьшит ущерб.

Потоп при таком ремонте может вылиться «в копеечку»

Какой материал требуется для изготовления перегородки из гипсокартона своими руками

Перегородка из ГКЛ состоит из каркаса, придающего основную прочность и обшивки из гипсокартона. Каркас выполняется из металлического профиля, деревянных брусков или в комбинации обоих материалов. Также используются дюбель-гвозди для крепления направляющих к полу, потолку и стенам и саморезы, которыми крепятся перемычки и ГКЛ к ним.

Листы гипсокартона можно разделить на виды:

Стандартный – серый цвет, синяя маркировка. Самый распространенный материал. Подразделяется на потолочный (немного тоньше и жестче) и стеновой;
Влагостойкий – зеленый цвет, синяя маркировка. Не стоит думать, что он совершенно не боится влаги, все же гипс гигроскопичен, но более устойчив к сырости;
Огнеупорный – розовый цвет, красная маркировка. Устойчив к открытому огню и высоким температурам.

Такая фальш-стенка прекрасно разграничивает пространство

Статья по теме:

ГКЛ: что это такое, ГВЛ, ГКЛВ и другие виды, их характеристики, размеры и области применения – обо всем этом поговорим во всех подробностях в данном публикации. А также рассмотрим, чем отличаются ГВЛ и ГКЛ и для каких работ лучше использовать каждый из вариантов.

Оптимальная толщина перегородок из гипсокартона

Толщина ГКЛ для межкомнатной перегородки зависит от назначения стены. Если это декоративная фальшь-стенка, минимальная толщина листа составит 12,5 мм. Если же планируется полноценная перегородка, в которой возможен монтаж полок под книги или различные сувениры, то потребуются некоторые вычисления:

Если нагрузка составляет 40÷50 кг/м², нужен лист, толщиной не менее 15 мм;
Нагрузка 50÷70 кг/м² – около 18 мм;
Свыше 70 кг/м² предусматривает использование сдвоенных листов, и усиления конструкции каркаса.

Обшивая каркас, не стоит делать стыки гипсокартонных листов противоположных стенок на одном уровне. Это приведет к ослаблению конструкции и появлению трещин по швам. Но выбор ГКЛ – не самое важное в подобном монтаже. Перед тем, как сделать перегородку из гипсокартона в комнате, стоит понять, какой металлический профиль выбрать для тех или иных целей.

При таком каркасе перемычки не требуются – стена будет прочной

Основные виды перегородок: особенности и маркировка

А здесь они уже необходимы – расстояние между стойками велико

Статья по теме:

Перегородки для зонирования пространства в комнате. Какие материалы можно использовать для изготовления, как подобрать форму перегородки и советы экспертов по её установке – все это и многое другое читайте в этом материале.

Виды профиля для перегородок из ГКЛ

Для сборки каркаса для межкомнатной перегородки из гипсокартона понадобится три вида профилей – стоечные, направляющие (основные) и перемычки.

Направляющие – профиль П-образной формы со стандартными размерами по ширине – 5; 6,5; 7,5 и 10 см. Высота – 4 или 4,5 см. Основные (направляющие) профили крепятся к потолку и стенам, придавая конструкции устойчивость. Маркировка – ПН или UW.

Стоечные элементы маркируют как ПС или CW. Размеры по высоте и ширине идентичны, ведь они должны вставляться одна в другую. А вот длина стоечных профилей более разнообразна. Если направляющие выпускаются по 3 м, то стоечные могут быть еще и 3,5 или 4 м. Причиной этому стало то, что стойки нельзя наращивать – это вредит прочности конструкции каркаса.

Перемычки изготавливаются самостоятельно из любого вида профиля и служат для увеличения прочности каркаса. Обычно используются обрезки, оставшиеся от стоечных или основных элементов. Способ загиба (внутренний или наружный) зависит от пожеланий мастера, но внутренний более прочен.

Профиль для подобных конструкций может быть разнообразным

Методы звукоизоляции стен из ГКЛ

Самым распространенным способом звукоизоляции (как и утепления) стен из ГКЛ является прокладка между обшивками минеральной ваты или пенопласта. Чем плотнее и толще будет этот слой, тем лучше стенка задержит тепло или звук.

Перегородки из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция основных этапов

Монтаж стены из ГКЛ производится в несколько этапов. Но сначала следует разобраться, какой инструмент может понадобиться для работы.

Сначала зашивается одна сторона, а после заполнения пустот минеральной ватой — другая

Инструмент для монтажа перегородки

Помимо основного инструмента (перфоратора, дрели и шуруповерта) потребуется нож по ГКЛ. С его помощью можно вырезать части нужного размера. Делается это следующим образом. Разметив лист, прикладываем металлический профиль и проводим ножом несколько раз по полосе, как можно глубже прорезая поверхность. Оставшуюся часть надламываем. Это несложно, с работой справится даже школьник. Срез выравнивается рубанком по ГКЛ или тем же ножом, чтобы стык был как можно ровнее.

Нужно знать! Нет необходимости подгонять плиты идеально, ведь все недостатки будут закрыты шпатлевкой при финишной отделке. Но перед тем, как сделать стену из гипсокартона, следует потренироваться на ненужном отрезе.

Таким образом можно монтировать достаточно большие стены

Расчет расходных материалов для устройства стены из ГКЛ

Рассчитать необходимое количество ГКЛ несложно. Оно зависит от слоев стены, и на нем мы останавливаться не будем. А вот рассчитать несущий профиль сложнее. Вычисления производятся по формуле Q = (P/0,6 + 4) × K, если стена высотой менее 3 м, и Q = ((P/0,6 + 4) × H/3) + P×K, если высота стены более 3 м, где:

Q – количество несущего профиля;
K – коэффициент на отходы;
P – периметр помещения;
0,6 –значение шага стоек в метрах;
4 – обозначенное в штуках количество стоек, которое необходимо установить в углах помещения.

Однако остаются еще и несущие элементы каркаса. Вычисления производим следующим образом. Периметр будущей стенки делим на 3 (высоту одного профиля), а затем умножаем на коэффициент перерасхода. Для разных площадей он различен, и составляет 1,075 для площади свыше 20 м 2 , 1,175 для площади от 10 до 20 м 2 и 1,275 если площадь менее 10 м 2 .

От прочности каркаса будет зависеть устойчивость всей конструкции – это следует учитывать

Монтаж каркаса: начинаем работы

Сначала разберем этапы работ, как сделать перегородку из гипсокартона, поверхностно, а после попробуем понять всю технологию на фото примерах в подробной пошаговой инструкции. Первым делом, при помощи лазерного уровня, размечаем места расположения основных профилей – они являются основой будущей стены. Помимо крепления дюбель-гвоздями к стенам и потолку, фиксируем профили между собой специальным пробоем или саморезами.

Выполнив эту работу, переходим к стойкам. Если планируется дверь, то в стоечные профиля вокруг нее устанавливаем деревянные бруски – они придадут прочности конструкции.

Полезно знать! Если стена небольшая, то можно обойтись без горизонтальных перекладин. Если же размеры велики, то перемычки придется ставить.

Перемычки можно выполнить и из брусков. Такая конструкция будет надежной

Перед тем, как сделать перегородку в комнате, для прокладки проводки в основных профилях делаются вырезы, в которые она и протаскивается. После того, как основной каркас собран, закрывается одна сторона перегородки. При этом гипсокартон крепится по всей площади, не исключая будущий дверной проем. Намного удобнее его вырезать позже.

Закрыв одну сторону стены, на которой будут установлены розетки и выключатели и прорезав дверной проем, устанавливаем стаканы под электроарматуру, протягиваем в них кабели и заполняем свободное пространство минеральной ватой, которая обеспечит шумо- и теплоизоляцию. Остается закрыть стену с обратной стороны ГКЛ и снова прорезать дверной проем.

Теперь рассмотрим, каким образом монтируется стена из гипсокартона своими руками в пошаговой инструкции с фото примерами.

Пошаговая инструкция монтажа перегородки из ГКЛ своими руками

Как согнуть ГКЛ для монтажа арочного прохода

Эту работы выполнить довольно просто. Отрезаем полосу по размерам и положив ее на пол, при помощи ножа и линейки, делаем поперечные надрезы через каждый сантиметр по всей длине. После произведенных действий полоса легко изогнется и расположится так, как это необходимо. Становится ясно, что вопрос, как сделать перегородку из гипсокартона своими руками, не так уж и сложен.

Нюансы крепления ГКЛ на металлический или деревянный каркас

Гипсокартонные листы крепятся к металлическим профилям саморезами. И тут нужна внимательность. Если саморез перетянуть, он порвет наружный слой картона и углубится в гипс. А это уже плохо. В этом случае толку от такого крепления нет. Нужно следить, чтобы лист хорошо притянулся к профилю, а шляпка самореза встала на один уровень с ГКЛ, но не утонула в нем.

Притягивать ГКЛ саморезами нужно плотно, но аккуратно

Финишная отделка перегородки из гипсокартона

Разобравшись, как сделать перегородку в комнате своими руками, можно переходить к шпатлевке и финишной отделке. Здесь сложностей возникнуть не должно, однако нюансы присутствуют. Обязательна проклейка всех стыков и швов монтажной сеткой – она не даст появиться трещинам после высыхания. Никакой штукатурки не требуется. Нужно только нанесение тонкого слоя шпаклевки для выравнивания поверхности до идеального состояния.

Предлагаем читателю ознакомиться с фото перегородок из гипсокартона в интерьерах различных помещений.

Как сделать циркулярную пилу в домашних условиях

Циркулярка, созданная своими руками, считается прекрасным инструментом, который используется для решения различных задач. Сделать устройство самостоятельно несложно. При этом важно ознакомиться с принципами обработки металлических сплавов.

Создание циркулярки собственными руками считается достаточно простой процедурой

Особенности сборки циркулярки своими руками из болгарки

Перед сооружением станка важно определиться с его назначением. Чтобы заготавливать дрова и выполнять несложный распил, достаточно надежно зафиксированного стола, в котором имеется прорезь для пил. Но такой станок сложно назвать безопасным или функциональным.

Чтобы выполнять большее количество работ, стоит сделать циркулярку, оснащенную координатным столом. Она должна иметь направляющие. Это поможет изменять градус. При этом стоит предусмотреть возможность переключения скоростей и замены дисков.

Сделать циркулярную пилу можно из разных приспособлений. Практически каждый мужчина имеет в ассортименте инструментов болгарку. Ее часто используют в домашних условиях. Для изготовления стационарной установки необходимо использовать верстак или специальный стол. Инструмент нужно фиксировать снизу.

Итак, как сделать циркулярку? Для этого нужно выполнить следующее:

Натянуть на инструменте металлический ленточный хомут. Его стяжку нужно разместить снизу.
Сложить полоску металла в 2 раза и зафиксировать в районе отверстий.
Выполнить отверстия в редукторе болгарки.
Прикрепить осевую рукоятку.

Обратите внимание! Сделать рукоятку можно из металлического прута или трубки. При этом заготовка должна напоминать по форме скобу.

Преимущества самодельной техники

Самодельная циркулярка считается достаточно популярным инструментом. Отличается простотой изготовления и имеет высокую степень надежности.

Итак, циркулярная пила своими руками имеет такие плюсы:

универсальность;
простота изготовления;
экономия средств;
надежность.

Сегодня можно найти много чертежей, которые позволяют конструировать стационарные или передвижные пилы разных размеров. Для этого можно применять дрели, болгарки и другие инструменты.

Некоторые мастера сочетают циркулярку с фуганком, располагая их на одном основании. Эти приспособления могут функционировать от общего двигателя. С помощью такого станка удается добиться идеальной зачистки деревянной поверхности. Потому комбинация фуганка с циркуляркой считается очень функциональным решением.

Как сделать циркулярку своими руками: подготовительные этапы работы

Как же сделать циркулярку своими руками? Для этого нужно подготовить все необходимое — купить или использовать имеющиеся детали. Перед приобретением элементов конструкции нужно составить подробный чертеж. Без схемы не удастся учитывать размеры механизмов и составить полный комплект деталей.

Для изготовления такого инструмента можно использовать дрель или болгарку. Некоторые мастера делают приспособление из стиральной машины-автомат. Чтобы сделать устройство более функциональным, его можно дополнить подъемным механизмом.

Элементы конструкции созданного своими руками распиловочного станка по дереву

Создание стационарной циркулярной пилы своими руками имеет целый ряд особенностей, которые нужно учитывать.

Изготовление каретки для циркулярки своими руками

Функции и работа устройства зависят от наличия различных приспособлений. Одним из них считается каретка. Для ее конструирования нужно сделать следующее:

вырезать фанеру чуть шире стола;
снизу прикрепить направляющие брусья — интервал между ними должен совпадать с шириной стола;
сверху зафиксировать упорные бруски.

Обратите внимание! Чтобы покрытие легко очищалось от отходов пиления, его рекомендуется покрыть лаком. Этот материал наносят в несколько слоев.

Как изготовить вал для циркулярки своими руками

Вал считается важным элементом циркулярки. Его делают из стального кругляка марки 45. При этом диаметр заготовки должен совпадать с размерами пильных дисков. Чаще всего используют 32 мм. Пильные диски нужно устанавливать между фланцами и зажимать гайкой.

Чтобы использовать пилу для работы с разными материалами, нужно предусмотреть несколько режимов работы. Потому на валу стоит сделать несколько желобов. Это даст возможность перемещать шкивы и менять скорость.

Какие следует использовать диски для циркулярки

Эти элементы оказывают серьезное влияние на продуктивность и качество работы. Диски могут быть предназначены для обработки металла или дерева. В первом случае круги должны обладать небольшими зубцами. Также встречаются универсальные модели.

Диски могут быть монолитными или твердосплавными. Первую разновидность делают из цельного фрагмента высокоуглеродистой стали. Такие детали обладают доступной ценой, но при этом их приходится часто точить. Твердосплавные элементы отличаются более высокой степенью износостойкости, но стоят намного дороже.

Параллельный упор для циркулярки своими руками

Это важный элемент, который нужен для работы с крупными заготовками. Упор допустимо делать из разных материалов — фанерных листов или ДСП. В среднем его размеры составляют не больше 25 мм. Фиксировать упор можно бортами или саморезами.

Чтобы сделать упор, необходимо выполнить следующее:

взять 3 полосы ламинированного ДСП и сделать U-образный профиль;
из 2 реек выполнить направляющий канал и прикрепить его болтами к торцовой части стола;
сделать из МДФ перевернутую Т-образную конструкцию — ее нужно прикрутить к упору и поместить в канал.

Стол для циркулярки своими руками

Чтобы сделать стол, нужно следующее:

фанера;
бруски;
несколько фрагментов ЛДСП;
болты.

Для изготовления настольной циркулярки нужно сделать следующее:

Собрать из листов ЛДСП верх стола. Он напоминает ящик без дна. Крепить фрагменты нужно брусками. Их длина должна быть больше, нежели высота листов.
Перевернуть сооружение и скрепить бруски дополнительными перемычками.
Вырезать из фанерного листа столешницу. В ней лобзиком нужно сделать отверстие вдоль и поместить туда пильный диск.

Обратите внимание! Чтобы модернизировать сооружение, вместо брусков можно использовать металлический уголок. Внизу конструкции стоит сделать полку.

На рабочей поверхности устройства обязательно должна присутствовать разметка в виде сетки. Она поможет сделать работу более точной. Также нельзя пренебрегать применением защитного кожуха. Этот элемент помогает защитить устройство во время эксплуатации от механических воздействий.

Ручная циркулярка как основа самодельной конструкции

Чтобы сделать циркулярку из дисковой пилы своими руками, потребуются такие фрагменты:

двигатель;
1-2 ручки;
защитный кожух;
платформа для крепления;
расклинивающий нож.

При создании инструмента стоит учитывать мощность двигателя. Это очень важно при необходимости частой эксплуатации устройства.

Возможные варианты маленьких, сделанных своими руками циркулярных пил

Для создания маленькой пилы стоит применять такие же правила, что и при создании устройства из болгарки. Но в этом случае в качестве подставки стоит применять не козлы, а станину. На нее нужно установить небольшой стол с зафиксированным инструментом.

При изготовлении инструмента стоит правильно выбрать высоту конструкции, на которой будет лежать материал для распиливания. Если разместить его слишком высоко или очень низко, есть риск дискомфорта.

Если требуется сделать пилу совсем маленьких размеров, можно использовать трубу ПВХ. При этом двигатель допустимо взять от детской игрушки. В качестве соединительного материала подойдет клеевой пистолет. Питание циркулярки возможно от сети или от батареек.

Важно! Чтобы устройство получилось автономным, в нем нужно сделать специальный отсек, предназначенный для аккумуляторов.

Стационарная циркулярка своими руками из ручной циркулярки

Этот инструмент имеет отличные технические характеристики. В качестве подставки подойдут металлические или деревянные козлы. При этом можно соединять 1-2 изделия, используя доски толщиной минимум 50 мм или аналогичные бруски. Ручную пилу следует расположить снизу. Сверху стоит прикрепить столешницу, которая обладает функциями станины.

Циркулярка своими руками: безопасность пользования

Чтобы избежать травм, стоит придерживаться таких правил:

Не пользоваться древесиной с металлическими элементами — болтами или гвоздями.
Не распиливать доски размером больше 2 м в одиночку.
Не совершать резких движений. В результате инструмент может заклинить, что приведет к его поломке.
Перед началом работ надеть перчатки и очки.
Своевременно удалять древесные отходы. Они могут стать причиной замыкания или привести к пожару.
Делать разметку исключительно при наличии подложек или фиксирующих приспособлений. Это особенно актуально для длинных досок.
При наличии на древесине узлов или сучьев перед началом работы ее нужно распустить.

Строго запрещено пользоваться распиловочным инструментом в таких ситуациях:

нет направляющих элементов;
отсутствует кожух;
нет предохранителей, которые оберегают пальцы от повреждений, — к ним относится расклинивающий резец;
щель является слишком широкой — больше 10 мм;
расклинивающий нож располагается выше пильного диска.

Качественный инструмент с идеальными эксплуатационными свойствами позволяет выполнять разные виды работ. Чтобы создать хорошее приспособление, нужно внимательно изучить чертежи и подготовить все необходимое. Немаловажное значение имеет четкое соблюдение технологии изготовления устройства.

Как своими руками сделать циркулярку

Стационарная циркулярная пила – это тот станок, который должен быть в мастерской каждого умельца, работающего с древесиной. С ее помощью можно быстро и без особых усилий распилить доску, вырезать заготовку необходимых размеров, напилить дров.

Домашний мастер просто обязан обзавестись подобным станком. Его необязательно покупать, самодельная циркулярка гарантированно справится с объемом работ домашней мастерской, при этом обойдется в значительно меньшую сумму.

Читайте также:

Сэндвич-панели для возведения стен

Устройство циркулярной пилы
Простая циркулярка из болгарки или дисковой пилы
- Необходимые принадлежности
- Последовательность действий
Миниатюрный станок из двигателя от стиральной машины
Стационарный станок
- Станина
- Столешница
- Мотор
- Передача вращения
Станок с маятниковой подвеской двигателя

Устройство циркулярной пилы

Являясь действительно полезным инструментом, циркулярка имеет достаточно простую конструкцию. Основные ее узлы:

станина – рама, на которой смонтированы основные агрегаты;
столешница с прорезью под диск;
двигатель с системой передачи вращения;
режущий инструмент, диск с зубьями.

Опционально устройство может быть дополнено толкателем, обеспечивающим поступательное продвижение заготовки к диску, и различными подъемными механизмами, регулирующими глубину распила.

Принцип действия циркулярной пилы (циркулярки) состоит в том, что вращение вала электродвигателя передается на режущий инструмент, диск с остро заточенными зубьями. Центр диска располагается ниже уровня столешницы, из нее выведен лишь его сегмент. К вращающемуся диску подводится заготовка, зубья вгрызаются в древесину, создавая ровный распил.

Простая циркулярка из болгарки или дисковой пилы

Углошлифовальная машинка (болгарка) – один из самых востребованных инструментов домашнего мастера, с ее помощью несложно резать металл, зачищать сварные швы. Кроме того, используя вместо штатного абразивного диска диск для дерева, болгарку можно превратить в ручную дисковую пилу (ее называют также паркеткой), а изготовив станину со столиком – в стационарную циркулярку.

Необходимые принадлежности

Для работы понадобится:

многослойная фанера толщиной 10 мм и более;
выключатель и провод;
болты со шляпкой под потай;
шурупы;
деревянный брусок 40х40 мм.

Также надо подготовить дрель или шуруповерт, молоток, отвертку, плоскогубцы, линейку и карандаш. С помощью этих инструментов предстоит сделать своими руками циркулярку.

Конечно, надо не забыть саму болгарку или ручную дисковую пилу. На первом этапе она поможет раскроить материал, а после займет место в качестве рабочего органа циркулярки.

Последовательность действий

Первым делом изготавливается корпус циркулярки. Для этого отлично подойдет толстая фанера, можно использовать любые прессованные древесные плиты. Потребуется вырезать четыре прямоугольных листа, размер 40 х 80 см. Из них собирается короб с квадратом 80 х 80 см в основании. В углах для простоты сборки и надежности конструкции устанавливают четыре бруска.

Сверху полученный короб закрывается столешницей. Ее можно изготовить из той же фанеры, но лучше использовать какой-либо листовой материал с ламинированным покрытием. Это гарантирует долговечность станку, обеспечит удобство эксплуатации самодельной циркулярки.

В столешнице делают пропил для выхода диска, по бокам от него сверлят отверстия для крепления инструмента.

Болгарку необходимо надежно зафиксировать под столешницей. Конструкция фиксатора может быть самой разнообразной, все зависит от конфигурации самой машинки. Основное требование к креплению – оно должно надежно удерживать болгарку, не позволяя ей смещаться.

Простейшее крепление может выглядеть так: два металлических угольника, между ними стальным хомутом фиксируется болгарка.

Для дополнительной прочности рекомендуется задействовать резьбу боковой рукояти, в нее ввинчивается болт с подходящей резьбой.

В верхних полках угольников, удерживающих болгарку, сверлят по два отверстия. Конструкцию с помощью болтов с потайными головками крепят снизу к столешнице. Останется только заблокировать кнопку включения, подключить болгарку через внешний выключатель.

Таким же образом можно изготовить своими руками циркулярку из дисковой пилы. В данном случае работа заметно упрощается благодаря тому, что не нужно придумывать крепление. Достаточно сделать вырез под диск, просверлить отверстия по отверстиям плиты ручной дисковой пилы.

Миниатюрный станок из двигателя от стиральной машины

Циркулярка отличается крайней простотой и доступностью материалов для ее изготовления. Пожалуй, единственная дорогостоящая ее деталь – электродвигатель. Стационарные станки оборудуют мощным асинхронным двигателем, который обеспечивает распил толстой древесины любых пород, но в домашней мастерской можно ограничиться и меньшей мощностью.

Обратите внимание! Для распиловки досок средней толщины достаточно изготовить своими руками циркулярный стол с приводом от двигателя стиральной машины.

Данная конструкция имеет ряд преимуществ. Двигатель от старой стиральной машины стоит недорого, более того, подобный агрегат наверняка найдется в хозяйстве домашнего умельца. Подключение данного двигателя не отличается особой сложностью, нет необходимости искать схемы, заниматься пайкой. При всем при этом мощности такого агрегата вполне достаточно для большинства видов работ.

Схему станка можно максимально упростить, исключив ременную передачу. В таком варианте режущий инструмент будет крепиться непосредственно на вал двигателя. Станиной настольного мини-станка послужит рама, собранная из бруска сечением 40 х 40 мм. При желании ее можно сварить из уголка или профильной трубы.

В качестве подставки (столешницы) циркулярки идеально подойдет часть корпуса старого телевизора, ДСП с покрытием. Как показывает практика, данная деталь отличается достаточной прочностью, а благодаря лаковому покрытию не препятствует скольжению обрабатываемой заготовки.

В столешнице электролобзиком перпендикулярно вырезу под диск делают два параллельных пропила. По ним будет скользить подвижный угольник, играющий роль бокового упора. Он поможет делать ровный распил, при необходимости, под заданным углом.

Стационарный станок

Тем, кто планирует серьезно заниматься деревообработкой, стоит задуматься об изготовлении полноценной стационарной циркулярной пилы. Это должен быть отдельный агрегат, установленный на верстак, оборудованный мощным двигателем, с возможностью быстрой замены диска. На изготовление своими руками такой циркулярки придется затратить время, но она точно себя окупит.

Несмотря на видимую простоту данного устройства, до начала работы стоит создать чертеж станка. Это позволит наглядно увидеть будущий агрегат, выбрать оптимальную его конфигурацию.

Станина

Основа любого станка – станина, рама, на которой монтируются все основные детали. Станина циркулярки должна быть устойчивой и надежной, поэтому она изготавливается из металла. Предпочтительнее использовать профильную трубу или толстостенный угольник. Для соединения деталей используется сварка. Если задумана разборная конструкция, подойдет соединение на болтах.

Купить подходящий материал не составит особого труда, в любом специализированном магазине металлопроката можно подобрать и трубы, и угольник. Желающим сэкономить можно порекомендовать обратиться к скупщикам металлолома. У них можно купить то же самое, только дешевле.

Столешница

Лучшим материалом для изготовления столешницы профессиональной циркулярки является металл. Отлично подходит сталь и сплавы на основе алюминия. Для бюджетного варианта можно ограничиться толстой многослойной фанерой, обитой листовым железом. В любом случае поверхность столешницы должна быть гладкой, стойкой к трению и не прогибаться под весом до 50 кг.

В столешнице делают паз под диск. Его можно проделать двумя способами. Можно сделать пропил в цельном листе, а можно собрать столешницу из двух половин. Второй способ предпочтителен для металлической столешницы, пропил в которой сложно проделать в домашних условиях.

На столешницу крепится параллельный упор. Лучший материал для этого, независимо от материала стола, – стальной уголок. Для его крепления делают пазы или используют мощные струбцины.

Мотор

Двигатель будущей циркулярки выбирается в зависимости от имеющегося диска. Если планируется работать с маленькими дисками, диаметром 150-170 мм, можно ограничиться электродвигателем мощностью около 0,5 кВт. Для дисков диаметром от 350 мм надо искать агрегат 1 кВт и более.

При желании можно изготовить распиловочный станок для работы вне мастерской, для этого достаточно предусмотреть возможность установки бензинового двигателя небольшой мощности, он может быть съемным.

Передача вращения

Оптимальный привод циркулярки – клиноременная передача. Используются два шкива, один на двигателе, второй – на приводном вале. Это удобно и безопасно. Нет прямой связи между ротором двигателя и диском, в случае заклинивания инструмента ремень начнет проскальзывать, сигнализируя о необходимости отключить питание. Кроме того, используя шкивы с несколькими ручьями, разных диаметров, можно регулировать обороты пилы, выбирая оптимальный режим для различной древесины.

Вращение от ротора двигателя передается на вал. Это одна из самых ответственных деталей циркулярки. Изготовить вал самостоятельно вряд ли удастся, лучше купить готовый или заказать у токаря.

Вал устанавливается на подшипники. Они должны быть закрытого типа: циркулярка – место пильное и открытые долго не прослужат.

Станок с маятниковой подвеской двигателя

Тем, кто может похвастаться умением работать с металлом, можно посоветовать изготовить циркулярку с маятниковой подвеской двигателя. Основная особенность устройства состоит в том, что двигатель, вал и режущий диск установлены в одной общей рамке. С одной стороны она шарниром закреплена на станине, вторая удерживается винтом с возможностью регулировки высоты. Изменяя длину винта, можно регулировать высоту выхода диска из столешницы.

Данная система позволяет регулировать высоту распила, а также пользоваться дисками разного диаметра. Если же вместо регулировочного винта использовать щуп, выведенный на столешницу, можно обзавестись простеньким копировальным станком. Щуп позволит регулировать глубину распила по некоторому шаблону. Эта достаточно простая доработка превратит простую циркулярную пилу в настоящий деревообрабатывающий станок. Таким устройством можно не только разрезать доску на необходимые заготовки, но и выполнять точные пропилы, делать различные выборки.

Циркулярка своими руками: чертежи, видео, описание

Без циркулярной пилы сложно себе представить столярную мастерскую, так как самая основная и распространенная операция – это именно продольное пиление заготовок. О том, как сделать самодельную циркулярную пилу и пойдет речь в данной статье.

Введение

Станок состоит из трех основных конструктивных элементов:

основание;
распиловочный стол;
параллельный упор.

Основание и сам распиловочный стол – это не очень сложные конструктивные элементы. Их конструкция очевидна и не столь сложна. Поэтому в данной статье мы будем рассматривать наиболее сложный элемент – параллельный упор.

Итак, параллельный упор – это подвижная часть станка, которая является направляющей для заготовки и именно вдоль нее движется заготовка. Соответственно от параллельного упора зависит качество реза по тому, что если упор будет не параллельным, то возможно или заклинивание заготовки или кривой пил.

Кроме того, параллельный упор циркулярной пилы должен быть довольно жесткой конструкцией, так как мастер прилагает усилия, прижимая заготовку к упору, и если будут возможны смещения упора, то это приведет к непараллельности с последствиями, указанными выше.

Существуют различные конструкции параллельных упоров в зависимости от приемов его крепления к циркулярному столу. Приведем таблицу с характеристиками этих вариантов.

Конструкция параллельного упора	Достоинства и недостатки
Крепление в двух точках (спереди и сзади)	Достоинства: · Довольно жесткая конструкция, · Позволяет поместить упор в любое место циркулярного стола (слева или справа от пильного диска); · Не требует массивности самой направляющейНедостаток: · Для крепления мастеру нужно произвести зажим одного конца спереди станка, а также обойти станок вокруг и закрепить противоположный конец упора. Это очень неудобно при подборе необходимого положения упора и при частой переналадке является существенным недостатком.
Крепление в одной точке (спереди)	Достоинства: · Менее жесткая конструкция, чем при креплении упора в двух точках, · Позволяет поместить упор в любое место циркулярного стола (слева или справа от пильного диска); · Для изменения положения упора, достаточно выполнить его фиксация с одной стороны станка, там, где располагается мастер в процессе пиления.Недостаток: · Конструкция упора должна быть массивной, чтобы обеспечить необходимую жесткость конструкции.
Крепление в пазу циркулярного стола	Достоинства: · Быстрая переналадка.Недостаток: · Сложность конструкции, · Ослабление конструкции циркулярного стола, · Фиксированное положение от линии пильного диска, · Довольно сложная конструкция для самостоятельного изготовления, особенно из дерева (делается только из металла).

В данной статье мы разберем вариант создания конструкции параллельного упора для циркулярки с одной точкой крепления.

Подготовка к работе

Прежде чем приступить к работе, необходимо определиться с необходимым набором инструмента и материалов, которые понадобятся в процессе работы.

Для работы будут использованы следующие инструменты:

Циркулярная пила или можно использовать распиловочный лобзиковый станок.
Шуруповерт.
Шлифовальный станок.
Болгарка (Угло-шлифовальная машинка).
Электролобзик.
Ручной инструмент: молоток, карандаш, угольник.

В процессе работы также понадобятся следующие материалы:

ЛДСП.
Фанера.
Массив сосны.
Стальная трубка с внутренним диаметром 6-10 мм.
Стальной стержень с наружным диаметром 6-10 мм.
Две шайбы с увеличенной площадью и внутренним диаметром 6-10 мм.
Саморезы.
Столярный клей.

Конструкция упора циркулярного станка

Вся конструкция состоит из двух основных частей – продольной и поперечной (имеется в виду – относительно плоскости пильного диска). Каждая из этих частей жестко связана с другой и является сложной конструкцией, которая включает в себя набор деталей.

Основным технологическим решением данного упора является принцип заклинивания с помощью эксцентрика и плотное прижатие двух поперечных направляющих с косым торцом.

Фиксация происходит путем поворота эксцентрикового механизма.

Усилие прижатия достаточно большие, чтобы обеспечить прочность конструкции и надежно зафиксировать весь параллельный упор.

Вся конструкция не тривиальная и состоит из большого количества различных деталей, каждая из которых, имеет свое назначение и размер.

С другого ракурса.

Общий состав всех деталей выглядит следующим образом:

Поперечная часть

Основание поперечной части;
Верхняя поперечная прижимная планка (с косым торцом);
Нижняя поперечная прижимная планка (с косым торцом);
Торцевая (фиксирующая) планка поперечной части.

Продольная часть

Плоскостной элемент скольжения (ЛДСП, 2шт.);
Основание продольной части;

Зажим

Эксцентрик
Рукоятка эксцентрика

Изготовление циркулярки

Подготовка заготовок

Начинается все с того, что необходимо распилить заготовки по указанным размерам.

Нужно отметить пару моментов:

плоскостные продольные элементы делаются из ЛДСП, а не из массива сосны, как другие детали.
Две заготовки прижимных планок делаются с «косыми» торцами (не 90º, а 63,5º).

Таким образом, получаем следующий комплект заготовок.

Эксцентриковый зажим

Приступаем к изготовлению эксцентрикового зажима, который жестко фиксирует направляющую.

Две заготовки, размером 80х80 мм, склеиваем между собой.

Прижимаем с помощью струбцины и даем клею высохнуть. В тоге получается вот такая заготовка.

Перьевым сверлом на 22 мм сверлим отверстие в торце под ручку.

В центре заготовки нужно сделать глухое (не сквозное отверстие) длиной 5 мм.

Лучше это сделать с помощью сверления, но можно и просто набить гвоздем.

В циркулярной пиле, используемой для работы, используется самодельная подвижная каретка из ЛДСП (или как вариант можно сделать «на скорую руку» фальш-стол), который не очень жалко деформировать или испортить. В эту каретку в размеченное место заколачиваем гвоздь и откусываем шляпку.

Таким образом, получилась импровизированная ось вращения нашей детали, называемой «эксцентриком» (хотя в данном случае, набитое отверстие располагается строго по геометрическому центру).

Затем, одевая заготовку на ось, сделанную из гвоздя, начинаем стачивать углы и излишки материала.

В итоге получим ровную цилиндрическую заготовку, которую нужно обработать ленточной или эксцентриковой шлифмашинкой.

Делаем рукоятку – это цилиндр диаметром 22 мм и длиной 120-200 мм. Затем вклеиваем ее в эксцентрик.

Поперечная часть направляющей

Приступаем к изготовлению поперечной части направляющей. Она состоит, как было сказано выше из следующих деталей:

Основание поперечной части;
Верхняя поперечная прижимная планка (с косым торцом);
Нижняя поперечная прижимная планка (с косым торцом);
Торцевая (фиксирующая) планка поперечной части.

Верхняя поперечная прижимная планка

Обе прижимные планки – верхняя и нижняя имеют один торец не прямой 90º, а наклонный («косой») с углом 26,5º (если быть точным, то 63,5 º). Эти углы мы уже соблюли при распиловке заготовок.

Верхняя поперечная прижимная планка служит для перемещения по основанию и дальнейшей фиксации направляющей прижатием к нижней поперечной прижимной планке. Она собирается из двух заготовок.

Они собираются на клей.

И дополнительно фиксируются саморезами.

Нижняя поперечная прижимная планка

Нижняя поперечная прижимная планка жестко фиксируется к основанию и служит для фиксации направляющей прижатием к верхней поперечной прижимной планке.

Как и верхняя планка, она также состоит из двух заготовок.

Собираем также на клей и саморезы.

Обе прижимные планки готовы. Нужно проверить плавность хода и удалить все дефекты, мешающие ровному скольжению, кроме того, нужно проверить плотность прилегания наклонных кромок; зазоров и щелей быть не должно.

При плотном прилегании прочность соединения (фиксация направляющей) будет максимальной.

Сборка поперечной всей части

Планка поперечного упора поперечной направляющей непосредственно фиксируется к циркулярному столу.

К этой планке крепится поперечное основание.

Собираем всю конструкцию на клей и саморезы.

Продольная часть направляющей

Вся продольная часть состоит из:

Плоскостной элемент скольжения (ЛДСП, 2шт.);
Основание продольной части.

Плоскостной элемент скольжения

Этот элемент выполняется из ЛДСП по тому, что поверхность ламинированная и более гладкая – это уменьшает трение (улучшает скольжение), а также более плотная и прочная – более долговечная.

На этапе формирования заготовок мы уже напилили их в размер, осталось только облагородить кромки. Это делается с помощью кромочной ленты.

Технология кромления ДСП проста (можно даже утюгом приклеить!) и понятна.

Основание продольной части

Основание состоит из четырех продольных элементов, а также двух вертикальных для установки эксцентрика.

Если разложить по деталям, то получится такая схема.

Собираем ранее напиленные заготовки на клей.

А также дополнительно фиксируем саморезами. Не забываем соблюсти угол 90º между продольными и вертикальными элементами.

Сборка поперечной и продольной частей.

Для начала нужно произвести крепление подложки (продольный элемент) с верхней поперечной прижимной планкой.

Фиксируем на клей и саморезы.

Вот тут ОЧЕНЬ. важно соблюсти угол 90º, так как именно от него будет зависеть параллельность направляющей с плоскостью пильного диска.

Затем на подложку устанавливаем продольное основание.

Также фиксируем на клей и саморезы.

Установка эксцентрика

Эксцентрик устанавливается между двумя вертикальными элементами на продольной части.

В сам эксцентрик нужно поместить металлическую трубку (будущую втулку) внутренним диаметром 6-10 мм.

Фиксируем ее на клей.

Кроме втулок на самом эксцентрике, нужно сделать аналогичные втулки на вертикальных элементах, хотя, как вариант (худший), можно использовать увеличенные шайбы.

Дополнительно должен быть установлен упорный брусок для более качественного прижима.

Установка направляющей

Пришло время закрепить всю нашу конструкцию на циркулярный станок. Для этого нужно прикрепить планку поперечного упора к циркулярному столу. Крепление, как и везде, осуществляем на клей и саморезы.

Устанавливаем подвижную часть.

Остается только проверить верность соблюдения углов, и считаем работу законченной.

… и считаем работу законченной – циркулярная пила своими руками готова.

Видео

Видео, по которому делался этот материал.

Самодельная циркулярная пила

Циркулярная пила представляет собой специализированное оборудование, которое используют для распиливания древесины, ламината, некоторых разновидностей стеновых панелей, листовых материалов, таких как фанера, ОСП, ДСП. При проведении ряда строительно-ремонтных работ и столярных операций наличие распиловочной установки стационарного типа позволяет значительно снизить затраты времени и повысить качество результата. Если нет возможности приобрести модель заводского производства, то можно собрать циркулярную пилу своими руками. Для ее самостоятельного изготовления потребуется наиболее распространенные слесарные инструменты и навык работы с ними. Чем больше будет в наличии необходимых материалов и деталей, тем дешевле обойдется реализация проекта.

Конструкция стационарного циркулярного станка

Стационарная циркулярная пила предназначена для выполнения достаточно больших объемов работ. Конструкция реализуемого варианта в двух видах представлена на схеме далее. На ней указаны также основные размеры установки, от которых рекомендуется отталкиваться при самостоятельной сборке.

На чертеже цифрам соответствуют следующие конструктивные элементы самодельного оборудования:

1 – рама (станина);
2 – боковая панель;
3 – пусковое устройство;
4 – механизм регулирования высоты стола, 13 – его упоры;
5, 6 и 7 – две половины распиловочного стола с основанием;
8 – электродвигатель;
9 – площадка для установки мотора;
10 – шпильки (М10);
11 – пила;
12 – вал;
14 и 16 – соответственно ведомый и ведущий шкивы;
15 – ремень;
17 – выключатель.

Пусковое устройство лучше располагать на видном месте панели (из диэлектрического материала), чтобы доступ к нему был свободен. Рекомендуется также обязательно оснащать станок аварийным выключателем. При этом удобно, когда он будет крупного размера.

Ориентируясь на собственные нужды, можно усовершенствовать агрегат, сделав его с фуганком либо рубанком. Для этого достаточно на имеющемся валу закрепить барабан с ножами, а в столе проделать прорезь под него соответствующего размера. Это позволит расширить функциональные возможности созданной установки: обстругивать на ней пиломатериалы, снимать фаску и выбирать четверть у деревянных заготовок.

Если планируется регулярное выполнение столярных операций на самодельном оборудовании, то рекомендуется оснастить его координатным столом с несколькими направляющими. Их нужно закреплять под различными углами. Для организации продуктивной работы также следует предусмотреть возможность регулирования скорости электродвигателя и быстрой замены дисков при необходимости.

Подбор материалов и деталей

При создании самодельной циркулярной пилы необходимо соблюдение оптимального баланса между ее функциональными возможностями, безопасностью во время эксплуатации и затратами на изготовление. Чтобы достичь этого, следует подобрать материалы и детали с нужными характеристиками. Для снижения затрат отталкиваться нужно от старого или неиспользуемого оборудования, которое имеется в наличии.

Материалы для изготовления станины со столом

Для изготовления станины (каркаса) можно использовать швеллер либо металлические уголки (достаточно размером от 25×25 мм до 50×50 мм). Если этих материалов нет в наличии, то самый экономный вариант – это приобрести их в пункте приема металлолома. На ножки станка пойдут водопроводные или профильные трубы из металла.

Собирая станину, требуется также для придания жесткости конструкции по углам приваривать распорки. Чтобы облегчить перемещение станка, можно оснастить его прочными колесами (с металлическим ободом), оснащенными фиксаторами. Следует учитывать, что чем массивнее создаваемый агрегат, тем он должен быть устойчивее во избежание травматизма.

Станина из металлической трубы

Главные требования к столу для циркулярки: устойчивость к механическим воздействиям (вибрационным, ударным), способность выдерживать без прогибов заготовки массой более 50 кг и гладкость поверхности. Этими свойствами характеризуются листы следующих материалов:

стали;
дюралюминия;
силумина;
текстолита;
устойчивой к воздействию влаги фанеры;
органического стекла.

Если использовать влагостойкую фанеру, то ее стоит предварительно оббить покрытой цинком жестью. Применять ДСП или ОСП не рекомендуется из-за неустойчивости этих листовых материалов к вибрационным воздействиям.

Важно! Прочность стола имеет большое практическое значение. При его растрескивании либо перекосе из-за прогиба диск может заклинить. Это способно привести не только к повреждению заготовки, но и к получению травмы.

Для проведения различных работ (например, распускания бревен на доски) нужно оснастить стол боковым упором. Он выполняет ту же функцию, что и шина для циркулярной пилы ручного типа: обеспечивает ровное распиливание пиломатериалов. При этом его применение позволяет получать заготовки разных размеров.

Направляющий упор должен быть строго параллельным диску для избегания заклинивания последнего. Его можно сделать из деревянного бруска или металлического уголка. В первом случае следует использовать только древесину твердых пород. Чтобы иметь возможность регулировать рабочий зазор, упор должен быть съемным. Его можно фиксировать с помощью струбцин либо в специальных пазах (болтами), сделанных параллельно друг другу на рабочей поверхности столешницы.

Выбор двигателя и пусковой аппаратуры

В качестве привода для рассматриваемого варианта самодельного циркулярного станка проще всего использовать однофазный электродвигатель. Мощность его требуется подбирать с учетом предстоящей нагрузки. Косвенно можно ориентироваться по диаметру устанавливаемого диска:

если он составляет 350 мм, то для нормальной работы агрегата нужен электромотор мощностью 1000 Вт;
для диска диаметром 170 мм достаточно двигателя 500 Вт.

В последнем случае можно изготовить приводной механизм из двигателя от стиральной машинки-автомата. Он способен работать длительное время при среднем уровне нагрузки. Для дисков диаметром 350 мм подойдет электродвигатель от промышленной вентиляционной установки. Его следует закреплять жестко, чтобы обеспечить нормальное зацепление ременной передачи. По этой причине не получится снизить уровень вибраций установкой мотора на амортизаторы: он будет постоянно колебаться.

Можно также оснастить самодельное оборудование трехфазным электродвигателем (на 380 V) подходящей мощности. Чтобы его запустить от сети напряжением 220 V потребуется дополнительно устанавливать в электрическую цепь рабочий (фазосдвигающий) и пусковой конденсаторы. Следует также учитывать, что мощность двигателя при этом будет меньше номинальной величины, указанной на его табличке либо в паспорте.

Пусковую аппаратуру следует подбирать, исходя из мощности мотора, от которой будет зависеть максимальная сила тока в цепи. Хорошим вариантом является использование пусковой кнопки совместно с тепловой защитой — это предохранит электродвигатель от перегорания обмоток, если ток возрастет при заклинивании диска. Защиту лучше установить в отдельном электрическом щитке, прикрепленном к боковой панели станка с удобной стороны.

Все соединения нужно хорошо изолировать, чтобы провода не замкнули на станину самодельной циркулярной электропилы. Кнопки включения и отключения должны нажиматься без каких-либо усилий. По причине частого хранения оборудования на улице необходимо электрическую часть хорошо защитить от намокания. Самое простое – это накрывать установку клеенкой или аналогичным не пропускающим воду материалом.

Передача, вал и диск

Для передачи вращения от электромотора к диску оптимальным вариантом является использование клиновидного ремня совместно со шкивами от двигателя автомобиля. Применять шестерни не рекомендуется по соображениям безопасности. Это связано с тем, что если заклинит диск, то ремень просто будет проскальзывать, а шестереночная передача из-за своей жесткости может вызвать выход из строя всего приводного узла.

Изготовление вала лучше доверить специалисту, заказав его у профессионального токаря. Тем более, когда планируется сделать циркулярную электропилу более функциональной, оснастив ее, например, рубанком. Но наиболее простой вариант – это купить готовую деталь заводского производства. Ее образец представлен на фото ниже.

Совместно с валом рекомендуется использовать самоустанавливающиеся подшипники шарикового типа. Крепления для них подойдут от автомобильного ступичного комплекта. При этом подшипники следует хорошо защищать от пыли.

Диск для циркулярного станка проще купить готовый, чем делать его из листа инструментальной стали. Проблема заключается в балансировке. Дисбаланс пилы во время эксплуатации оборудования приводит к быстрому выходу его из строя и снижает уровень безопасности рабочего процесса. Если есть дисковая пила по дереву, то можно снимать пильный диск с нее.

Нужно, чтобы диаметр диска соответствовал соответствующему параметру распиливаемых пиломатериалов: так, для 100 мм бревен понадобится использовать пилу размером примерно 350 мм. Связано это с тем, что диск не должен выступать более чем на треть своего диаметра над рабочей поверхностью стола.

Игнорирование данного требования приводит не только к ухудшению качества распиливания заготовок, но и повышает возможность травмирования.

Алгоритм сборки самодельной циркулярной пилы

Сборку деревообрабатывающего станка по приведенному ранее чертежу выполняют в такой последовательности:

из уголков делают прямоугольную раму;
к ней приваривают четыре ножки по углам нужной высоты;
на высоте около 200 мм от их нижнего края делают обвязку из уголков;
на верхней раме монтируют вал;
фиксируют на одной его стороне ведомый шкив, а на другой – диск;
изготавливают и прикрепляют к станине стол с подъемным механизмом;
на нижней раме делают площадку из уголков или листового металла под электродвигатель;
на валу мотора фиксируют ведущий шкив;
надевают ремень на шкивы;
на боковой панели агрегата монтируют кнопки включения и отключения и электрощит;
с помощью проводов подходящего сечения соединяют элементы электрической цепи оборудования (двигатель, кнопки, защиту);
подводят питание к станку от стационарной сети.

Заключительным этапом является проверка работоспособности собранного оборудования. Для начала стоит убедиться в свободном вращении всех подвижных деталей: для этого достаточно просто покрутить ведущий шкив рукой. После чего можно запустить агрегат в тестовом режиме. Если обнаружится сильная вибрация, то нужно будет проверить надежность болтовых соединений и фиксации диска.

Сделать циркулярную пилу можно со столом, состоящим из двух половин или цельным. В последнем случае в нем понадобится вырезать прямоугольную прорезь под диск. Конструкция станка со столом, состоящим из двух половин, показана в ролике далее. Также в данном видео продемонстрировано устройство подъемного механизма к этим частям.

Важно! Чтобы предотвратить возможность заклинивания пилы по причине соединения фрагментов распиливаемой заготовки, рекомендуется установить расклинивающий нож. Расположить его следует на расстоянии примерно 3 мм позади от диска.

Циркулярка своими руками: как правильно собрать функциональное устройство

Стол для ручной циркулярки

Конструкций самодельных распиловочных столов для ручных циркулярок множество, но большинство из них плоды творческого поиска и/или самовыражения. Впрочем, вполне работоспособные. Однако оптимальные варианты для тех кому надо не сделать и показать, а работать на нем, просматриваются достаточно ясно.

Это – откидной распиловочный стол для ручной циркулярной пилы (слева на рис.). Столешница – ламинированная фанера от 12 мм; царги высотой от 400 мм – мебельная ЛДСП 16-24 мм. Делать царги составными из досок нежелательно, нужной жесткости стола не получится. Свесы столешницы – 30-60 мм.

Конструкция распиловочного стола для ручной циркулярной пилы

Конструкция столешницы циркулярного стола показана справа на рис. Сквозные пазы под выход пильного диска (можно один паз) вырезаются шириной 6-10 мм. Особой точности при этом не требуется, т.к. упор (см. ниже) выставляется на распиловку по пильному диску. Размеры столешницы можно менять произвольно (до прим. 900х1200 мм из 16 мм фанеры). Фиксация в рабочем положении (узел С на рис.) – винтами М8 с гайками-барашками. Узел вращения (поз. В) – отрезок трубы (можно пластиковой). Его крепление к столешнице – можно винтами с потайными головками через сквозные отверстия.

Вместо петель – Г-образные куски прута D8; небольшой люфт в трубе на качество распиловки не влияет. Каждая «петля» дополнительно сгибается в вертикальной плоскости под углом 30-45 градусов. На длинных палочках «Г» нарезается резьба, и они крепятся в царге парами гаек с разрезными шайбами. Крепежные отверстия в царге лучше размечать по месту, вставив «петли» в трубу и уложив столешницу на основание.

Делать массивный скользящий упор для заготовки, как на поз. 3б на большом рис. в начале, не обязательно. Его (упор) лучше изготовить из отрезка стального уголка от 40х40, обрезав вертикальную полку как показано здесь на рис. (вид сзади).

Конструкция скользящего упора из стального уголка для самодельного циркулярного стола

Крепится такой упор к столешнице струбцинами, а выверять его параллельность пильному диску нужно в любом случае; делается это слесарным угольником с миллиметровыми делениями.

Крепление инструмента

Крепление ручной циркулярки в распиловочном столе в зажимах

Циркулярка крепится к исподу столешницы диском вверх. Если инструмент не гарантийный, а потеря глубины реза несущественна, в башмаке пилы сверлятся 4 отверстия D8, и крепится она сквозными винтами с головками впотай. Весьма желательно между башмаком и столешницей проложить 1-2 мм резину (напр., от автокамеры), качество реза заметно улучшится вследствие гашения вибраций инструмента. Если же потери глубины реза необходимо свести к минимуму, в столешнице делают сквозной вырез под башмак инструмента, пилу крепят к стальному листу толщиной 3-6 мм, а его – в прямоугольной лунке на лицевой (рабочей) поверхности столешницы (см. рис. слева). Но лунку придется выбирать ручным фрезером по дереву, стамеской точно заподлицо не получится.

Если инструмент гарантийный или арендный, потери глубины реза неизбежны, т.к. дырявить башмак пилы нельзя. На такой случай известен вариант крепления пилы в зажимах (см. след. рис.). Для регулярной работы в больших объемах не годится, но сделать можно быстро и день-два ровно попилить получится.

Крепление ручной циркулярной пилы в распиловочном столе с минимальной потерей глубины реза

складного в чемодане для работ на выезде:

Пошаговая сборка

Изготовить своими руками стационарную циркулярную пилу можно из болгарки и ручного резака без внесения каких-либо изменений в конструкцию рабочего инструмента. Основание выполняется из пиломатериалов, что позволяет существенно упростить изготовление, избавляя от необходимости применять сложное сварочное оборудование. Пошаговая инструкция:

Основание выполняется из бруса с размерами 40 на 40 миллиметров и листов фанеры.
Столешница изготавливается из лакированной или ламинированной фанеры. В центре столешницы выполняется пропил, в который будет входить режущий диск.
Снизу при помощи болтов или другого крепления фиксируют дисковую пилу.
Устанавливается выключатель, который позволяет включать пилу без поднятия столешницы. Также можно выполнить циркулярку без включателя, для чего рабочую пилу переводят в режим «Включено», и в последующем останется только подать напряжение на инструмент.
Из мебельных направляющих можно сделать передвижной упор, который крепится уголками к противоположной от выключателя стенке циркулярки. Наличие такого упора позволяет существенно упростить распил древесины.
Продольный упор выполняется из металлического уголка, а его перемещение осуществляется за счет ослабления болтов. Фиксирующие болты находятся в небольших, расположенных параллельно друг другу, пропилах столешницы.
Останется провести пробный запуск инструмента и при необходимости выполнить его регулировку.

Такой вариант изготовления циркулярной пилы станет отличным выбором в случае необходимости инструмента для распила досок толщиной до 3 сантиметров. Если же требуется изготовить мощный и многофункциональный аппарат для дома, то используют электродвигатели с мощностью в 5 кВт и более, которые позволяют обрабатывать и распиливать доски толщиной в 5−8 сантиметров.

Некоторые мастера изготавливают более сложный инструмент, подразумевающий использование мощных электромоторов, клиноременной передачи и пильных дисков большего диаметра. При наличии каких-либо сложностей в сети можно найти тематические видео, рассказывающие о том, как сделать циркулярку своими руками.

Originally posted 2018-04-18 12:27:28.

Пошаговая инструкция

Процесс изготовления циркулярки из болгарки своими руками включает ряд этапов:

прежде всего, нужно сделать стол-основу;
установить саму болгарку и диск;
прикрепить упорную планку;
подвести электричество;
провести проверочный запуск.

Мы расскажем о том, как переделать болгарку в миниатюрную циркулярку. С её помощью можно пилить бруски, небольшие доски, рейки, используемые при ремонте или в частном хозяйстве.

Стол выглядит в форме верстака, основание которого чаще всего делается из пиломатериала.

Вначале берут листы ДСП и сколачивают из них миниатюрный стол, ножки которого выполняют на такой высоте, чтобы под станину помещалась болгарка. Крепят их к рёбрам жёсткости. Те, в свою очередь, изготавливаются из небольших досок и закрепляются по краю столешницы на расстоянии 7-10 см с нижней её стороны при помощи саморезов.
Верхнюю рабочую поверхность желательно сделать из ламинированной фанеры. Когда столешница (станина) готова, её переворачивают вниз лицевой стороной и проводят разметку под установку болгарки и пилочного диска. За основу берут элемент с болгарки, по нему делают замеры для прорези под новый диск. На его концах карандашом отмечают крайние границы будущего отверстия (прорези). Затем берут сверло и просверливают сформированные точки.

После этого при помощи линейки соединяют края образованных отверстий, проведя две параллельные линии на их ширине. Часть столешницы внутри таких линий вырезают при помощи болгарки. Прорезь под диск готова.
Затем следует приобрести новый диск в магазине. Оптимальным вариантом станет покупка образца для работ по дереву размером 125 мм с твердосплавными зубьями – их может быть 24, 36, 48.
Под рабочей поверхностью стола прикручивается планка, к которой крепят болгарку, используя струбцины. Зафиксировать её можно при помощи хомутов, сделанных самостоятельно, и затягивающих гаек. Одновременно в столе (в вырезанном отверстии) делают установку самого диска. Он должен располагаться так, чтобы большая его часть находилась на поверхности. Желательно провести крепление защитного козырька. Его продают в любом строительном магазине, поэтому купить такой элемент можно без труда. Крепят его обычно на петли, давая возможность козырьку откидываться.

Из металлического уголка или из пластикового обрезка старого плинтуса изготавливают упорную планку. Крепить её можно на фанеру или ДСП. По длине эта планка должна быть такой же, как и рабочая поверхность стола. Прикручивают планку (ограничитель) на расстояние не менее 2 см от зубьев пильного диска. На концах рейки делают два отверстия и проводят фиксацию в столе при помощи болтов или обычных саморезов.
Обрабатываемая доска или брусок должны полностью помещаться на столешнице, поскольку при движении диска на высокой скорости пиломатериал подвергается вибрации. Удержать пиломатериал на весу невозможно – есть вероятность получить серьёзные травмы.
На следующем этапе работ с внутренней стороны мини-стола делают крепление электрической розетки, через которую пускают провод и затем осуществляют установку выключателя. Обычно его фиксация проводится с наружной стороны одного из рёбер жёсткости. Провод от выключателя направляют к источнику питания – таким образом электричество подводят к циркулярке.

На этом работа закончена.

Народные умельцы, чтобы не изготавливать стол для циркулярки, в качестве опорного каркаса используют тиски. В самом начале делают зажим болгарки с диском на краю обычного стола, сняв защиту и открутив ручку болгарки. Затем берут фанеру или ДСП для формирования станины, в которой делают отверстие под диск. Крепят её путём просверливания отверстия, в него вставляется болт. Оно должно совпасть с отверстием на болгарке, где крепится ручка. Болт затягивают до упора, используя ключ.

Из подручных материалов изготавливают упорную планку или ограничитель. Крепят её болтами на концах станины с помощью обычных саморезов. Под весом болгарка может наклоняться вперед и цеплять диском саму столешницу. В этом случае нужна ручка. Её можно выкрутить из старого закаточного ключа и завинтить в болгарку, сделав подпорку для двигателя.

Работает такая миниатюрная самодельная конструкция чётко, распил реек и брусьев производит качественно.

Самодельные приспособления

Циркулярную пилу сделать не так сложно, проблемы могут возникнуть при подгонке узлов. Правильно подобрать все элементы, чтобы они работали безупречно, – это важная задача. Вал должен иметь саморегулирующиеся подшипники, если агрегат используется ежедневно. Сами подшипники лучше всего подбирать с двумя рядами шариков, которые будут регулироваться с помощью зажимной гайки.

Рабочая поверхность обязательно должна иметь «сетку»-разметку. Без этой системы координат точная работа по дереву довольно затруднительна. Нельзя пренебрегать защитным кожухом – во время работы он надежно предохраняет устройство от механических повреждений. Циркулярная пила при работе с различными материалами работает в разных режимах, поэтому желательно иметь устройство, которое управляет подобным процессом. На валу следует делать несколько желобов, чтобы была возможность переставлять шкивы, таким образом меняя скорость.

Когда приходится распиливать бруски или совершать несколько пропилов с разных направлений, требуется упор, который имеет конфигурацию «П». В его основании лежит доска толщиной 30 мм. К основанию прикручиваются боковины толщиной 12 мм. Таким образом, упор инсталлируется на брус, размер которого от точки разреза отвечает размеру до режущего диска. С двух боков он прижимается к брусу фиксаторами. Если брус слишком массивный, то его переставляют и делают еще один пропил.

Также существует кромочный упор, который востребован. Чтобы его сделать, требуется большое количество времени и хорошая квалификация мастера. Обязательно перед началом работы следует сделать схему-чертеж. Делается этот упор из фанеры (20 мм), также из этого материла изготавливается и упорная планка. Фазы изготовления:

прорезаются продольные пазы для шпонок;
шпонки монтируются на упорной планке;
между сделанными пазами прорезается еще один паз, чтобы закрепить упорную планку;
в основании делается еще одно отверстие, его размер соответствует пильному резаку циркулярной пилы;

Монтируются боковины-ограничители, причем обязательно должны быть фиксаторы, чтобы ее надежно закреплять. Чтобы поставить упор на заготовку, планка двигается в пазах и фиксируется через щель струбцинками. Лучше всего сразу закрепить линейку или рулетку на станине – это намного облегчает работу. Толкатель удобен для работы с небольшими заготовками – он позволяет закреплять деталь с двух сторон, что обеспечивает точность в работе

Важно также сделать:

лифт;
расклинивающий нож;
подъемный механизм.

Конденсаторы рассчитываются по такой схеме: на 1000 ватт приходится 100 мкФ для конденсатора рабочего типа. Емкость пускового конденсатора надо заказывать в два раза большей. Следует помнить, что пусковой блок SB – это приспособление, которое автоматически возвращается в первоначальное положение. Это очень удобно, так как буквально через считаные секунды после старта можно начинать рабочий процесс.

Циркулярная пила стационарная своими руками: инструкция по изготовлению

Иметь у себя в мастерской небольшую, но функциональную циркульную пилу желают очень многие начинающие мастера. Купить станок заводского производства можно, но обойдется он довольно дорого. Таким путем идут профессиональные столяры, у которых есть прямая материальная зависимость финансового состояния от производительности труда. Вложенные средства быстро окупаются и приносят прямые прибыли.

Циркулярная пила стационарная своими руками

У любителей есть неплохой выход из сложившегося положения – сделать циркулярный станок самостоятельно теми инструментами, которые присутствуют у большинства мастеров. Но перед началом производства работ рекомендуется ознакомиться с существующими инженерными решениями и особенностями работы оборудования.

Особенности циркулярной пилы

Знания этих особенностей крайне важны, вы должны учитывать режимы функционирования пилы, знать тип нагрузок и принимать все возможные меры по усилению наиболее важных узлов. Только при таком подходе можно добиться длительной и безопасной работы самодельного станка.

Какие общие особенности деревообрабатывающих механизмов?

Высокая скорость движения зубьев пилы.

Циркулярная пила — эффективный и функциональный инструмент для распиливания самых различных материалов

Качество работы также зависит от выбранного диска для циркулярной пилы

Дисковая пила Makita 5017 RKB оборудована пластиковым контейнером для сбора опилок и эффективной системой пылеотвода

Не надо делать самый простой станок за счет устройств по технике безопасности, строго выполняйте рекомендации конструкторов. Определитесь что вам нужно, деревообрабатывающий станок или свежие проблемы?

Варианты конструкции

Теперь необходимо немного ознакомиться с возможными конструктивными решениями.

С асинхронным электрическим двигателем

Двигатель от стиральной машины

Для привода приспособить угловую шлифовальную машинку

Вывод. Для непрофессионального мастера самым оптимальным вариантом изготовления стационарной циркулярки следует считать использование в качестве привода переносной дисковой пилы.

Преимущества переносной пилы

Ручная циркулярная пила

Есть несколько очень важных технических характеристик, благодаря которым этот инструмент рекомендуется использовать в таких целях.

На пилу можно устанавливать диск с внешним диаметром 350 мм, что позволяет резать пиломатериалы толщиной 70–85 мм. На станке эта глубина немного уменьшается, можно разрезать доски толщиной 60–75 мм. Этого вполне достаточно для большинства домашних поделок из дерева – от сложной мебели до простых игрушек.
Мощность двигателя не менее 2 кВт, он выдерживает значительные нагрузки, а специальная эффективная принудительная вентиляция быстро отводит тепло, что дает возможность механизмам работать длительный период времени с нормальными тепловыми режимами.
Скорость вращения вала пилы соответствует существующим требованиям к деревообрабатывающим режущим инструментам. Это позволяет получать отличное качество пропила и соблюдать правила техники безопасности.
Ручную пилу можно фиксировать к столу таким образом, что при необходимости она быстро снимается и используется в обычном режиме. При этом все начальные технические характеристики полностью сохраняются.

Дополнительные насадки для контроля точности распила облегчают работу с дисковой пилой

Ручная циркулярная мини-пила Bosch PKS 16 Multi — легкий и компактный инструмент

Сетевая дисковая циркулярная мини-пила Rockwell RK3440K с лазерной указкой

В связи с такими преимуществами переносных пил, сомнительные варианты изготовления стационарных циркулярных станков рассматривать не будем, а остановимся только на этом.

Видео — Как выбрать циркулярную пилу

Пошаговая инструкция по изготовлению станка

Предлагаемая нами технология не предполагает использование сложных деревообрабатывающих станков и оборудования, это намного облегчает процесс для начинающих. Перед началом рекомендуется изготовить простейшее приспособление в виде большого деревянного угольника. Делается оно из бруска 10×30 мм и полоски фанеры 10×50 мм. Оно намного упростит процесс разметки и контроля правильности размеров отдельных деталей станка.

Стол делается из старой ламинированной ДСП, но отлично подходит специальная влагостойкая фанера для бетонных работ. Если у вас есть возможность, то купите этот материал, не пожалеете. Лучше выбирать иностранных производителей, но это обойдется дороже.

Шаг 1. Сделайте раскрой материала для столешницы.

Раскрой материала для столешницы

Конкретные размеры большого значения не имеют, исходите из размеров щита и свободного пространства в мастерской. Нужно понимать, что на длинном столе лучше удерживаются заготовки, что облегчает распил длинных досок.

Для обеспечения ровного и перпендикулярного распила пользуйтесь приготовленным приспособлением, рейка должна упираться о кромку ДСП, а пила скользить по полоске фанеры, закрепленной струбциной.

У нас центральная часть стола станка имеет ширину 36 см, две боковые по 18 см. Между ними установятся деревянные рейки из твердых пород древесины для крепления каретки поперечного реза. Такая каретка намного упрощает торцевание и распил деталей.

Читайте также:

Сэндвич-панели для возведения стен

Замер расстояния для отпиливания ДСП

Три части столешницы, между которыми будут лежать незакрепленные рейки, передвигающиеся вместе с кареткой во время распила материалов

Шаг 2. Положите пилу на центральную часть стола и шилом обведите контур металлической площадки.

Шаг 3. По углам стола просверлите отверстия, делать это можно обыкновенной дрелью или на сверлильном станке.

Шаг 4. Электрическим лобзиком аккуратно вырежьте проем для пилы.

Вырезание проема для пилы лобзиком

Используя его в качестве шаблона, нарисуйте вкладыш и лобзиком вырежьте его.

Есть варианты не делать вкладыш, то в таком случае уменьшается максимальная глубина резания. Конкретное решение принимайте в зависимости от планируемого использования пилы, но практики всегда советуют рассчитывать на максимальные параметры. Дело в том, что никто не может предвидеть требования к станку на длительную перспективу.

Шаг 5. Закрепите на столике пилу. Приспосабливайте для этого различные подручные материалы, подбирайте их по длине и толщине.

Пилу нужно закрепить

Фото пилы на столешнице

Важно. Никогда не закручивайте саморезы в ДСП без предварительного высверливания отверстия. Плита не рассчитана на такие нагрузки и может дать трещины.

Закрепите пилу с обратной стороны стола.

Пила закреплена бруском и металлической пластиной

Шаг 6. Установите на место вкладыш. Он делается из прочного материала, желательно стали или алюминия, но подойдет и пластик. Вкладыш должен выдерживать сильные ударные нагрузки, которые возникают во время пиления, ДСП не справляется с такими задачами.

Используемые для крепления метизы

Деталь фиксируется к подошве пилы, надо готовить отверстия и использовать различные метизы.

Шаг 7. Сделайте разметку под боковины столешницы, они будут фиксироваться при помощи саморезов. Закрепите на клей все части стола на поперечных штангах. С лицевой стороны они дополнительно прикручиваются саморезами с потайными головками, под них отверстия обязательно зенкуются.

Шаг 8. Проверьте ход деревянных реек. Если они в некоторых местах клинят, то надо найти причину и устранить ее. Рейки должны скользить свободно, но без шатаний.

Проверка хода реек

Практический совет. Намного проще вместо реек установить металлические профили. Для этого требуется меньше времени, а качество работы станка намного увеличивается.

Пример стола для циркулярной пилы, установлены металлические профили

Купить профили можно в любом строительном магазине, по возможности приобретайте алюминиевые элементы. У них небольшой коэффициент трения, а это очень важно для плавного передвижения каретки поперечного реза.

Шаг 9. К нижней части стола прикрепите доски ДСП или пластик, они предупреждают выпадение реек.

Испытайте работоспособность станка. Временно установите его на ровную поверхность, включите в сеть и распилите несколько досок.

Выключатель для удобства включения пилы

Сразу обращайте внимание на нехарактерные звуки и вибрации. Надо выяснить причину их появления и немедленно устранить. На этом этапе изготовления стационарной циркулярной пилы выполнять корректировки намного проще, чем на полностью собранном механизме. Все в норме – продолжайте сборку оборудования.

Видео — Простой распиловочный станок

Видео — Стол для циркулярной пилы

Изготовление боковых упоров стола и приспособлений для распиливания

После того как вы устранили проблемы, обнаруженные при испытании, на пиле сделайте заготовки для боковин стола. Размеры произвольные, можете привязывать их к своим фактическим потребностям и параметрам имеющихся материалов.

Шаг 1. Подготовьте заготовки для боковин.

Практический совет. Для ускорения процесса торцевания к пиле приделайте временное устройство – небольшой отрезок ровной доски под угольник прикрепите саморезами к рейке.

После торцевания заготовок временное приспособление снимается, станок возвращается в прежнее состояние.

Шаг 2. Установите столик на постоянные ножки, засверлите отверстия и зазенкуйте их под потайные головки саморезов.

Шаг 3. В нижней части боковин прикрепите доски соответствующей длины. Они усиливают конструкцию и увеличивают площадь упора. За счет этого повышается устойчивость конструкции, что очень важно для циркульного станка.

Интересный факт. Вы никогда не интересовались, почему все старые станки имеют литую тяжелую станину? В те времена отечественная промышленность не могла изготавливать точные детали для высокооборотных механизмов, из-за этого во время их работы неизбежно появлялись биения. Тяжелая станина гасила вибрации – повышалось качество обработки. Это мы к тому, какое большое значение имеет качество всех элементов циркулярки.

Шаг 4. Еще раз испытайте конструкцию, в этот раз давайте максимальные нагрузки.

Приспособление для подачи распиливаемых материалов

Боковой упор стола

Видео — Самодельный упор для циркулярки

Изготовление каретки

Делается она из полочки ДСП толщиной 16 мм.

Шаг 1. Вдоль краев высверлите отверстия для полозьев, прозенкуйте их. Расстояние между крепежами примерно 10 см.

Шаг 2. Прикрутите основание каретки к деревянным рейкам, установленным на столешнице. Проверьте ее ход, если есть проблемы, то скользящие деревянные поверхности можно намазать мылом или парафином. Большие заедания придется шлифовать мелкой наждачной шкуркой. Работайте очень осторожно, проверяйте ход, не снимите лишний материал.

Шаг 3. Прикрутите две спинки, постоянно замеряйте углы, все они должны быть прямыми.

Шаг 4. Пропилите отверстие для пилы. Делается это в несколько этапов.

Установите каретку в пазы, приподнимите ее вверх, плоскость не должна касаться зубьев пилы.
Включите пилу и медленно опускайте каретку. Отверстие пропиливается до тех пор, пока каретка не опустится в горизонтальное положение.
Аккуратно сделайте отверстие по всей длине каретки.
Поверьте угол, добейтесь правильного положения. Если все в норме, то надо дополнительно закрепить спинки каретки.

Шаг 5. Установите параллельный пиле упор, убедитесь в его работоспособности.

Каретка для настольной циркулярки

Вид спереди. Для удобства перемещения каретка оборудована ручкой

Стационарная циркулярная пила готова к использованию, можете делать собственными руками различные изделия из дерева. Это очень увлекательный и полезный процесс.

Как ровно распилить доску вдоль и поперек

Видео — Каретка для циркулярки

Стационарная циркулярная пила намного увеличивает производительность труда и повышает его безопасность. Такой станок должен быть у каждого начинающего мастера, сделать его можно с использованием минимального набора инструментов. Мы рассказали лишь об одном варианте изготовления пилы, но существует много других не менее интересных решений. Как изготовлять различные виды столов для циркулярной пилы можно прочитать на страницах нашего сайта.