Установка радиаторов отопления, видео как правильно делать монтаж

Монтаж и подключение радиаторов отопления своими руками

Устройство или реконструкция системы отопления подразумевает монтаж или замену отопительных приборов. Хорошая новость состоит в том, что при желании, можно с этим справиться своими руками без привлечения специалистов. Как должна проходить установка радиаторов отопления, где и как их располагать, что надо для проведения работ — все это в статье.

Возможна установка радиаторов отопления своими руками

Что необходимо для монтажа

Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.

Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.

Вот за эти дужки заводят крюки

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).

Кран маевского и способ его установки

Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.

Так выглядит компактный автоматический воздухоотводчик (есть более громоздкие модели)

Заглушка

Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.

Где ставить заглушку и кран маевского при разных способах подключения

Запорная арматура

Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.

Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя, выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.

При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.

Сопутствующие материалы и инструменты

Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:

• если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
• на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.

Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.

Где и как разместить

Традиционно радиаторы отопления устанавливают под окном. Это необходимо для того, чтобы поднимающийся теплый воздух отсекал холод от окна. Для того чтобы стекла не потели, ширина отопительного прибора должна быть не менее 70-75% от ширины окна. Его надо устанавливать:

• посередине оконного проема, допустимое отклонение — 2 см;
• расстояние от радиатора до пола — 8-12 см;
• до подоконника — 10-12 см;
• от задней стенки до стены — 2-5 см.

Расстояния от радиатора отопления до окна

Это все рекомендации, соблюдение которых обеспечивает нормальную циркуляцию теплого воздуха в помещении и эффективный его обогрев.

Как правильно установить

Теперь о том, как навешивать радиатор. Очень желательно чтобы стена за радиатором была ровной — так работать проще. На стене размечают середину проема, чертят горизонталь на 10-12 см ниже линии подоконника. Это линия, по которой ровняют верхний край отопительного прибора. Кронштейны надо устанавливать так, чтобы верхняя грань совпадала с начерченной линией, то есть было горизонтальным. Такое расположение подходит для систем отопления с принудительной циркуляцией (при наличии насоса) или для квартир. Для систем с естественной циркуляцией делают небольшой уклон — 1-1,5% — по ходу теплоносителя. Больше делать нельзя — будут застои.

Правильная установка радиаторов отопления

Крепление к стене

Это надо учитывать при монтаже крюков или кронштейнов для радиаторов отопления. Крюки устанавливаются по типу дюбелей — в стене сверлится отверстие подходящего диаметра, в него устанавливается пластиковый дюбель, а крюк в него вкручивается. Расстояние от стены до отопительного прибора регулируется легко — вкручивая и выкручивая корпус крюка.

Крюки для чугунных батарей отличаются большей толщиной. Это — крепеж для алюминиевых и биметаллических

При установке крюков под радиаторы отопления учтите, что основная нагрузка приходится на верхний крепеж. Нижний служит только для фиксации в заданном положении относительно стены и его устанавливают на 1-1,5 см ниже чем нижний коллектор. В противном случае вы просто не сможете радиатор навесить.

При установке кронштейнов их прикладывают к стене в том месте, где будут монтировать. Для этого сначала приложите батарею к месту установки, посмотрите куда «встанет» кронштейн, отметьте место на стене. Положив батарею, можно кронштейн приложить к стене и разметить расположение крепежа на нем. В этих местах сверлят отверстия, вставляют дюбеля, прикручивают кронштейн на винты. Установив все крепежные элементы на них навешивают отопительный прибор.

Крепление к полу

Не все стены могут удержать даже легкие алюминиевые батареи. Если стены сделаны из легкого бетона или обшиты гипсокартоном, требуется напольная установка. Некоторые виды чугунных и стальных радиаторов идут сразу на ножках, но они не всех устраивают по внешнему виду или характеристикам.

Ножки для установки алюминиевых и биметаллических радиаторов на пол

Возможна напольная установка батарей отопления из алюминия и биметаллических. Для них есть специальные кронштейны. Их крепят к полу, потом устанавливают отопительный прибор, дугой закрепляют нижний коллектор на установленных ножках. Подобные ножки есть с регулируемой высотой, есть с фиксированной. Способ крепления к полу стандартный — на гвозди или дюбеля в зависимости от материала.

Варианты обвязки радиаторов отопления

Установка радиаторов отопления подразумевает их подключение к трубопроводам. Есть три основных способа подключения:

• седельное;
• одностороннее;
• диагональное.

Варианты подключения

В случае если радиаторы ставите и нижним подключением, выбора у вас нет. Каждый производитель жестко привязывает подачу и обратку и его рекомендации соблюдать надо неукоснительно, так как иначе тепла просто не получите. С боковым подключением вариантов больше (подробнее о них написано тут).

Обвязка при одностороннем подключении

Одностороннее подключение чаще всего применяется в квартирах. Может быть двухтрубным или однотрубным (наиболее частый вариант). В квартирах все еще используют металлические трубы, потому рассмотрим вариант обвязки радиатора стальными трубами на сгонах. Кроме труб подходящего диаметра нужны два шаровых крана, два тройника и два сгона — детали с наружной резьбой на обоих концах.

Боковое подключение с байпасом (однотрубная система)

Все это соединяется как показано на фото. При однотрубной системе байпас обязателен — он позволяет отключить радиатор не останавливая и не спуская систему. Кран на байпас ставить нельзя — им вы перекроете движение теплоносителя по стояку, чем вряд ли обрадуете соседей и, скорее всего, попадете под штраф.

Все резьбовые соединения уплотняются фум-лентой или льняной подмоткой, поверх которой наносится упаковочная паста. При вкручивании крана в коллектор радиатора много подмотки не требуется. Слишком больше ее количество может привести к появлению микротрещин и последующему разрушению. Это актуально практически для всех типов отопительных приборов, кроме чугунных. При установке всех остальных, пожалуйста, без фанатизма.

Вариант со сваркой

Если есть навыки/возможность использования сварки, можно байпас приварить. Именно так обычно выглядит обвязка радиаторов в квартирах.

При двухтрубной системе байпас не нужен. К верхнему входу подключается подача, к нижнему — обратка, краны, естественно, нужны.

Односторонняя обвязка при двухтрубной системе

При нижней разводке (трубы проложены по полу) такой тип подключения делают очень редко — получается неудобно и некрасиво, намного лучше в этом случае использовать диагональное подключение.

Обвязка при диагональном подключении

Установка радиаторов отопления с диагональным подключением — самый оптимальный вариант с точки зрения теплоотдачи. Она в этом случае самая высокая. При нижней разводке данный тип подключения реализуется несложно (пример на фото) — подача с оной стороны вверху, обратка с другой внизу.

Однотрубная система с вертикальными стояками (в квартирах) выглядит не столь хорошо, но люди мирятся из-за более высокой эффективности.

Подача теплоносителя сверху

Обратите внимание, при однотрубной системе снова необходимо наличие байпаса.

Подача теплоносителя снизу

Обвязка при седельном подключении

При нижней разводке или скрытом подведении труб установка радиаторов отопления таким способом самая удобная и самая малозаметная.

При седельном подключении и нижней однотрубной разводке есть два варианта — с байпасом и без него. Без байпаса краны все равно ставят, при необходимости можно радиатор снять, а между кранами установить временную перемычку — сгон (кусок трубы нужной длинны с резьбой на концах).

Седельное подключение при однотрубной системе

При вертикальной разводке (стояки в многоэтажках) такой тип подключения можно увидеть нечасто — слишком большие потери по теплу (12-15%).

Видео-уроки по установке радиаторов отопления

Установка радиаторов отопления своими руками: инструкция для квартиры

Как говорится в известной поговорке: «Готовь телегу зимой, а сани и радиаторы летом». С необходимостью смены батарей рано или поздно сталкивается каждый, и, конечно, это следует делать в межотопительный сезон.

монтаж радиатора отопления

Прежде чем мы приступим к подробной пошаговой инструкции по установке радиаторов отопления своими руками, давайте остановимся на технических характеристиках основных видов. Ведь процесс монтажа во многом зависит от особенностей конструкции. Поэтому необходимо правильно выбрать радиатор, исходя из площади помещения, эксплуатационных свойств отопительной системы, СНиПов, норм и регламентов на установку и т.д.

Виды радиаторов:

1. Чугунные.
2. Стальные.
3. Алюминиевые.
4. Биметаллические.

Чугунные радиаторы

Установленный в квартире радиатор отопления

Чугунные радиаторы, пожалуй, являются настоящими «долгожителями» на рынке. Еще несколько десятков лет назад, такие батареи были практически в каждом доме и квартире. Но и сегодня, несмотря на технический прогресс и появление более новых современных радиаторов, чугунные изделия пользуются большой популярностью среди наших соотечественников. Чем же они так хороши?

Следует сразу отметить, что сегодня эти системы отопления значительно модифицированы и технически улучшены. Поэтому говоря о достоинствах и недостатках, мы будем акцентировать внимание на тех радиаторах, которые в данный момент представлены на рынке. Одним из главных преимуществ таких батарей является их длительный срок эксплуатации. Производители дают гарантию не менее 50 лет, но при должном уходе, этот срок может быть и удвоен и даже утроен. Конечно, за это время эстетический вид радиатора отопления может морально устареть, но чисто техническая возможность эксплуатации на столь продолжительное время — есть!

Благодаря массивности и высокой теплоемкости чугуна, эти радиаторы способны долгое время сохранять высокую температуру после отключения теплоносителя. Они достаточно устойчивы к перепадам давления и агрессивной среде. Но из-за своей массивности и тяжелого веса, монтаж чугунных батарей представляет собой достаточно длительный и трудоемкий процесс. Кроме того, они не слишком отличаются красивым внешним видом, если, конечно, чугунная конструкция не является «изюминкой» стилевой концепции интерьера.

Стальные радиаторы

Стальной радиатор в квартире — фото

Эти изделия относятся к батареям нового поколения и бывают двух видов: панельные трубчатые.

Стальные радиаторы отличаются высокой теплоотдачей, повышенным уровнем энергосбережения, высоким коэффициентом полезного действия. Конструкция представляет собой две стальные пластины, соединенные между собой сваркой. Данные изделия производятся с двумя типами подключения: боковым и нижним. Выбор зависит от первоначального расположения отопительного контура. Их высокую популярность на рынке обуславливает легкий вес, простота монтажа и привлекательный внешний вид. При покупке обязательно внимательно изучите покрытие, так как это влияет на дальнейшую эксплуатацию.

Трубчатые радиаторы представляют собой конструкцию, состоящую из нескольких секций, скрепленных между собой при помощи сварки. В зависимости от площади помещения и отопительного эффекта, необходимо рассчитать мощность готового модуля и выбрать оптимальный размер. Для трубчатых стальных батарей характерна отличная теплоотдача, высокий уровень эксплуатационных технических характеристик и невысокая цена.

Один из плюсов этих радиаторов также является их самым главным минусом, если выключить систему отопления — стальные радиаторы очень быстро теряют свое тепло и наоборот «помогают» окружающей температуре остужать температуру жидкости в системе. Если чугунные радиаторы будут теплыми еще несколько часов, то их стальные аналоги станут холодными уже за 15-20 минут.

Алюминиевые радиаторы

Алюминиевая батарея на 10 секций

Изготавливаются из алюминиевого сплава и окрашиваются порошковой эмалью. Благодаря высокой способности теплоотдачи, такие батареи быстро и эффективно прогревают помещение. Гладкие, эстетически привлекательные и легкие. Они пользуются большой популярностью на рынке сегодня, однако имеют и ряд недостатков.

Соединение отдельных секций производится при помощи муфтового резьбового метода, что позволяет достаточно быстро произвести монтаж батареи. Высокая герметичность алюминиевых батарей достигается за счет метода литья. Каждая секция отливается в отдельной форме, после чего соединяется в одну общую конструкцию.

В силу химических свойств металла, алюминиевые радиаторы не способны выдерживать большое давление, которое зачастую создается в центральных отопительных системах. Поэтому для монтажа в квартире с центральной отопительной системой лучше не использовать эти тонкие батареи. Они больше подойдут для частного дома с самостоятельно регулируемым уровнем давления воды в системе.

Биметаллические радиаторы

Устройство биметаллического радиатора

Данные изделия сегодня занимают одно из лидирующих положений на рынке. Изготовленные из высококачественных сплавов, они представляют собой двойную конструкцию. Внешний слой панели производится из алюминия, что обеспечивает легкость, великолепный внешний вид и высокую теплоотдачу. А сердцевина конструкции выполняется из сплава металлов, устойчивых к коррозии и высоким перепадам давления.

Таким образом, биметаллические батареи соединили в себе лучшие технические решения от стальных и алюминиевых радиаторов. Единственным недостатком этих изделий, является их высокая стоимость, что, впрочем, оправдывается длительностью эксплуатации и отличным энергосберегающим фактором.

Высокие технические свойства и привлекательный внешний вид позволяют использовать их как легко управляемую и эффективную систему отопления для квартиры.

Еще одним неоспоримым преимуществом можно считать возможность самостоятельного определения количества секций. Исходя из ваших потребностей, площади комнаты и необходимого объема прогреваемого воздуха, вы лично можете собрать радиатор состоящий, хоть из трех, хоть из тридцати трех секций, что, естественно, недоступно при выборе чугунных или алюминиевых аналогов.

Расчет необходимого количества секций

Таблица расчета количества секций батареи.

После того как вы определились с выбором радиатора, необходимо грамотно рассчитать его размер. Ведь даже самый эффективный радиатор не будет обеспечивать тепло в помещении, если его размеры не способны обогреть комнату.

Базовой величиной для расчёта размеров радиатора и количества секций выступает площадь комнаты. Мы предлагаем упрощенный (бытовой) вариант просчета количества секций радиатора.

Стандартно, для обеспечения необходимого тепла в комнате, достаточно 100 Вт на 1 кв метр площади. Нехитрым математическим способом высчитываем:

Q – необходимая теплоотдача радиатора.

S – площадь комнаты.

Эта формула подскажет вам, какую мощность радиатора брать для отопления комнаты, если радиатор представляет собой цельную неразборную конструкцию. Если же его схема предполагает наращивание дополнительных секций, то к этим расчётам добавляем еще один параметр:

N – необходимое количество секций радиатора.

Qус – удельная тепловая мощность одной секции.

Чтобы правильно произвести расчеты, не требуется высшего технического образования. Достаточно взять в руки рулетку и измерить площадь комнаты.

Обратит внимание, эта формула подходит для стандартной квартиры с высотой потолка в 2,7 метра, если высота ваших потолков значительно выше — рекомендуем удваивать необходимое количество секций!

Где будем размещать?

Обычно радиаторы размещают там, где ожидается наибольшая потеря тепла в квартире. Как правило, это зона под окном или со стороны угловой стены дома. Даже если квартира расположена в хорошо утепленном доме и укомплектована стеклопакетами, окно – это то место, где в холодное время года будет наименьшая температура воздуха.

Выбор оптимального места для радиатора

Если не поставить радиатор под окном, то холодный воздух, проникающий снаружи, будет постепенно опускаться вниз и распространяться по полу. Из уроков физики мы знаем, что теплый воздух движется вверх. Значит, отходя от батареи и поднимаясь к потолку, он будет создавать своеобразный барьер для холодного потока с улицы. Согласно рекомендациям СНиПа, размер батареи должен занимать не менее 70 % от окна, в противном случае теплый воздух не создаст нужного барьера.

При слишком коротких батареях, может произойти ситуация, когда по бокам будут образовываться холодные зоны. В итоге, в помещении будет низкая температура даже при мощном радиаторе. Как видите, не всегда только мощность батареи обеспечивает комфортный микроклимат в квартире.

Особенности монтажа: определяемся с системой разводки

Для начала необходимо определиться с системой разводки отопительной системы по квартире: однотрубная или двухтрубная.

Разводка отопительной системы

Однотрубная последовательная схема. Это наиболее простой вариант, который позволит вам быстро разобраться со схемой подключения радиатора. Теплоноситель последовательно поступает по трубе, проходит по конструкции радиатора, и затем снова возвращается обратно в трубу.

Двухтрубный вариант в народе еще называют «обраткой». Это параллельное подключение, когда теплоноситель проходит по одной трубе и возвращается, уже остывшим, обратно. Хоть такой вариант и вызовет некоторые сложности у новичков, у него есть масса достоинств:

• помещение прогревается равномерно;
• можно терморегулятором устанавливать необходимую температуру для каждого отдельного радиатора.

Выбираем правильный тип подключения

Не меньшее значение имеет и тип подключения: боковой, нижний или по диагонали.

Схемы подключения батарей

Обычно тип подключения подбирается в зависимости от планировки и особенностей квартиры.

Боковое подключение батареи

Нижнее подключение батареи

Диагональное подключение – самое эффективное

Когда выбор сделан, и вы определились с видом радиатора и типом его подключения, можно приступать к монтажным работам.

Сегодня наибольшей популярностью среди отопительных приборов для квартир с центральной системой отопления, пользуются чугунные и биметаллические батареи.

Мы предлагаем подробно ознакомиться с инструкцией каждого из этих вариантов, которые имеют ряд технических особенностей.

Перед началом установки для квартир с центральной системой отопления, необходимо получить разрешение у соответствующего органа на проведение монтажных работ. Вам придется сливать воду из батарей, а значит, предварительно необходимо отключить весь стояк. Это является обязательным условием, невыполнение которого грозит серьезным административным штрафом. После того, как вы заполните все документы, в назначенное время к вам придет слесарь, чтобы спустить воду до нужного этажа. Разумеется, демонтаж и установку батарей необходимо проводить в межотопительный сезон.

Повреждение герметичности системы отопления в квартире в отопительный сезон может привести к аварии, за которую вам будет начислен внушительный штраф. Кроме этого вы оставите весь дом без отопления в течение продолжительного времени!

Установка биметаллических радиаторов: СНиП для квартиры

На рынке сегодня представлено большое разнообразие биметаллических радиаторов, которые отличаются не только по форме, размеру, но и по типу подключения: боковое и нижнее. Мы предлагаем ознакомиться с подробной инструкцией монтажа биметаллического радиатора со стандартным боковым подключением.

Порядок операций при замере отопительной системы в квартире своими руками (при установке батарей в новостройке шаг демонтажа можно пропустить):

1. Демонтаж старых батарей.
2. Крепление кронштейнов.
3. Сборка и установка радиаторов.
4. Подсоединение к системе отопления.
5. Проверка на прочность и течь.

Для установки биметаллических батарей, нам понадобятся следующие инструменты и материалы.

Материалы:

• Комплект батарей.
• Очиститель для тормозов и ершик (для очистки резьбы радиатора).
• Кронштейны, которые подбираются в зависимости от материала стены. Их количество рассчитывается в зависимости от размеров самого радиатора. На стандартный радиатор, состоящий из 6-8 секций, необходимо брать 3-4 крепления.
• Сгоны или переходники. Эти элементы позволят соединить радиатор с трубой отопительного контура без сварки.
• Фурнитура (вентили, переходники, муфты).
• Кран Маевского – с помощью этой детали при необходимости можно удалять из труб скопившийся воздух (так называемое «Завоздушивание»).
• Терморегулятор. Позволяет контролировать подачу горячей воды в радиатор, что позволяет самостоятельно задавать микроклимат в доме. Можно, конечно, обойтись и обычным полуоборотным краном, но тогда придется раз в сутки вручную регулировать степень открытия крана, дабы избежать скачков температуры. А это, согласитесь, не совсем комфортно.
• Пакля, уплотнительная лента.

Внимание. Термотегулятор для радиатора устанавливается только при двухтурбной системе подключения!

Монтаж радиаторов отопления своими руками: в доме или квартире, схемы обвязки

Чтобы произвести самостоятельный монтаж радиаторов отопления, предварительно нужно разобраться в особенностях установки различных видов батарей (алюминиевые, стальные, биметаллические и т.д.), определить какие инструменты и материалы нам понадобятся, изучить правила навески, схемы обвязки и другие аспекты этого на первый взгляд простого дела.

Как учесть все нюансы монтажа батарей отопления определённых моделей и не допустить ошибок – обо всём этом речь пойдёт ниже.

Монтаж батарей отопления весьма ответственная задача для застройщиков. Успешное её решение зависит от многих факторов, начиная от типа отопительной системы, теплотехнического расчёта помещений здания и заканчивая правильным выбором вида батарей и схемами их подключения.

Существует множество вариантов установки радиаторов отопления.

Это зависит от типа подводки трубопроводов с теплоносителем, обвязки приборов обогрева и даже от материала ограждающих конструкций.

Современный рынок теплотехники в России заполнен обширным ассортиментом радиаторов отопления различного класса, конструкции, размеров. В каждом конкретном случае, будь то замена старых батарей или подключение радиаторов отопления в новостройке, монтировать приборы нужно строго следуя инструкциям, разработанным на основе нормативной документации – СНиП. При определённых навыках правильно смонтировать систему отопления квартиры или частного дома вполне сможет своими руками сам владелец жилья.

Особенности установки различных видов радиаторов

Приборы для обогрева помещений по материалу изготовления подразделяются на несколько видов, каждые из которых имеют свои особенности установки. Давайте перечислим их:

• алюминиевые;
• стальные;
• биметаллические;
• чугунные;
• медные;
• пластиковые.

Алюминиевые

Отопительные алюминиевые батареи считаются моделями бюджетной линейки. Корпуса водяных обогревателей изготавливают методом экструзии, то есть вдавливанием расплавленной массы металла в форму под давлением. В результате получают лёгкие неразборные цельные конструкции с проточными каналами внутри. Поверхности изделия подвергаются анодному оксидированию, что создаёт на алюминии прочную защитную плёнку.

К особенностям установки батарей отопления следует отнести сложность подсоединения алюминиевых патрубков к сети теплоснабжения, состоящей из стальных труб.

Дело в том, что прямой контакт алюминия со сталью приводит к возникновению разрушительных процессов в цветном металле.

Чтобы этого не происходило, подключение приборов осуществляют посредством прикручивания специальных переходных муфт для подсоединения к трубам с теплоносителем. Также используют запорные краны с бронзовыми патрубками.

Стальные

Отопительные приборы из стали, обладая такими же качествами теплоотдачи, как у чугунных «собратьев», весят намного меньше и нагреваются в два раза быстрее. Они бывают двух видов – это монолитные панели и секционные трубчатые батареи.

Трубчатые модели по своей конструкции «копируют» чугунные изделия. Они также состоят из секций. Особенностью установки стальных радиаторов отопления является то, что всегда можно увеличить или уменьшить количество регистров в одном приборе, заменить вышедший из строя треснувший или засорившийся элемент на новый сегмент.

Биметаллические

Название изделия говорит о том, что структура корпуса представлена двумя металлами. Основой биметаллического радиатора является стальной трубчатый каркас, где две горизонтальные трубки (коллекторы) соединены между собой вертикальными каналами.

Вся конструкция завёрнута, как конфета в обёртку из алюминиевого кожуха. Такое решение строения радиатора было вызвано тем, чтобы использовать высокие теплотехнические характеристики алюминия максимально эффективно, не допуская его контакта с агрессивным теплоносителем.

Монтаж биметаллических приборов может выполнить своими руками домашний мастер, придерживающий всех пунктов инструкции. Её, как правило, поставляют практически все фирмы-изготовители вместе со своей продукцией. Из-за простоты монтажа биметаллическими радиаторами чаще всего производят замену старых батарей отопления, не меняя расположение подводящих трубопроводов с горячей водой. Сгоны или переходники позволяют соединять радиатор с трубой отопительного контура без сварки.

Чугунные

Первые батареи отопления были изготовлены из чугуна. На сегодняшний день этот металл не потерял своей актуальности в производстве отопительных приборов. Современные чугунные радиаторы выполняют в стильном дизайне, ими дополняют роскошные интерьеры особняков и зрелищных учреждений.

В России сохранилось производство чугунных батарей в их традиционном виде. Они дёшевы и неприхотливы в эксплуатации. Их устанавливают на производстве и общественных помещениях различного назначения, где внешний вид приборов не имеет значения.

Благодаря секционной конструкции, батарею можно собирать из различного количества регистров, начиная от 2 шт. В радиаторе можно изъять или добавить секцию. Таким образом, корректируют производительность обогревающих приборов или ремонтируют их.

Медные

Медь – один из дорогих металлов, который является превосходным проводником тепловой энергии. Медные теплообменники по своей эффективности не имеют себе равных среди радиаторов отопления из других материалов. Минимальный срок службы медных приборов составляет 30 лет.

Внутренняя медная поверхность коллекторов и вертикальных трубок отталкивает водные примеси теплоносителя, тем самым сохраняя чистоту просветов водоводов. Цветной металл абсолютно индифферентен к коррозии.

К особенностям монтажа медных обогревателей относится способ крепления батареи к трубам отопительной системы. Для этого применяют специальные фитинги, сгоны и переходники, чтобы избежать прямого контакта меди с железом. Для подключения к полипропиленовым трубам применяют специальный набор фитингов.

Пластиковые

Радиаторы из пластика являются новинкой на рынке теплотехники России. Это пробные модели с максимальной степенью нагрева 80 0 С. Также есть ограничение в предельном давлении теплоносителя в системе отопления.

Оно не должно быть не больше 3 атм. Приборы рассчитаны на работу с пластиковыми трубами в автономных отопительных системах частных домов, загородных коттеджей и дач. Радиаторы изготавливают в широкой цветовой гамме, что даёт возможность придать интерьеру помещения необычайно красивый колорит.

Материалы и инструменты, необходимые для монтажа

Грамотная установка радиаторов отопления самостоятельно хозяином жилья потребует наличие специального инструмента и определённых расходных материалов. Что касается первых и вторых, то их вид и размеры зависят от выбранных моделей приборов отопления, способа их подключения и пр. В любом случае для монтажа радиаторов обязательно потребуется необходимый набор инструментов и материалов.

Инструмент и приспособления

Так, как все батареи, кроме напольных приборов, крепятся к стенам, то для этого нужно будет вооружиться следующим:

• перфоратор;
• дрель-шуруповёрт;
• сварочный аппарат для полипропиленовых труб;
• молоток;
• уровень;
• рулетка и линейка;
• маркер;
• гаечный и трубный ключи;
• торцевой ключ для сборки секций.
• шнур или намотка для резьбовых соединений;
• герметик.

Материалы

Обычно фирма-изготовитель к своим радиаторам отопления поставляют в продажу монтажные наборы, как для сборки и подключения батарей, так и для навески их на стены. В данных наборах встречается минимально необходимый для установке комплект состоящий из:

1. Кронштейнов.
2. Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик.
3. Заглушек.
4. Запорной арматуры.

Кронштейны

Они могут присутствовать в комплекте поставки радиаторов. Если их нет, то необходимый крепёж можно приобрести в ближайшем строительном супермаркете.

Существует много разных по конструкции и форме опор для батарей, но всех их объединяет высокая несущая способность и передача нагрузки от веса радиатора на стену. Кронштейны могут быть строго фиксированными конструкциями и с регулировочными механизмами, как по длине, так и высоте.

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

В процессе прохождения теплоносителя по системе отопления, захваченный им воздух попадает в радиаторы. Обычно это происходит при запуске отопительной системы по окончании тёплого времени года. Воздушные пробки, если их не удалить, сдерживают прохождение горячей воды в верхнем коллекторе батареи, и она будет оставаться холодной.

Изначально вверху радиаторов устанавливали обычные водопроводные краны. Сброс воздуха с их помощью сопровождался извержением большого количества воды. Все современные батареи отопления оснащаются кранами Маевского или в них вкручивают воздухоотводчики.

Кран Маевского — небольшое устройство, которое вкручивают с одной из сторон верхнего коллектора в свободное отверстие. Если диаметр крана отличается от размера резьбового входа в коллектор, то применяются специальные переходники. На резьбу устройства наматывают уплотнитель. Гаечным ключом осторожно закручивают кран до упора.

Сброс воздуха производят откручиванием винта или ручки. Поворотом кольца меняют направление воздушного потока. Воздух сбрасывают до появления сплошной струи воды. В многоквартирных домах важно произвести сброс воздуха в радиаторах верхних этажей.

Работа автоматического воздухоотводчика, построена по принципу действия поплавка. Поплавок под давлением воздуха давит на ниппель, который открывается до полного удаления воздушной пробки из радиатора.

Автоматы, по отзывам специалистов довольно капризные устройства и не переносят загрязнённый теплоноситель. Со временем автоматический воздухоотводчик, установленный в системе централизованного отопления, начинает протекать. Поэтому рекомендуется их использовать в автономном отоплении частных домов, где применяется чистый теплоноситель.

Заглушки

Универсальность батарей отопления с боковым подключением заключается в том, что 4 выходных отверстия – по два на нижнем и верхнем коллекторе. Два из них в зависимости о схемы подключения заняты подающим и обратным патрубками.

В третье отверстие устанавливают кран Маевского или автоматический воздухоотводчик. Остаётся четвёртое отверстие, которое «глушат» резьбовой пробкой (заглушкой). Её вкручивают в отверстие коллектора гаечным ключом с накрученной на резьбу подмоткой (паклей, уплотнительным шнуром или лентой).

Запорная арматура

Запорная арматура для радиаторов отопления — это три вида кранов.

Шаровые. Используются в двух крайних положениях: «закрыто» или «открыто». Их ставят на входе и на выходе батареи. Роль в кране запора исполняет поворотный металлический шар со сквозным отверстием. Поворачивая его наружным рычагом, добиваются полного открытия или закрытия прямотока теплоносителя.

Штоковые. Это традиционная схема перекрытия протока подвижным штоком, находящимся на одной оси с поворотной головкой. В отличие от шарового устройства штоковым краном изменяют скорость прохода горячей воды, следовательно, регулируют степень нагрева батареи.

Обратный клапан. Краном с обратным клапаном отсекают отток теплоносителя на определённом участке отопительной системы. Их редко применяют в централизованных сетях отопления. Чаще всего их используют в особо сложных автономных отопительных системах.

Как установить батарею отопления

Существует два способа установки радиаторов для обогрева помещений. В настенном варианте крепления батареи навешивают на кронштейны. Форма и конструкция опор для батарей может быть различной, главное они должны быть надёжно закреплены на стене и выдерживать вес отопительного прибора.

Крепежом для кронштейнов служат анкерные болты. Их применяют в бетонных, кирпичных стенах или кладке из другого материала (шлакоблоки, пеноблоки и др.). Есть опоры, которые одновременно являются анкерными болтами и кронштейнами.

Существуют нормативы, определяющие количество опор для секционных радиаторов. Для чугунных батарей кронштейны устанавливают между каждыми 6- и секциями. В панельных приборах заводом изготовителем предусмотрен крепёж к стене с тыльной стороны.

Правила навески отопительных приборов

Отопительные изделия устанавливают строго в определённых местах помещений – это:

• подоконные ниши;
• протяжённые межоконные расстояния;
• глухие стены в угловых комнатах;
• санузлы, кладовые и прочие подсобные помещения, смежные стены, которых являются наружными ограждениями;
• межэтажные площадки лестничных клеток и фойе подъездов.

Установочные размеры отопительного прибора

Зазоры между радиатором и ограждающими конструкциями при установке прибора выполняются на основе нормативных установочных размеров.

На фото буквами обозначены установочные размеры. В таблице ниже указаны предельные величины этих параметров.

Литера	Величина	Норматив
A	50 мм	СНиП 3.05.01-85 п. 3.20
B	До 400 мм	— «- п. 3.24
C	300, 350, 400, 500, 600 и 800 мм	ГОСТ 8690-94 п. 4.1
D	От 100 мм до 150 мм	СНиП 3.05.01-85 п. 3.24
F	От 100 мм	2 СНиП 41-01-2003 п. 6.5
L	25 – 60 мм	СНиП 3.05.01-85 п. 3.20
H	От 60 мм до 100 мм	СНиП 3.05.01-85 п. 3.20
V	Не более 1500 мм	СНиП 2.04.05-91* п. 3.52

Установка напольных приборов отопления

Следует отметить, что наряду с настенными приборами, существуют напольные радиаторы. В основном это высокие чугунные батареи с декоративной отделкой и низкие приборы, устанавливаемые под панорамными окнами.

В некоторых случаях к полу крепят ножки этих изделий, чтобы предотвратить их случайный сдвиг.

Схемы обвязки радиаторов отопления

Существуют три основные схемы подключения батарей – это однотрубная, двухтрубная и коллекторная (лучевая) система.

Как установить батарею отопления в частном доме

Один из этапов монтажа отопительной системы в квартире или частном доме – установка батарей отопления с подключением к магистралям. Указанную операцию лучше выполнять перед прокладкой труб, так проще сделать аккуратные радиаторные подводки. Остальные нюансы монтажных работ мы раскроем в подробной инструкции, как правильно установить радиатор отопления своими руками.

• 1 Выбор отопительных приборов по типу и мощности
• 2 О способах подключения радиаторов
  • 2.1 4 вида радиаторной арматуры
  • 2.2 Расположение и высота установки батарей
• 3 Инструкция по монтажу
  • 3.1 Предварительная сборка
  • 3.2 Как разметить крепление радиатора
  • 3.3 Завершающий этап
  • 3.4 Как подвесить батарею на утепленную стену
• 4 Заключение

Выбор отопительных приборов по типу и мощности

Если вы еще не приобрели батареи, то перед установкой нужно выбрать радиаторы отопления из 4 разновидностей, имеющихся в продаже:

1. Секционные алюминиевые. Производятся из легкого сплава – силумина (алюминий + кремний) в виде ребристых секций, окрашенных термостойким полимерным составом.
2. Биметаллические обогреватели изготавливаются двух видов – секционные и монолитные, хотя внешне готовые батареи выглядят одинаково. Конструкция: внутрь каждой секции из силумина заделан каркас из стальных труб.
3. Чугунные приборы отопления – дизайнерские и советского образца – бывают только секционными.
4. Стальные радиаторы свариваются из штампованного металла (панельные) либо изготавливаются методом литья (трубчатые).

Примечание. Кроме изображенных на фото обогревателей, существуют медные и плинтусные конвекторы. В водяных системах применяются довольно редко.

Тип отопительных приборов выбирайте по двум критериям: цена и внешний вид, соответствующий интерьеру комнат. Одна оговорка: для системы автономного отопления частного дома подойдут любые батареи, а в квартиру с централизованным теплоснабжением – радиаторы, выдерживающие давление 12 Бар. Как выбирать обогреватели, детально рассказывается в отдельной инструкции.

Теплоотдача батарей и регистров прописана в технической документации производителя. Согласно действующим нормам, мощность радиаторных секций указывается при разнице температур теплоносителя и комнатного воздуха 70 °C.

Например, температура помещения составляет 20 градусов, воды в трубах – 90 °C, тогда секция отдаст примерно 180 Вт теплоты. Поскольку теплоноситель редко нагревается до 80—90 °C, реальная теплоотдача выйдет гораздо ниже. Отсюда вывод: берите радиаторы с запасом 80—100%. Упрощенные способы расчета мощности описываются в нашем материале и на видео:

Почти все типы батарей предлагаются в 2 исполнениях – с боковым или нижним подключением. Здесь выбор зависит от способа прокладки труб и устройства подводок. Значит, перед установкой надо рассмотреть вопрос…

О способах подключения радиаторов

Схему присоединения нужно продумать заранее, от этого зависит положение отопительного прибора на стене. Пример: установка батарей с нижним подключением подразумевает монтаж гарнитуры с кранами, занимающей до 10 см места под обогревателем. Представьте, что над плинтусом проложены 2 линии двухтрубной системы, тогда при низком подоконнике радиатор просто не войдет в нишу.

Пример второй: вы решили самостоятельно произвести замену – снять в квартире старую чугунную «гармошку» и установить современный прибор. Железные трубы разводки не дадут реализовать нижнее присоединение – только боковое. Чтобы выставить радиатор посередине окна, придется нарастить подводки из полипропилена или металлопластика.

Варианты диагонального подключения: слева схема с шаровым краном, справа – с термоголовкой

Способы подключения батарей:

1. Боковой разносторонний (диагональный). Теплоноситель подается через верхнее отверстие, выходит из нижнего с противоположной стороны, равномерно протекая по внутренним каналам. Теплоотдача максимальная, радиатор работает эффективно.
2. Боковой – обе подводки присоединяются с 1 стороны. Теряется примерно 10% тепловой мощности, поскольку дальняя часть батареи прогревается хуже.
3. Нижняя разносторонняя схема применяется в горизонтальных однотрубных системах типа «ленинградка». Эффективность прибора снижается на 10—20% в зависимости от давления, создаваемого циркуляционным насосом.
4. Чисто нижняя подводка теплоносителя не уступает диагональной благодаря конструктивной особенности – через первый вертикальный канал вода поднимается в верхнюю зону радиатора, а потом расходится по остальным протокам и собирается внизу.

Схемы с боковым подсоединением чаще реализуются в традиционных системах – двухтрубных или однотрубных (кроме ленинградской), которые монтируются открыто. Нижняя подводка – более современный вариант, трубы от котла прокладываются в полу, выходя непосредственно под батареей.

Схема одностороннего подсоединения радиатора к двухтрубной и однотрубной системе многоквартирного дома. Вместо верхнего крана можно ставить термостат с головкой, вместо нижнего – балансировочный вентиль

4 вида радиаторной арматуры

При запуске водяного отопления систему нужно балансировать, во время эксплуатации выполнять ремонт и промывку радиаторов. Для решения этих задач используется следующая запорно-регулирующая арматура:

• балансировочный вентиль;
• кран шаровой;
• клапан термостатический с термоголовкой;
• гарнитура для нижнего подведения труб.

Важный момент. При монтаже батарей отопления всегда используйте краны с американками – прямые и угловые. Соединение с накидной гайкой позволит в любой момент снять обогреватель без опорожнения трубопроводной сети.

Как правильно устанавливать радиаторную арматуру:

1. При соединении отопительного прибора с централизованным отоплением ставьте 2 шаровых крана, балансировочный вентиль не понадобится. Вариант второй: на подающей линии можно предусмотреть клапан с термоголовкой для автоматического регулирования температуры воздуха в комнате.
2. Радиаторы в частном доме подключаются так: на входе шаровой кран, на выходе – балансировочный вентиль. Если хотите регулировать проток автоматически, вместо входного крана ставьте термоголовку.
3. Для нижнего присоединения используйте специальную гарнитуру со встроенным балансовым вентилем от фирм Danfoss, Herz Armaturen, Oventrop. Есть модели под установку терморегулятора.

При замене батареи в квартире не забудьте предусмотреть байпас для прямого протока воды по стояку. Последний радиатор индивидуальной отопительной сети загородного дома оснастите 2 отсекающими кранами, балансировать его не придется.

При нижнем подключении поток теплоносителя направляется в верхний горизонтальный канал радиатора

Расположение и высота установки батарей

Радиаторы следует устанавливать в местах наибольших теплопотерь:

• традиционное месторасположение – под окном, посередине светового проема (если смотреть по вертикали);
• в коридоре неподалеку от входной двери;
• на лестничных площадках;
• возле холодных стен жилых комнат без оконных проемов.

На чертеже указаны минимальные расстояния до ближайших конструкций. Для эффективной работы батареи их лучше увеличить: верхний и нижний отступ – до 10 см, задний – до 50 мм

Пояснение. Когда батарея установлена в подоконной нише, восходящий конвекционный поток смешивается с охлажденным воздухом от окна. Если вместо наружной стены в помещении сделаны витражи, лучше вмонтировать в пол водяные либо электрические конвекторы.

Если монтаж радиаторов отопления ведется под окнами, выдерживайте следующие минимальные отступы:

• от наружной стены – 2.5 см;
• от подоконника – 50 мм;
• от пола – 60…200 мм в зависимости от вида отопительного прибора и способа его подключения.

В отличие от алюминиевых и биметаллических батарей, глубина стальных панельных радиаторов колеблется в широком диапазоне – от 6 см (тип 10) до 160 мм (тип 33). Чем толще батарея, тем больше воздуха она способна пропустить и нагреть. Значит, нужно обеспечить подвод воздуха снизу и отвод теплого потока сверху обогревателя. Монтажные схемы стальных панелей разных типов приведены на чертеже.

Высота монтажа панельных радиаторов зависит от конкретного типа

Рекомендация. Не советуем полностью зашивать радиатор после установки, делая 2 конвективных проема с решетками. Вы потеряете весь инфракрасный тепловой поток, а это минимум 20% мощности батареи. Зато воздух под обшивкой нагреется до 30—40 °C, из-за разницы температур между улицей и нишей вырастут потери тепла.

Инструкция по монтажу

Чтобы повесить и подключить батарею к трубам отопления, подготовьте такие комплектующие и материалы:

• крюки с пластиковыми дюбелями для крепления радиатора к стене – минимум 3 шт.;
• 2 футорки (боковые пробки) с правой трубной резьбой, обозначены латинской буквой D;
• 2 футорки с левой резьбой, маркировка – S;
• 1 ручной воздухоотводчик (кран Маевского) с ключом;
• 1 заглушка;
• уплотнительная силиконовая нить или лен;
• кран, вентиль балансировочный, термостатический клапан, гарнитура – согласно схеме;
• полипропиленовые, металлопластиковые либо полиэтиленовые трубы внутренним диаметром 10—15 мм на подводки.

Количество креплений зависит от величины отопительного прибора. Алюминиевую батарею до 10 секций надо крепить на 3 крюка или специальных кронштейна – 2 сверху, 1 снизу. В остальных случаях применяется 4 крепления.

Стальные панели продаются в сборе, подвесные кронштейны идут в комплекте. Тяжелые чугунные радиаторы напольного монтажа оснащаются ножками.

Разновидности настенных и напольных кронштейнов, применяемых для крепления батарей

Из инструментов вам понадобится:

• электродрель и сверло, соответствующее твердости стены;
• отвертка либо шуруповерт;
• уровень строительный;
• ключ газовый;
• рулетка, карандаш.

Предварительная сборка

Радиаторные секции стягиваются между собой ниппелями – металлическими сгонами, на которых нарезана левая и правая резьба (на половину длины). Для соединения нужен длинный ключ с насадкой под ниппель, в домашнем хозяйстве такого не найдется. Отсюда совет: попросите скрутить секции прямо в магазине.

Секционную батарею собирайте в таком порядке:

1. Зачистите площадки вокруг боковых отверстий.
2. Закрутите с торцов 4 футорки, аккуратно подтяните их газовым ключом. Обратите внимание: пробки с обычной резьбой должны закручиваться в правые торцы радиатора, с левой резьбой – в левые (если смотреть на лицевую сторону изделия).
3. Неиспользуемый нижний выход закройте заглушкой из комплекта.
4. Пользуясь уплотнительным материалом, запакуйте и вкрутите в верхний канал кран Маевского.
5. В оставшиеся 2 отверстия установите ответную часть американок, отсоединенных от кранов.

Важный момент. Элемент американки с накидной гайкой не нужно заворачивать внутрь футорки до упора. Иначе гайка не отодвинется от края и не даст присоединить сам вентиль. Для вкручивания понадобится специальный внутренний ключ, но при желании можно обойтись мощными пассатижами.

После монтажа американок прикрутите вентили и затяните (пока от руки). Панельные обогреватели сборки не требуют, разве что придется установить воздухоотводчик. Пленку с корпуса не снимайте – она защитит покрытие от случайных повреждений.

Монтажная схема сборки секционного радиатора

Как разметить крепление радиатора

Начинаем с подготовки – убираем мешающие предметы, отдираем старые обои (на их место можно приклеить отражающий экран из фольги), производим демонтаж старой батареи в случае замены. Будьте внимательны, не отрежьте болгаркой резьбу на стальных трубах разводки. Лучше почистить ее металлической щеткой и распаковать муфтовое соединение, открутив гайку.

Справка. Если в силу разных причин резьба пришла в негодность, придется искать комплект трубных лерок и нарезать витки по новой. В открытых системах отопления, работающих под атмосферным давлением, допускается применение обжимных соединительных муфт типа GEBO.

Как сделать правильную разметку под батарею:

1. Определите середину оконного проема и обозначьте его на стене вертикальной линией.
2. Отступив от подоконника 7—10 см, прочертите горизонталь с помощью уровня. Эта линия обозначает положение верхнего торца радиатора.
3. Измерьте расстояние от центра собранной батареи до точек подвеса, отложите его на горизонтали в обе стороны от вертикальной линии. Секционный обогреватель можно приставить к стене и сделать метки напротив двух крайних стыков.
4. Выясните размер от верхней панели до точки крепления радиатора, отложите это расстояние вниз от предыдущих меток. Получите верхние точки сверления.
5. Точки нижних подвесов определяются легко: отступите вниз еще 50 см – это стандартное межосевое расстояние обогревателей. Бывают и другие размеры – 300, 600 мм и так далее.

После разметочных работ стоит проверить расстояние от точек крепления до пола, лучший способ – приложить к стене собранную батарею

Перед разметкой обязательно проверьте горизонтальность подоконника. Если он стоит неровно, а вы повесите батарею по уровню, то со стороны будет казаться, что именно радиатор закреплен криво. Тогда нужно ориентироваться по наклону подоконника.

Момент второй: чтобы воздух уходил через кран Маевского, обогреватель устанавливается с небольшим уклоном. Сторона прибора, где находится воздухосбрасыватель, приподнимается буквально на 1–2 мм, визуально такой перекос останется незаметным.

При замене радиатора с подключением к существующим трубам придется замерять их положение относительно подоконника, потом привязываться по высоте. Как это делается, покажет мастер на видео:

Завершающий этап

Окончательная установка радиаторов отопления ведется по простым правилам:

1. Просверлите отверстия, забейте дюбели и прикрепите подвесы. Крюки для секционных приборов вкручиваются с учетом наименьшего отступа 25 мм.
2. Подвесьте батарею на кронштейны и примерьте подводки. Для удобства начертите линии на стене.
3. Снимите радиатор и выполните предварительные работы – пробейте борозды для скрытой прокладки, подключите подводки к магистралям, наклейте отражающий экран.
4. Окончательно установите отопительный прибор, подсоедините трубы и затяните американки.

На фото слева – узел бокового подключения с байпасом, справа – нижнее присоединение со скрытыми подводками

Для успешного заполнения системы теплоносителем отсекающие краны и вентили оставьте открытыми. Ручной воздухоотводчик должен оставаться закрытым, он используется в процессе закачки воды или антифриза.

При замене радиатора центрального отопления в разгар сезона необходимо перекрыть весь стояк. По окончании монтажа краны на входе батареи закройте, потом подайте воду в стояк. Когда шум теплоносителя затихнет, медленно открывайте сначала верхний кран, потом нижний. Спустите воздух из батареи.

Как подвесить батарею на утепленную стену

Иногда домовладельцы утепляют внешние стены изнутри слоем пенопласта либо экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм. При установке радиаторной батареи возникает проблема – штатные крюки слишком коротки, а более длинные испытывают консольную нагрузку и гнутся. Понятно, что крепиться к пенопласту нереально, только к стене.

Простое решение предлагает наш эксперт Виталий Дашко в своем видео. Технология монтажа батареи такая:

1. Размечаем точки крепления по вышеизложенной инструкции.
2. Берем деревянный брус 5 х 5 см (или по толщине утеплителя) длиной 600 мм либо по размеру кронштейна для стального радиатора.
3. Вырезаем в пенопласте вертикальное углубление, вставляем туда брус и прикручиваем к стене любым крепежом – дюбелями, анкерами, нагелями.
4. Ставим отопительный прибор на штатные подвесы, прикрепленные к брускам.

Смотрим видеоролик по установке радиатора на утепленную стену:

Заключение

Для установки радиаторов отопления своими руками не нужно проходить какое-то специальное обучение либо иметь профильное образование. Достаточно запомнить нюансы монтажа, посмотреть несколько видео от опытных мастеров и можно приступать к работе. Единственное предостережение: батареи следует крепить надежно, особенно чугунные. Просадка или обрыв кронштейна приведет к вытеканию теплоносителя, иногда довольно горячего ?.

Установка батарей (радиаторов) отопления своими руками — основные технологические этапы

Самостоятельный монтаж приборов отопления – задача, к решению которой нужно тщательно подготовиться. Малейшие нарушения простейшего на взгляд дилетанта процесса зачастую ведут к негативным аварийным последствиям. Потому замену батарей в городских квартирах желательно доверить сантехникам, на мощные плечи которых ляжет весь груз ответственности, а в частном доме установка батарей отопления своими руками с успехом может быть выполнена владельцем. Однако для того чтобы не пришлось ремонтировать полы и переклеивать обои после горячего «потопа», следует ознакомиться с информацией об основных правилах и нюансах монтажа.

Подготовительный этап работ

Первым делом следует выяснить, какой тип разводки применялся при организации системы отопления. Собственникам, устроившим ее самостоятельно должно быть известно, двухтрубная или однотрубная отопительная сеть обеспечивает теплом их загородные владения.

Прежде чем заняться установкой радиатора следует выяснить однотрубный или двухтрубный отопительный контур в доме, от схемы разводки зависит выбор деталей и их количество

Необходимые для монтажа детали

В зависимости от конструктивных особенностей подбираются детали. Для батареи, встраиваемой в однотрубное отопление, необходим будет байпас. Данный элемент позволит в случае каких-либо неполадок отключить только оснащенный байпасом прибор без перекрытия всей системы отопления, крайне нежелательного в морозную погоду.

Схема подключения и тип радиатора определяют также количество соединительных и функциональных элементов, необходимых для грамотной установки. Согласно схеме и размерам подбираются переходники, муфты, ниппели, уголки.

Неопытному исполнителю не стоит увлекаться деталями для монтажа радиатора, излишне сложными в установке: 1) уголки, 2) радиаторный запорный кран, 3) «американка», 4) кран с американкой

Будущему монтажнику также нужны будут запорные вентили. Выбирать рекомендуют именно радиаторный тип запорной арматуры, не увлекаясь слишком сложными шаровыми кранами с «американкой», требующими от исполнителя профессиональных навыков. Обеспечить герметичность без опыта проблематично. Для присоединения батареи к трубопроводу нужны будут сгоны с соответствующей размерам радиатора и труб резьбой. На сгоны будет еще наворачиваться втулка, которая после скручивается и вставляется в батарею.

С помощью сгонов проще и легче подключить радиатор к отопительному контуру — не нужно сваривать стыки подводки и трубопровода

Важно заметить, что приобретая чугунные батареи для установки, надо перво-наперво проверить, соответствуют ли имеющиеся в комплекте кронштейны типу материала, из которого возведены стены.

Для того чтобы из батареи можно было выпускать воздух ее нужно оснастить краном Маевского. Обычно он имеется в заводской комплектации, но при отсутствии нужно будет купить обязательно.

Важная деталь, необходимая для правильной установки радиатора отопления — кран Маевского, необходим для выпуска воздуха из прибора

Как рассчитать местоположение?

Желающим осуществить монтаж радиатора самостоятельно следует знать, что подводящие к приборам отрезки труб необходимо расположить с незначительным уклоном, направленным в сторону движения теплоносителя. В случае строго-горизонтальной прокладки, как и в случае незначительного перекоса в установке радиатора, в стальных или чугунных батареях будет «собираться» воздух. Его придется постоянно выдувать вручную, чтобы избежать снижения теплоотдачи.

Желательно, чтобы центральная ось радиатора совпадала с осью, проходящей через центр оконного проема. Допустимы отклонения в 2 см, абсолютно не определяющиеся визуально. Эта рекомендация не относится к разряду неукоснительных требований.

В перечне строгих правил:

• Элементы подводки к устройствам отопления должны быть расположены так, чтобы уклон составил 0,005, его рекомендуется увеличить до 0,01. То есть, один метр трубопровода должен быть наклонен в сторону циркуляции как минимум на 0,5 см. Вычислять угол наклона следует по длине устанавливаемых трубных отрезков.
• От плоскости пола до батареи 6-10 см и более.
• От нижней линии подоконника до верхней линии радиатора 5-10 см.
• От поверхности стены до радиатора 3-5 см.

При установке радиатора обязательным условием является соблюдение горизонталей и вертикальных направлений.

Нормы и правила монтажа прибора отопления: расстояния от пола, стен, подоконника

С целью повышения производительности радиатора на расположенной за ним стене перед монтажом можно установить специализированный щит из теплоотражающего материала. Можно просто покрыть поверхность стены составом с аналогичными свойствами.

По эстетическим и технологическим соображениям радиаторы в одной комнате располагают на одном уровне

Разметка батарей с кронштейнами

Секционный принцип подбора устройств отопления позволяет с точностью определить количество секций, необходимых для обогрева помещения с конкретными техническими условиями. Информацию о правилах расчетов нужно перед покупкой найти и изучить. А вот по правилам монтажа 1 м² площади нагревательной поверхности батареи оснащается одним кронштейном.

Кронштейны для монтажа радиаторов: сверху самодельные, снизу фабричные, при желании домашний мастер вполне сможет сделать своими руками по аналогии с заводскими изделиями крепления для батарей

Итак, вот, что нужно сделать:

• С учетом приведенных выше правил размечаем точки установки кронштейнов.
• Перед высверливанием отверстий все расстояния еще раз проверяем.
• В высверленные отверстия вставляем дюбели, в которые затем вкрутим крепления.

Если разметка была сделана правильно, батарея плотно «ляжет» на все установленные опоры, прочно опираясь на каждую из них. Дальнейшая установка радиатора своими руками заключается в подключении устройства к коммуникационной системе.

Инструменты и расходные материалы

Исполнителю понадобятся динамометрические ключи с размерами, позволяющие с высокой точностью соблюсти динамометрический момент. Так как по системе теплоноситель движется под давлением, недостаточная герметичность приведет к появлению струи из места соединения. Чрезмерная перетяжка станет причиной срыва резьбы с аналогичными последствиями. Потому следует досконально следовать инструкциям, прилагаемым к каждому устройству. В них указано значение динамометрических моментов.

Запастись нужно будет герметиком, паклей, пропитанной масляной краской, или специальной уплотнительной лентой.

Непосредственно процесс монтажа

Перед началом работ необходимо полностью перекрыть отопительный контур, слить из системы воду, качественно удалить остатки которой поможет насос. Тщательно проверим с помощью уровня навешенную на опоры батарею по вертикали и по горизонтали.

• Из прибора нужно выкрутить все заглушки.
• Подключить оборудованный вентилем байпас, требующийся только для однотрубного контура. Для подключения к двухтрубному контуру байпас не нужен, для соединения используется только сгон с присоединенным к нему вентилем.

С помощью сгонов с резьбой подключаем батарею к системе, для герметизации стыков используя паклю или другой уплотнитель (если есть опыт в сварном деле, места состыковки сгонов и трубопровода можно сварить).

Байпас необходим для подключения к однотрубному контуру – схема подключения: 1 — тройник для металлопластиковых труб; 2 — прямой регулирующий вентиль; 3 — прямой запорный вентиль; 4 — переходник для металлопластиковых труб; 5 — вращающийся клапан для выпуска воздуха

Важно заметить, что до момента окончания монтажа с алюминиевых, биметаллических и стальных приборов не нужно снимать упаковочную оболочку.

Монтаж завершен, но потребуется еще опрессовка. Для ее осуществления необходимо будет вызвать сантехника. Пригодится и его опыт, и аппарат, покупать который ради установки нескольких батарей не имеет смысла.

Специфика установки чугунного радиатора

Как бы интенсивно ни продвигали производители новаторских батарей свои эстетичные сверхлегкие алюминиевые и биметаллические продукты, немало осталось приверженцев чугуна. Не радующий изяществом материал невероятно долго сохраняет тепло, постепенно передавая его в обогреваемое пространство. Желающим узнать, как правильно установить радиатор отопления, выполненный из теплоемкого чугуна, следует ознакомиться со специфическими особенностями конструкции прибора и его монтажа:

• Батарею из чугуна перед установкой потребуется развинтить, отрегулировать ниппели, а затем заново собрать прибор. Разборку производят на верстаке, орудуя парой радиаторных ключей, вставляющихся в ниппельные отверстия. Для увеличения приложенной силы и для фиксации в ушко ключа, предназначенного для отвинчивания нижнего ниппеля, вставляют ломик. Во избежание перекоса оба ниппеля, расположенные сверху и снизу, развинчивают одновременно. Работу удобнее делать вдвоем. Развинчивая чугунный радиатор, обратите внимание на направление резьбы. С разных сторон радиатора из чугуна резьбы с противоположным направлением. Развернули? Снимайте секцию.
• По аналогии нужно свинтить все секции, а затем в строгой обратной последовательности сгруппировать в единый прибор с требующимся для обогрева конкретного помещения количеством секций. Собранную батарею нужно опрессовать, при обнаружении течи отрегулировать в проблемном месте ниппель.
• Настенные батареи из чугуна можно зафиксировать на кирпичных и пенобетонных стенах. Стены из древесины не выдержат веса, поэтому собственнику деревянного дома нужны будут радиаторы со специальными напольными подставками-опорами. Однако и на стены нужно установить поддерживающие крепления.
• Так как в частных домах в основном отопление однотрубное, производится монтаж байпаса. В схеме подключения обязательно должен быть кран Маевского и соответствующая запорная арматура.

Присоединение к трубопроводу выполняется с помощью сгонов с резьбой. В деревянных строениях сварочным аппаратом лучше не пользоваться.

Технология развинчивания и сборки чугунных батарей: а – ниппелями захватывают резьбу секций (2-3нити); б – закручивают ниппели, состыковывают секции; в – монтируют третью секцию; г – группируют два радиатора

Разница в схемах крепления чугунной батареи к стенам из разных стройматериалов:
а) деревянная стена: 1) поддерживающая планка, 2) подставка
б) стена из кирпича: 1) подоконник, 2) ниша, 3) кронштейны

Стоит или не стоит экономить на установке батарей – личное дело собственника. По существу, в технологии монтажа нет ни одного особо сложного момента. Четко соблюдая последовательность, зная правила, изучив информацию о том, как установить радиатор отопления, можно смело браться за дело руками, уверенно держащими радиаторные, динамометрические ключи и иные инструменты. Правда, для достижения успеха маловато будет одной лишь уверенности. Обязательно поможет доскональное соблюдение правил монтажа и формирование безупречной герметичности, гарантирующей полное отсутствие протечек.

Поэтапный монтаж радиаторов отопления своими руками

Больше 60 % россиян используют гидравлическое отопление для жилья. Оно обладает массой явных и неоспоримых преимуществ, благодаря которым такой обогрев частных домов и квартир не спешит сдавать позиции инфракрасному или другому виду отопления. Главный обогревающий элемент гидравлического отопления — батарея. Ремонтники выставляют большой счет за монтаж этого элемента, поэтому установка радиаторов отопления своими руками — актуальный вопрос. В этой статье мы расскажем о таком решении проблемы.

Радиатор отопления

Теперь давайте разберем, как правильно установить радиатор отопления самостоятельно.

Подготовительный этап

Монтаж начинается с планировки. На этом этапе работы вам нужно:

• определиться с типом и материалом радиатора;
• схемой подключения батареи;
• типом дополнительного оборудования – автоматические устройства контроля спуска воздуха или же краны Маевского;
• рассчитать время, необходимое для проведения работ;
• составление плана выполнения монтажа.

Монтаж батарей своими руками – общая схема работы

Важно! Последний пункт особенно важен для жителей многоэтажных домов, ведь замена или установка радиаторов отопления своими руками предполагает отключение снабжения всех остальных квартир.

Теперь несколько слов о схеме подключения. Лучшим вариантом окажется диагональное подключение батареи к трубопроводу системы отопления. Благодаря такому методу, жилье будет отапливаться эффективнее, потом что потери тепловой энергии окажутся минимальными.

Однако, бывают моменты, когда ситуация играет против владельца квартиры или частного дома. Наиболее часто это случается, когда застройщик протягивает трубопровод слишком близко к полу, таким образом, у хозяина жилья остается только один вариант схемы установки радиаторов отопления – нижним подключением. Стоит отметить, что это далеко не лучший выбор, потери тепла в данном случае колеблются от 10 до 15%.

Расчеты и разметка

Прежде чем купить радиатор необходимо рассчитать его мощность. Делается это по общепринятому методу: на 1 квадрат помещения 100 Вт мощности. Однако лучше всего взять немного с запасом – 10-15%. Таким образом, ваши схема установки отопительных радиаторов лучше обогреет помещение, а если отметка термометра уличной температуры упадет очень сильно, вы этого практически не ощутите.

Важно! Для частников и владельцев квартир немаловажно учитывать уровень теплоизоляции. Иногда, во время расчетов мощности приходиться делать накидку в 20%, чтобы не замерзать в собственном доме.

Купив нужный радиатор с необходимым количеством секций, приступайте к разметке.

1. Лучшим местом для установки считается ниша или стена под окном. Это, конечно же, не обязательно, однако если возможен такой монтаж, лучше не пренебрегать. Если затрудняетесь в выборе, посмотрите фото установки радиаторов отопления в Интернете

Помните! Место под окном выбрано не случайно, ведь потоки холодного воздуха будут смешиваться с жаром излучаемым радиатором, и распространяться по вашей комнате. Таким образом, улучшается микроклимат, воздух всегда свежий, создается отличная циркуляция потоков.

1. Рассчитывается место установки. Во время монтажа нужно отбить расстояние от подоконника и пола до радиатора. Оно должно быть не менее 10 см, поэтому вам, как владельцу жилья и строителю в одночасье требуется учесть этот и следующий параметр. Батарея отодвигается от стены на 6 см.

Варианты подключения радиаторов отопления

Важно! Соблюдение этих цифр позволит уменьшить тепловые потери и создаст хорошую циркуляцию потоков воздуха в комнате.

1. Рассчитать место под кронштейны – согласно предыдущему расчету вам необходимо определиться с тем, где будут вбиты или вкручены кронштейны. Учитывайте также количество секций, которые будет насчитывать ваш радиатор.

Важно! Пользуйтесь уровнем, чтобы монтировать крепежные элементы ровно, ведь от этого зависит уклон батареи отопления, а значит, циркуляция теплоносителя и теплоотдача.

1. Еще разок проверьте ровность и проделайте отверстие для кронштейнов, а затем установите их туда.

Совет: Если в наборе с радиатором кронштейнов не было, купите их в строительном магазине, либо сделайте самостоятельно.

Монтаж стальных, алюминиевых и биметаллических радиаторов

Теперь давайте разберем, как правильно устанавливать радиаторы отопления. Алюминиевые, биметаллические и стальные модели продаются в специальной пленке. Так вот, не спешите срывать ее – она послужит дополнительной защитой изделия от грязи.

Помните! Срывать пленку лучше после окончания всех работ по установке батареи.

Разберем, как выполняется зацепка радиатора на кронштейны, а также подключение его к трубопроводу.

Совет: Прежде чем, вы начнете сборку изделия, лучше потренироваться на «сухую», так вы и опыт получите, и поймете, что к чему.

• отключается система отопления или, если есть запорные краны, просто перекрывается место перед агрегатом. Благодаря этому, можно не выключать котел, а просто обесточить батарею, которую требуется заменить;
• если демонтаж не требуется, на готовые кронштейны вешается батарея, проверяется по уровню и регулируется до отметки нуля;
• в зависимости от выбранной схемы закручиваются краны, заглушки и запорная арматура;

Совет: Лучше всего если в трубопроводе, который подводит теплоноситель к изделию, вмонтировать запорную арматуру. В случае потребности ремонта, это позволит не отключать отопительную систему полностью. Но для этого придется сделать байпас.

• когда краны установлены, необходимо подтянуть их динамометрическим ключом.

Важно! Подтягивать нужно аккуратно, руководствуясь инструкцией. Обычно именно там указывают на рекомендуемую силу затяжки. Если документ не содержит этой информации, придется определять на ощупь. Просто потихоньку вращайте гайки, и следите, чтобы паронитовые или резиновые прокладки не передавило.

• подключите трубопровод, каким образом это делать – пайкой, сваркой или сгонами — решать исключительно вам, ведь все зависит от ситуации, типа строения и предпочтений самого владельца жилья;
• начинается опрессовка системы;
• теперь можно проводить пробный запуск.

Если монтаж выполнен правильно, протечек быть не должно. А в том случае, когда такие обнаружены, нужно исправить проблему, подтянув соединения.

Помните! Монтируя алюминиевые батареи, работайте с ними аккуратно, чтобы не нанести механических повреждений. Неосторожное поведением можно погнуть их – это конечно не ухудшит качество работы, но значительно снизит их привлекательность.

Монтаж чугунных радиаторов

Несмотря на изобилие батарей из стали, алюминия и меди, чугун не спешит сдавать позиции. Иногда нет смысла отдавать предпочтение другим вариантам. Например, владельцы квартир только зря потратят деньги, если купят биметаллические изделия: монтаж любого отопительного радиатора — чугунного, алюминиевого, стального или же биметаллического, мало отличается.

Заново описывать, как правильно устанавливать отопительные радиаторы нет смысла, просто следует обратить внимание на определенные тонкости, способные возникнуть при работе с батареей из чугуна.

1. Если монтаж будет выполняться на бетонную стену, сойдут и обычные кронштейны. В том случае, когда установка проводиться в деревянном коттедже, потребуется дополнительная установка ножек-подпорок для изделия.
2. Для более качественной работы лучше обратиться за помощью к друзьям – помните, что чугун не пушинка, передвигать самому довольно проблематично.
3. Сваривать батарею в деревянном доме категорически запрещено, поэтому придется или отказаться от стального трубопровода, либо пользоваться сгонами.

Заключение

В заключение стоит еще раз подчеркнуть, что самостоятельный монтаж радиаторов отопления несложный, боятся его не следует — достаточно просто откинуть сомнения и приступить к работе.

Чугунные радиаторы не отличаются эстетикой, если только у вас не декоративная модель, однако при желании эстетичность батарее добавьте самостоятельно. Если вам интересно как можно украсить отопительные батареи дешево, а самое главное быстро – подписывайтесь на рассылку, узнавайте и преображайте ваш интерьер.

Установка батарей отопления в частном доме своими руками — видео

Одно из многих преимуществ индивидуального частного жилья — это сеть отопления, не привязанная к ТЭЦ или котельным, не зависящая от сроков начала и конца общего отопительного сезона и не испытывающая все прелести непостоянного давления в сети. установка обогрева выполняется по желанию хозяина. Он же решает, какие батареи отопления лучше для установки в частном доме.

Установка батарей отопления в частном доме

Выбираем конструкцию радиатора

Параметры местной обогревательной системы — важная характеристика при выборе отопления. Система частного дома имеет такие преимущества:

• эксплуатируется при благоприятных условиях и небольшом давлении;
• качество теплоносителя значительно лучше, чем в системах многоэтажных домов;
• отсутствуют скачки давления, нет угрозы гидроударов.

При таких характеристиках выбор моделей радиаторов достаточно широк. Покупая батареи, стоит делать упор на большой коэффициент отдачи с правильным соотношением цены и качества. Для домашней системы подходят устройства из любого материала.

Таблица теплоотдачи радиаторов отопления

Рассмотрим разные конструкции батарей:

• Радиаторы панельные и секционные чаще бывают самыми недорогими. При хорошей теплоотдаче имеют компактные размеры. Могут монтироваться в систему отопления по разным схемам подключения.

• Трубчатые батареи стоят дороже, чем предыдущие варианты, но по техническим характеристикам приблизительно одинаковы. Повышенная цена складывается из-за более стильного дизайна. Удобны они и для сушки вещей.

Стальной трубчатый радиатор

Разновидности радиаторов по материалу изготовления

Для установки в частном секторе подходят различные батареи. Рассмотрим особенности каждого вида.

Алюминиевые

Получили широкое распространение при эксплуатации в частных домах. Имеют стильный современный дизайн, а также хорошую тепловую мощность. Быстро нагреваются при подключении и быстро остывают при отключении. Диапазон цен различен и зависит от производителя. Самые дорогие и качественные делаются компаниями в Италии. Российские аналоги немного уступают в эксплуатации. Их стоимость гораздо ниже.

Алюминиевые секционные радиаторы

Чугунные

Такие радиаторы устойчивы к износу и коррозии, так как внутренняя поверхность от соприкосновения с водой покрывается составом, препятствующим разрушению батарей. Могут выдержать высокие температуры и скачки давления в системе. Долго нагреваются и долго отдают тепло при отключении. Такие приборы требуют ежегодной прочистки.

Биметаллические

В них удачно сочетаются такие качества как: прочность чугуна и эффектная теплоотдача алюминия. Обладают хорошей устойчивостью к скачкам давления, не подвержены коррозии. Как и алюминиевые аналоги востребованы по своим характеристикам, но высокая цена часто отпугивает покупателей.

Стальные

Для таких радиаторов характерна высокая теплоотдача и оригинальный дизайн. Модели из нержавейки обладают высокой стоимостью. Более дешевые конструкции подвержены коррозии.

Где монтируют радиаторы

Выбирая место в частном доме для установки батарей отопления, нужно исходить из наличия окон. В обычных помещениях батареи принято ставить под подоконником.

Установка батареи под подоконником

В противном случае поток холодного воздуха будет опускаться по стене и распространяться по всей поверхности пола. Преградой этому станет монтаж радиаторов ниже подоконников. Для лучшей защиты от холода, согласно нормам СНИПА, батарея должна занимать не меньше 70% от ширины окна.

Важно! Мощный радиатор неподходящего размера не даст нужный уровень обогрева помещения. Холодный воздух будет «стекать» на пол сбоку от батареи. На стенах в местах соприкосновения теплого и холодного потоков может выпадать конденсат. Это приведет к появлению сырости. А сами окна будут запотевать.

При установке батареи под окном нужно следить, чтобы подоконник не перекрывал полностью радиатор. Это может снизить плотность идущего теплого воздуха и уменьшить его эффективность. При горячих радиаторах и наличии маленьких детей можно накрыть приборы отопления специальными экранами.

Крепление радиаторов отопления к стене

Для частных домов, находящихся в зонах с холодным климатом, радиаторы монтируют рядом с дверью. Место выбирается ближе к входу. Доступ к радиаторам должен всегда быть свободным.

Схемы подключения

От способа установки радиаторов отопления в частном доме зависят: эффективность всей конструкции, возможные потери теплоэнергии.

Схемы подключения отопительных приборов

Более удачными будут следующие схемы соединения труб и батарей:

• Диагональная схема. Считается самым эффективным вариантом с максимальным коэффициентом полезного действия. Теплоноситель подается с верхнего патрубка с одной стороны батареи, а обратка расположена снизу с другой. Схема получила такое название из-за диагонального расположения точек подключения. В таком случае теплоноситель более равномерно распределяется, двигаясь сверху вниз, заполняя всю полость радиатора.
• Односторонняя или боковая схема. При таком варианте патрубок с подачей теплоносителя находится сверху, а с отдачей снизу, причем только на одной боковой стороне радиатора. Тепло распределяется не всегда равномерно, более горячими бывают несколько первых секций. Такая схема хорошо работает в частных домах с небольшой площадью. Но усилить эффективность такого соединения возможно, если установить циркулярный насос.
• Нижняя и седельная схемы. Удобны такие способы для труб, спрятанных под плинтусами. В первом варианте подключения вход и выход происходит в одной точке. При седельном подключении входящий и выводящий патрубки располагаются снизу с разных боков батареи. При внешней эстетичности этих способов они имеют достаточно большой процент теплопотерь (почти до 15%).

Подбираем нужные компоненты

Для предстоящих работ необходимо приготовить инструменты. Из запорно-присоединительной арматуры приобретаем краны, вентили, клапаны, терморегуляторы. Для монтажа нужны переходники, позволяющие соединить детали разного диаметра: муфты, сгоны. Для закрепления приборов на стене покупаются кронштейны и уголки. Необходимы и байпасы (перемычки в виде отрезков трубы), которые устанавливаются между двумя линиями трубопровода. Нужно заранее проверить наличие в составе всех элементов, чтобы во время монтажа не заниматься поисками недостающих деталей.

Полипропиленовые трубы для отопления

При монтаже батарей учитывается и возможность спрятать трубы теплосистемы под покрытия стен. Если имеется обшивка декоративным пластиком или гипсокартоном, то упаковка в них несущих частей системы отопления повысит эстетичный вид помещения. Наружу выводятся концы труб с имеющейся резьбой. Это делается для того, чтобы при последующих установках радиаторов не нужно было портить покрытие стен. Необходимые детали для монтажа подбираются с учетом диаметра резьбы.

Прячем трубы теплосистемы под покрытия стен

Современные способы соединения труб предусматривают и сварку, и резьбовую сборку. Оба варианта не влияют на срок службы батарей или уровень их прогрева, но имеют различия по нескольким параметрам. Например, сварочные швы более надежные, в то время как резьба боится механических нагрузок и вибраций. Кроме того, в старых домах часто невозможно на трубах сделать резьбу. Выходом из положения является сварка.

Сварка труб для отопления

Но в новых домах ставят трубы из современных материалов, таких как: полипропилен, металлопластик. Для их соединения сварку уже не используют.

Разметка стены под кронштейны

При монтировании в частном доме отопительной системы с естественной циркуляцией, трубопроводы располагаются под углом не менее 6° к тому направлению, в котором течет теплоноситель. Если этого не сделать, возможны образования воздушных пузырьков и появление пробок из воздуха.

Монтаж кронштейнов под батарею отопления

Наносим на место размещения будущего радиатора разметку для установки держателей.

Не забудьте! Радиатор нельзя вешать вплотную к стене. Эффективность такой установки будет низкой. Между поверхностями должно оставаться пространство в 5-10 см. Батарея монтируется от пола на расстоянии 10-12 см и от подоконника — 8-10 см.

Разметку под будущий прибор отопления производят строго по уровню. Карандашом отмечаем места установки кронштейнов. Они крепятся таким образом, чтобы находиться в промежутках между секциями радиатора. И сами кронштейны подбираем в соответствии с купленными батареями, их весом и габаритами.

Разметив необходимые точки, высверливаются отверстия нужного диаметра под крепления. Остается зафиксировать дюбели молотком и при помощи саморезов закрепить кронштейны. Существуют специальные крепления для батарей, которые имеют резьбу и вкручиваются непосредственно в дюбель.

Крепление для батареи отопления

Сколько нужно кронштейнов для конкретной батареи? С этим вопросом может помочь продавец в магазине строительных материалов. Обычно на прибор в шесть секций приобретают 3 крепления: два устанавливают вверху, один — внизу.

Для снижения потерь тепла на стене закрепляют слой фольги или тонкого теплоизолятора с фольгированной поверхностью. Но между ним и радиатором нужно обязательно оставлять зазор хотя бы в 2-3 см. Такая несложная конструкция сделает теплоотдачу от обогревательного прибора несколько эффективнее.

Расчет необходимой мощности радиатора

Выбрав марку батарей, стоит рассчитать мощность для конкретных помещений. Существуют сложные формулы, по которым можно вычислить, сколько теплоэнергии требуется для обогрева площади конкретной комнаты. Но можно прикинуть приблизительно: для отопления 1 м³ современного дома нужно 20 Вт. Рассчитав объем помещения, умножаем полученную величину на 20 и делим на мощность одной секции батареи. То, что получилось в итоге — это и есть нужное количество секций в конкретную комнату. При наличии на окнах старых деревянных рам, к показателю добавляется 15%.

Для замены и монтажа всех радиаторов перекрывают систему отопления полностью как в частном, так и в многоквартирном доме. Воду, оставшуюся в трубах, сливают. А ее остатки откачивают с помощью насоса.

Сборка радиатора

Перед монтажом радиатора, его требуется собрать. Отсоединяем часть с резьбовым соединением и обматываем это место подмоткой. Для этого используется пакля с масляной краской или более современный вариант — уплотнительная паста, которая может выдержать высокие температуры. Также применяется специальная фум-лента, помогающая герметизировать места соединения труб.

Перед намоткой на резьбу наносим широким слоем пасту и распределяем состав по месту соединения. Приготовленной полоской пакли обматывают трубу по направлению резьбы.

Наматываем уплотнитель на резьбу кранов

Следом на деталь с паклей надеваем гайку от крана и аккуратно вкручиваем всю конструкцию в пробку батареи. Делаем это сначала вручную, а потом затягиваем ключом. Таким же образом монтируем краны Маевского и заглушки на недействующие патрубки.

Совет! Вместо намоток из пакли можно использовать стандартные прокладки.

Монтаж и установка

Составим поэтапный план всех работ по установке батарей в частном доме.

1. Разметка и установка креплений.
2. Монтирование всех комплектующих на батарею.
3. Обязательная установка воздухоотводчика. Он может быть как автоматического типа, так и с ручной регулировкой. Этот прибор вкручивается в переходник и устанавливается напротив того места, где подсоединяется труба с подачей теплоносителя.
4. При несовпадении диаметров труб подачи и отвода воды с патрубками радиаторов, используют переходники. Они имеются в стандартном наборе для подключения.
5. Монтаж регулирующих и запорных устройств. Специалисты советуют обязательно устанавливать шаровые краны, которые помогают перекрывать поток теплоносителя к конкретному радиатору на случай его ремонта без остановки всей системы.
6. Посадка радиаторов на кронштейны.
7. Подключение труб с подачей и отводом теплоносителя к радиатору в зависимости от выбранной схемы. Выбор метода (с помощью сварки, резьбы, обжима) зависит от материала труб и используемых фитингов.
8. Проверочная подача теплоносителя в систему или опрессовка. Для включения подачи теплоносителя в систему обогрева частного дома вентили нужно открывать не торопясь. Резкие рывки и полный поворот крана приведет к разрушению системы отопления, разрыва соединительной арматуры.

Не забудьте! Радиаторы продаются в упаковочной пленке. Не стоит ее снимать во время установки до конца монтажных работ. Тогда не придется чистить батареи от загрязнения. Освобождаются от пленки только места соединения с трубами.

Затягиваем гайки разводным ключом

Опрессовка батарей представляет собой процесс нагнетания избыточного давления теплоносителя или воздуха для проверки герметичности всей конструкции. Если имеется гаражный компрессор, бывает достаточно одной воздушной опрессовки с давлением от 6 атмосфер. В других случаях опрессовка теплоносителем будет более качественной. Давление здесь составляет 3-5 атмосфер. Применяется при проверке и циркулярный насос.

Существуют варианты и с напольным креплением радиаторов. Такая установка проще, так как не нужна специальная подготовка стен. Все необходимое для крепежа имеется в комплекте с батареей.