Устройство деревянного потолка

Деревянный потолок в квартире: из чего его сделать и как установить самостоятельно

Фото: Instagram designverapetrova

Плюсы и минусы деревянных потолков

Конструкции из натуральных материалов всегда имеют множество достоинств. Среди плюсов деревянных следующие:

• Хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства.
• Способность регулировать микроклимат в помещении, забирать излишки влаги из воздуха и отдавать их по мере необходимости.
• Безопасность для живых организмов. При некоторых видах обработки сырья возможно даже особое благотворное влияние на здоровье.
• Дерево достаточно просто в обработке и монтаже.
• Деревянные конструкции очень красивы, вписываются в самые разные стили интерьера.

Фото: Instagram bleek_3d.ru

Выбирая такие потолки, помните и об их недостатках. Высота комнаты заметно уменьшится, это объясняется спецификой монтажа системы. Дерево легко воспламеняется и не переносит влагу, поэтому его необходимо обрабатывать специальными составами. Материалу необходим особый уход, как минимум регулярная обработка защитными растворами. И еще один минус — высокая стоимость потолков из дерева.

Особенности обустройства деревянных потолков

Для монтажа в квартире может использоваться два основных типа конструкции: с открытыми либо закрытыми балками. Выбирать можно любую, но при этом стоит учесть высоту потолка, которая в квартирах обычно невелика. Балки могут выполнять роль несущей конструкции или же только имитировать ее. В качестве балок хорошо смотрятся элементы из хвойных пород с интересным природным узором, но возможно и использование окрашенного пенопласта или полиуретана.

Фото: Instagram bleek_3d.ru

Для оформления деревянного потолка могут использоваться рейки, узкие или широкие, пластины, кессоны и т.д. Выбор зависит от того, какой результат планируется получить. Крайне нежелательно выбирать для декора массивные детали. Толщина их не должна превышать 2,5 см. Важно, чтобы присутствовала специальная обработка. Желательно выбирать доски, выпиленные из края ствола, они дольше прослужат. Для влажных помещений, наоборот, подбираются элементы, изготовленные из сердцевины.

Материалы для отделки потолка

Обшивка деревянного потолка может быть выполнена с помощью различных элементов. Рассмотрим самые востребованные варианты.

Фото: Instagram sitalov_studio

Облицовочные плиты

Для их производства используется древесина, в том числе из ценных пород. Материал обрабатывается, окрашивается, покрывается лаком и т.п. Особая разновидность таких плит пропитывается воском, что позволяет устанавливать их даже в помещениях с высокой влажностью. Плиты несложно монтировать, ухаживать за ними тоже просто. Основной недостаток материала — высокая стоимость.

Декоративные панели

Изготавливаются путем прессования нескольких слоев древесины. Внешняя сторона такой панели обычно выполнена из ценных пород. Для внутренних слоев подбирают недорогую хвойную древесину. Панели красивы, долговечны, просты в монтаже и уходе. Стоимость их ниже, чем у плит, но тоже значительна.

Вагонка разных видов

Бюджетный вариант обшивки деревянного потолка. Представляет собой шпунтованные строганые доски из различных пород дерева. Чаще всего это сосна, лиственница или дуб. Благодаря замковой системе, вагонка очень проста в монтаже. Собранные из нее конструкции долговечны и надежны. Материал различается шириной панелей, благодаря чему получается различный декоративный эффект.

Помимо плоской вагонки выпускается и так называемый блок-хаус, который имеет вид полукруглого бревна. Чаще он применяется для внешней отделки, но может использоваться и в декоре потолка. Вагонка имеет классность, это нужно учитывать при выборе:

1. Экстра. Дощечки без малейших дефектов, полное отсутствие сучков. Максимально ровные и гладкие. Изготавливается из различных пород, включая ценные: красное, кедр, дуб.
2. Классы А и В. Допускается наличие мелких дефектов и сучков. Изъяны несколько портят внешний вид, но не влияют на долговечность и прочность.
3. Класс С. Дощечки с сучками или неровностями. Изготавливаются из недорогой древесины. Самый бюджетный вариант.

Все о монтаже и ремонте
потолков своими руками

Деревянный дом обладает множеством преимуществ перед строением с кирпичными или блочными стенами. И обустройство потолка занимает не самое последнее место, так как в нём не бывает железобетонных перекрытий. Ну а конструктив перекрытий балочного типа имеет свои особенности, о которых и будет рассказано далее.

Обустройство потолка

Устройство потолков в деревянном доме не такое сложное, как может показаться на первый взгляд. Просто его приходится выполнять не после окончания строительства, а в его процессе. Раньше для установки конструкции применяли бревна, которые обтесывали с двух сторон.

В наше время используют уже готовый брус, который укладывается таким образом, чтобы избежать всевозможных провисаний. По сути дела, в доме такого типа есть два потолка, на конструкции которых следует остановиться немного подробнее.

Черновой потолок

Строительство потолка в деревянном доме начинается с черного, для изготовления которого лучшим применением считается брус 40/150 мм. Чтобы придать жесткость его монтируют на ребро, и это дает возможность уменьшить шаг установки, что еще больше укрепляет конструкцию.

• Как правило, для установки применяют балки с размером 100/180 мм. К их бокам прибиваются черепные бруски — они послужат опорой для настила из листовой фанеры, тонкой неширокой строганой, или даже необрезной доски, на которую будет укладываться плитный или рулонный утеплитель.
• После изготовления чернового настила, следует положить утеплитель, который перекроет щели и не даст проникать холодному воздуху. Дом теряет порядка 30-ти процентов из-за щелей в потолке, поэтому данная работа достаточно ответственная.
• Все деревянные поверхности следует перед установкой обрабатывать при помощи антисептиков. Этим вы их предохраните от воздействия внешней среды и не позволите образованию шашеля. Обработку лучше сделать два раза. После ее надо дать просохнуть материалу и только потом делать монтаж.

На заметку: Вопрос биологической защиты конструкций перекрытия становится неактуальным, если в качестве черновой подшивки использовать не дерево, а его композиты – например, ориентированно стружечные (OSB) плиты. Из неё, кстати, изготавливают и потолочные балки, которые в сечении имеют вид двутавра, и настолько прочны, что выдерживают вес небольшого автомобиля.

Поверх балок перекрытия монтируется тот же материал, которым подшивался и низ – это уже будет черновой пол верхнего помещения. Если ячейки между балками заполнены утеплителем заподлицо с их верхними гранями, то для вентиляции листы монтируют на контррейки, с обязательной прокладкой пароизоляционной мембраны. На схеме это достаточно наглядно показано.

Чистовой потолок

Если в сооружении каркаса потолка используется именно дерево, то на момент монтажа балки и доски должны быть уже обработаны антисептиком. Просто, сделать это после уже не получится, да и неудобно.

Да и устройство деревянного потолка – имеется в виду чистовое покрытие, тоже следует начинать с огнебиозащитной обработки.

Итак, в результате монтажа у вас получилась утеплённая конструкция, с двух сторон закрытая дощатым, фанерным или другим настилом. Её нижняя поверхность – это черновой потолок помещения. А вот верхняя – черновой пол, к примеру, мансарды. Теперь встаёт задача чистовой (финишной) отделки.

Про пол мы говорить не будем, так как темой нашей статьи является потолок. А его можно отделать самыми разными способами. Это может быть подшивка вагонкой, гипсокартоном, шпунтованной доской. Может быть установлен подвесной или натяжной потолок.

Внимание: При желании, можно даже набить дранку, и заштукатурить потолок. Но подумайте над тем, что дерево дышит и является естественным материалом, и как нельзя лучше подойдет для этой работы. Есть еще один нюанс, который следует учесть при выборе. Если строится новый дом, он будет давать усадку. А дерево хорошо реагирует на подвижки и не портится, тогда как допустим, гипсокартон, может покоробить.

И вот вам несколько прекрасных идей устройства деревянного потолка:

И это только малая часть того, что можно сделать на потолке, используя дерево.

Пароизоляция

Ремонт потолка в деревянном доме, если он протекает, выполняется с устройством паро- и гидроизоляции.

Для этой работы можно выбрать несколько материалов:

• Пленка пароизоляционная стандартная, которая предотвращает образование конденсата на кровельных материалах и утеплителе;
• Пленка с применением фольги, которая выполняет еще и отражающую функцию и обладает повышенными изоляционными свойствами. Плюс этого материала, что он и отражает еще тепло и не позволяет покидать помещение. Такое изделие рекомендуется применять в помещениях с повышенной влажностью: санузлы, парная, сауна, бассейн;
• Пленка мембранная, которая позволяет контролировать вход и выход из помещения излишков влажности. В этом варианте количество выхода задается при помощи мембраны;
• Пленка мембранная, только имеющая переменную паропроницаемость для влажного и сухого состояний. При повышении влажности в такой конструкции увеличивается ее пропускная способность.

Внимание: Перед началом установки пароизоляции, требуется определить самые критические зоны. Это точки соприкосновения с теплым и влажным воздухом. Это в первую очередь, зона чернового потолка. Поэтому пароизоляцию здесь следует выполнять особенно качественно.

Эта работа выполняется в следующей последовательности:

• Сначала материал раскладывается на поверхности;
• После этого края заворачиваются и закрепляются;

Внимание: Крепление пароизоляционного материала к потолку выполняется той стороной, которая влагу пропускает, а не наоборот.

• Стыки материала размещаются внахлест. При упоре в элементы конструкций , не обрезайте, а делайте загиб пленки и только тогда закрепляйте.

Теплоизоляция

Теплый потолок в деревянном доме не может быть сделан без хорошей теплоизоляции. Она обеспечит защиту помещения от проникновения холода и сэкономит затраты на отопление. Тем более, эту работу можно выполнить своими руками, чем сэкономить затраты.

Далее — небольшая инструкция по выбору материалов.

Материалы

В наше время есть множество материалов, которыми можно утеплить потолок в деревянном доме:

• Минеральная вата, это теплоизоляционный волокнистый утеплитель, который производится из минерального сырья. Применяется для теплоизоляции потолков;
• Целлюлозный утеплитель эковата, в состав которого входят безвредные не летучие вещества. Противостоит открытому огню, не подвержен гниению, обладает хорошими показателями тепло- и звукоизоляции. Применяется для утепления потолка из дерева;
• Пенопласт, это, наверное, наиболее употребляемый материал. Он не дорогой и легкий. Просто и быстро монтируется. Отличается большой долговечностью. Обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией. Правда у него есть один существенный недостаток, в нем могут завестись мыши, поэтому в частном доме для утепления пола его лучше не применять.
• Керамзит, это естественный пористый материал, который делается из глиняных пород. Устойчив к низким температурам, поэтому применяется в качестве утеплителя в местах с суровыми климатическими условиями. Обладает и высокой звукоизоляцией;
• Утеплитель гранулированный, который состоит из опилок, клея и антисептика. Данный элемент имеет высокую теплоизоляцию и среднюю звукоизоляцию.

Установка теплоизоляции

Теплоизоляция выполняется по следующей схеме:

• На поверхность потолка укладывается пароизоляция. При монтаже следует разрезать элементы не в размер, а больше на 5 см от чистового размера. Этот необходимо для того, чтобы внахлёст закрепить материал к балкам перекрытия. Это можно сделать при помощи строительного степлера;
• После этого начинается установка теплоизоляции. Если это плитный или рулонный материал, его ширина должна соответствовать шагу потолочных балок. Когда ширины не хватает, приходится вставлять недостающие куски, что не очень удобно. Самое главное, чтобы межблочное пространство было плотно заполнено.

Внимание: Если вы проводите утепление при помощи минеральной ваты, ее укладываете в стык. Если применяются листы пенопласта, тогда надо между ними оставлять небольшой зазор, который после установки заполняется монтажной пеной.

• Если вы утеплитель кладете в несколько слоев, тогда последующий слой укладывается таким образом, чтобы перекрывал стыки предыдущего ряда;
• И последним этапом, это будет крепление верхних досок, чем мы закроем слой теплоизоляции — можно заменить их и толстой фанерой.
• Если говорить о практичности пенопласта и минваты, тогда предпочтение следует отдать второму материалу. Минвата не горит и лучше сохраняет тепло.

Так же она лучше изолирует звук, и позволяет дышать деревянным элементам. Пенопласт же, в случае пожара поддерживает горение и при этом выделяет довольно едкий дым.

Системы для отделки потолка

Заключительной чертой в отделке потолка деревянного дома, будет создание лицевой поверхности. Для этой работы есть множество материалов в розничной продаже. Цена на них довольно разная — все зависит от качества и вашего желания.

Видео и фото по этой теме можно найти на нашем сайте и выбрать нужную конструкцию.

Материалы из дерева

Дерево, это экологически чистый материал, который способствует воздухообмену и созданию нужного климата в помещении. Только перед установкой такой элемент следует обрабатывать специальной пропиткой, которая увеличивает его огнестойкость и предотвращает образование плесени и гнили. После этого можно проводить обработку при помощи морилки и лака.

При этом используются для отделки потолка, такие материалы:

• Сайдинг из дерева;
• Вагонка (см. Монтаж вагонки на потолок- делаем правильно сами);
• Брус;
• Подшивной потолок;
• Потолок рельефный.

Как правило, делается три вида деревянного потолка:

• Потолок подшивной, в котором балки снизу обшиваются досками. Между чердачной обшивкой и потолочными досками кладется пароизоляция. В таких случаях в качестве пароизоляции применяют рубероид или пергамин. Делается настил из досок, по которому можно свободно перемещаться и не боятся за повреждение паро- и гидроизоляции;
• Потолок настильный, который делается по балкам перекрытия или без них. В такой конструкции доски кладутся непосредственно на верхнюю часть обвязки стен. После этого укладывается на их поверхность пароизоляция, сверху которой наносится теплоизоляция. Чаще всего в такой конструкции применяют эковату.

Внимание: Такая конструкция потолка применяется только для строений малого размера. Ширина которых не превышает 2,5 метра. Для большого строения такая конструкция крайне опасна и неэффективна.

• Панельный деревянный потолок, который можно установить и в бане. В такой конструкции применяются заводские панели глухого типа. Сначала прибиваются опорные бруски к которым и крепятся панели.
• Теплоизоляция и гидроизоляция в такой конструкции делается теми же материалами, как и говорилось раньше. Но есть и особенность установки такого потолка, перед креплением панелей, на стенах укладывается слой пакли, и наружные швы зашиваются досками.

Есть некоторые особенности выполнения таких потолков:

• Конструкция должна быть идеально ровной и гладкой, не иметь перепадов.
  Такое качество наиболее просто достигается с применением листов фанеры, доски шпунтованной. Их крепление производится при помощи скрытого или видимого монтажа.
  После этого выполняется отделка, которая включает в себя полировку поверхности, покрытие антисептиком, шпаклевку и покраску;
• Если у вас в помещении проложены коммуникации, которые требуется скрыть, тогда крепление следует выполнять непосредственно к балкам. Крепеж в этом случае выполняется достаточно просто;
• Если принято решение установить подвесную систему, тогда она крепится к балкам при помощи специальных приспособлений;

Для установки деревянной вагонки, правильно рассчитайте материал и метод. При размещении в длину помещения, вы его визуально удлините, при перпендикулярной установке, уменьшите.

Подвесные конструкции

Такие потолки давно вошли в моду. У них есть свои достоинства и недостатки. Но есть и некоторые особенности установки в деревянном доме. В них можно встраивать самые разные светильники, в том числе и витражи с подсветкой.

Для этого потребуется делать проводку, и не следует при этом забывать, что дерево — это горючий материал. Не применяйте скруток провода.

Делайте соединения при помощи специальных клеммников, которые предотвратят замыкание на месте стыка. Кстати, фальшбалки, которые нередко применяются в дизайне деревянных и гипсокартонных потолков, внутри пустотелые. Поэтому в них очень удобно прокладывать проводку.

Однако подвесные системы — это отдельная тема, о которой вы сможете детально прочитать на страницах нашего сайта. Самое главное — правильно выберите материал для изготовления потолка. А как детально выглядит устройство потолка в деревянном доме, мы рассказали достаточно подробно, чтобы попытаться сделать это самостоятельно.

Устройство потолка в деревянном доме: строительство, паро- и теплоизоляция, деревянные и подвесные системы

Качественное устройство потолка в деревянном доме не ограничивается только его разнообразной отделкой или оформлением лицевой части, согласно выбору подходящего популярного варианта.

Квалифицированный специалист, а также хороший хозяин понимает, что потолок — это всегда сложная многокомпонентная система, которая обеспечивает прочность дома, сохранение тепла и нормальный воздухообмен в нем.

Правильное обустройство потолка – гарантия тепла и уюта в доме

Строительство

Короткая сторона дома более удобна для перекрытия потолочного пространства. Чтобы при довольно большом расстоянии потолочная балка из бруса или бревна не провисла, ставят опору — мощную балку-матицу.

Сначала укладываем такую матицу, а балки уже сверху на нее. В классических старых строениях потолочные балки протесывали только с двух боков, сохраняя при этом несущие бока нетронутыми, чтобы не ослабить их.

Потолки для домов из дерева при современном строительстве чаще всего делают из бруса и реже – из кругляка, поэтому балку перед укладкой надо тщательно осмотреть на обнаружение дефектов: они допустимы только на боковых сторонах.

Там, где деревянные балки на потолке касаются стены, их следует обернуть рубероидом, предотвратив этим попадание влаги. Никаких других обертываний делать нельзя: древесина балки должна дышать, особенно через торцы.

После укладки балок по ним делают черновой потолок или накат, используя разные способы крепления:

• если уложить его поверх бруса, образуется сплошной дощатый щит, легко выдерживающий вес утеплителя;
• сбоку к потолочному брусу можно прибить брусок, на который прибиваем доски чернового потолка.

Удобнее нарастить брус брусками — это повысит его несущую способность.

Доски такого потолка не обязательно подгонять без щелей, благо современные утеплительные материалы позволяют это. Утеплитель стабилизирует температуру в доме, предотвращая ее перепады. Экологически чистые для утепления опилки расстилают только на тщательно подогнанные доски.

Технология устройства потолка

А – уложенные балки, Б – обшивка шпунтованными или обрезными досками, В – пароизоляция по щиту обшивки, Г – утеплитель (древесная стружка, керамзит, минеральная вата), Д – материал для гидроизоляции на утеплителе, Е – обшивка досками

Пароизоляция

Правильная пароизоляция деревянного дома надежно оберегает теплоизоляционный слой, что способствует отличному сбережению тепла в коттедже и предотвращает образование конденсата на деревянных поверхностях строения

Современный деревянный потолок требует стандартной пароизоляции — особой мембраны, пленки, рубероида, толи или даже специальной фольги. Такая пароизоляция пропускает влагу лишь с одной стороны, защищая дом от разрушения.

Зимой при резких перепадах температур, влекущих за собой увеличение влажности, опасной для деревянных домов, пароизоляция идеально предотвратит пагубное воздействие конденсата.

Качественная пароизоляция потолка делается по черновому потолку после гидроизоляции. Ее слой и вид зависит от используемого утеплителя. Сам утеплитель укладываем уже на нее.

Гидроизоляцию проводим в такой последовательности:

• Рулонный пергамин раскатываем и разрезаем полосами на 100 мм больше, чем расстояние между балками.
• Эти полосы укладываем между балками, прикрепляем к их боковым граням.
• Стыковку полос делаем также с нахлестом в 10 см.

Пароизоляционный материал прикрепляем к потолку той стороной, которая пропускает влагу.

Теплоизоляция

Без нее существенные теплопотери через потолок сделают напрасным утепление стен или установку энергосберегающих окон.

• Слой пенопласта втиснем плотно между балками, а между его листами оставим щель до 1 см, заполнив ее монтажной пеной. Второй слой пергамина укладываем сверху пенопласта.
• Минеральная вата — основное утепление. По своей толщине она должна доходить до конца потолочных балок.

Правильное строительство потолка в деревянном доме предполагает наличие промежутков между балками — их надо закрыть теплоизоляцией

Лучше сделать укладку ваты в два слоя, чтобы стыки верхнего не совпадали с нижним слоем.

• Согласно технике безопасности широкие доски или щиты предотвратят падение работника при утеплении, ведь потолок не рассчитан на вес человека.
• Специалисты советуют затем обшить теплоизоляцию досками, создав надежный пол чердака.

Потолочные системы для обустройства

Современные потолки предполагают важнейший заключительный этап своего обустройства – создание модного чистового потолка. Для этого потребуются различные деревянные материалы разных категорий и стоимости.

Деревянные системы

В коттедже из оцинкованного бревна только традиционный деревянный потолок поможет изысканно подчеркнуть уникальный и уютный интерьер дома

Экологически чистый материал для потолка – дерево – улучшает микроклимат и воздухообмен в деревянном доме, но он требует обязательной пропитки огнебиотическими растворами и обработки морилкой и специальным лаком.

Для добротного дома такой потолок – идеальный выбор: только он гармонично созвучен со стенами сруба и безукоризненно подходит к его своеобразному патриархальному интерьеру.

Есть несколько новейших видов деревянных потолков:

• из вагонки,
• деревянного сайдинга,
• из бруса,
• подшивной,
• рельефный.

• Для получения сплошного ровного потолка подойдет вариант подшивного из листов фанеры, шпунтованной доски и им подобных материалов.
  Их прочно прикрепляют скрытым или видимым монтажом, чтобы избежать отрыва из-за собственного веса.
• Если планируется скрыть в потолочном пространстве коммуникации, то подвесные системы обустраивают сразу по балкам, благо крепеж к ним не требует особых усилий и технологий.
• Если необходима основа, то мы ее подошьем, а если монтируемая система подвесная, то крепим ее непосредственно к балкам.

Подвесные системы

Модные подвесные потолки в деревянном доме позволят не дожидаться обязательной годичной усадки нового строения и заселиться сразу же после его возведения

Богатый их выбор удовлетворит любого покупателя, а их красота и легкость в уборке покорит как их обладателей, так и гостей.

Мода на теплые и комфортные деревянные дома вечна. Поэтому, как в сказке, растут престижные деревянные загородные поселки, превращая величественные срубы в символ семейного счастья. А хорошо продуманное и качественно выполненное устройство потолка в деревянном доме важно не только для удачного оформления интерьера, но и для сохранения тепла и уюта.

Возведение деревянных перекрытий между этажами: подробная технология строительства

При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, обладают рядом преимуществ. Деревянные перекрытия не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме этого, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких перекрытий достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционны е или звукоизоляционны е материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционны й слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционны х или звукоизоляционны х материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционно й пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционны й слой (обычно используют привычные теплоизоляционны е материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционны е мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными , чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированну ю и гидроизолированн ую деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционны й материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.

Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла — стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

Расчет балок перекрытия

Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.

Длина балок

Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.

Шаг расположения балок

Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.

Количество балок

Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Сечение балок

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).

Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м 2 ) с временной (эксплуатационно й) нагрузкой (200 кг/м 2 ). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м 2 . Для чердачных неэксплуатируемы х перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м 2 . Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).

Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.

Технология устройства деревянного перекрытия

Этап #1. Установка балок перекрытия

Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.

Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:

1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопаснос ть.

2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.

3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.

4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.

5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.

6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.

Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа таков:

1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.

2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.

Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка.

Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).

Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры).

При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционно го материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их применения толщину перекрытия можно полностью заложить изоляционным материалом.

Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак. Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п.

Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой.

Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.

Этап #6. Укладка гидроизоляционно й пленки

Поверх тепло- или звукоизоляционно го слоя укладывают гидроизоляционну ю пленку. Она служит для препятствия проникновения влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то есть мыть полы там никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизолирующую пленку можно не использовать.

Гидроизоляционну ю пленку укладывают полотнами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предупреждения проникновения влаги в конструкцию.

Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей.

Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустройстве пола нежилого чердака, черновые доски можно оставить без обшивки.

На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.

Эксплуатация перекрытий

Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!

При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.

Потолок из дерева в интерьере

Один из самых древних материалов, используемых в строительстве – дерево. Оно имеет много эргономических и эстетических преимуществ. Этим объясняется тот факт, что даже если дерево иногда утрачивало свои лидирующие позиции в возведении и дизайне построек, то всегда неизменно их возвращало. Сегодня снова актуальны интерьеры, в которых превалирует дерево, особенно потолок из дерева.

Какие преимущества имеет потолок из дерева?

1. Они служат десятки лет, долговечность – одна из их особенностей.
2. Потолки из дерева слабо подвержены каким-либо внешним воздействиям. Их можно с успехом использовать не только в теплых помещениях, но и в верандах, на террасах, в беседках, альтанках и подобных архитектурных сооружениях.
3. Дерево как природный, натуральный материал, а также средства для обработки древесины и готового потолка, экологичные и потому безопасные по отношению к человеку.
4. Рассматриваемая нами форма потолка обладает большими теплосберегающими и звукоизоляционными характеристиками.
5. Неоспоримы преимущества декора таких потолков. Они могут стать настоящими произведениями искусства, привнести в интерьер особый шарм, придать ему стильность.
6. Дерево как материал для потолка можно использовать в интерьерах самых различных стилей – от классики до модерна и хай-тек(а).
7. Деревянные потолки удобны для монтажа электрооборудования и вентиляционных каналов.
8. Наконец, они не так проблематичны в ремонте, как другие виды потолков.

Если вы убедились в том, что отделка потолков деревом – это удачное интерьерное решение, следующим шагом будет выбор вида деревянного потолка.

Деревянные подшивные и кессонные потолки

Наиболее распространенными в современном строительстве являются деревянные подшивные и кессонные потолки.

Оба вида лучше использовать в довольно высоких помещениях, имеющих деревянное перекрытие. Однако вполне возможно выбрать деревянный потолок и для здания с бетонными перекрытиями. Кроме того, даже если деревянный потолок «заберет» некоторую часть высоты, иногда это может входить в дизайнерскую концепцию. Например, когда речь идет о жилых домах старой постройки, в которых при определенных обстоятельствах очень высокие потолки могут создавать ощущение холодного пространства. Или об антресоли, где потолок по определению низкий, и при правильном цветовом решении можно добиться обустройства уютного местечка для работы или отдыха.

Деревянные подшивные потолки

Деревянные подшивные потолки – это когда к потолочному перекрытию сначала прикрепляется каркас, который снизу закрывается так называемыми шпунтованными рейками (разговорный вариант – вагонка), панелями из чистого дерева или продуктов деревообработки.

Чтобы сделать подшивной потолок, надо выполнить четыре последовательных операции:

1. Подготовить полотно перекрытия.
2. Сделать каркас и разметку.
3. Подшить его выбранным материалом.
4. Покрасить и/или пролакировать.

Потолочное перекрытие надо обязательно очистить от старой отделки, наслоений побелки или покраски; просушить; покрыть растворами, защищающими от возгорания, а также от грибка, насекомых и грызунов; прикрепить гидроизоляционный слой.

После этого монтируется каркас. Его материал – брусья размером 30х30 мм. Предварительно их надо пропитать олифой или другим средством, которое предотвратит набухание и, как следствие, деформацию потолка. Главное предназначение каркаса – не только удерживать подшивной потолок, но и обеспечить ровное, без наклона, покрытие. Поэтому каркас выравнивается при помощи клиньев, которые вставляются между потолочным перекрытием и брусьями каркаса. Если потолочное перекрытие бетонное, крепление каркаса осуществляется специальными средствами – дюбелями в металлической гильзе или шурупами. Разметка зависит от параметров вагонки или панелей.

Для подшивки вагонка нарезается необходимыми полосами. Панели, как правило, выпускаются уже готовыми к использованию – определенных размеров. Подшивочный материал прикладывается к каркасу и закрепляется специальными гвоздями для скрытого крепежа. Важно обратить внимание на то, что они забиваются не как другие гвозди, а под углом. В отдельных местах для более надежного крепления используют также шурупы. Они ввинчиваются так, чтобы были ниже края бруса, а их шляпки скрываются. Полосы вагонки не должны плотно присоединяться к стенам. Маленький зазор между потолком и стенами не даст появляться трещинам, вздутиям, щелям на полотне подшивного потолка. По периметру конструкция оббивается потолочным плинтусом или оформляется багетом.

Последний этап – покраска готового потолка. Перед этим его еще раз шлифуют, покрывают защитным составом, потом красят и на сухую краску наносят несколько слоев лака.

Кессонные потолки

Кессонные потолки отличаются от подшивных тем, что они имеют рельефные углубления, часто — несколько уровней, выполняются из различных пород дерева, как правило, дорогих, содержать вставки из других материалов. Их монтаж сложный, требует профессиональных умений. Установка кессонного потолка начинается с его центра по заранее начерченной эскизной сетке. Во многом это не только техническая, но и художественная работа. Однако затраты труда и времени стоят того. Кессонные потолки очень красивые, придают помещению праздничность и торжественность.

Автор: М. Максимов

Очаровательные комнаты с деревянными потолками

Любите ли вы ощущение дерева в комнате или хотите сделать свое пространство уютнее, цельнодеревянный потолок может быть именно тем, что вам нужно. Они уютные, гостеприимные, красивые и придают особую индивидуальность каждой комнате. Вот очаровательные комнаты, которые демонстрируют, насколько красивым и интригующим может быть деревянный потолок.

Деревянный потолок в комнате: темный каштан

Потолки из темного каштана великолепны не только в более темной комнате, но и в полностью белом пространстве. Причина в том, что они придают комнате классический шарм, не меняя ни декора, ни цветовую гамму. Добавьте натуральные растения, чтобы создать ощущение умиротворения, которое распространяется по всей комнате.

Нет ничего такого, что также говорит об элегантности так, как темный каштановый потолок — богатый и роскошный. Добавление простой люстры сделает пространство менее устрашающим и более открытым и богатым.

Контрастное сочетание на деревянном потолке

Прелесть двух контрастирующих оттенков дерева в том, что они создают уютный контур дома. Благодаря этой функции даже в самой маленькой комнате можно получить красоту и простор. Хорошо сочетается с разными оттенками кожи.

Зачем использовать один цвет, если можно использовать два, которые контрастируют друг с другом? Нет лучшего способа объединить ваш декор с потолком, чем использовать контрастную лепнину по краю потолка. Сохраняйте древесину как можно более контрастной для идеального различия между ними.

Женственность в интерьере с деревянным потолком

Если вам не нравится натуральная древесина в вашей ванной комнате, подумайте о том, чтобы использовать ее на кухне. Ключ в том, чтобы богатая текстура выделялись сама собой. Совместите всё с похожими оттенками, чтобы получить идеальное сочетание цветов.

В любой комнате можно использовать женственный оттенок, и чтобы привнести эту женственную атмосферу с помощью дерева, выберите более светлые тона. Подумайте об использовании белого, серого или светлого дерева, которое излучает мягкость и красоту.

Брутальный потолок из дерева

Хотите, чтобы ваши деревянные потолки казались богаче? Выбирайте темные и мужественные нотки. Соедините дизайн темных потолков с направленными осветительными приборами, чтобы акцентировать внимание на вокруг их богатства. В сочетании с более светлыми оттенками они будут выглядеть гармонично и элегантно.

Для более насыщенного и брутального оттенка можно выбрать потолок из орехового дерева. Он украсит пространство, сохраняя при этом классическую теплоту. Интересно использовать такую идею для декора части кухни, это будет чем-то особенным и уникальным, и позволит использовать красивые богатые оттенки дерева в мебели.

Особенности освещения потолков из дерева

Независимо от того, хотите ли вы добавить освещение на стенах или светильники, свисающие с потолка, основная цель в том, чтобы иметь достаточно света для акцентирования внимания на текстуре древесины при сохранении уютного освещения. Для ровного светового поля стоит использовать несколько однотипных.

Хороший способ украсить комнату с деревянным потолком — это добавить объемное освещение вокруг потолка. Размещение светильников по краю потолка создает красивый объёмный эффект, который подчеркнёт красоту дерева.

Потолок под старину

Если вам нравится потолок в старинном деревенском стиле, то сочетание такого деревянного потолка с белой плиткой станет идеальным вариантом. Белая плитка органично впишется в такой дизайн.

Кто не любит деревенскую атмосферу на кухне? Это красиво выглядит и это легко можно сделать. Для современного деревенского стиля добавьте традиционный деревянный потолок и для акцентирования используйте белую или черную плитку. Плитка даст нужный контраст и дизайн в целом будет смотреться очень гармонично.

Арочный потолок из дерева

Есть что-то весьма интригующее в том, чтобы иметь куполообразный или арочный потолок. Он расширяет комнату, заставляя потолки казаться выше и больше, что идеально подходит для небольшой комнаты. Используйте более светлые тона, если ваша комната меньше, для еще большего эффекта.

Добавьте арочный купол, чтобы по-новому взглянуть на классический деревянный потолок. Такой потолок фокусирует на себе внимание и комната кажется величественной и гостеприимной.

Минималистичный и расслабляющий

Не любите матовое дерево? В таком случае рассмотрите вместо этого глянцевое покрытие дерева на потолке. Глянцевый блеск потолка из дерева поможет создать контраст в комнате и придаст ей блеск во всем.

Чтобы создать уникальный современный вид деревянного потолка, выберите глянцевое покрытие в качестве альтернативы традиционным матовым потолкам. Шелковистый блеск придает нотку современности, сохраняя при этом классические линии потолка из дерева. Лучше всего это работает в спокойной спальне.

Белый и легкий потолок из дерева

Полностью белый деревянный потолок — красивое дополнение к любой кухне, он имеет гладкие линии отделки, при этом он просторный и открытый. Соедините с другими белыми элементами декора, чтобы осветлить всю комнату.

Сохраняйте простоту, чистоту и свежесть благодаря полностью белому деревянному потолку. Покрасьте потолок в белый цвет, чтобы придать ему ощущение легкости. Это отлично подходит для небольших комнат или даже кухонь, которым нужно что-то новое, чтобы обновить пространство.

Индустриальный шик

Демонстрация внутренних коммуникаций может показаться не самой хорошей идеей, но когда это применено в помещении, оформленном в индустриальном стиле, это полностью преображает комнату. Это особенно верно, когда он сочетается с деревянным потолком.

Поднимите цельнодеревянный потолок выше вентиляции и труб. Таким образом создается впечатление индустриального шика, которого легко добиться, но при этом он оказывает огромное влияние на комнату. Этот вид лучше всего смотрится на открытом, просторном пространстве.

Как сделать потолок своими руками в частном доме

При обустройстве потолочной системы в частном доме существует множество вариантов решений. В любом случае используется многослойная конструкция, состоящая из чернового потолка, слоя гидро- и пароизоляции, утеплителя и чистового покрытия. Нередко утеплитель одновременно выполняет и функции звукоизолятора. Обычно используется один из трех вариантов потолочных конструкций. Мы расскажем, как сделать потолок в частном доме.

Варианты устройства потолка в частном доме

В частном доме в качестве междуэтажного перекрытия чаще используются деревянные балки. Закрепить потолочную конструкцию в этом случае намного проще, поскольку дерево – мягкий материал, в который без труда вкручивают саморезы и вбивают гвозди.

Потолок в деревянном доме своими руками можно сделать одним из трех способов:

• монтаж панельной конструкции;
• устройство подшивного потолка;
• также можно делать настильный потолок.

При выборе технологии монтажа стоит учитывать вариант финишной отделки. Панельная конструкция требует использования дополнительных материалов для выполнения финишного покрытия. А настильный и подшивной потолок можно сразу делать из материалов, которые обеспечат ровную поверхность и эстетическую привлекательность. Обычно используют доски, рейки или вагонку.

Устройство и монтаж пирога междуэтажного перекрытия

Прежде чем приступить к устройству потолка в деревянном доме, стоит разобраться в конструкции перекрытия между этажами.
Так, перекрытие потолка в частном доме бывает:

• балочным (в качестве каркаса используются деревянные балки, к которым крепится потолок);
• безбалочным (перекрытие делают из плит или панелей).

Перед тем как сделать потолок в доме, стоит разобраться в назначении перекрытий. Они бывают: чердачные (разделяют жилые и чердачные помещения); цокольные или подвальные (отделяют холодный подвал или подполье от жилых помещений). А также междуэтажные (находятся между жилыми отапливаемыми этажами, в том числе и теплой мансардой).

Выбор древесины и подшивка потолка по балкам

Чтобы сделать потолок своими руками в частном доме, нужно правильно выбрать необходимые строительные материалы. При строительстве разных конструктивных элементов деревянного дома важно выбрать качественную древесину. Для потолочных конструкций подойдут доски из хвойной древесины и изделия из ясеня, клена, тополя или березы.

При выборе деревянных элементов обращайте внимание на класс и сорт материала:

1. Изделия А класса отличаются высоким качеством и такой же высокой ценой. Если вы хотите сделать потолок, который одновременно будет являться и финишным покрытием, то этот материал подходит как нельзя лучше.
2. Древесина первого сорта (класс В) , имеет незначительные дефекты, но тоже подходит в качестве лицевого покрытия. Предварительно доску обрабатывают антисептиками и тонируют, чтобы подчеркнуть красоту текстуры и скрыть недостатки.
3. Если нужно выполнить черновой потолок, то доски второго сорта (класс С) подходят для этих целей.
4. Изделия третьего сорта (класс С) вообще не стоит рассматривать в качестве материала для потолка, поскольку они очень низкого качества.

Для устройства подшивного потолка можно взять обрезную доску шириной 250-300 мм. Подбирайте доски толщиной не больше 40 мм, поскольку более толстые изделия при высокой влажности становятся очень тяжелыми.

Габариты сечения бруса подбирают в зависимости от того, под каким помещением делаются подвесные деревянные потолки. Если выше находится неотапливаемый чердак, то в перекрытие придется заложить утеплитель. Его толщина для северных регионов составляет минимум 200 мм, а для южных – 100 мм. По толщине утеплителя и подбирают высоту балки.

Важно! В качестве подшивки потолочных конструкций по балкам можете использовать ОСП или влагостойкую фанеру. Но в этом случае вам придется покупать финишное покрытие, а это требует дополнительных расходов.

Варианты утепления и шумоизоляции

Перед тем, как сделать потолок в деревянном доме, нужно определиться с теплоизоляционным материалом. Обычно для этого используют минеральную вату или пенопласт. Сыпучие теплоизоляционные материалы для этих целей не подходят, ведь монтаж потолка выполняют со стороны жилого помещения, а насыпать керамзит, пенопластовые гранулы или опилки нужно со стороны чердака. Обычно эти работы ведут в процессе устройства междуэтажного перекрытия, а не при подшивке потолка.

До укладки теплоизоляционного материала обязательно настилают пароизоляцию. Для этих целей рекомендуется использовать полипропиленовые двухслойные мембраны. Важно установить их правильной стороной, ведь с одной стороны материал пропускает водяной пар, а с другой – не дает конденсату попадать внутрь помещения. Пленку монтируют лицевой стороной (с логотипом) в сторону отапливаемого помещения.

Укладка настильного потолка своими руками

Настильные потолочные конструкции пригодны для монтажа в небольшой комнате, поскольку несущие элементы крепят не к балкам перекрытия, а опирают на стены помещения. Из-за того что несущий балочный каркас отсутствует, шаг между опорными элементами не должен превышать 2500 мм.

Важно! Настильные системы подходят для маленьких комнат, подсобных помещений и бань.

Конструкция потолочного пирога выглядит следующим образом:

• сверху находится черновой потолок;
• далее следует теплоизоляционный материал;
• потом идет фольгированный пароизолятор;
• чистовое потолочное покрытие.

Наша пошаговая инструкция по устройству настильной потолочной конструкции поможет вам выполнить все работы самостоятельно. Последовательность монтажа следующая:

1. Сначала выполняют установку несущих элементов конструкции. Для этого используют брус сечением 10х10, 10х5 или 10х15 см. Также подходят доски толщиной 50 мм. К стенам элементы крепятся на металлических уголках. Для этого находят высоту чистовой поверхности и делают соответствующие отметки на стенах помещения.
2. На требуемой высоте крепят к стенам брус с помощью уголков и скоб.

Важно! Если в качестве балок используется круглое бревно, то с одной его стороны выравнивают площадку под доски. Для этого используют топор или делают срез на пилораме. Если балки будут открыты, то их шлифуют и покрывают олифой.

1. Далее, если требуется усилить верхнее перекрытие, производится установка дополнительной необрезной доски по краям балок. В противном случае обходятся без нее.
2. Затем закладывают теплоизоляционное изделие. Для этого подходят волокнистые материалы (Rockwool, Кнауф, УРСА, Изовер, Эковата или Утеплит) или же пенопласт.
3. После этого укладывают слой пароизоляционный пленки. Для этого используют крафт-бумагу, алюминиевую фольгу с основой из бумаги или картон, пропитанный олифой.
4. В конце потолочную конструкцию подшивают досками вагонки. Не забывайте делать вентиляционный зазор между обшивкой и утеплителем. Его величина – не менее 10 мм.

Затем выполняется отделка потолка в деревянном доме своими руками, конечно, если таковая предусмотрена. Вагонка сама по себе смотрится очень аккуратно и привлекательно, поэтому вполне справится с функциями финишной отделки.

Принцип работы насосной станции и ее устройство

Насосная станция позволяет повысить эффективность системы водоснабжения, безопасность оборудования и трубопроводов. Принцип работы насосной станции и ее комплексное оснащение обеспечивает защиту от внешних факторов и возможность бесперебойной подачи воды даже при отключении электроэнергии. При постоянном использовании, постоянном или долговременном проживании в частном доме, такая станция значительно повышает уровень комфорта.

Устройство и принцип работы

Для того чтобы понять, как работает насосная станция для дачи или частного дома, следует подробнее рассмотреть ее устройство и основные функциональные элементы. Рассмотрим их последовательность по ходу движения воды.

• Водозабор, расположенный в скважине или колодце, оснащается фильтрующей сеткой, препятствующей попаданию в систему относительно крупных частиц примесей. Здесь же расположен обратный клапан для предотвращения обратного тока воды при снижении давления или прекращении работы насоса.
• Всасывающей магистралью называют участок трубопровода от водозабора до насоса.
• Работа центробежного насоса создает разрежение в трубопроводе, подающем жидкость от источника, что способствует ее интенсивному подъему, и избыточное давление в магистрали, ведущей к точкам водопотребления, для обеспечения тока воды по коммуникациям. Для оптимизации работы системы насос оснащается манометром и реле давления, настройки которого обеспечивают включение и отключение перекачивающего агрегата при достижении критических значений.
• Принцип работы насосной станции для дачи был бы непонятен без уточнения – настройки реле выставляются с учетом характеристик насоса, объема и необходимого давления в гидроаккумуляторе и других параметров.
• Системы оснащаются резервуарами, из которых осуществляется подача воды в трубопровод.

На фото схема устройства водоснабжения на базе насосной станции с гидроаккумулятором

Таким образом принцип работы насосной станции для дома поэтапно выглядит следующим образом:

• При включении насоса вода поднимается из источника, заполняет систему и гидронакопитель до достижения определенного значения давления либо уровня. После этого насос отключается.
• При расходе воды (открытие крана, использование душа или водопотребляющей техники) давление либо уровень в системе снижается, что способствует подаче жидкости из камеры гидроаккумулятора/накопительного бака. Так расход воды из накопителя осуществляется вплоть до достижения критического значения давления/уровня. После этого вновь включается насос и цикл повторяется.

Преимущества насосных станций

Устройство насосной станции для дома позволяет обеспечить целый ряд преимуществ при использовании:

• возможность подачи воды при отсутствии электроснабжения,
• стабильность напора в системе,
• компактность и небольшой вес комплексного оборудования,
• возможность выбора места установки,
• экономичность эксплуатации за счет продления срока службы элементов системы водоснабжения и снижения расходов на электроэнергии благодаря своевременным включениям и выключениям перекачивающего агрегата,
• долговечность оборудования.

Выбор накопителя

Напорные водонакопители (обычные емкости, расположенные на высоте, что обеспечивает возможность подачи воды в систему самотоком) все чаще заменяются на более современные и эффективные гидроаккумуляторы.

Схема насосной станции с накопительным баком и погружным насосом

Принцип работы насосной станции водоснабжения в обоих случаях остается тем же. В то же время несомненными преимуществами гидроаккумуляторов является возможность размещения рядом с насосом (без подъема на высоту) и наличие камеры со сжатым воздухом, которая дает возможность настраивать значение избыточного давления и, соответственно, режим подачи воды в трубопровод. Кроме того, гидроаккумулятор лучше обеспечивает наличие и стабильность напора.

Типовые гидроаккумуляторы для насосных станций бюджетной и средней ценовой категории могут иметь небольшой объем. Если вместимость резервуара за вычетом объема сжатого воздуха будет составлять 25-40 литров, гидроаккумулятор сможет работать на систему, но расценивать его как возможность обеспечить большой запас воды на случай аварийного отключения системы уже нельзя. В большинстве случаев устройство насосной станции позволяет подключение дополнительного гидронакопителя без нарушений работы. Если в доме часто отключают электроэнергию, следует заблаговременно узнать, существует ли подобная возможность.

Принцип работы насосной станции с гидроаккумулятором

Тем не менее, напорный бак тоже имеет определенное преимущество. Его наличие позволяет выбрать менее мощный (а значит, и более дешевый) насос. Обратной стороной такого преимущества является низкая производительность маломощных перекачивающих агрегатов, а значит, наполнять резервуар он будет медленно, то есть, бак должен иметь большой объем.

Насосное оборудование

Современные производители предлагают отдельно погружные насосы или насосные станции с поверхностными насосами. Считается, что первый вариант оптимален для скважин практически всех типов, а второй подходит для колодцев и абиссинских источников (из-за минимальной ширины их обсадных труб и неглубокого расположения зеркала воды).

• Действительно, погружные модели обладают возможностью подъема воды даже с очень большой глубины (например, высота обсадной трубы артезианских скважин достигает 100 метров и более).
• В то же время поверхностные перекачивающие агрегаты удобны в обслуживании, их легко ревизировать и периодически осматривать. Однако в классической модификации такие модели способны обеспечить подъем жидкости с глубины 8-9 метров максимум.

Основной дилеммой является сочетание большой высоты подъема с небольшой производительностью и достаточно скромными напорными характеристиками у погружных моделей и хорошая производительность и напор в сочетании с возможностью использования только для неглубоких источников у поверхностных агрегатов.

Дополнительную информацию о схеме подключения насосной станции для частного дома или дачи вы можете найти в другой статье.

Если вам интересно, какие бывают баки для душа с подогревом и без него, то рекомендуем ознакомиться с нашим материалом на эту тему.

Компромиссом могут стать эжекторные модели. Эжектор обеспечивает образование разреженной зоны в трубопроводе за счет разницы давлений. Последнее возникает следующим образом: в упрощенном виде эжектор представляет собой конусообразное устройство, двигаясь по которому жидкость увеличивает скорость по мере сужения просвета. В зоне высокой скорости потока образуется разреженность, которая через дополнительное отверстие или патрубок захватывается жидкость из внешней среды.

Важно: Следует учитывать при выборе модели, что эжектор насосной станции может быть выносным или встроенным.

Оснащенный внешним эжектором, который непосредственно опускается в водоисточник, насос способен поднимать воду с большей глубины (в зависимости от мощности перекачивающего агрегата и конструкции эжектора – до 25-40 метров). Выносные эжекторы более эффективны и обычно отличаются по конструкции, представляя собой две параллельный трубы (одна из них может быть заменена гибким шлангом) – вакуумно-нагнетающую и основную. Но они также чувствительны к песку в воде и другим загрязнениям.

Насосная станция с внешним эжектором

К недостаткам эжекторных станций со встроенным устройством часто относят повышенный уровень шума во время работы, однако он может стать заметной помехой только в том случае, если насосная станция размещается на открытом пространстве и близко к окнам дома. При установке в специальной постройке (которая часто необходима для защиты оборудования от промерзания зимой) теплоизоляция также выполняет и роль шумопоглотителя. Устроить звукоизоляцию помещения при установке оборудования в подвале так же не составит труда и не потребует чрезмерных затрат. Нужно отметить, что увеличение высоты подъема при использовании оборудования с встроенным эжектором не происходит, но возрастает производительность.

О том, как выбрать насосную станцию для дачи, более подробно мы рассказали в отдельной статье.

Если в процессе ее эксплуатации возникнет необходимость в ремонте, то вам будет полезен наш материал, в котором разобраны стандартные неисправности и даны рекомендации по их самостоятельному устранению.

Информацию про самостоятельную чистку колодца вы найдете на этой странице http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/kolodec/kak-pochistit-svoimi-rukami.html. Описаны технологии и необходимые приспособления для работ.

Автоматические системы управления

Наличие автоматических систем управления заметно увеличивает стоимость насосной станции, поэтому целесообразность такого оснащения определяется индивидуально. Специалисты рекомендуют устанавливать датчики контроля и автоматические регуляторы при постоянном использовании системы водоснабжения.

Автоматика может обеспечить защиту от различных факторов, например, от так называемого «сухого хода», когда при снижении уровня жидкости насос захватывает воздух, насосная станция работает рывками, перекачивающий агрегат перегревается. Кроме того, востребованной оказывается защита от:

• повышения температуры (перегрева) насоса,
• перепадов напряжения в питающей сети и пр.

На видео можно посмотреть как устроена насосная станция и описание ее работы.