Устройство эл. щита в трехкомнатной квартире

Правильная электрика в трёхкомнатную квартиру

Как всегда, здравствуйте.

Выдался свободный час, по итогам которого родился этот материал. Очень хотел назвать пост “Чем заняться, чтобы не думать о защите диссертации?”, однако этот заголовок не будет релевантен. Итак, сегодня хочу поговорить о бытовых благах. Крайне медленно, но верно движется обживание моей квартиры. Нет ни времени, ни денег, поэтому пока ущемляем себя голыми не штукатуренными стенами и бесплатным линолеумом. Не страшно. Всё временно.

Бытует мнение, что нет ничего более постоянного, чем временное. Частично соглашусь, но преобладающий фактор, по моему личному мнению — это то, что люди просто не стремятся что-то изменить. Причины у всех разные, но итог один. Стремление к чему-либо являет собой набор целей и желаний, сводящихся к упорядоченному плану действий. Тормозящие факторы, как правило — время, и деньги. Однако, и их можно включить в план.

Один из немногих важных принципов, который я усвоил в ВУЗе — любое действие должно быть досконально продумано и просчитано, иначе это брак. И даже на этапе разработки плана или проекта часто оказываются непродуманными некоторые вещи. А как было бы без плана.

С такими мыслями я стал изучать новую для меня тематику черновой электрики и распределения проводки. Имеющаяся проводка от застройщика никуда не годилась — от этажного щитка в квартиру приходили два вводных кабеля 3х1,5 мм2 (ТУ) на правую и левую часть квартиры, розетки и освещение — из одних и тех же коробок. Я просто не смог бы жить с мыслью, что где-то в стенах у меня творится такой бардак… Тут ещё вспомнил о записи одного из моих кумиров современности, Андрея Голубева. Загорелся идеей, прикинул бюджет, приуныл, но решил, что, всё-таки, “to be”… Начал изучение вопроса с основы основ — правил устройства электроустановок. В основном, нас интересует глава 7.1 — Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий. Люблю, когда всё до мелочей оговорено. Далее в основном смотрел на готовые реализации и мастер-классы в ютубе. От Алексея Земскова узнал о существовании проходных и перекидных выключателей, никогда раньше не видел их.

Удобная и правильная электрика представляет собой полное отсутствие удлинителей, видимых хвостов проводов, розетки во всех необходимых местах в нужном количестве, при этом она не мозолит глаз. Кроме того, каждое помещение должно иметь свои группы освещения и розеток в распределительном щите и иметь защиту от поражения человека электрическим током. Теперь по порядку, как этого достичь.

С самого начала нам нужен точный план помещения с будущей мебелью и бытовой техникой, это позволит точно определить места установок всех розеток и выключателей. Я рисовал на бумаге на виде сверху, оговаривая каждую мелочь и учитывая все размеры. В итоге я насчитал порядка 60 розеток, 12 простых выключателей, 8 проходных, один перекидной, четыре TV-розетки, четыре HDMI-розетки, четыре LAN-розетки. План каждого помещения выглядел примерно так:

На этом же этапе стало ясно, что в квадратную кухню ну никак не вписывается холодильник. Я решил уронить стену и выстроить ее с нишей под холодильник. Это отодвинуло планы на электрику еще на пару месяцев, однако я смог заранее увидеть масштаб проблемы и решить ее радикально.

План квартиры покомнатно был отчерчен, стало ясно количество электрических групп. Они составили 7 групп розеток, группа для кондиционера, группа для электроплиты (варочная панель+духовой шкаф), 3 группы освещения (по 2-3 смежных помещения). Все группы были защищены устройствами защитного отключения (УЗО), что спасёт человека или любой другой потенциальный проводник от поражения опасным электрическим током. Теперь пройдусь по схеме квартирного щита:

Как мы видим, всё начинается с этажного щита. Я не понял, что употреблял электрик, реализовавший типовой проект, и выбросил всё, кроме вводного автомата. После счетчика поставил противопожарное УЗО на 300 мА. От поражения электрическим током человека оно не спасёт, нужно лишь для реакции на утечку на участке вводного кабеля. От этого УЗО я завёл в квартиру новый вводной кабель ВВГнг-LS 3х10мм2 ГОСТ.

Далее началась закупка комплектующих и расходных материалов. С точностью до тысячи рублей уже не скажу, было много закупок. Однако примерная цифра, которую я сложил из накладных, была порядка 75 тысяч рублей. Очень выручила корпоративная скидка в “Планету Электрика”, я сэкономил более 15 тысяч рублей! Экономить закупкой у сомнительных поставщиков не было и в мыслях. Достаточно подержать в руках настоящий ГОСТ кабель ВВГнг-LS и сравнить его с любой другой подделкой. Ну а уж на своей безопасности вообще экономить грех…

Собственно, что составило такие расходы?
Прежде всего, это шкаф ABB Mistral 41 со всей автоматикой той же компании — 20 тысяч рублей. Бокс просторный и удобный, обеспечивает запас пространства для жизни автоматики. А поселил я в него вводной рубильник (если совсем честно — автомат на 63А, рубильники сами по себе в 4-5 раз дороже), пять УЗО — четыре на розеточные группы и одно на розетки санузлов. В схеме щита вы можете видеть нарушение. На одном 40А УЗО висел лишь кондиционер. Я решил запитать от него и все группы освещения. Итого расчет на 46А номинального тока. Будем реалистами, современные осветительные приборы поедают ничтожную мощность, да и кондиционер у меня далеко не промышленный. Зато и от цепей освещения никого не ударит током. На варочную панель и духовой шкаф я установил дифференциальный автомат — это было дешевле и удобнее. И далее 11 автоматов на оставшиеся группы… УЗМ ставить не стал — в нашем доме в электрощитовой стоят стабилизаторы напряжения.
Вторым пунктом конечно же силовые и слаботочные кабели. Как уже говорил, использовал ВВГнг-LS. Не зря пишут “ГОСТ”… Кроме того, гигабитная витая пара от всех телевизоров и компьютеров к месту расположения роутера, и от роутера в этажный щит, TV-кабель ко всем телевизорам посредством делителей, два десятиметровых HDMI-кабеля. Итого, проводка порядка 45 тысяч рублей за приблизительно 400 метров кабелей. Еще около 8-10 тысяч за чистовую электрику. Понравилась бюджетная серия Legrand Valena. Однако на розетках HDMI, LAN и TV я сэкономил — взял обычную Glossa в отдельные рамки, ценник на легран был неадекватный. HDMI-розетки и кабели вообще заказывал из Китая.

С расходами подытожил, перейдем к монтажу. В каждом помещении по потолку протянул магистрали из перфоленты, на которые стяжками крепил кабели. Дополнительной изоляции в гофры не применял: кабель ВВГнг-LS (из названия — винил-винил-голый, негорючий, малодымный) сам по себе не требует дополнительной изоляции. Ультрафиолетового излучения под натяжным потолком нет, механические повреждения маловероятны.

Вся проводка каждого помещения сводилась к двум коробкам на входе — коробке освещения и розеток. Коробок я не жалел и делал исключительно вертикальные спуски с потолка на каждую электроточку. Соединения выполнены паянными скрутками.

Звук пострадал, но суть видно прекрасно. Включаю и выключаю свет с любой позиции слева и справа от кровати и на входе в комнату.

Сборка электрощита 3-комнатной квартиры

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта elektrik-sam.info!

Предлагаю вашему вниманию несложный малобюджетный распределительный щит для 3-х комнатной квартиры на базе Hager Volta 48 модулей.

После согласования технического задания с заказчиком, приступая к проектированию силового щита и слаботочной сети, надо было учесть такие пожелания:

— предусмотреть резерв для возможности последующего расширения и добавления новых аппаратов защиты;

— установку слаботочного щита справа от распределительного, т.е. в ряд и такого же размера;

— обеспечить достаточно свободного места внутри электрического щита для последующего подключения отходящих линий.

В результате был выбран распределительный щит Hager Volta на 48 модулей, т.е. четыре DIN-рейки по 12 модулей. Такое решение обеспечит достаточно свободного места внутри для коммутации и последующего наращивания системы.

Слаботочная сеть квартиры будет состоять из телевизионной и компьютерной сети, домофона с выводом изображения на экран телевизоров и охранной сигнализации. Все слаботочные сети квартиры будут сводиться в слаботочный щит, в котором будет происходить подключение и установка активного и пассивного оборудования. В качестве слаботочного щита запроектирован мультимедийный щит Hager Volta на 48 модулей, и уже под него, учитывая пожелания заказчика и то, что щиты будут установлены рядом, силовой электрический щит спроектирован и собран в корпусе на 48 модулей.

В последнее время для небольших решений в своих проектах я применяю только щиты Hager Volta. Почему? Можете посмотреть мой подробный авторский обзор этих распределительных щитов.

Таким образом, у нас будет два рядом установленных щита одной серии и одинакового форм-фактора — практичное и эстетичное решение!

Давайте перейдем к рассмотрению архитектуры распределительного щита для рассматриваемой 3-х комнатной квартиры.

В этажном распределительном щите на лестничной площадке установлен выключатель нагрузки на 63А, затем счетчик электроэнергии и автоматический выключатель С25, ограничивающий входную мощность в 5 кВт. Далее вводной кабель в квартиру и в коридоре будет смонтирован квартирный распределительный щит, который мы далее и рассмотрим.

Все модульные аппараты защиты применены Hager.

Компоновка распределительного щита

Я уже подробно рассматривал основные принципы компоновки при проектировании и сборке распределительных щитов. В рассматриваемом электрощите принята компоновка (т.е. расположение устройств внутри самого электрощита) в ряд по группам.

На первой DIN-рейке на вводе распределительного щита установлен выключатель нагрузки и реле контроля напряжения.

Выключатель нагрузки позволяет при необходимости полностью обесточить весь электрический щит для проведения работ по ремонту или обслуживанию как распределительного щита, так и всей квартирной электропроводки в целом.

Реле контроля напряжения ZUBR обеспечивает защиту домашней электросети от скачков и перепадов напряжения в питающей сети, а также защиту от обрыва нуля.

Позже, по мере финансовых возможностей и покупке оборудования для слаботочной сети, заказчик добавит сюда как автоматический выключатель для слаботочного щита, так и другие устройства, которые пока только обдумываются.

Кухня

На второй DIN-рейке установлено групповое УЗО кухни, а после него автоматические выключатели для потребителей кухни:

Розетки комнат

На третьей DIN-рейке смонтировано групповое УЗО розеточных групп, далее автоматические выключатели по комнатам:

Санузел

На последней DIN-рейке находится групповое УЗО санузла, далее после него:

— свет туалета и ванной.

Сборка распределительного щита

После утверждения и согласования технического задания с заказчиком, была спроектирована схема распределительного щита в связке с компоновкой. После проектирования была выполнена сборка щита.

Вначале были промаркированы с помощью наклеек все модульные устройства.

Далее вся модульная аппаратура была установлена на DIN-рейки, в соответствии с компоновочной схемой и закреплена ограничителями.

Затем, в соответствии с разработанной схемой, было произведено подключение между устройствами внутри щита. Для этого применен провод ПВ-3 6 мм2 двух цветов: красный для подключения фазных проводников, синий — для нулевых.

Для зачистки проводов использовался специальный съемник изоляции — стриппер. После зачистки, провода были обжаты штыревыми наконечниками — одинарными для одного провода НШВИ 6-12, двойными для двух проводов НШВИ2 6-14. Наконечники опрессованы специальным инструментом — кримпером.

Для подключения нескольких групповых автоматических выключателей применены специальные фазные распределительные шины — «гребенки».

Наклейки на электрический щит

По согласованию с заказчиком был выбран один из нескольких предложенных вариантов дизайна наклеек. Они были изготовлены, распечатаны и наклеены.

Каждый цвет наклеек соответствует соответствующей группе: желтый — кухня, зеленый — розеточная группа, голубой — санузел. Каждая группа отдельным цветом и на отдельной DIN-рейке, все логично и просто для восприятия.

После сборки распределительный щит будет протестирован, затем в пустых местах на пластроне будут установлены заглушки, вложена необходимая документация, инструкция по монтажу и щит отправлен заказчику.

Более подробно обзор электрощита для 3-х комнатной квартиры смотрите в видео:

Распределительный щит в квартире

Бюджетный щит для 3-х комнатной квартиры

Сегодня, я расскажу о том, как не следует делать при замене электропроводки в квартире, но это лучше чем старая советская проводка))

В числах 20-х мая, один из моих коллег по электрике отдал своего знакомого, которому нужно было собрать щит. Почему он сам не сделал ему? А потому, что он увидел мои работы и решил что лучше меня этого никто (среди его окружения) не сделает.
Проблема для меня заключалась в том, что уже все линии (т.е провода) по квартире уже были проложены и материалы для щита уже были заказаны моим коллегой. В любом другом случае я не взялся бы за такую работу, так как специфика моей работы подразумевает проработку количества и качества линий в квартире или доме. Но согласился я еще и потому, что заказчик работает видео-оператором и готов записать видео-отзывы от себя и еще двоих моих заказчиков (у которых сейчас заканчиваю свою работу).

В чем именно заключалась моя работа? Несмотря на то, что материалы уже были заказаны, необходимо было сделать проект-схему, чтобы наглядно увидеть как все будет выглядеть.
Итак, вот такие были вводные данные:
1. В доме есть газ, но духовой шкаф будет электрический.
2. Необходимо сделать мастер-выключатель на всё, кроме холодильника
3. Вводной автомат в подъезде на 40А

Предупреждаю сразу, это очень бюджетный щит, по-хорошему нужно делать иначе и не ставить 1 узо или диф на всю квартиру! Но главное, вся необходимая защита в нем имеется. И заказчик сразу был предупрежден о последующем неудобстве при использовании.

Проект щита был готов примерно за 1,5 часа

Уже 23 мая материалы были у меня и я принялся за сборку. Покажу несколько фото в хронологическом порядке.

Выложенные комплектующие

Впервые столкнулся с корпусами Tekfor и не взлюбил их за хлипкую раму, которая разваливается если собирать все вне корпуса. И еще у пластронов слева и справа есть типа заглушки, и выламывать их нужно аккуратно, потому что есть ощущение что пластик может треснуть. Поэтому я их сначала по тонким местам проводил ножом чтоб еще сильнее утончить и выломать без сильных усилий. Чуть ниже есть фото и там видно о чем речь.

Основная часть была сделана, оставалось установить и расключить автоматы. Увы, дальше фото по их расключению не делал, т.к сильно увлекся процессом))

Вот смотрите справа от автоматов есть заглушки в пластронах, выглядят они не очень красиво, и выламывать их нужно с осторожностью. Хотя может только мне показалось что они слабые. Кто работает с такими щитами, расскажите в комментариях какие они.

И фото крупным планом что именно использовалось в данном щите

Далее должен быть этап внутренней и наружней маркировки, но было непонятно какой провод и куда будет подключаться (именно автоматы внизу на розетки и технику), так как заказчик делал разводку проводов в квартире сам и запас всего 2-х подходящих линий оставил меньше чем нужно.

Тем, кто делает проводку сам или вам делает мастер — следите чтобы запас проводов для подключения в щите был достаточным и не пришлось наращивать. Как делаю я? Проводим линию на стене, где будет верхняя точка щита (она же точка ноль, от нее идет разводка внутри самого щита), затем нужно знать размеры щита — высоту и ширину. Учитывайте, что в каждых щитах отверстия для ввода будут разными, где-то круглые не связанные друг с другом (как в данном щите из этого поста), а где-то один прямоугольный вырез на все подводящие провода. Далее формула такая — высота + ширина + 0,5 ширины. Именно таким должен быть запас проводов, больше можно, меньше нельзя.
Пример:
Размеры щита (взяты из головы) ширина 30 см, высота 60 см. Запас проводов от точки нуля = 60 см (высота) + 30 см (ширина) + 15 см (0,5 ширины) = 105 см.
Надеюсь понятно? Если есть вопросы, пишите в комментариях.

В моем случае всё было неправильно))) Щит проектировался уже под проложенные линии, материалы уже были заказаны без проекта, запас проводов был недостаточным (пришлось устанавливать щит выше чем было задумано, но это не критично), вследствии недостатка подвдящих проводов было непонятно по нижней рейке — куда и что будет подключаться, поэтому маркировка была сделана уже после подключения щита.
В общем вы поняли, мне пришлось выкручиваться и искать решения.

Смотрим ниже, процесс установки щита и как пришлось наращивать недостающий проводок

Видите внизу в желтой термоусадке? Это наращивание путем скрутки и сварки. Повторяю, чтобы такого не было — оставляйте достаточный запас проводов.

После расключения обязательно проверяйте правильность подключения отходящих линий. Как это делал я? На провода в подрзетниках я устанавливал поочередно лампочку с помощью клемников wago серия 222, а затем включал нужный автомат. Если лампочка загоралась — значит все в порядке.

Дело было лишь за внутренней и наружной маркировкой, смотрим результат))

Наклейки я всегда делаю в 2-х комплектах, на случай запороть один из них. В этом случае все прошло хорошо и второй комплект достался заказчику на всякий случай.

Внутренняя маркировка была сделана как в проекте, черные буквы — желтый фон. Но фото не сделал — опять увлекся процессом.
Видите мою фирменную наклейку? Фишка в ней такая, что заказчик в любой момент может по qr коду зайти в папку, где располагается вся информация по его щиту. Все схемы, фото и проект находятся именно там. «Это очень круто» — именно так мне говорили заказчики. Да, реклама на ней тоже есть, куда ж без неё))) Зато мои контакты всегда есть, стоит лишь открыть щит и посмотреть)

Подведем итоги. Я понял, что буду брать заказы на проекты и сборку щитов только если еще не проложены линии и не заказаны материалы, возможно, если соглашусь то, только в исключительных случаях и по двойному тарифу. Также я не люблю и, видимо никогда не полюблю установку щитов и любые электромонтажные работы, не могу я получать удовольствие от того, что мне не нравится.

Ну как получилось? Напишите в комментариях.
И у меня к вам вопрос. Как вы считаете, стоит ли сделать отдельную услугу по комплектам для наружней маркировке для готовых щитов?

Однофазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов

Сегодня практически ни один объект не может обходиться без электричества, так как в них нужны розетки для подключения электрооборудования и освещение помещений. Все квартиры, дома, офисы, гаражи, склады и так далее имеют разветвленную сеть электроснабжения. Для ее защиты, для электробезопасности людей, для эффективного управления электросетью необходимо устанавливать распределительные электрощиты. В них находятся коммутационные защитные устройства, которые выполняют все перечисленные выше функции. В щите происходит распределение на группы, что позволяет добиться удобной и независимой друг от друга эксплуатации мощной бытовой техники.

Все объекты разные и соответственно их сети электроснабжения тоже будут разными. Ниже рассмотрим несколько простых примеров, где показаны пять вариантов однофазных схем электроснабжения квартир и частных домов.

Общие принципы построения любой схемы щитка:

1. На вводе должно стоять вводное коммутационное устройство. Это может быть автоматический выключатель или рубильник (выключатель нагрузки).
2. Все отходящие от щита групповые линии должны иметь защиту от перегрузки и от действия токов короткого замыкания.
3. Все розеточные группы должны иметь защиту человека от поражения электрическим током. Для этих целей ставятся устройства защитного отключения (УЗО) или дифавтоматы с током утечки 10-30мА.

Вариант 1

Это самая простая схема вводного щита с прибором учета электроэнергии. На ней изображена система заземления TN-S, то есть когда от источника питания приходят отдельные самостоятельные нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. В данной однофазной схеме щита на вводе стоит двухполюсный автоматический выключатель.

Здесь и на последующих схемах номиналы и характеристики защитных устройств выбраны произвольным образом. У вас они могут отличаться, но сама суть соединений между автоматическими выключателями и другими защитными устройствами остается такой же.

После вводного автомата идет счетчик. Для принятия его на учет должны пломбироваться вводное коммутационное устройство и сам прибор учета электроэнергии. Далее идут однополюсные групповые автоматические выключатели. Фаза всегда подается на автоматические выключатели, а ноль на нулевую шину. Так получается, что все нулевые рабочие проводники разных групп объединяются между собой, а фазные проводники коммутируются с помощью автоматов.

Данный вариант схемы является самым простым и очень часто встречается на различных объектах.

Вариант 2

Данный вариант щита является аналогичным предыдущей схемы. Тут только отсутствует прибор учета электроэнергии. Такие варианты щитов используются если счетчики находятся на улице в щитах учета или на лестничной площадке в этажных щитах. Первый вариант актуален для частного сектора, а второй для многоквартирных домов. Так как практически все соединения между защитными устройствами описаны в первом варианте, то особо комментировать тут нечего.

Единственное, что здесь можно отметить — это на вводе вместо установки автоматического выключателя можно выбрать рубильник (выключатель нагрузки). Он необходим для ручного отключения всего щита. Установка тут автомата приведет к дублированию номинала вводного автоматического выключателя из щита учета или из этажного щита. Этого делать не нужно.

Вариант 3

Как я выше писал, что все группы розеток должны иметь защиту от утечек тока, то есть должны защищаться с помощью УЗО. В третьем варианте схемы представлено вводное УЗО, которое устанавливается после счетчика. До прибора учета УЗО нельзя ставить, так как его нужно будет пломбировать, что не хотят делать инспектора. Поэтому они его разрешают ставить только после счетчика.

Для защиты человека нужно использовать УЗО с токами утечки 10-30мА. Это безопасный ток для человека, при котором он способен отдернуть руку и не получить каких-либо увечий. У варианта с использованием на вводе одного УЗО на 30мА есть один минус. При его срабатывании отключается вся квартира, дом и т.д. Также если сеть сильно разветвлённая, то УЗО может ложно срабатывать из-за естественных токов утечек, которые присутствуют в каждой бытовой технике.

В данном варианте фаза и ноль подаются на вводные контакты УЗО. Далее с выходных контактов фаза подается на автоматические выключатели, а ноль на свою нулевую шину. Запомните, что ноль до УЗО и ноль после него нельзя объединять между собой, то есть подключать к одной шине. Иначе устройство защитного отключения вы просто не взведете, так как оно будет сразу отключаться.

Вариант 4

В данном варианте схемы на вводе стоит противопожарное УЗО на 100-300 мА, а дальше некоторые группы защищаются индивидуальными УЗО на 10-30 мА. Для исключения одновременного срабатывания вводного и группового устройств на вводе рекомендуется ставить селективное УЗО. Оно имеет временную задержку на срабатывание и обозначается на корпусе латинской буквой «S».

В данной схеме нужно не запутаться с подключением нулевых рабочих проводников. Нули после разных УЗО нельзя объединять между собой, иначе устройства будут сразу отключаться. Поэтому после каждого УЗО нужно ставить свою нулевую шину если к нему подключено несколько групп или нулевой рабочий проводник нужно сразу подключать к УЗО, если оно защищает одну группу. Ниже на схеме это как раз и показано.

Вариант 5

В данном варианте для защиты групп используются дифавтоматы и обычные автоматические выключатели. Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) защищают кабель от перегрузки, от действия тока короткого замыкания и защищает человека от поражения электрическим током. На каждый дифавтомат нужно подать фазу и ноль. Уже после выхода с данных устройств объединять нули также нельзя. Нулевые рабочие проводники остальных групп, которые защищены обычными автоматическими выключателями, подключаются на вводную общую нулевую шину.

В данной статье представлены простейшие варианты схем однофазных электрощитов. В них рассмотрены практически все защитные устройства, показано как их нужно подключать и есть описания использования того или иного варианта. Исходя из своей индивидуальной ситуации вы должны разрабатывать свою схему. Помните, что она должна удовлетворять всем современным нормам электробезопасности.

Оптимальная схема квартирного электрощита

Это не новая тема, однако, хочется ее затронуть еще раз. В интернете можно найти огромное количество различных примеров выполнения квартирных щитов, особенно на ютубе. Некоторые умельцы доходят до абсурда при составлении квартирных щитов.

На мой взгляд, данная тема в первую очередь будет полезна заказчикам, т.к. заказчик, зачастую, особо не разбирается в электрике и готовы поверить всему, что предлагает электромонтажник. А нерадивые электрики только рады проложить в вашей квартире сотни метров кабелей и заработать на этом как можно больше.

Некоторые чуть ли не на каждую розетку ставят защитные аппараты, а потом хвастаются своей работой. Нужно ли это? Зачем выкидывать деньги впустую, если их можно было бы потратить на более полезные вещи.

Различают 2 основных типа квартир:

• квартиры с газовыми плитами (6 кВт);
• квартиры с электроплитами (10 кВт).

Квартиры повышенной комфортности встречаются достаточно редко, поэтому их нужно рассматривать индивидуально. Мне как-то присылали посмотреть проект частного дома, по-моему на 250 кВт =)

В соответствии с последними нормами, на квартиру с газовой плитой выделяется 6 кВт, на квартиру с электроплитой положено 10 кВт.

Что такое 6 или 10 кВт? Это значит, что одновременно у вас могут быть включены электроприборы общей мощностью до 6 кВт в случае, если у вас квартира с газовой плитой либо 10 кВт при наличии электроплиты.

Независимо от того, сколько у вас бытовых приборов, в общем случае больше 6/10 кВт вы не сможете использовать. В большинстве случаев этого вполне достаточно. Крайне редко бывает, что вы решили заняться стиркой, разогреть еду в микроволновой печи, попить чая и т.п. Если вы одновременно все включите, то, разумеется, сработает вводной автоматический выключатель и отключит всю квартиру. На практике такого практически не бывает.

На моем канале youtube имеется рубрика: Сколько потребляют? Если интересно посмотрите, сколько реально потребляют бытовые приборы. Скоро еще добавлю видео про тостер, мультиварку, моноблок, кофемолку и др. мелкую бытовую технику, которая имеется у меня дома.

Типовая схема электрического щитка для квартиры с газовой плитой будет выглядеть так:

Типовая схема электрического щитка для квартиры с газовой плитой

На вводе в квартирный щиток я предлагаю ставить противопожарное селективное УЗО на 300 мА. Не стоит экономить на этом изделии. Оно не дешевое, но подумайте, что может произойти с вашей квартирой в случае пожара? Всякое бывает и проблемы с бытовыми приборами могут быть, и проблемы с электропроводкой.

Для удешевления квартирного щитка для первых трех групп предусмотрено общее УЗО.

В эту группу входят:

• духовой шкаф;
• розетки кухни;
• розетки комнат.

Так называемые «мокрые розетки» выделены в отдельную группу, на которой установлен свой дифавтомат. Например, мощность стиральной машины около 2 кВт, но это не значит, что она при работе потребляет такую мощность. Стиральная машина потребляет 2 кВт только в момент нагрева воды, а это примерно 10% времени от всего цикла стирки, во время стирки потребление составляет порядка 150-300 Вт. Режим работы посудомоечной машины (ПММ) схож с работой стиральной машины. Наибольшую мощность ПММ потребляет во время нагрева воды. Мощность электрического полотенцесушителя 100-300 Вт. Не нужно переживать, что дифавтомата на 16А недостаточно для розеточной группы, в которой стиральная машина, посудомоечная машина, электрический полотенцесушитешь.

Также отдельную линию с защитой дифавтоматом предусматриваем для освещения ванной либо ванной и санузла.

Для освещения кухни, коридора, комнат – отдельная группа, защищаемая автоматическим выключателем. Для освещения достаточно автоматического выключателя 6-10А.

Почему вместо двух дифавтоматов не поставить общее УЗО? Я считаю, не стоит, т.к. вероятность срабатывания данных групп выше, нежели первых трех. Если вдруг у нас возникнут проблемы со стиральной машиной, то отключится только эта группа, что позволит быстро выявить проблемное оборудование и не доставит дискомфорт тем, кто находится в ванной.

Независимо сколько комнат в квартире, достаточно 2 групп освещения и одной розеточной группы для всех комнат. Для 1-3 комнатных квартир это правило должно выполняться всегда. В жилых комнатах нет мощных потребителей, поэтому нет смысла дробить не несколько групп.

Схема электрощитка для квартиры с электроплитой будет выглядеть так:

Типовая схема электрического щитка для квартиры с электроплитой

Данная схема отличается от предыдущей, наличием отдельной группы для электроплиты, защищенная автоматическим выключателем на 32А.

Это типовые схемы квартирных щитов, которые не имеют ничего лишнего, выполнены согласно всех норм и требований, экономичны и удобны в эксплуатации. В случаях наличия кондиционеров, теплых полов и других пожеланий заказчика, данные схемы очень легко трансформировать в более сложные.

Для реализации данных схем достаточно модульного щита на 18 модулей. Когда комплектуете щит, всегда предусматривайте резервные места под установку дополнительных аппаратов. В будущем могут пригодиться.

Более подробно о схемах квартирных щитков смотрите в видео:

Также хочу отметить, что данную схему можно модифицировать, сделать чуть подороже, но об этом расскажу в отдельном видео.

Электрощит в 3-х комнатную квартиру своими руками

Решил поделиться переделкой электрощита для 3-х комнатной квартиры.

Было (к сожалению лучшего фото не сохранилось):

Ввод в квартиру был выполнен ПВС 3х6 (наконечники НШВИ не использовались). УЗО был только в лестничном щитке – на 30мА. Явно не хватало места под дополнительные линии.

После переделки – ввод в квартиру выполнен ВВгНг 3х10мм. Добавлены УЗО, реле напряжения, перегруппированы “автоматы”. Т.к. перекладывать всю проводку не представлялось возможным, то было принято решение старые провода тянуть по задней стенке щитка, а не по бокам (по бокам “прокинуты” новые линии). Внутренняя разводка щитка выполнена ПВ 6 с использование НШВИ. Т.к. разъем на РН не позволяет использовать НШВИ 2х6, то пришлось использовать клеммник, но места на рейке ему не хватило (.

Правила сообщества

Запрещён оффтоп, нарушение основных правил пикабу

Поделюсь тоже своим скромным щитком ☺️

Неплохо, неплохо. Впрочем, над красивой укладкой проводов ещё стоит поработать. Так же стоит промаркировать провода вот такими маркерами, сделать схему и промаркировать согласно схеме модульку а-ля QF1, QF2, и т.д. Схему желательно оставить где-нибудь либо внутри щитка (если очень надо, то в несгораемом пакете), либо где-то рядом. В общем, есть к чему стремиться.

Чем продиктован выбор электронных дифов КЭАЗ?

провода, судя по всему – ТУ.

Шнайдер изи мне визуально не нравятся, но по цене норм бюджетка

16 автоматы и на 2,5 и на 1,5? А логика где?

Основной потребитель в квартире – кухня и ванная. Плита, посудомойка, чайник, стиралка, микроволновка, духовка. На кухне ещё холодильник, комбайн, кофемашина, вытяжка, телевизор, в ванной может быть электрический полотенцесушитель, бойлер и теплые полы. В комнатах обычно есть телевизор, музыкальная система, компьютер, кондиционер. Поэтому на эти системы надо не менее 8 автоматов и 2 узо. В детскую тоже желательно узо. Плюс по автомату на световые группы, плюс розетки по комнатам – это 16-20 мест в щитке. А если ещё предусмотреть хоть какую автоматику, неотключаемые группы и контроль параметров – вот вам и щиток на 32-40 мест. Плюс второй для слаботочки – интернет, сигнализация, ТВ антенна, пожарка, домофон, может быть видеодомофон, охранная сигнализация – ещё щиток на 20-30 мест. Современная квартира – это не хухры-мухры, тремя автоматами, как раньше, не обойтись.

Зачем столько автоматов на 3 комнаты?

отличный щит. ждите счас вам скажут: «зачем столько автоматов на 3 комнаты»

3-х комнатная в 9 вите иташке?

а что это за шлейф тоненьких прводков в правой части?

Это ещё мало,если только для себя. А так ;водогрей,джакузи,стиралка,кондеи,теплые полы,плита,свет и розетки по группам,узошки,защита от перегрузок и тд и тп.

надо больше автоматов!!

Ну лови критику.

Где схема? Расчеты и тд.

Ты вообще нагрузку по фазам рассчитывал?

Ты бы хрен такую схему в ростехнадзоре согласовал.

16А на свет херачить это какая-то новая мода? Это ПУЭ противоречит.

На дин рейке всегда должно оставаться 25% свободного места.

Хрень висящая между дин рейками это эпично.

По ПУЭ провод на элетроплиту должен быть не меньше 6мм2

Сама разделка на троечку.

Погляди в инете, как выглядят щиты со щитовых производств, которые профи собирают.

Электрощит для хрущевки двушки, что поправить?

Доброго времени. Такое дело, в двухкомнатной хрущевке нужно заменить элетрощит и элетропроводку. На первой картинке предположительные компоненты, на второй состояние щитка на данный момент. Вся проводка алюминий. Заземления нет вообще( г. Норильск). Скорее всего есть зануление, о то, которое предназначено для элетропечи. ( на второй картинке нижний провод). Счетчик находиться в квартире

Кабель будет использоваться на варочную панель 4*2, розетки 2*2,5, свет 2*1,5. Медь. Автоматы. Ввод 40А, варочная панель 25А, розетки 16А, свет 6А.

Что поменять и/или добавить?

Электрощит с автоматикой в квартиру

Привет, Пикабу! Хочу показать какой у меня получился квартирный электрощит.

Мой щит, скорее всего, не претендует на звание идеального щита, так как в последствие сам вижу некоторые ошибки и недочеты, да и более сведущие люди, наверное, заметят ещё больше, но перед сборкой я много чего изучил и старался делать все в соответствие с правилами и по моим представлениям и потребностям, я считаю, он получился то что надо.

Сразу скажу: да, размещение внутри шкафа не лучшее решение, но другого варианта не нашлось.

Щит получился довольно большой, но и реализовано в нем не мало: реле напряжения; индикация; отключаемые и не отключаемые линии (режим отпуск); автоматика в виде ПЛК Siemens Logo, управляющего светом, кранами, датчиками протечек; Блоки питания для освещения (все освещение сделано на светодиодных лентах); щитовая розетка;

Изначально щит задумывался без автоматики и блоков питания и был куплен верхний бокс на 4 рейки, но как говорится аппетит приходит во время еды, и в процессе сборки появлялись новые идеи из-за которых щит разрастался и пришлось брать второй бокс на 3 рейки, благо их конструкция предусматривает соединение в блоки между собой.

Плюс этих боксов, что рейки вытаскиваются и все можно собрать на столе, а потом уже готовое установить в закреплённые стене корпуса. Для соединения между собой реек двух боксов в единую конструкцию, я использовал две длинных рейки

Уже почти готовый щит и куча проводов сзади для функций автоматики

Во время монтажа

Чуть подробнее о том, что есть в щите:

Сначала на вводе идёт рубильник, а слева от него лампочки индикации: зелёный – есть напряжение на входе, красный – рубильник включён и то, что после него находится под напряжением. Далее идёт реле контроля напряжения и после дифавтоматы неотключаемых нагрузок: холодильник, питание автоматики, питания кранов, свет в коридоре, щитовая розетка и резервный.

Далее идут две рейки с отключаемыми линиями, то есть теми, что можно сразу все выключить одним действием при предстоящем длительным отсутствием в квартире. Выключение реализовано с помощью контактора, который управляется из логического контроллера, но в случае его поломки предусмотрен 3-х позиционный переключатель для ручного управления (авто-выкл-вкл) и так же индикатор (зелёный – к контактору подано напряжение, красный – контактор замкнут и напряжение подаётся дальше).

Далее идут 5 групп автоматов с отдельным УЗО на каждую группу:

1) ванная свет, розетки, стиралка;

2) коридор розетки, кухня свет и розетки;

3) кухня розетки фартука (микроволновка, чайник, вытяжка) и посудомоечная машина;

4) духовка и варочная панель;

5) комната свет и розетки;

И с самого верху расположены клеммы для упрощения монтажа. В будущем, если вдруг понадобится какое-то обслуживания, можно быстро из них вытащить провода и снять раму.

В нижней часте щита расположен ПЛК Siemens Logo и блоки питания освещения, а так же дополнительная рейка с отдельными реле для реализаций некоторых функций автоматики (как они используются дальше напишу)

Более подробно хочу рассказать о функциях которые удалось реализовать с помощью ПЛК

Во всей квартире вместо выключателей стоят кнопки на которые удалось запрограммировать одинарное, двойное, тройное, длинное и секретное(тройное+длинное) нажатия.

Для примера в коридоре стоит кнопка, при одинарном нажатие на которую включается/выключается свет, при длительном нажатие выключается свет во всей квартире – не надо бегать и выключать забытый где-то свет, когда уходишь, секретное – если куда-то уезжаешь на несколько дней, то выключается весь свет, отключается контактор, через который питаются отключаемые линии, закрываются краны с водой.

– освещение в ванной зависит от времени суток: если время позже 23 в будние и 24 в выходные или раньше 9 в будние или 11 в будние, то при включение света включается только подсветка тем самым, пойдя в туалет ночью, не слепнешь от включённого основного света. Но при этом, если в течение последних 5 минут горел свет в комнате/кухне/комнате, то включается основное освещение.

– в кухне есть 3 типа освещения: основной, подсветка, подсветка столешницы. Если все выключено, то при нажатие на кнопку – все выключается, если хоть что-то включено – все выключается.

У меня установлены краны с электромотором. Если подать на один контакт напряжение – закрываются, на другой – открываются. Так же имеются 2 контакта обратной связи, показывающие в каком положение кран.

Питание кранов подключено через реле, которое переключает куда подать напряжение на закрытие или открытие. В нормально закрытом положение реле питание идёт на закрытие, но если с ПЛК выдаётся сигнал открыть, то реле переключает на открытие. Тем самым реализована подстраховка: если ПЛК выйдет из строя, то краны автоматически закроются, предотвратя возможные негативные последствия.

Так же на кухне есть кнопка, по длинному нажатию на которую краны откроются или закроются.

У меня установлено 3 датчики протечки: один на кухне и два в ванной. На ПЛК приходят сигналы о работе блока питания датчиков (они на 12 постоянного) и о сигнале аварии с датчиков.

Если блок питания не работает или приходит сигнал об аварии, то закрываются краны и начинает мигать подсветка на кухне и в ванной. Если это на самом деле не протечка, то можно вручную скинуть состояние аварии и краны откроются. Так же если с датчиков перестанет приходить сигнал протечки, то краны тоже автоматически откроются, но если такой сигнал будет 3 раза за сутки, автоматически состояние аварии не сбросится и краны откроются только после ручного сброса.

В дальнейшем в планах есть установка в щит Raspberry Pi для вывода всей информации с ПЛК в веб интерфейс или даже в систему умного дома для управления светом/кранами.

Виды и типы обогревателей

Содержание:

1. 1. Тепло от розетки. Электрические обогреватели
   1. 1.1. Конвекторы
   2. 1.2. Масляные радиаторы
   3. 1.3. Инфракрасные обогреватели
   4. 1.4. Отопительные панели
2. 2. Современные элементы системы отопления
   1. 2.1. Радиаторы отопления
   2. 2.2. Полотенцесушители
   3. 2.3. Категории товаров на сайте ВсеИнструменты.Ру:

Когда самым теплым местом в квартире остается кухня, где работает плита, или ванна с горячей водой, стоит задуматься над приобретением обогревателя.

На выбор обогревателя влияют задачи, которые он выполняет, способ его подключения и технические характеристики.

Разные виды этого оборудования могут выступать в качестве основного или дополнительного источника обогрева помещений. Также различают электрические обогреватели и устройства, подключаемые к системе водоснабжения.

Тепло от розетки. Электрические обогреватели

К этому типу относятся:

• Конвекторы.
• Масляные радиаторы.
• Инфракрасные обогреватели.
• Полотенцесушители.

Каждый из них выступает как дополнительный источник тепла. Важным при выборе является учет возможностей обогревателей, а так же место их работы. Поговорим о них подробнее.

Конвекторы

Отличительной особенностью их работы является низкая температура нагрева корпуса при высокой мощности. Такая техника способна обогреть как небольшое помещение, так и большой по площади склад.

Все помнят старые конвекторы, образца 80х годов? Так как нагревательные элемент не был изолирован ничем, кроме решетки, можно было с легкостью получить ожог. Главным элементом современных моделей является ТЭН, изогнутый металлический прут, но уже «спрятанный» в защитный корпус. Нагреваясь внутри конвектора, теплый воздух выходит через специальные решетки, так обеспечивается его циркуляция и равномерный обогрев помещения. При этом пыль не попадает внутрь устройства, так что о неприятном запахе гари можно забыть.

Чаще всего они крепятся на стену, хотя могут устанавливаться и на полу, для этого в комплекте имеются специальные ножки. Для того чтобы правильно установить обогреватель, нужно изучить инструкцию по эксплуатации. Знания правил использования и мер предосторожности сделают работу конвектора максимально безопасной и комфортной.
Главным плюсом конвекторного обогревателя является скорость, с которой нагревается воздух в помещении. Тепло от конвекторов чувствуется уже после нескольких минут их работы. Но лучше всего они справляются с поддержанием постоянной температуры дома.

Масляные радиаторы

Так же быстро могут справиться с обогревом. Особенностью является конструкция и принцип работы: обогреватель наполнен маслом, нагреваясь, оно передает тепло металлическим стенкам корпуса. Греется масло благодаря работе ТЭНа. Некоторые модели оснащены сразу двумя нагревательными элементами: один погружен в масло, а второй находится в нижней части корпуса.

На сегодняшний день эти обогреватели являются одними из наиболее популярных. Вызвано это не только красивым внешним видом, но и высокими техническими характеристиками и надежностью работы. Эти устройства могут работать несколько дней без перерыва, потребляя очень мало электроэнергии.

Внешне они похожи на батареи, благодаря подобной конструкции тепло рассеивается во все стороны. Количество секций влияет на мощность устройства и определяет площадь помещения, которое он способен обогреть.

Устанавливать масляный обогреватель можно в любой комнате, кроме ванной, этот прибор не любят влажности. Важным является и минимальный размер помещения – обычно мощность излучения рассчитана на комнаты, площадью не меньше 4 м.

Чтобы избежать поломок обогревателя, а так же пожара, следите за соблюдением правил эксплуатации, и особенно за тем, чтобы рядом с ним не было легковоспламеняющихся вещей.

Инфракрасные обогреватели

Их очень часто используют в квартирах и в загородных домах.

В квартирах чаще всего можно увидеть модели с потолочным типом крепления, но и напольные модели не уступают им по популярности. Для установки первых используют специальные кронштейны, а чтобы обогреватель твердо стоял на полу – удобные ножки.

Существует несколько типов этих обогревателей:

• керамические,
• кварцевые,
• галогенные.

Устанавливать их можно не только в жилых комнатах, но так же в промышленных помещениях. Некоторые модели созданы специально для просушивания ванных комнат и могут работать в условиях повышенной влажности.

Главное отличие от остальных обогревателей кроется в самом принципе работы: во время работы нагревается не воздух, а предметы в помещении (одежда, мебель, пол). Так как они сильно экономят электроэнергию и могут работать на открытом воздухе, их часто используют для обогрева веранд в дачных домах, фойе театров или других помещений с большими теплопотерями и «гуляющими сквозняками».

При выборе главное не ошибиться с мощностью – слабый аппарат не сможет обогреть большое помещение.

После того, как выбор нужной модели обогревателя сделан, рекомендуется разобраться с установкой обогревателя. Монтаж на стену или потолок лучше доверить специалисту. В этом случае, Вам не придется ломать голову над креплением кронштейнов и прокладыванием кабеля.

При установке основное внимание нужно уделять расстоянию до потолка и стен. Обогреватель с потолочным креплением должен располагаться на расстоянии 5 сантиметров от потолка. А настенные обогреватели лучше размещать на высоте 60 сантиметров.

Отопительные панели

Также подключаются к системе водоснабжения. Особенностью этих обогревателей является не столько качественная работа по обогреву комнаты, но уникальный внешний вид. По сути все, что можно увидеть после монтажа – красивая плита из натурального камня. Такой обогреватель может стать настоящим украшением любого дома.

Сегодня для изготовления используют разные виды мрамора: кристаллический, доломитовый, а так же мраморный известняк и стеатит. Такое разнообразие позволяет подобрать панель для любого интерьера.

Большинство моделей имеют возможность как вертикальной, так и горизонтальной установки. Для того чтобы выбрать подходящую, стоит обращать внимание на ее габариты и мощность.

Каменная плита отдает тепло от ТЭНа, который спрятан за ней. При этом поверхность камня практически не нагревается. Сравнить это можно с теплом русской печи, в комнате будет так же тепло и уютно.

Несмотря на то, что управлять работой такого обогревателя очень просто (достаточно лишь выставить нужную температуру с помощью термостата), панели требовательны к установке. Выполнять монтаж должен специалист. Мастер зафиксирует обогреватель при помощи анкеров так, что нагревательные элементы будут скрыты под каменной плитой.
В процессе работы отопительные панели не требуют особого ухода. Единственное, что потребуется от пользователя – время от времени протирать обогреватель от пыли.

Современные элементы системы отопления

Теперь расскажем о том, какие обогреватели подключаются к системе водоснабжения.

Во многих квартирах до сих пор установлены чугунные батареи – радиаторы. Большой, не раз покрашенный ребристый отопительный «динозавр», который пережил, возможно, не одно поколение жильцов. Каждую зиму слышно, как водопроводчики включают отопление, медленно, день за днем, батарея становится теплее, но далеко не всегда настолько, чтобы дома было тепло без дополнительных источников обогрева.

Радиаторы отопления

Позволили забыть о подобных проблемах с обеспечением теплом жилых помещений. Алюминиевые, стальные или биметаллические – любой из этих обогревателей расправится с зимним холодом. На выбор могут влиять качества, которые пользователь ожидает получить от радиатора. Так, стальные являются самыми прочными и выдерживают большие перепады давления. Алюминиевые хорошо проводят тепло и стоят на порядок дешевле, а биметаллические сочетают в себе все плюсы двух видов, исключая их минусы.

Отличаются радиаторы не только металлом, из которого они изготовлены, но так же количеством секций, расстоянием между ними и мощностью. Размер будет иметь значение при креплении под окном. Если под широкий оконный проем поставить маленький обогреватель – он не сможет отсекать весь холодный воздух, и смысла в радиаторе не будет.

Сам радиатор тепло не вырабатывает. Горячая вода находится внутри его корпуса и нагревает стенки, от этого тепло равномерно распределяется по комнате.

Сразу отметим, что демонтаж старых батарей и установку новых должны проводить только квалифицированные специалисты. Если Вы все же решите заняться этим самостоятельно, заранее предупредите соседей о возможности возникновения «локального потопа». Он может возникнуть, если перед началом работ не перекрыть стояк и не слить всю воду.

Полотенцесушители

Оказываются очень полезным приобретением, хотя бы потому, что кроме обогрева помещений могут сушить белье.

Можно забыть про некрасивые изогнутые трубы в ванных комнатах, потому что современные устройства этого типа являются отличным элементом дизайна комнаты. Многие пользователи оценили полотенцесушители как удобные вешалки для белья и одежды, а также хороший способ вентиляции ванной комнаты.

В электрические «дизайн-радиаторы» встроен ТЭН, они равномерно прогревают воздух в помещении, при этом практически не нагреваясь. Кроме этого, существуют модели вентиляторного типа, в которых для сушки полотенец предусмотрен специальный держатель, а для защиты устанавливаются воздушные фильтры. Именно эти модели могут охлаждать и вентилировать помещение.

Несмотря на необходимость в подключении к источнику электроэнергии, они не боятся влаги, так как защищены от попадания воды на панель управления. Работают электрические обогреватели от стандартной сети в 220В и поглощают очень мало электроэнергии. Температуру можно регулировать с помощью термостата или панели управления. Многие модели оснащены таймером, что позволяет устанавливать время для автоматического отключения прибора.

Пожалуй, единственное, о чем стоит беспокоиться, приобретая этот обогреватель – условия установки, а конкретнее, наличие отдельной розетки для него. Лучше всего – защищенной от попадания воды.

Любой из описанных выше обогревателей, можно приобрести, заказав на сайте интернет-магазина «ВсеИнструменты.ру». Перед покупкой главное – учесть размеры помещения, в котором будет работать устройство, а также заранее определить задачи, которые ему нужно будет выполнять. Ну, а когда обогреватель доставят к Вам, обязательно проверьте наличие всех необходимых документов, сопровождающих устройство. И перед началом использования изучите инструкцию по применению.