Установка погружного насоса в колодец своими руками

Как правильно установить погружной насос в колодец

Вдали от централизованных водопроводных сетей колодец становится основным источником воды. Для подачи ее в дом обустраивается трубопровод. Чтобы жидкость двигалась по трубам, необходим монтаж погружного насоса в колодец. Оборудование создает напор, поднимающий воду на нужную высоту. Одновременно с монтажом агрегата происходит прокладка коммуникаций от источника в дом.

1. Особенности установки погружного насоса в колодец
2. Необходимые инструменты и материалы
3. Этапы монтажа
4. Прокладка трубопровода
5. Подготовка насоса к погружению
6. Погружение агрегата в колодец
7. Автоматика
8. Как избежать распространенных ошибок

Особенности установки погружного насоса в колодец

В качестве страховочного троса запрещено использовать силовой кабель

Надежную работу системы водоснабжения обеспечивает насос с оптимальными характеристиками. При выборе агрегата учитывают его мощность, высоту напора, способность функционировать в воде с загрязнением. Ответственные покупатели оценивают дополнительные качества. Модели со встроенной защитой от сухого хода не выйдут из строя при резком падении уровня воды.

Для колодцев рекомендуются погружные насосы двух типов: вибрационные и центробежные. Вибрационные агрегаты имеют низкую производительность, но доступны по цене. Центробежные механизмы обеспечат дом водой в нужном количестве. Модели известных фирм отличаются длительной эксплуатацией.

Установка скважинного насоса в колодец выполняется в двух положениях:

• Вертикально – позиция подходит для шахты любого размера. Оборудование крепится на одном тросе.
• Горизонтально – расположение возможно для моделей, в которых предусмотрен кожух охлаждения двигателя. Производители делают проушины для закрепления троса в двух местах.

Одно из правил установки – от дна скважины до агрегата должно быть расстояние 1 м.

Необходимые инструменты и материалы

При изготовлении плана водопровода рассчитывается длина труб и выбирается материал магистрали. Распространенный вариант — изделия из ПВХ или пропилена. Пластиковые трубы не ржавеют, на стенках не откладывается налет. Для предотвращения промерзания магистрали используется кожух-утеплитель из вспененного пенопласта или полиэтилена. Потребуется расходный материал для монтажа трубопровода:

• муфты;
• тройник;
• фитинги;
• шаровой кран.

Что подвесить насос, необходима стальная рама. Для нее подготавливают металлические уголки. Трос, удерживающий агрегат, должен быть из нержавеющей стали или капрона.

Инструменты для работы:

• лопата;
• перфоратор;
• болгарка или ножовка;
• рулетка;
• труборез.

Монтаж оборудования лучше проводить с напарником. Он поможет выкопать траншею, подстрахует при опускании агрегата в колодец.

Этапы монтажа

После подготовки материалов и инструментов приступают к установке насосного оборудования. Работа выполняется поэтапно.

Прокладка трубопровода

1. Выбирается наименьшее расстояние от дома до скважины. Учитывается количество изгибов на трассе.
2. Копается траншея глубиной до 1.5 м, шириной 0,5 м. На дно насыпается слой песка в 20 см. Трубы соединяются фитингами в общую магистраль, сверху надевается теплоизоляционный кожух.
3. В бетонном кольце шахты колодца делают отверстие и вставляют гильзу. Щели вокруг нее герметизируют цементным раствором и битумом. Через гильзу трубопровод будет соединяться с насосом. На конце трубы устанавливается тройник. Один из выходов отводится под кран.

Длина гильзы в месте входа в шахту составляет 40-50 см. Диаметр труб должен совпадать с размером выходного патрубка.

Подготовка насоса к погружению

Подготовка агрегата выполняется на поверхности. Измеряется расстояние от точки подключения трубопровода до выходного отверстия насоса. Отрезается труба или гибкий шланг нужной длины. Сразу за агрегатом должен располагаться обратный клапан, если его нет в конструкции, деталь устанавливается монтажником. На ровном участке укладывают насос, около выходного патрубка размещают конец трубы. Для их соединения потребуется муфта. Соединение герметизируют фум лентой.

Электрический кабель расправляют и укладывают вдоль трубы. Для закрепления конструкции рекомендуются пластиковые хомуты. Их надевают через каждые 50 см. Провод не должен быть натянут, желательно небольшое провисание. Силовой кабель к щитку подводится по готовой канаве водопроводной магистрали. Чтобы защитить провод от механических повреждений, его помещают в пластиковую трубу.

На корпусе агрегата имеется проушина для закрепления страховочного троса. Нельзя для подвешивания использовать силовой провод. Погружной насос готов к опусканию в шахту.

Погружение агрегата в колодец

Чтобы правильно установить насос в колодец для подачи воды в доме, потребуется крепкая сварная рама из металлических уголков со швеллером посередине. Она изготавливается по размерам оголовка. Конструкция крепится на верхнем кольце шахты. Трос оборудования закрепляется на раме. Спуск насоса осуществляется осторожно, без раскачивания. В зависимости от веса изделия можно выполнить работу вдвоем или воспользоваться лебедкой. Осталось соединить агрегат с трубопроводом. Для этого приходится спускаться в колодец по лестнице. Рабочий обязательно страхуется веревкой.

Автоматика

Автоматика обеспечит постоянное давление в трубах, позволит избежать перегрева оборудования

Подключение агрегата напрямую к электрической сети происходит в случае редкого использования. При постоянной эксплуатации оборудования необходима установка автоматики. Простейший вариант — гидравлический аккумулятор с реле давления.

Автоматика второго поколения не требует включения в систему бака. Она реагирует на давление в трубах.

Приборы третьего поколения контролируют скорость вращения двигателя насоса. Электронные блоки обеспечивают стабильное давление в водопроводной сети.

Как избежать распространенных ошибок

При подключении погружного насоса в колодце новички допускают ошибки. Некоторые недочеты могут привести к перебоям в работе оборудования или выходу его из строя. Среди распространенных проблем:

• Использование металлического троса. Сталь со временем покрывается ржавчиной, теряется прочность страховочного троса. Предпочтительнее толстый капроновый шнур.
• Недостаточное сечение электрического кабеля. Параметры провода для подключения к сети указаны производителем. Нельзя брать кабель меньшего сечения. Он будет перегреваться, начнутся перебои в работе оборудования.
• Отсутствие в системе обратного клапана. Большинство моделей оборудованы этой деталью, но бюджетные изделия требуют самостоятельного монтажа клапана. Без его установки вода будет сливаться из труб после каждого выключения двигателя агрегата.
• Низкое расположение насоса. Если заборное отверстие окажется близко ко дну, в него будут попадать частицы песка и ила. Фильтр быстро загрязнится.
• Монтаж агрегата около стенки шахты. При близком расположении корпуса к кольцу колодца оборудование может подвергаться ударам. Его располагают в центральной части шахты. При неизбежном соприкосновении корпус защищают резиновым кольцом.

Одновременно с установкой насоса рекомендуется включить в систему гидроаккумулятор и автоматическое реле. Герметичный бак служит для создания и поддержания давления в водопроводе. Реле контролирует включение и выключение оборудования. Использование автоматики сокращает количество рабочих циклов. Продлевается жизнь двигателя насоса. Система защищается от скачков напора воды и гидроударов.

Как установить насос в колодец: правила, советы, инструкция

При выборе погружного насоса в колодец необходимо установить объемы перекачиваемой жидкости, степень загрязненности воды, назначение конкретного оборудования. Если вы намерены монтировать погружной насос на территории частного дома, он обязательно должен работать в бесшумном режиме.

Погружные насосы практически не подвержены перегреву из-за погружения в жидкость. Такие агрегаты должны быть легко подъемными для обслуживания или замены деталей. В продаже вы найдете модели с автоматической системой отключения в случае изменения уровня воды в источнике и неполадках.

Типы погружных насосов

Выделяют два вида погружных насосов для установки в частных домах или на дачах – центробежные насосы и вибрационные. Особенность центробежного оборудования заключается в том, что с их помощью перекачивают жидкости с незначительными примесями фракций небольшого диаметра, например, песка. Корпус центробежного насоса может быть изготовлен из высокопрочного пластика или же стали. В защитной помпе устанавливают двигатель. Принцип перекачивания воды заключается в движении колеса с лопастями. В таких моделях часто встречаются автоматические системы, которые сигнализируют о недостаточном уровне воды и выключают устройство.

Вибрационные насосы для колодцев монтируют на небольшую глубину. Движение жидкости происходит в результате создания электромагнитного поля. Именно электромагнит притягивает мембрану, что способствует перемещению жидкости.

Вибрационные насосы для колодцев считаются не столь производительными, как центробежные. Они не прихотливые в обслуживании и достаточно надежные. При правильном монтаже вибрационные насосы прослужат длительный срок.

На что обратить внимание при выборе погружного насоса для колодцев: критерии

Каждый вид насоса для колодцев имеет свои технические особенности. Их важно просчитывать с учетом перекачиваемой жидкости, производительности, объемов работы. Существует ряд критериев, на которые важно обратить внимание при выборе погружного насоса:

1. Производительность агрегата. При выборе предельной производительности рассчитывается количество воды, которую нужно будет перекачивать. Если погружной насос используется для бытовых нужд, можно просчитать месячный объем потребляемой воды. Также вы можете воспользоваться специальной таблицей. В среднем на человека расходуется в бытовых целях 200 литров за сутки.
2. Мощность. Это количество воды для колодцев, которую может перекачать насос за определенный период времени. Для бытовых нужд достаточно выбрать насос средней мощности. Использования оборудования с высокой мощностью и сильным напором может привести к периодическим отключениям насоса.
3. Напор. Здесь важно определить, где установлен насос для колодцев, на какую высоту нужно будет перекачивать воду. Рассчитываются потенциальные потери. Величина напора должна быть комфортной для применения.

Монтаж насоса в колодец

Монтировать насос для колодцев лучше всего в заполненный водоем. Перед началом установки изучите инструкцию от производителя с рекомендациями по установке насоса в колодец.

Независимо от выбранной модели оборудования для колодцев, алгоритм монтажа погружного насоса будет примерно следующим:

1. Осмотр источника с жидкостью. Даже если вы устанавливаете насос в колодец или резервуар для воды, обязательно нужно обозначить его глубину. С полученными данными вы сможете измерить расстояние от уровня воды до дна резервуара. Если в источнике недостаточное количество воды, потребуется дополнительно наполнить его. Главная задача – погрузить насос под воду, чтобы обеспечить максимальное давление. Поэтому, в случае нехватки воды нужно выйти на требуемый уровень. Только после этого можно переходить к монтажу погружного насоса. Осмотр колодца требует больше усилий. Нужно исключить любые утечки, зацементировать дефекты в случае их наличия.
2. Оценка всех комплектующих для установки насоса. Для монтажа скважинного насоса у вас должны быть все компоненты полной сборки. Убедитесь в наличии исправного источника питания, достаточной длины проводов, оцените состояние отводного кабеля, чтобы убедиться в его слаженной работе с двигателем и кабелем двигателя. Также он должен иметь правильную скорость для погружения в жидкость без технических неисправностей. Фитинги должны соответствовать крышке отверстия и главному выпускному отверстию. Исправность и соответствие всех комплектующих обеспечит механическую исправность насоса и его долговечность.
3. Установка погружного насоса в колодец. В некоторых насоса двигатель нужно закрепить с помощью прилагаемого в комплекте герметика. За счет этого предотвращают доступ воды к элементам двигателя. Используют ограничителя крутящего момента. Это резиновый зажим, закрепленный на верхней части насоса, который предотвращает раскачивание и вращение проводов. Также он защищает провода от повреждений при эксплуатации. Двигатель внутри насоса крепится постепенно и плавно. Шлицевой вал нужно закрыть, используя ленту.
4. Подключение кабелей. В комплектации к погружному насосу идет кабель. Его нужно соединить с двигателем. Допустимо использование только водонепроницаемых кабелей. Придерживайтесь инструкции к насосу для правильного подключения кабелей. В процессе рекомендовано использовать пропановую горелку для нагревания и размягчения труб. После этого можно переходить к закручиванию винтов. За счет этого линии будут водонепроницаемыми, а вся система будет герметичной. При установке погружных насосов лучше всего использовать хомуты из нержавеющей стали. Они предназначены для поддержания эффективности двигателя и увеличения давления жидкости.
5. Гидроизоляция кабелей. В комплектации к насосам чаще всего прилагается трехжильный кабель ПВХ. Если вас не устраивает качество кабелей в наборе, можно купить их отдельно. Один конец кабеля подключается к двигателю, второй – панели управления скважинного насоса. Кабель нужно сделать водонепроницаемым. Это позволит избежать угрозы электрического тока. Оберните провода самоуплотняющейся термоусадочной трубкой. Такая трубка предотвращает истирание и увеличивает эксплуатационный срок кабелей. Обертку для термоусадочной трубки можно сделать самостоятельно. При нагревании обертка расплавится, что обеспечит надежное запечатывание кабелей.
6. Проверка вращения вала двигателя и направление кабельной коробке. Если направление совпадает с маркировкой на кабельной коробке, можно переходить к следующему шагу.

1. Установка обратных клапанов. Проверка клапанов позволяет регулировать расход воды. При проблемах с работой клапанов могут начаться неисправности, связанные с недостаточным потоков и напором водоснабжения. При отсутствии клапанов специалисты советуют установить несколько во впускной трубопровод. В таком случае удастся избавиться от стекания воды в обратном направлении при нерабочем состоянии насоса. Даже без физической нагрузки на насос, будет постоянное давление воды. Еще одно преимущество обратных клапанов – немедленное перекачивание воды в напорный бак сразу после запуска колодезного насоса. Соответственно, не придется ждать часами для заполнения емкости. То есть, они ускоряют весь процесс. Обратные клапаны могут издавать незначительный шум. Их обязательно устанавливают в доступном для обслуживания месте.
2. Подключение и проверка работы насосов. На этом этапе нужно убедиться в полной исправности насоса. На панели управления запустите оборудование и оцените работоспособность погружного насоса. Определите частоты работы насоса при существующем напряжении в сети. В дальнейшем также нужно оценить работу двигателя на сухую. Для этого опустошите источник с жидкостью. Так, вы сможете исключить проблемы с нагревом двигателя.

Погружные насосы для колодцев – это простое и эффективное решение низкого давления в доме. В современных моделях для колодцев двигатели обеспечивают бесперебойную работу системы, попадание воды по всем трубам. Также погружные насосы активно используются в коммерческих целях. На рынке можно найти десятки надежных производителей, гарантирующих долговечность двигателей и инновационные решения бытовых, производственных задач.

Как установить погружной насос в колодец

Как установить погружной насос в колодце. Как правильно установить насос малыш в колодец. Схема установки погружного насоса в колодец.

При наличии колодца на приусадебном участке можно обеспечить дом полноценным водоснабжением, для этого достаточно установить в колодец недорогой погружной насос по типу «Малыш», и установить систему трубопровода.

Погружной насос устанавливается непосредственно в воду, погружается в колодец или скважину, двигатель насоса не перегревается, так как охлаждается прямо в воде. Насос можно использовать круглый год, находясь в колодце в воде, он защищён от замерзания.

Существует несколько видов погружных насосов для колодцев:

Вибрационные — наиболее надёжные и дешёвые насосы, вибрационный насос состоит из сердечника с обмоткой и штока с поршнем, который движется и засасывает в камеру впуска воду и затем проталкивает её в трубопровод. Простой механизм насоса при правильной эксплуатации прослужит очень долго.

Наиболее популярные модели вибрационных насосов — «Малыш», «Дачник», «Ручеёк», «Водолей», «Урожай».

Центробежные погружные насосы – имеют вытянутую форму в виде трубы, конструкция состоит из корпуса из нержавейки реже из пластика, электродвигателя и рабочих колёс.

Центробежные погружные насосы предназначены в первую очередь для скважин, поэтому и имеют узкую форму, они более производительны, их также можно использовать и в колодцах. Стоимость таких насосов в несколько раз выше вибрационных.

Какой выбрать насос для колодца?

Как показывает практика, чтобы качать воду из колодца вполне достаточно недорогого вибрационного насоса. Глубина залегания воды в колодцах составляет в среднем около 10 метров, а объём воды около 3 м³, высота напора вибрационного насоса в зависимости от модели около 40 метров, поэтому данный тип насосов полностью справиться с выкачиванием воды из колодца.

При покупке насоса нужно обратить внимание на крепёжные элементы на корпусе, очень часто производители ставят обычные металлические болты вместо оцинкованных, в результате после 2 – 3 лет эксплуатации в воде крепления ржавеют, уплотнители ослабевают и начинают пропускать воду вовнутрь корпуса, в результате замыкание и насос можно выбросить.

Центробежные погружные насосы имеют заметно, большую производительность по сравнению с вибрационными, высота напора насосов составляет более 100 метров, поэтому их используют, в глубоких колодцах и скважинах. Если в колодце уровень воды не более 1,5 метра, то использовать центробежный скважинный насос длинной формы не рекомендуется.

Как установить погружной насос в колодец.

Погружной насос устанавливается в колодец в подвешенном состоянии с помощью оцинкованного троса, который крепится к металлической поперечной раме или просто куску швеллера, установленному на оголовке колодца.

Насос подсоединяем к обратному клапану с помощью штуцера, к клапану подсоединяем через соединительную муфту трубу.

Обратный клапан предотвращает обратный слив воды из трубы в колодец, когда насос выключается, благодаря этому при повторном включении в тубе уже есть вода и снижается нагрузка на насос.

Электрокабель идущий от насоса крепим к трубе пластиковыми хомутами с шагом 1 метр, что бы он, не болтался в шахте колодца. Крепим насос к тросу.

Насос с тросом, кабелем и трубой, аккуратно и медленно опускаем в шахту колодца, делать это удобней вдвоём. Опускать насос, нужно держась только за трос. Когда насос упрётся в дно, его нужно поднять от дна вверх на 25 – 30 см, такое расстояние необходимо чтобы насос при заборе воды не захватывал также песок со дна колодца.

В таком положении, когда насос находится в воде на расстоянии 25 см от дна колодца, натянутый трос фиксируется к крепёжной раме на изголовке колодца.

Погружного насоса в колодце вполне достаточно для обеспечения водой дома или дачи, для летнего душа и полива небольшого огорода.

Хотя погружные насосы не предназначены для систем автоматического водоснабжения, для этого есть насосные станции, но их можно также подключать к гидроаккумулятору и реле давления.

Установка насоса в колодец: как правильно установить, подключить и закрепить погружное насосное оборудование – схема установки, инструкция подключения и монтажа

Наличие воды из крана это давно привычный атрибут каждого дома. Но далеко не всегда существует возможность подключиться к централизованному снабжению. В России малые деревни, хутора, дачные поселки зачастую не имеют общего доступа к магистральной трубе. Если для полива достаточно наличие близлежащего ручья, прудика или озера, то с питьевой жидкостью возникают сложности. Выходом из такой ситуации станет создание собственного источника. В большинстве случаев это подразумевает установку и подключение погружного скважинного насоса в колодец. Перед тем как осуществить данное мероприятие нелишним будет изучить тему.

Характеристики систем, создающих напор воды

Если не рассматривать устройство, то основными показателями, описывающими работу, будут:

• Мощность (по объему перекачиваемой влаги и потребляемой энергии).
• Максимальное давление.
• Оптимальная высота подъема.

Первый параметр показывает, сколько литров аппарат способен подать за единицу времени с заданным превышением. Второстепенной характеристикой является потребляемое количество электричества.

Второй – указывает наибольшее гарантированное значение давления на выходе.

Третий – задает нормальную высоту, при которой выполняется первая функция.

По принципу работы и точки размещения эти устройства разделяются на несколько моделей, каждая из которых оптимально подходит для разных ситуаций. Рассмотрим все имеющиеся на рынке подвиды.

Вибрационные

Функционирование данных аппаратов основано на поступательном движении мембраны под действием электромагнита. За счет циклического создания перепадов давления между верхней и нижней камерами осуществляется подъем жидкости по трубе. Обязательным условием является естественный приток к входному отверстию. Из-за простоты конструкции цена таких гаджетов достаточно низкая, но и эксплуатационные характеристики не самые высокие. Широкое применение они получили на дачных участках и домах, где до уровня воды небольшое расстояние. Недостаток – резкий звук при работе на частоте 50 Гц (особенно слышно, если устройство касается стенки скважины).

Центробежные

Конструкция построена на принципе использования сил, возникающих при движении влаги по кругу. Двигатель раскручивает крыльчатку до высоких оборотов. От этого будет зависеть высота подъема. Рабочий орган может быть устроен по-разному: как классическое колесо с лопастями, так и в виде спирального наконечника. За счет необходимости герметизации электромотора и создания устойчивых к истиранию элементов, такие насосы в несколько раз дороже, но и значительно эффективнее.

Похожий принцип применяется и в промышленных масштабах.

Поверхностные

Большим плюсом этого насосного оборудования являются пониженные требования к защите деталей, находящихся под током, от агрессивного воздействия воды.

Наиболее часто используются в системах полива, когда нужно от водоема доставить большой объем к полю. В быту установка происходит на плавающий плотик внутри колодца. При размещении на поверхности требуется предварительная заливка, при этом расстояние до влаги должно быть как можно меньше.

Принцип работы следующий: в эллиптической камере вращается ротор с подвижными лопастями. За счет разности геометрии эллипс/круг происходит наполнение и выталкивание жидкости. Станция имеет очень хорошие показатели по объему, выдаваемому в единицу времени. Главная проблема – сложность обеспечения автоматического функционирования. Хотя колодезные плавающие аппараты способны включаться без предварительных манипуляций.

Погружные

MBFT-75 Мембрана на 75GPD

SF-mix Clack до 0,8 м3/ч

SF-mix Runxin до 0,8 м3/ч

Первые два типа монтируются постоянно опущенными в воду, так как обязательным условием работы для них является естественный доступ жидкости к входному отверстию. При эксплуатации происходит нагрев двигателя и смазка элементов. Поэтому на воздухе «вхолостую» такие устройства быстро выходят из строя.

Как обеспечение дополнительной безопасности у современных моделей забор производится с верхней точки. Соответственно при снижении уровня тело остается в жидкостной среде.

Характеристики выбора станции

Перед тем как остановиться на определенном изделии и решить, как подключить погружной дренажный насос в колодец, определитесь, какие объемы вам необходимы, какова производительность вашей скважины, насколько агрессивна среда (абразивные взвеси, кислородное насыщение и т. д.), постоянно или периодически вы будете пользоваться. Сопоставьте затраты с ожидаемым эффектом. Из всех этих параметров сложится правильное решение по выбору конкретной модели.

Производительность

Для бытовых нужд не требуется большой поток. Обычно достаточно устойчивой подачи в размере 200 литров в час. Этого объема хватит для семьи из 3-5 человек для приготовления пищи, гигиенических процедур, уборки территории, стирки. Такие характеристики превышают фактически все насосы.

Если требуется набрать бассейн, обеспечить функционирование садового фонтана или организовать полив огорода такого расхода вам явно будет недостаточно. Соответственно придется подбирать вариант с большими показателями. Но стоит иметь в виду, что возможности обычных колодцев часто ограничены и не способны обеспечить огромный расход.

Напор

Этот параметр важен, если перепад высоты от точки забора до потребителя достаточно велик. Бытовые вибрационные аппараты заявляют 10/15 м подъема, что соответствует давлению 1/1,5 атмосферы. Этого может быть недостаточно в случае, когда глубина залегания пласта ниже десяти метров, а точка распределения находится на втором этаже строения. Тем более при таком использовании часть моделей резко теряют производительность.

Мощность

Параметр, который объединяет два предыдущих показателя. При одинаковом значении может быть большая работоспособность при малом давлении, и наоборот. Повышение энергоемкости позволяет поднять одновременно обе характеристики. Обычно это жестко привязано к потребляемой электроэнергии и КПД.

Установка, монтаж и подключение погружного насоса в колодец своими руками

Такие действия могут значительно отличаться как по трудоемкости, так и по затратности. Если вы создаете условия для быта на короткое время, например, на даче, которой пользуетесь два/три месяца в году, то достаточно присоединить шланг, опустить устройство на тросу ниже уровня воды и присоединиться к сети.

Напротив, когда создается система водоснабжения жилого дома для постоянной интенсивной эксплуатации, правильным станет организация стационарных конструкций с возможностью обслуживания и ремонта. А это совсем другие усилия и финансовые траты.

Оптимальный набор возможно приобрести в специализированных организациях, как пример, «Вода Отечества». Там же вы можете получить квалифицированную консультацию и ответы на большинство вопросов.

Необходимые стройматериалы и приспособления

Самый простой вариант требует наличие шланга и все. Обсудим что нужно при создании стационарного водопровода.

SF-mix ручной до 0,8 м3/ч

АМЕТИСТ – 02 М до 2 куб.м./сут.

Аэрационная установка AS-1054 VO-90

Предположим, что источник уже у вас есть. В таком случае вам нужно обеспечить прокладку магистрали на глубине ниже точки промерзания. Для этого вам потребуется шанцевый инструмент и то, из чего вы будете формировать линию. К этому можно отнести: песок, щебень, цемент, асбестовые трубы, бетонный лоток.

В некоторых случаях подобные операции производятся проколом, но это трудно сделать без привлечения специалистов.

Подведение осуществляется как гибкими шлангами, так и жестким трубопроводом в зависимости от обстоятельств. Не стоит забывать и об энергообеспечении. Часто необходимы услуги электрика.

Как правильно установить глубинный погружной насос в колодец – общая схема установки и подключения

На эскизе показаны основные принципы размещения. Устройство не должно касаться стенок и по возможности избегать забора иловых масс. В противном случае срок службы резко снизится и качество подаваемой жидкости будет неудовлетворительным.

На рисунке отражена конструкция стационарной системы жилого дома на постоянной основе. Над источником размещена камера, позволяющая производить обслуживание в любое время года. Магистраль на глубине, исключающей промерзание, подводит жидкость к фильтрующей установке и станции, поддерживающей постоянное давление. Эти приспособления находятся в отапливаемом помещении и также имеют доступ для обслуживания.

Подготавливаем траншею

Основной задачей углубления является исключение замерзания. Поэтому поинтересуйтесь этим параметром, рекомендуемым в вашей местности. В условиях Крайнего Севера иногда приходится проводить дополнительный обогрев.

В выкопанную канаву необходимо уложить «подушку» из песка, так как он не склонен к пучению и предотвратит деформацию материалов.

Прокладываем трубопровод

На рыхлый слой укладывается водопроводная система и в большинстве случаев, питающий кабель. По возможности обе магистрали необходимо изолировать от затопления осадками или сформировать короб из подручных материалов (бетон, труба большего диаметра). Сверху насыпается песок толщиной 10-15 сантиметров, что предотвратит повреждение при усадке. В дальнейшем следует избегать посадки деревьев в этом месте, так как корни могут разрушить систему.

Производим монтаж водопровода

При выборе труб учитывайте ваши финансовые возможности, так как металлические изделия, из нержавеющей стали, полипропиленовые или из пластика имеют разную стоимость.

Не стоит использовать обычный садовый шланг, ведь он пригоден только для временного использования в летний период. Температурные перепады он точно не выдержит и через год придется опять тратиться на замену.

Уже сваренную или соединенную при помощи специальных элементов конструкцию укладывают в траншею. Заранее позаботьтесь об утеплении для гарантирования устойчивости к внешним воздействиям.

Далее необходимо провести манипуляции с самим источником, где стенку пробивают, в полученное отверстие вставляют гильзу и герметизируют любым водонепроницаемым материалом. Желательно использовать битумную мастику. В дырку прокладывается шланг так, чтобы остался конец с прикрученным краном длиной приблизительно 25 см. Это нужно для аварийного слива потока.

Установка помпы

К этому классу относится устройство, устанавливаемое на плавающей платформе. От магистрали, ведущей в дом, соединение производится гибким подводом с учетом того, что в процессе работы уровень жидкости будет меняться. Необходимо достичь свободного перемещения поплавочной базы без угрозы зависания на коммуникациях. Сам процесс погружения осуществляется несколькими тросами синхронно стравливая их.

Диспенсер магистральный настольный AquaPro 919H/RO (горячая и холодная вода)

Диспенсер магистральный настольный AquaPro 929CH/RO (охлаждение/нагрев)

Диспенсер напольный AquaPro 311 (пустой, без охлаждения)

Как опустить и установить погружной глубинный насос в колодец своими руками

Операция значительно проще предыдущей. Производится заглубление устройства до дна, после чего весь столб вместе со шлангами поднимается на 30-40 сантиметров. Нагрузка при этом должна быть на несущих растяжках. Магистраль обязана находиться в полу свободном состоянии, не провисать, но и не быть натянутой. Последняя манипуляция — это убедиться в том, что аппарат не касается стенок.

Делаем монтаж гидробака и автоматики

Для поддержания постоянного давления и обеспечения устойчивой фильтрации необходимо между колодцем и точками распределения установить накопительную систему с пневматическим контролем напора в кранах. Это оборудование размещается внутри помещения. Так как производители предоставляют достаточно большой спектр изделий, то четкие рекомендации по монтажу правильнее всего найти в инструкции по эксплуатации. Общим для всех является тщательное закрепление всех соединений, потому что работать придется с достаточно высоким давлением. А также обязательное условие – положительная температура в месте размещения аппаратуры.

Крепление скважинного насоса в колодце

У источников воды с маленьким диаметром и большой глубиной бывает очень сложно не касаться стенок. Чтобы избежать лишней вибрации, и как следствие, звуков и разрушения прибора, на него надевается барьерные ограничители из мягкого упругого материала. Для корректной работы достаточно нескольких сантиметров дистанции до обсадки.

Замена оборудования

Рано или поздно все выходит из строя. Поэтому требуется заранее предусмотреть возможности ремонта и обслуживания. В простейшем случае хозяин просто вытаскивает за фал всю конструкцию и уже на поверхности производит необходимые манипуляции. В стационарных системах желательно иметь доступ к точке присоединения магистрали к гибкому шлангу. Обычно для этого оборудуется колодец большего диаметра, позволяющий туда опуститься мастеру. При работах нужно обязательно отключить электроснабжение.

Последовательность действий

В большинстве случаев процесс происходит так:

• Обесточиваем устройство.
• Разъединяем соединения между домом и скважиной.
• Поднимаем на поверхность прибор.
• Делаем визуальный осмотр.
• Проверяем работоспособность в емкости с жидкостью со всеми предосторожностями, так как возможен пробой электричества.
• При выявленной неисправности отсоединяем от водовода.
• Заменяем на новый.

Причины поломок системы

Обычные пользователи часто не знают, как правильно подвесить, закрепить и подключить погружной насос в колодце. Это приводит к преждевременному выходу из строя как самого агрегата, так и коммуникаций. Излишние вибрации также могут привести к ускоренному заиливанию источника.

Чаще всего основной элемент перестает функционировать по следующим причинам:

• Перегрев в результате выработки всей воды.
• Механическое разрушение от долговременного контакта со стенками.
• Обрыв электропитания из-за неправильного вывешивания.
• Абразивный износ деталей из-за слишком близкого дна.

Типичные ошибки пользователей

По незнанию часто допускаются на первый взгляд незначительные промахи, приводящие к поломкам:

• Несоответствие потребление воды и возможности источника.
• Ненадежное крепление устройства в шахте. Обрыв несущего троса приводит к недопустимым нагрузкам на шланги и электрический кабель.
• Касание стенки. Как результат – физическое разрушение корпуса.
• Слишком близкое дно – происходит захват твердых частиц и постепенное истирание деталей.

В нашей статье мы в общих чертах рассказали вам, как установить колодезный насос в разных ситуациях, и показали схемы подключения в самых типичных случаях. Мы надеемся, что решить проблему временного водоснабжения на дачном участке вы сможете самостоятельно. А для обустройства серьезной конструкции, питающей дом на постоянной основе, советуем вам привлечь специалистов компетентных компаний, таких как «Вода Отечества». Профессионалы помогут вам выбрать наиболее оптимальную модель, исходя из ваших предпочтений и финансовых возможностей. Для большего закрепления темы посмотрите видео:

Особенности систем отопления многоэтажного дома: обзор схем трубопроводов, параметров теплоносителя, автономного и централизованного теплоснабжения

Во время проектирования профессиональных систем отопления необходимо учитывать все факторы — как внешние, так и внутренние. В особенности это касается схем теплоснабжения для многоквартирных зданий. Чем особенна система отопления многоэтажного дома: давление, схемы, трубы. Сначала нужно разобраться со спецификой ее обустройства.

1. Особенности теплоснабжения многоэтажных домов
2. Разводка труб в многоэтажном доме
3. Однотрубная разводка отопления
4. Двухтрубная разводка отопления
5. Теплоснабжение многоэтажного дома
6. Автономное отопление многоэтажного дома
7. Централизованное отопление многоэтажного дома

Особенности теплоснабжения многоэтажных домов

Схема отопления многоэтажного дома

Автономное отопление многоэтажного дома должно выполнять одну функцию — своевременную доставку теплоносителя каждому потребителю с сохранением его технических качеств (температуры и давления). Для этого в здании должен быть предусмотрен единый распределительный узел с возможностью регулирования. В автономных системах он совмещен с устройствами нагрева воды — котлами.

Характерные особенности системы отопления многоэтажного дома заключаются в его организации. Она должна состоять из следующих обязательных компонентов:

• Распределительный узел. С его помощью происходит подача горячей воды по магистралям;
• Трубопроводы. Они предназначены для транспортировки теплоносителя в отдельные комнаты и помещения дома. В зависимости от способа организации бывает однотрубная или двухтрубная система отопления многоэтажного дома;
• Контрольно-регулирующая аппаратура. Ее функция — изменение характеристик теплоносителя в зависимости от внешних и внутренних факторов, а также его качественный и количественный учет.

На практике схема отопления жилого многоэтажного дома состоит из нескольких документов, включающих в себя помимо чертежей расчетную часть. Она составляется специальными проектными бюро и должна соответствовать текущим нормативным требованиям.

Отопительная система является неотъемлемой частью многоэтажного дома. Ее качество проверяется при сдаче объекта или во время осуществления плановых проверок. Ответственность за это лежит на управляющей компании.

Разводка труб в многоэтажном доме

Виды разводок труб в многоэтажном доме

Для нормальной работы теплоснабжения здания необходимо знать его основные параметры. Какое давление в системе отопления многоэтажного дома, а также температурный режим будут оптимальными? Согласно нормативам эти характеристики должны иметь следующие значения:

• Давление. Для зданий до 5-ти этажей – 2-4 атм. Если же количество этажей девять – 5-7 атм. Разница заключается в напоре горячей воды для ее транспортировки на верхние уровни дома;
• Температура. Она может варьироваться от +18°С до +22°С. Это относится только к жилым помещениям. На лестничных площадках и нежилых комнатах допускается снижение до +15°С.

Определив оптимальные значения параметров можно приступать к выбору разводки отопления в многоэтажном доме.

Она во многом зависит от этажности здания, его площади и мощности всей системы. Также учитывается степень теплоизоляции дома.

Разница давления в трубах на 1-м и 9-м этажах может составлять до 10% от нормативного. Это нормальная ситуация для многоэтажного дома.

Однотрубная разводка отопления

Виды однотрубного отопления

Это один из экономных вариантов организации теплового снабжения в здании с относительно большой площадью. Впервые массово однотрубная система отопления многоэтажного дома стала применяться для «хрущевок». Принцип ее работы заключается в наличии нескольких распределительных стояков, к которым происходит подключение потребителей.

Подача теплоносителя происходит по одному контуру труб. Отсутствие обратной магистрали значительно упрощает монтаж системы, уменьшая при этом затратную часть. Однако при этом ленинградская система отопления многоэтажного дома имеет ряд недостатков:

• Неравномерный нагрев помещения в зависимости от удаленности точки забора горячей воды (котла или коллекторного узла). Т.е. возможны варианты, когда у потребителя подключенного раньше по схеме, батареи будут горячее, чем у следующих по цепочке;
• Проблемы с регулировкой степени нагрева радиаторов. Для этого на каждом радиаторе нужно делать байпас;
• Сложная балансировка однотрубной системы отопления многоэтажного дома. Она осуществляется с помощью терморегуляторов и запорной арматуры. При этом сбой системы возможен даже при незначительном изменении входных параметров – температуры или давления.

В настоящее время установка однотрубной системы отопления многоэтажного дома новой постройки встречается крайне редко. Это объясняется трудностью индивидуального учета теплоносителя в отдельной квартире. Так, в жилых зданиях хрущевского проекта количество распределительных стояков в одной квартире может доходить до 5-ти. Т.е. на каждый из них необходимо устанавливать счетчик учета потребления энергоносителя.

Правильно составленная смета на отопление многоэтажного дома с однотрубной системой должна включать в себя не только затраты на техническое обслуживание, но и модернизацию трубопроводов – замену отдельных компонентов на более эффективные.

Двухтрубная разводка отопления

Для повышения эффективности работы лучше всего устанавливать двухтрубную систему отопления многоэтажного дома. Она также состоит из распределительных стояков, но после прохождения теплоносителя через радиатор он попадает в обратную трубу.

Ее главным отличием является наличие второго контура, выполняющего функцию обратной магистрали. Он необходим для сбора остывшей воды и ее транспортировки к котлу или в тепловую станцию для дальнейшего нагрева. Во время проектирования и эксплуатации необходимо учитывать ряд особенностей системы отопления многоэтажного дома подобного типа:

• Возможность регулировки уровня температуры в отдельных квартирах и во всей магистрали в целом. Для этого необходимо установить смесительные узлы;
• Для выполнения ремонта или профилактических работ не нужно отключать всю систему, как в ленинградской схеме отопления многоэтажного дома. Достаточно с помощью запорной арматуры перекрыть поступление в отдельный контур отопления;
• Низкая инерционность. Даже при хорошей балансировке однотрубной системы отопления многоэтажного дома потребителю нужно ждать 20-30 секунд, пока горячая вода по трубопроводам дойдет до радиаторов.

Какое оптимальное давление в системе отопления многоэтажного дома? Все зависит от его этажности. Оно должно обеспечить поднятие теплоносителя на нужную высоту. В некоторых случаях эффективнее установить промежуточные насосные станции, чтобы уменьшить нагрузку на всю систему. При этом оптимальное значение давления должно быть от 3 до 5 атм.

Перед приобретением радиаторов нужно узнать по схеме отопления жилого многоэтажного дома ее характеристики — давление и температурный режим. Основываясь на этих данных выбираются батареи.

Теплоснабжение многоэтажного дома

Распределительный узел отопления многоквартирного дома

Разводка отопления в многоэтажном доме имеет важное значение для эксплуатационных параметров системы. Однако помимо этого следует учитывать характеристики теплоснабжения. Важным из них является способ подачи горячей воды – централизованный или автономный.

В подавляющих случаях делают подключение к центральной отопительной системе. Это позволяет уменьшить текущие затраты в смете на отопление многоэтажного дома. Но практически уровень качества подобных услуг остается крайне низким. Поэтому при возможности выбора предпочтение отдается автономному отоплению многоэтажного дома.

Автономное отопление многоэтажного дома

автономное отопление многоэтажного дома

В современных многоэтажных жилых зданиях существует возможность организации независимой системы теплоснабжения. Она может быть двух типов – поквартирное или общедомовое. В первом случае автономная отопительная система многоэтажного дома осуществляется в каждой квартире отдельно. Для этого делают независимую разводку трубопроводов и устанавливают котел (чаще всего — газовый). Общедомовая подразумевает монтаж котельной, к которой предъявляются особые требования.

Принцип ее организации ничем не отличается от аналогичной схемы для частного загородного дома. Однако есть ряд важных моментов, которые необходимо учесть:

• Установка нескольких котлов отопления. Обязательно один или несколько из них должны выполнять дублирующую функцию. В случае выхода из строя одного котла – другой должен заменить его;
• Монтаж двухтрубной отопительной системы многоэтажного дома, как наиболее эффективной;
• Составление графика проведения плановых ремонтных и профилактических работ. В особенности это актуально для отопительного нагревательного оборудования и групп безопасности.

Учитывая особенности отопительной схемы конкретного многоэтажного дома нужно организовать поквартирную систему учета тепла. Для этого на каждый входящий патрубок от центрального стояка нужно установить счетчики учета энергии. Именно поэтому ленинградская отопительная система многоэтажного дома не подходит для уменьшения текущих затрат.

Централизованное отопление многоэтажного дома

Схема элеваторного узла

Как может измениться разводка отопления в многоквартирном доме при подключении его к центральному теплоснабжению? Основным элементом этой системы является элеваторный узел, который выполняет функции нормализации параметров теплоносителя до приемлемых значений.

Общая протяженность центральных тепловых магистралей достаточно велика. Поэтому в тепловом пункте создают такие параметры теплоносителя, чтобы потери тепла были минимальны. Для этого повышают давление до 20 атм., что приводит к возрастанию температуры горячей воды до +120°С. Однако учитывая особенности системы отопления в многоквартирном доме, подача горячей воды с такими характеристиками к потребителям не разрешена. Для нормализации параметров теплоносителя устанавливают элеваторный узел.

Он может быть рассчитан как для двухтрубной, так и для однотрубной отопительной системы многоэтажного дома. Его основными функциями являются:

• Уменьшение давления с помощью элеватора. Специальная конусная задвижка регулирует объем притока теплоносителя в распределительную систему;
• Снижение уровня температуры до +90-85°С. Для этого предназначен узел смешивания горячей и остывшей воды;
• Фильтрация теплоносителя и уменьшение содержания кислорода.

Помимо этого элеваторный узел выполняет основную балансировку однотрубной системы отопления в доме. Для этого в нем предусмотрена запорная и регулирующая арматура, которая в автоматическом или полуавтоматическом режиме осуществляет регулировку давления и температуры.

Также нужно учитывать, что смета на централизованное отопление многоэтажного дома будет отличаться от автономной. В таблице показаны сравнительные характеристики этих систем.

Параметры	Централизованное	Автономное
Первичные затраты на обустройство	Низкие – монтаж элеватора.	Высокие – котлы, группа безопасности и контроля.
Затраты на теплоноситель	Высокие тарифы	Возможность регулирования параметров теплоносителя
Качество работы	Низкое – перебои, скачки давления температуры	Высокое при установке контролирующего оборудования
Обслуживание	Небольшие затраты	Средняя стоимость

Исходя из вышесказанного для многоквартирного дома предпочтительнее выбирать автономную систему теплоснабжения. Однако необходимо обратить особое внимание на характеристики котлов и профессиональное составление схемы отопления.

В видеоролике показан принцип работы отопления многоэтажного дома:

Типовые схемы систем отопления и способы подключения радиаторов

Системами отопления являются искусственно созданные инженерные сети различных сооружений, основными функциями которых является обогрев зданий в зимнее и переходное время года, компенсация всех теплопотерь строительных конструкций, а также поддержание параметров воздуха на комфортном уровне.

Разновидности разводки отопления

В зависимости от способа подвода теплоносителя к радиаторам распространение получили следующие схемы систем обогрева зданий и сооружений:

• Однотрубная.
• Двухтрубная.

Данные способы отопления принципиально различаются друг от друга, и каждый обладает как положительными свойствами, так и отрицательными.

Однотрубная схема отопительных систем

Однотрубная система отопления: вертикальная и горизонтальная разводка.

В однотрубной схеме систем отопления подвод горячего теплоносителя (подача) к радиатору и отвод остывшего (обратка) осуществляется по одной трубе. Все приборы относительно направления движения теплоносителя соединены между собой последовательно. Поэтому температура теплоносителя на входе в каждый последующий радиатор по стояку значительно снижается после снятия тепла с предыдущего радиатора. Соответственно теплоотдача радиаторов с удалением от первого прибора снижается.

Такие схемы используются, в основном, в старых системах центрального теплоснабжения многоэтажных зданий и в автономных системах гравитационного типа (естественная циркуляция теплоносителя) в частных жилых домах. Главным определяющим недостатком однотрубной системы является невозможность независимой регулировки теплоотдачи каждого радиатора в отдельности.

Для устранения этого недостатка возможно использование однотрубной схемы с байпасом (перемычкой между подачей и обраткой), но и в этой схеме первый радиатор будет на ветке всегда самый горячий, а последний самым холодным.

В многоэтажных домах используется вертикальная однотрубная система отопления.

В многоэтажных домах использование такой схемы позволяет экономить на длине и стоимости подводящих сетей. Как правило, отопительная система выполнена в виде вертикальных стояков, проходящих через все этажи здания. Теплоотдача радиаторов рассчитывается при проектировании системы и не может быть отрегулирована с помощью радиаторных вентилей или другой регулирующей арматуры. При современных требованиях к комфортным условиям в помещениях, эта схема подключения приборов водяного обогрева не удовлетворяет требованиям жителей квартир, находящихся на разных этажах, но присоединенных к одному стояку системы отопления. Потребители тепла вынуждены «терпеть» перегрев или недогрев температуры воздуха в переходный осенний и весенний период.

Отопление по однотрубной схеме в частном доме.

В частных домах однотрубная схема используется в гравитационных отопительных сетях, в которых циркуляция горячей воды осуществляется благодаря дифференциалу плотностей нагретого и остывшего теплоносителей. Поэтому такие системы получили название естественных. Главным плюсом этой системы является энергонезависимость. Когда, например, при отсутствии в системе циркуляционного насоса, подключаемого к сетям электроснабжения и, в случае перебоев с энергопитанием, система отопления продолжает функционировать.

Главным недостатком гравитационной однотрубной схемы подключения является неравномерное распределение температуры теплоносителя по радиаторам. Первые радиаторы на ветке будут самые горячие, а по мере удаления от источника тепла температура будет падать. Металлоемкость гравитационных систем всегда выше, чем у принудительных за счет большего диаметра трубопроводов.

Видео о устройстве однотрубной схемы отопления в многоквартирном доме:

Двухтрубная схема отопительных систем

В двухтрубных схемах подвод горячего теплоносителя к радиатору и отвод остывшего из радиатора осуществляются по двум разным трубопроводам отопительных систем.

Существует несколько вариантов двухтрубных схем: классическая или стандартная, попутная, веерная или лучевая.

Двухтрубная классическая разводка

Классическая двухтрубная схема разводки система отопления.

В классической схеме направление движения теплоносителя в подающем трубопроводе противоположно движению в обратном трубопроводе. Эта схема наиболее распространена в современных системах отопления как в многоэтажном строительстве, так и в частном индивидуальном. Двухтрубная схема позволяет равномерно распределять теплоноситель между радиаторами без потерь температуры и эффективно регулировать теплоотдачу в каждом помещении, в том числе автоматически путем использования термостатических клапанов с установленными термоголовками.

Такое устройство имеет двухтрубная система отопления в многоэтажном доме.

Попутная схема или «петля Тихельмана»

Попутная схема разводки отопления.

Попутная схема является вариацией классической схемы с тем отличием, что направление движения теплоносителя в подаче и обратке совпадает. Такая схема применяется в системах отопления с длинными и удаленными ветками. Использование попутной схемы позволяет уменьшить гидравлическое сопротивление ветки и равномерно распределить теплоноситель по всем радиаторам.

Веерная (лучевая)

Веерная или лучевая схема используется в многоэтажном строительстве для поквартирного отопления с возможностью установки на каждую квартиру прибора учета тепла (теплосчетчика) и в частном домостроении в системах с поэтажной разводкой трубопроводов. При веерной схеме в многоэтажном доме на каждом этаже устанавливается коллектор с выходами на все квартиры отдельного трубопровода и установленным теплосчетчиком. Это позволяет каждому владельцу квартиры учитывать и оплачивать только им потребленное тепло.

Веерная или лучевая система отопления.

В частном доме веерная схема используется для поэтажного распределения трубопроводов и для лучевого подключения каждого радиатора к общему коллектору, т. е. к каждому радиатору походит отдельная труба подачи и обратки от коллектора. Такой способ подключения позволяет максимально равномерно рассредоточить теплоноситель по радиаторам и уменьшить гидравлические потери всех элементов системы отопления.

Обратите внимание! При веерной разводке трубопроводов в пределах одного этажа монтаж осуществляется цельными (не имеющими разрывов и разветвлений) отрезками труб. При использовании полимерных многослойных или медных труб все трубопроводы могут быть залиты в бетонную стяжку, тем самым снижается вероятность разрыва или подтекания в местах состыковки элементов сети.

Разновидности подключения радиаторов

Основными способами подключения приборов отопительных систем является несколько типов:

• Боковое (стандартное) подключение;
• Диагональное подключение;
• Нижнее (седельное) подключение.

Боковое подключение

Боковое подключение радиатора.

Подключение с торца прибора – подача и обратка находятся с одной стороны радиатора. Это наиболее распространенный и эффективный способ подключения, он позволяет снять максимальное количество тепла и использовать полностью теплоотдачу радиатора. Как правило, подача находится сверху, а обратка снизу. При использовании специальной гарнитуры возможно подключение снизу–вниз, это позволяет максимально спрятать трубопроводы, но снижает теплоотдачу радиатора на 20 – 30%.

Диагональное подключение

Диагональное подключение радиатора.

Подключение по диагонали радиатора – подача находится с одной стороны прибора сверху, обратка с другой стороны снизу. Такой тип подключения используется в тех случаях, когда длина секционного радиатора превышает 12 секций, а панельного 1200 мм. При установке длинных радиаторов с боковым подключением присутствует неравномерность прогрева поверхности радиатора в наиболее удаленной от трубопроводов части. Чтобы радиатор прогревался равномерно, применяют диагональное подключение.

Нижнее подключение

Нижнее подключение с торцов радиатора

Подключение с низа прибора – подача и обратка находятся внизу радиатора. Такое подключение используется для максимально скрытого монтажа трубопроводов. При монтаже секционного прибора отопления и подключения его нижним способом подающий трубопровод подходит с одной стороны радиатора, а обратный с другой стороны нижнего патрубка. Однако эффективность теплоотдачи радиаторов при такой схеме снижается на 15-20%.

Нижнее подключение радиатора.

В случае когда нижнее подключение используется для стального панельного радиатора, тогда все патрубки на радиаторе находятся в нижнем торце. Конструкция самого радиатора при этом выполнена таким образом, что подача поступает по коллектору сначала в верхнюю часть, а затем обратка собирается в нижнем коллекторе радиатора, тем самым теплоотдача радиатора не снижается.

Нижнее подключение в однотрубной схеме отопления.

Схема отопления многоэтажного дома – как происходит подача в системе отопления высотных домах

Квартира в многоэтажном доме – это городская альтернатива частным домам, и в квартирах проживает очень большое количество людей. Популярность городских квартир не является странной, ведь в них есть все, что требуется человеку для комфортного проживания: отопление, канализация и горячее водоснабжение. И если два последних пункта не нуждаются в особом представлении, то схема отопления многоэтажного дома требует детального рассмотрения. С точки зрения конструктивных особенностей, централизованная система отопления в многоквартирном доме имеет ряд отличий от автономных конструкций, что позволяет ей обеспечить дом тепловой энергией в холодную пору года.

Особенности отопительной системы многоквартирных домов

При оборудовании отопления в многоэтажных домах необходимо в обязательном порядке соблюдать требования, устанавливаемые нормативной документацией, к которой относятся СниП и ГОСТ. В этих документах указано, что отопительная конструкция должна обеспечивать в квартирах постоянную температуру в пределах 20-22 градусов, а влажность должна варьироваться от 30 до 45 процентов.

Несмотря на наличие норм, многие дома, особенно из числа старых, не соответствуют данным показателям. Если это так, то в первую очередь нужно заняться установкой теплоизоляции и поменять отопительные приборы, а уже потом обращаться в теплоснабжающую компанию. Отопление трехэтажного дома, схема которого изображена на фото, можно приводит в качестве примера хорошей отопительной схемы.

Чтобы достичь необходимых параметров, используется сложная конструкция, требующая качественного оборудования. При создании проекта отопительной системы многоквартирного дома специалисты используют все свои знания, чтобы достичь равномерного распределения тепла на всех участках теплотрассы и создать сопоставимое давление на каждом ярусе здания. Одним из неотъемлемых элементов работы такой конструкции является работа на перегретом теплоносителе, что предусматривает схема отопления трехэтажного дома или других высоток.

Как это работает? Вода поступает прямо с ТЭЦ и разогрета до 130-150 градусов. Кроме того, давление увеличено до 6-10 атмосфер, поэтому образование пара невозможно – высокое давление будет прогонять воду по всем этажам дома без потерь. Температура жидкости в обратном трубопроводе в таком случае может достигать 60-70 градусов. Конечно, в разное время года температурный режим может меняться, поскольку он напрямую завязан на температуру окружающей среды.

Назначение и принцип действия элеваторного узла

Выше было сказано, что вода в отопительной системе многоэтажного здания разогревается до 130 градусов. Но такая температура не нужна потребителям, и нагревать батареи до такого значения абсолютно бессмысленно, независимо от этажности: система отопления девятиэтажного дома в данном случае не будет отличаться от любой другой. Объясняется все довольно просто: подача отопления в многоэтажных домах завершается устройством, переходящим в обратный контур, которое называется элеваторным узлом. В чем смысл этого узла, и какие функции на него возложены?

Разогретый до высокой температуры теплоноситель попадает в элеваторный узел, который по принципу своего действия похож на инжектор-дозатор. Именно после этого процесса жидкость осуществляет теплообмен. Выходя через элеваторное сопло, теплоноситель под высоким давлением выходит через обратную магистраль.

Кроме того, через этот же канал жидкость поступает на рециркуляцию в отопительную систему. Все эти процессы в совокупности позволяют смешивать теплоноситель, подводя его к оптимальной температуре, которой достаточно для обогрева всех квартир. Использование элеваторного узла в схеме позволяет обеспечить наиболее качественное отопление в высотных домах, независимо от этажности.

Конструктивные особенности схемы отопления

В современных зданиях нередко используются дополнительные элементы, вроде коллекторов, тепловых счетчиков на батареи и другого оборудования. В последние годы почти каждая система отопления высотных зданий оснащается автоматикой, чтобы минимизировать вмешательство человека в работу конструкции (прочитайте: “Погодозависимая автоматика систем отопления – об автоматике и контроллерах для котлов на примерах”). Все описанные детали позволяют добиться лучшей производительности, повышают КПД и дают возможность более равномерно распределять тепловую энергию по всем квартирам.

Разводка трубопровода в многоэтажном доме

Как правило, в многоэтажных домах используется однотрубная схема разводки с верхним или нижним розливом. Расположение прямой и обратной трубы может варьироваться в зависимости от множества факторов, включая даже регион, где расположено здание. Например, схема отопления в пятиэтажном доме будет конструктивно отличаться от отопления в трехэтажных зданиях.

При проектировании отопительной системы учитываются все эти факторы, и создается наиболее удачная схема, позволяющая довести все параметры до максимума. Проект может предполагать различные варианты розлива теплоносителя: снизу вверх или наоборот. В отдельных домах устанавливаются универсальные стояки, которые обеспечивают поочередность движения теплоносителя.

Типы радиаторов для обогрева многоквартирных домов

В многоэтажных домах нет единого правила, позволяющего использовать конкретный вид радиатора, поэтому выбор особо не ограничивается. Схема отопления многоэтажного дома довольно универсальна и имеет хороший баланс между температурой и давлением.

К основным моделям радиаторов, используемых в квартирах, можно отнести следующие устройства:

1. Чугунные батареи. Нередко используются даже в самых современных зданиях. Дешево стоят и очень легко монтируются: как правило, установкой данного типа радиаторов владельцы квартир занимаются самостоятельно.
2. Стальные отопители. Этот вариант является логичным продолжением разработок новых отопительных приборов. Будучи более современными, стальные панели отопления демонстрируют хорошие эстетические качества, довольно надежны и практичны. Очень хорошо сочетаются с регулирующими элементами отопительной системы. Специалисты сходятся во мнении, что именно стальные батареи можно назвать оптимальными при использовании в квартирах.
3. Алюминиевые и биметаллические батареи. Изделия, изготовленные из алюминия, очень ценятся владельцами частных домов и квартир. Алюминиевые батареи имеют самые лучшие показатели, если сравнивать с предыдущими вариантами: отличные внешние данные, небольшой вес и компактность отлично сочетаются с высокими эксплуатационными характеристиками. Единственный минус этих устройств, который нередко отпугивает покупателей – высокая стоимость. Тем не менее, специалисты не рекомендуют экономить на отоплении и считают, что такое вложение окупится довольно быстро.

Заключение

Правильный выбор батарей для централизованной системы отопления зависит от рабочих показателей, которые присущи теплоносителю в данном районе. Зная скорость остывания теплоносителя и тем его движения, можно рассчитать необходимое количество секций радиатора, его размеры и материал. Не стоит забывать и о том, что при замене отопительных приборов необходимо проследить за соблюдением всех правил, поскольку их нарушение может привести к возникновению дефектов в системе, и тогда отопление в стене панельного дома не будет выполнять свои функции (прочитайте: “Трубы отопления в стене”).

Выполнять ремонтные работы в отопительной системе многоквартирного дома самостоятельно также не рекомендуется, особенно в том случае, если это отопление в стенах панельного дома: практика показывает, что жильцы домов, не имея соответствующих знаний, способны выбросить важный элемент системы, посчитав его ненужным.

Централизованные системы отопления демонстрируют хорошие качества, но их нужно постоянно поддерживать в рабочем состоянии, а для этого нужно следить за многими показателями, включая теплоизоляцию, износ оборудования и регулярной замены отработавших свое элементов.