Устройство кирпичной трубы для дымохода

Кирпичный дымоход своими руками: инструкция по самостоятельному строительству

Как построить кирпичную дымоотводящую трубу

Эффективность, а главное, безопасность работы твердотопливного котла или печи во многом зависит от системы дымоотведения. Поэтому ей следует уделить особое внимание. В продаже можно найти множество современных стальных моделей, которые выпускаются промышленным способом. Их нужно только грамотно установить. Однако высокая стоимость и недостаточная долговечность нравятся не всем. Многие решают возвести дымоход из кирпича своими руками. Разберем все этапы этого процесса.

Кирпичный дымоход: за и против

Традиционный вариант остается востребованным, несмотря на появление более современных моделей. Бесспорными достоинствами такой конструкции можно считать:

• Длительный срок эксплуатации. Он прослужит не меньше 30 лет.
• Относительно невысокая стоимость, особенно по сравнению со стальными или керамическими аналогами.

Кроме того, дымоотвод из кирпича — традиционный архитектурный элемент дома, который не только функционален, но и красив. Некоторые типы кровли, например черепица, хорошо сочетаются именно с ним.

Есть у системы и недостатки, причем значительные. Ее масса очень велика, по этой причине приходится строить надежное основание. Оно должно выдерживать значительную нагрузку. Строительство достаточно сложно и продолжительно по времени, тогда как стальные детали устанавливать намного легче и быстрее. Но и это еще не все минусы. Внутреннее сечение трубы имеет форму четырехугольника.

Это не хорошо, поскольку оптимальным вариантом в этом случае будет круг. В углах четырехугольного дымоотвода образуются завихрения, которые препятствуют нормальной тяге и затрудняют движение газов. Кроме того, внутренняя часть кирпичного дымохода для газового котла, как и любого другого, всегда шероховата, даже если ее оштукатурили. На такой поверхности легко откладывается и накапливается сажа, что приводит к уменьшению сечения прохода и ухудшению тяги.

И еще один значимый минус. Керамика чувствительна к кислотному конденсату, и под его воздействием быстро разрушается. Агрессивное вещество образуется в дымовых газах, температура которых ниже 90 С. Для традиционных печей и котлов это неактуально, потому что поток не успевает настолько остыть. А вот для современных экономичных моделей с низкотемпературным дымом это значимо. В таких случаях необходимо гильзование дымоотвода, иначе он быстро придет в негодность. Иногда для упрощения работ стальную трубу обкладывают кирпичом.

Основные элементы конструкции

Дымоходы различаются по способу строительства на три основных типа:

• Коренной. Сооружение возводится на отдельном фундаменте. Его минимальная глубина 30 см. Таким образом, дымоотвод является самостоятельным, он не связан с другими элементами генерирующей тепло установки. Для отвода газов используется специальный горизонтальный патрубок, который перекидывается к нему от котла. Таким образом, к примеру, сооружается кирпичный дымоход для металлической печи.
• Насадной. Монтируется на верхней части печи. Последняя образует основание для трубы. Учитывая ее вес, на отопительный прибор ложится большая дополнительная нагрузка. Поэтому требуется провести расчеты, чтобы убедиться, что он ее выдержит. В любом случае, толщина печных стенок не может быть меньше двух блоков.
• Настенный. В качестве дымоотвода используются каналы, проложенные внутри несущей стены. Оптимально, если с обеих сторон будут находиться отапливаемые комнаты, это поможет максимально сохранить тепло.

Коренные и насадные сооружения имеют похожую конструкцию, которую составляет несколько основных элементов. Рассмотрим их, начиная с нижней части.

• Шейка или самый нижний участок дымовой трубы. Здесь находится отверстие с заслонкой. С ее помощью можно регулировать тягу.
• Распушка. Так называется расширение, выполняемое на уровне перекрытия. Оно необходимо для защиты элементов перекрытия от чрезмерного нагрева и возможного воспламенения.
• Стояк. Это участок, находящийся внутри чердачного помещения.
• Проход через кровлю с обязательной теплоизоляцией, что предотвращает возгорание.
• Выдра. Еще одно расширение, но уже над уровнем крыши. Выполняется с целью защиты участка соединения кровли и дымоотвода от попадания влаги. На внешней части выдры устраивают скат для удаления воды.
• Оголовок. Еще одно расширение, располагающееся в верхней части сооружения. Защищает последнее от попадания осадков на поверхность.
• Колпак или зонт. Деталь, закрывающая дымоотводящий канал от мусора, влаги и пыли.

Нужно знать, что расширения выполняются только с внешней части конструкции за счет увеличения толщины ее стенок. Размер канала остается неизменным.

Правила расчета системы

Цель их проведения — выбрать оптимальную для обеспечения эффективной тяги высоту и сечение отводящего газы канала. Последняя характеристика очень важна. Если есть такая возможность, лучше всего провести профессиональные расчеты. Если нет, можно воспользоваться средними значениями. Различают три основных типоразмера, которые повсеместно используются:

• Шестерка. Это труба квадратной формы, имеющая ряд из шести блоков. Размеры внутреннего канала 250х250 мм. Используется для русских печек и каминов, где требуется минимальное сопротивление потоку нагретых газов.
• Пятерка. Дымоотвод с прямоугольным сечением, образован пятью элементами. Сечение 125х250 мм. Применяется для отопительных и варочно-отопительных приборов.
• Четверка. Сооружение из четырех кирпичей в ряду. Размер — 125х125 мм. Устанавливается для твердотопливных котлов малой мощности и для кухонных плит.

При выборе высоты будущего сооружения следует принимать во внимание следующие нормативы:

• Если кровельное покрытие пожароопасно, конструкция ставится выше него минимум на 150 см. Для невоспламеняемых материалов эта величина составляет 50 см.
• Минимальное расстояние между оголовком и решеткой колосника составляет 500 см.
• При возведении дымоотвода на коньке или на удалении не более 150 см от него, высота детали 50 см над уровнем крыши.
• При монтаже сооружения на удалении от 150 до 300 см от коньковой части, его длина равняется высоте конька.
• Если конструкция дальше 300 см от конька, разрешается, чтобы она выполнялась ниже его. Но линия, проведенная условно через конек и дефлектор, должна иметь уклон в 10°.

Выбираем материалы

Для постройки дымохода подойдут только полнотелые огнеупорные блоки. Рекомендуемые марки от М150 и до М200. Материал выпускается трех сортов.

• 1 сорт. С нормально выдержанным временем обжига. Ровный, гладкий и плотный. Без выкрошившихся участков. Цвет ярко-красный. При простукивании звук звонкий и четкий.
• 2 сорт. Недожженые детали бледного оранжевого цвета. Пористые, рыхлые, с дефектами. При постукивании звучат глухо. Отличаются слабой морозостойкостью и теплоемкостью, плотность низкая.
• 3 сорт. Пережженные кирпичи. Их отличает темный красный цвет. Видны поры, задиры и сколы на поверхности. При постукивании чрезмерно звонкий звук. Хрупки, не морозостойки, плохо удерживают тепло.

Собирать дымоотводящую трубу следует только из материала первого сорта. Допускается использовать третий, но только для обустройства фундамента. Применение второго сорта исключено.

Как сложить дымоход из кирпича своими руками

Никакой разницы между укладкой печного массива и дымоотводящей трубы нет. Используется глинопесчаный раствор и целые блоки. При выполнении расширений применяются детали размером в 3/4, 1/4, 1/8 и 1/2 от целого. Для их обработки оптимально использовать болгарку с алмазным керамическим диском. Рассмотрим ход работ.

1. Установка шейки

Кладка начинается с фундамента, если речь идет о коренном дымоотводе для металлической печи, например, или с верхней части теплогенератора для насадного. В любом случае очень важно соблюдать точность рядов. Элементы укладываются на раствор, слегка «утрясаются» рукой и простукиваются кирочкой. После чего обязательно контролируется горизонталь и вертикаль. Не доходя 4 рядов до перекрытия, шейка заканчивается.

2. Монтаж распушки

Предполагается, что толщина стенок увеличится вдвое, поскольку по нормативам расстояние от горячих газов до воспламеняемых конструкций должно составлять не меньше 250 мм. Толщина стенки шейки 125 мм, увеличить ее нужно за четыре ряда. Для этого каждый из них сдвигается на 1/8 кирпича относительно предыдущего. Делается это по схеме:

1. Внутренняя поверхность шахты складывается из элементов размером 1/8. Пространство между внешними деталями заполняется фрагментами 1/4.
2. Выполняется аналогично, но с частями 1/4 и 1/2.
3. Кладется также, но используются фрагменты 1/2 и 3/4.
4. Ряд выкладывается целыми блоками.

На этом этапе распушка должна дойти до уровня потолка. Далее выкладывают еще два или три ряда с обязательной перевязкой. После чего возвращаются к изначальным размерам кладки. Посмотреть, как выполняется распушка, можно на видео.

3. Обустройство стояка

Кирпичное сооружение поднимают до уровня кровли. Обязательно отвесом контролируют вертикаль. Отклонений, даже самых небольших, быть не должно.

4. Формирование выдры

Чтобы правильно ее сложить, расширять стенки начинают после того, как край трубы поднялся над уровнем кровли. Выдру выкладывают в шесть рядов с отступом в каждом на 1/8 ширины детали. Для кладки можно применять цементный раствор. Учитывая, что работы ведутся на крыше, следует быть очень осторожным.

5. Укладка оголовка

После того, как выдра сформирована, переходят к начальному размеру постройки и поднимают ее на требуемую высоту. Затем за два ряда выкладывается последнее расширение. Первый сдвигается на 1/8, второй на 1/2.

Как загильзовать кирпичный дымоход

Сделать это можно в процессе возведения конструкции, если по мере продвижения кладки вставлять внутрь фрагменты стальной трубы. Такая процедура достаточно проста. Сложнее загильзовать уже построенный дымоотводящий канал. Для этого:

1. На участке подключения отопительного прибора разбирается фрагмент отводящего газы канала на высоту, чуть большую размера самого длинного элемента вкладыша.
2. Поочередно ставят на место все детали, начиная с самой верхней. Отрезки подаются наверх, при этом освобождается место для расположенных ниже фрагментов.
3. После того, как гильза встанет на место, все свободное пространство между стенками и вкладышем заполняется любым невоспламеняющимся теплоизолятором.

По окончанию гильзовки монтажное отверстие закладывается и при необходимости штукатурится.

Может показаться, что построить дымоход из кирпича не так уж сложно. Однако на деле это не совсем так. Каждый этап постройки требует ответственного подхода, а процесс кладки своими руками предполагает наличие определенного опыта и навыков проведения таких работ. Только в этом случае можно получить хороший результат.

Дымоход из кирпича или камня своими руками: выбор материалов и технология монтажа

Дымоход — это одна из основных составляющих отопительной системы в доме. Несмотря на это, его установка – вполне доступное мероприятие и для неквалифицированного мастера. Но только при правильном обустройстве дымохода из кирпича своими руками он будет обеспечивать вывод продуктов сгорания наружу, а тепло станет распространяться по помещениям. Для монтажа такой конструкции стоит ознакомиться с некоторыми нюансами и правилами.

Установка кирпичного или каменного дымохода должна производиться по правилам и требованиям СНиП

Особенности и преимущества кирпичных дымоходов

Каждый частный дом, который имеет одну из возможных конфигураций отопительной конструкции, оснащается дымовой трубой. Роль дымовой трубы заключается в выводе продуктов горения топлива за пределы дома. На сегодняшний день существует большое количество новых решений для обустройства такой системы. В любом строительном магазине можно подобрать какие угодно материалы и инструменты для того, чтобы выполнить качественную установку этой конструкции.

Кирпичные конструкции до сих пор пользуются большой популярностью и отличаются своей надёжностью. Основные преимущества таких дымоходов:

• разнообразие материалов для монтажа;
• невысокая стоимость установки;
• термоустойчивость. Кирпичная труба может выдерживать температуру до 1000 °C;
• эстетичность. Дымоходы из кирпича выглядят очень красиво и могут играть роль элемента декора здания. Для декорирования труб популярным является керамический материал.
• теплопроводность. Такой дымоход «контролирует», чтобы тепло циркулировало по помещениям и не выветривалось через трубу.

Виды кирпичных труб для дымоходов

Выбор типа кирпичной трубы зависит от печи, которая используется в конкретном случае. Кирпичная труба может быть двух видов:

• коренная;
• насадная.

Кирпичная труба имеет эстетичный внешний вид и не требуют больших затрат на установку

Насадные конструкции являются продолжением печи, а коренные устанавливаются неподалёку и имеют автономный характер. Соединение коренной конструкции с печью происходит с использованием специального патрубка.

Кирпичная коренная труба для дымохода идеально сочетается с чугунными приспособлениями в отопительных конструкциях. Кроме этого, с одним дымоходом коренного типа могут стыковаться несколько печей. В таком случае необходимо правильно подобрать диаметр трубы, чтобы она справлялась с нагрузкой по выводу продуктов сгорания.

Важно! При монтаже коренной конструкции и соединении её через патрубок с газовым котлом, возможно, понадобится монтаж металлической трубы внутри дымохода. Кирпичный дымоход для газового котла должен обязательно соответствовать всем нормам СНиП.

Насадная труба дымохода является непосредственным продолжением печи и выводится на крышу. Такой тип трубы может выполнять вывод дыма только от одной печи.

Устройство дымохода из кирпича

Коренной и насадной дымоходы, в принципе, обладают идентичным строением. Однако из-за того, что коренная конструкция может объединять несколько печей, стояков и разделов в ней будет тоже несколько. Их количество колеблется в зависимости от этажности дома.

Дымоотводная конструкция включает в себя следующие элементы:

1. Шейка печи. Это часть дымоотводной системы, который проходит от печи до разделки и имеет в своём составе дымовую задвижку. Задвижка осуществляет регуляцию тяги.
2. Разделка трубы (распушка). Используется для защиты горючих перекрытий. Толщина стенок разделки больше, чем в остальных частях конструкции. Показатель толщины, как правило, колеблется от 35 до 40 см, в зависимости от конкретного случая. В результате выполняется изоляция толщиной примерно 25 см.
3. Стояк трубы. Это кирпичная конструкция, внутри которой проходит канал для отвода продуктов сгорания. Располагается стояк и до разделки, и в перекрытии чердака.
4. Выдра. Важный элемент дымоотводной конструкции, который монтируется над крышей и защищает трубу от воздействия атмосферных осадков и конденсата.
5. Колпак. Монтируется сверху шапки, которая входит в состав оголовка трубы. Накрывает канал дымохода и предотвращает попадание дождя и снега внутрь него. Кроме этого, правильное расположение дымоходного колпака увеличивает тягу в системе.

Кирпичная труба обязательно оснащается колпаком, который защищает канал от осадков и мусора

Обратите внимание! Помимо вышеперечисленных элементов, в состав такой конструкции входит шейка трубы, которая вместе с выдрой и выступающей шапкой образуют оголовок трубы.

Требования, которым должен соответствовать кирпичный дымоход

Существуют специальные строительные нормы и правила (СНиП), в которых указаны основные требования при монтаже дымоходов из кирпича для бани, дома и т. д. Основные из них:

1. При монтаже канала дымохода отработанный дым должен выводиться только в вертикальном направлении. Однако в некоторых случаях без монтажа горизонтальных участков не обойтись. Разрешается монтаж горизонтально расположенных каналов с длиной не больше 1 м.
2. Если конструкция крыши плоская, то тогда размер наружной части дымохода из кирпича составляет 1м (это касается того сегмента, который расположен над поверхностью крыши).
3. Если крыша является скатной, то тогда высота трубы, находящейся на дистанции 1,5 м до конька, должна быть минимум на 50 см выше его.
4. Если дистанция до конька 3 м, то тогда дымоход должен быть на одном уровне с ним.
5. Расстояние от трубы до конька более 3 м означает, что размеры дымохода вычисляются посредством проведения условной линии под углом 10° к горизонту конька.
6. Размеры дымоходов из кирпича для газовых котлов составляют минимум 5 метров над поверхностью крыши.
7. Материалы, которые применяются при кладке трубы из кирпича, должны обладать хорошей устойчивостью к высоким температурам. Расстояние от трубы до стены не должно быть меньше 38 см. Также очень важным моментом является монтаж расширений на участках, где дымоход проводится через перекрытия.
8. Толщина дымохода должна соответствовать требованиям пожаробезопасности. Как правило, оптимальным, считается показатель толщины 10 см.
9. Укладка дымохода выполняется без перепадов внутреннего диаметра.

Дымоход должен быть ровным, его кладку осуществляют при помощи строительного уровня

Правильное размещение дымохода является очень важным параметром, который оказывает влияние на показатель тяги в системе. Высота трубы над крышей также является важным пунктом. Расчёт правильной высоты определяется по-разному в зависимости от конкретного случая.

Это интересно! Кирпичные дымовые трубы котельной могут быть промышленного типа и тогда их высота должна превышать на 25 метров аналогичный показатель самого высокого здания в округе.

Какой кирпич выбрать для монтажа дымохода?

Для того, чтобы выполнить монтаж кирпичного дымохода своими руками, необходимо иметь заранее подсчитанное количество кирпича и цементный раствор. Существует несколько полезных советов, которые позволят определиться с выбором материала для дымохода.

В первую очередь необходимо иметь в виду, что материал, который будет использоваться для такой конструкции, должен обладать высокой огнеупорностью. Форма кирпича должна быть ровной, без трещин и сколов. Как правило, рекомендуют брать марки со значением выше 200. Наиболее подходящий размер кирпича для строительства дымохода составляет 25х12х6,5 см.

Важно! Для укладки кирпича используют специальный раствор, в состав которого входят цемент, песок и вода. Качество раствора можно определить по зернистости песка. Если песок мелкозернистый, то такой раствор идеально подходит для монтажа и кладка дымохода из кирпича будет качественной. Кроме этого, в состав раствора иногда входит глина. Она должна быть чистой, без посторонних примесей.

Для дымохода нужно выбирать кирпич с огнеупорными свойствами

Стык крыши и трубы нужно гидроизолировать, чтобы предотвратить стекание воды по трубе в дом. Выдра, которая является утолщением на внешней стороне конструкции, отлично справляется с этой функцией. В некоторых случаях вместо выдры устанавливают оцинкованный металлический «фартук».

Демонтаж кирпичной трубы

Старые кирпичные конструкции не только плохо выполняют свою функцию, но и в некоторых случаях могут угрожать человеческой жизни. Такие дымоходы в большинстве случаев являются убыточными и должны попадать под снос.

Демонтаж кирпичной дымовой трубы осуществляется достаточно просто: труба разбирается по элементам (по кирпичу). Начинается демонтаж всегда с части, которая расположена на крыше. Постепенное продвижение от неё к печи и является основным принципом работы. Для надёжного сцепления кирпича на внешней части трубы в раствор всегда добавляют цемент, поэтому этот демонтируемый участок довольно сложно разобрать. Демонтаж кирпичных дымовых заштукатуренных труб ещё более сложен.

После того как разборка внешней трубы закончена, нужно демонтировать участок, расположенный на чердаке здания.

Обратите внимание! Перед тем, как начинать демонтаж кирпичной трубы на чердаке, обязательно нужно накрыть образовавшуюся дыру в крыше. Для этого подойдёт железный лист или, например, оставшаяся от монтажа крыши металлочерепица.

Для того, чтобы предотвратить нежелательный обвал штукатурки с потолка, нужно оснастить трубу специальными штробами. Раствор из песка и глины можно легко разбить молотком или каким-либо подручным предметом.

Разбирать старый дымоход нужно начиная с наружной части

Монтируем дымоход из кирпича своими руками

Многие люди задаются вопросом: как сложить дымоход из кирпичей своими руками? В самом начале обязательно нужно подготовить схему, по которой будет проходить работы по кладке печной трубы. Этот план можно заказать у специалистов, которые сами всё рассчитают и определят оптимальное решение для конкретного случая. После того как вы получите схему — её необходимо внимательно изучить. Затем можно приступать непосредственно к кладке кирпичной трубы для дымохода.

Пошаговое руководство по монтажу кирпичного дымохода:

1. Вначале монтируется насадная труба. Кладка трубы начинается с установки её снования на специальный раствор. Кладка конструкции выполняется способом перевязки. Особенность этого способа заключается в сдвиге каждого ряда на половину кирпича. Это обеспечивает максимальный показатель сцепления. Кладка этой части печной трубы выполняется до тех пор, пока до перекрытия не остаётся 5–6 рядов кирпича.
2. На втором этапе производят кладку распушки. Обязательно нужно проводить расширение наружного периметра. Оптимальные размеры уширения 59 на 45 см. Размеры уширения по внутреннему периметру в таком случае должны составлять 14 на 27 см.

Обратите внимание! Высота расширения не должна выйти ниже межчердачного перекрытия.

Расширение периметра конструкции проводится довольно просто: кирпичи сдвигаются по краям каждого ряда. Размер сдвига должен составлять приблизительно 4 см.

1. На третьем этапе проходят работы по монтажу выдры. Выполнять эту работу рекомендуется максимально внимательно, чтобы не допустить ошибок. Ряды, которые укладываются при монтаже выдры, должны на одну треть выступать наружу.

Кладка первого ряда должна соответствовать последнему ряду кирпичей в расширении, которое монтировалось на предыдущем этапе.

1. На этом этапе выполняется монтаж стояка. Его кладка проходит на чердаке здания. Очень важно запомнить, что труба должна иметь свой стояк, расположенный встык к кровле. Он прокладывается через крышу и выводится на высоту от 50 до 80 см.
2. На последнем этапе проводится монтаж шейки дымохода. Далее на её конец устанавливается оголовок, на который монтируют защитный колпак. Если соблюдать правила и учитывать рекомендации специалистов, то вы сможете сложить надёжную трубу из кирпича для дымохода своими руками без каких-либо трудностей.

Наружная часть дымохода (шейка) кладется в последнюю очередь

Изоляция распушки

Стенка распушки, как уже было сказано выше, укладывается с расширением периметра. Однако, кроме расширения, этот участок дымоходной конструкции нужно снабжать теплоизоляцией. Изоляция выполняется на всём периметре трубы в месте, где дымоход проходит через потолочное перекрытие.

Как правило, в состав теплоизоляционного материала входит асбест, но существуют и другие варианты:

• войлок, предварительно пропитанный глиняным раствором.
• металлический короб, который по периметру изолирует трубу. Внутрь короба обычно засыпают керамзит или песок.

В некоторых случаях разрешается изолировать кирпичную трубу минеральной ватой. Изоляция такой ватой должна обладать толщиной не менее 10 см.

Распространённые ошибки при монтаже

Выше были перечислены основные рекомендации, которые позволяют выполнить кладку дымохода из кирпича своими руками. Однако существуют некоторые распространённые огрехи при монтаже, на которые рекомендуется обратить внимание.

Наиболее распространённые ошибки при установке кирпичной трубы:

Одна из самых частых оплошностей — недостаточная высота трубы. Из-за этого в системе отсутствует необходимая тяга и она не может осуществлять свою работу должным образом. Для того, чтобы не столкнуться с этой проблемой, рекомендуется со всей серьёзностью подойти к расчёту высоты трубы над кровлей.

Ещё одна очень распространённая неточность — неправильно приготовленный цементный раствор для кладки. Такой раствор со временем осыпается, что приводит к разрушению конструкции. Консистенция раствора должна быть однородной, с мелкозернистым песком.

Слой раствора при кладке кирпичей не должен превышать 5 мм

Важно! Очень важно, чтобы раствор располагался равномерно и не образовывал в канале трубы препятствий для транспортировки продуктов сгорания.

А также важно, чтобы дымоход был ровным и максимально соответствовал стандартам, описанным в СНиП.

Ещё несколько советов от специалистов:

Перевязка кирпичей во время кладки должна выполняться очень внимательно. Во время кладки в ход могут идти разные части кирпичей (половины, четверти и т. д.). Для того, чтобы разделять кирпичи на части, рекомендуют применять болгарку.

Слой раствора не должен быть слишком толстым — это может привести к скорому его осыпанию и разрушению конструкции. Оптимальная толщина слоя составляет 4–5 мм.

Кроме этого, не стоит забывать про периодическую очистку дымоходов. На стенках дымохода, как правило, скапливается сажа, пепел и прочие продукты сгорания. Особенно предрасположены к засорению конструкции, которые имеют неровности во внутреннем канале. Профилактическая очистка позволит прочистить дымоход и повысить его эксплуатационные показатели.

Технологии утепления пола в каркасном доме для разных типов фундамента

Эффективное утепление пола в каркасном доме выполняют по проверенной годами схеме. Она предусматривает следующую последовательность слоев: прочное и ровное основание, паропроницаемая гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, черновой пол. Схема довольно вариативна, так как зависит от типа возводимого фундамента, финансовых возможностей, прокладки определенных коммуникаций и необходимого уровня теплоизоляции.

Тип фундамента и утепление пола

В зависимости от качества грунта на строительной площадке каркасный дом возводят на столбчатом, свайном, монолитном или ленточном фундаменте.

Столбчатый и свайный фундаменты подразумевают устройство так называемого подвесного, приподнятого пола. В этом случае между ним и грунтом остается значительное расстояние, обеспечивающее вентиляцию конструкции. Самое главное при монтаже такой конструкции — ее надежная защита от влаги с наружной стороны.

Обратите внимание! Обшивку пола, служащую основанием для укладки утеплителя, по свайному или столбчатому фундаменту выполняют не изнутри, а снаружи. Для этого используют доски со специальными поперечинами, которые фиксируют к несущим балкам.

Ситуация схожа при возведении ленточного фундамента. Пол также приподнят над грунтом, но, как правило, не на большую высоту. Для его вентиляции в стенках фундамента оставляют отверстия — продухи.

Другая ситуация складывается с монолитным фундаментом. В этом случае речь идет об утеплении пола по грунту. Здесь важно обеспечить высокую ровность и гидроизоляцию основания. Для устройства такого пола заливают бетонную стяжку.

Выбор теплоизоляционного материала

Материалы для утепления полов в каркасном доме представлены широким ассортиментом. Выбор того или иного из них зависит от особенностей возводимого дома и его системы отопления, климатических условий региона.

1. Керамзит — округлые элементы из обожженной глины. Несмотря на пористую структуру, обладает высокой прочностью, устойчив к перепадам температур и воздействию агрессивных веществ. Показатель теплосбережения средний, однако керамзит прекрасно подходит для утепления полов по грунту.
2. Минеральная вата — спрессованные в маты тонкие волокна из расплава стеклянного боя, кварцевого песка, определенных горных пород. Выпускается в виде свернутых в рулоны матов или плит. Легкий, недорогой и теплоемкий материал. Теряет свойства при намокании и категорически не подходит для укладки под бетонную стяжку.
3. Экструдированный пенополистирол — достаточно плотный материал с газонаполненными ячейками. Превосходит традиционный пенопласт не только по коэффициенту теплопроводности, но и по жесткости, пожаробезопасности. Главный недостаток — под воздействием высоких температур выделяет в воздух токсичные вещества.
4. Пенополиуретан — напыляемый изоляционный материал с низким коэффициентом теплопроводности. Прекрасно заполняет все пустоты, исключая образование мостиков холода, устойчив к ультрафиолету и воздействию огня, не выделяет токсические вещества. Недостаток — использование специального оборудования и высокая цена.

В каждом случае индивидуально определяют не только чем и как утеплить пол в каркасном доме, но и какой толщины будет теплоизоляционный слой. Для этого на этапе проектирования строения проводят тщательные расчеты.

Схема утепления приподнятого пола

При утеплении полов каркасных домов, независимо от типа фундамента и конструктивных особенностей, следует руководствоваться положениями действующих ГОСТов и СП 29.13330.2011.

Все работы проводят в определенной последовательности:

1. Выполняют нижнюю обвязку каркаса по фундаменту и монтируют мощные деревянные лаги с шагом 400 или 600 мм.
2. К лагам крепят опорные доски (25х100 мм) или черепные бруски (50х50 мм) для чернового настила.
3. Укладывают настил — листы ОСП или доску сечением 25х100 мм. Монтаж доски обходится дешевле.
4. Черновой пол застилают ветро- и влагозащитной мембраной, фиксируют строительным степлером. В местах стыков отдельных полотен обязательно делают нахлест не менее 15 см. Это позволяет предотвратить образование мостиков холода в конструкции.
5. В образованные лагами ячейки укладывают утеплитель. Он должен плотно прилегать к доскам. Если зазоры остаются, их задувают монтажной пеной.
6. Настилают слой пароизоляции — пленки, защищающей утеплитель от паров, проникающих в конструкцию из помещений.
7. Досками или древесными плитами обшивают лаги, формируя чистовое покрытие или ровное основание для дальнейшей отделки.

Это важно! Все древесные материалы должны быть предварительно обработаны антисептиками и антипиренами.

Схема утепления пола по грунту

«Пирог» теплого пола по грунту укладывают по тому же принципу — формируют основание, защищают утеплитель от влаги и монтируют чистовое покрытие. Принципиальное отличие заключается лишь в используемых материалах. Технология работ:

• выравнивают грунт на строительной площадке;
• насыпают «подушку» из крупнофракционного щебня и трамбуют;
• заливают основание выравнивающим слоем цементной стяжки;
• настилают слой гидроизоляции;
• укладывают утеплитель;
• настилают пароизоляционную пленку;
• заливают бетонную стяжку толщиной не менее 50 мм;
• укладывают чистовой отделочный материал.

Такой вариант утепления пола в каркасном доме достаточно трудоемкий, но надежный и долговечный.

Если у вас есть тщательно проработанный проект, в обоих случаях утепление пола можно выполнить самостоятельно, с привлечением нескольких друзей. Только для работы со стяжкой понадобится специальная техника, например, машина для трамбовки.

Утепление деревянного пола – рассчитываем толщину

Многие частные дома очень часто возводятся на столбчатых или свайных фундаментах. Естественно, при такой основе пол первого этажа получается «парящим» в воздухе, то есть не имеющим непосредственного контакта с грунтом. Кстати, довольно часто к такой же методике прибегают и при строительстве на ленточном фундаменте. Но то, что пол отделен от грунта воздушной прослойкой, вовсе не говорит о ненужности его утепления. Подпольное пространство в обязательном порядке делается вентилируемым, то есть температура там будет сравнима с температурой воздуха на улице. И для того, чтобы в помещении поддерживались комфортные условия проживания, а сама конструкция пола была долговечной, термоизоляция обязательна, например, утепление фундамента пенопластом.

Утепление деревянного пола – рассчитываем толщину

Пространства между несущими балками перекрытия или (и) лагами – это очень удобное место для размещения термоизоляционного материала. Но еще на стадии планирования строительства должен возникнуть закономерный вопрос – а какой должна быть толщина утеплительного слоя? Ведь это напрямую может влиять и на сечение пиломатериалов, из которого будут изготавливаться несущие детали конструкции пола.

Вопрос важный, поэтому его и решено было вынести в отдельную публикацию. Итак, рассматриваем проблему: утепление деревянного пола – рассчитываем толщину термоизоляции.

На чем строится расчет толщины термоизоляции?

Даже те читатели, что не в ладах с физикой и математикой, вполне смогут самостоятельно произвести такой расчет. Тем более что мы предлагаем им воспользоваться возможностями встроенного онлайн-калькулятора.

На чем базируется определение требуемой толщины термоизоляции?

Основополагающий принцип проведения таков – суммарное термическое сопротивление (или, если правильнее, сопротивление теплопередаче) ограждающей строительной конструкции не должно быть меньше установленной величины. Эта величина называется нормированной, и она рассчитана для всех регионов с учетом их климатических особенностей. Кроме того, этот показатель принимает различные значения еще и в зависимости от типа конструкции – имеются нормы для стен, покрытий и перекрытий.

Узнать это нормированное значение для своего региона проживания несложно. Такая информация наверняка имеется в любой местной строительной организации. Но еще проще будет взять значение из расположенной ниже карты-схемы, охватывающей всю территорию России.

Нормированные значения термического сопротивления для строительных конструкций жилых домов по регионам России

Итак, нормированное термическое сопротивление известно, но что это нам дает? Дело в том, что это суммарное значение складывается из показателей термических сопротивлений каждого из однородных слоев конструкции.

Если мы рассматриваем деревянный пол по балкам перекрытия или лагам, то это будет выглядеть примерно так:

Принципиальная схема утепления деревянного пола на лагах или балках перекрытия

1 – балки перекрытия или лаги – несущие детали деревянного пола.

2 – черепные бруски или опорные доски. Необходимы для настила чернового пола.

3 – доски чернового пола. Могут монтироваться сплошным настилом или разреженно. Иногда вместо досок используется и листовой материал, например, плиты ОSB или фанера. В ряде случаев, например, при термоизоляции пола жёсткими блоками пенополистирола, от чернового пола и вовсе отказываются – оставляют только несколько перемычек для поддержки утеплительного слоя.

4 – ветрозащитная мембрана, которая должна обладать свойством паропроницаемости – для свободного выхода влаги в атмосферу. Не используется при утеплении паронепроницаемыми и не боящимися ветрового воздействия материалами, например, экструдированным пенополистиролом или пенополиуретаном.

5 – слой утепления. Материалы могут применяться разные – насыпные, блочные, рулонные, напыляемые. Но в любом случае именно толщину этого слоя мы и будем рассчитывать.

6 – гидро- пароизоляционная мембрана, защищающая утеплитель от увлажнения со стороны помещений.

Цены на пароизоляционную мембрану

7 – настил пола. Это могут быть доски, закрепляемые непосредственно на лаги. Другой вариант – настил из фанеры или OSB толщиной 15÷20 мм, который становится основанием для любого выбранного финишного покрытия пола.

Какие же из этих слоев могут оказать значимое влияние на степень термоизоляции конструкции? Их немного – три или два. И один из них – это слой самой термоизоляции.

• Во-первых, черновой пол из доски или листового материала на древесной основе. Но только в том случае, если он выполнен сплошным, без зазоров.
• Во-вторых, это настил самого пола сверху лагов – доски, фанера или OSB.

Мембраны в расчет принимать не будем – сколь-нибудь серьёзными утеплительными качествами они не обладают. «Выведем за скобки» и финишное покрытие пола – ввиду его незначительной толщины или, для некоторых декоративных материалов, слишком высокой теплопроводности.

Следует правильно понимать, что показанная выше схема демонстрирует лишь сам принцип термоизоляции пола, но никак не отражает все возможное многообразие вариантов. Просто навскидку – еще две схемы. Изменения налицо, но общий принцип строения «утеплительного пирога» при этом особых «трансформаций» не претерпевает.

Еще две возможных схемы строения утеплённого пола на балках перекрытия и лагах. На деле вариантов может быть значительно больше.

Термическое сопротивление каждого однородного слоя общей конструкции можно определить по формуле.

Rc = hc / λc

hc — это толщина слоя, выраженная в метрах.

λc — коэффициент теплопроводности материала, из которого этот слой изготовлен. Эти коэффициенты — табличные величины. И найти их практически для любого строительного или термоизоляционного материала – совсем несложно, этих таблиц полно на строительных сайтах.

Итак, если владельцу строящегося дома уже известна примерная конструкция планирующегося пола первого этажа, то не составит труда вычислить и толщину утеплителя, обеспечивающего доведение суммарного термического сопротивления до нормативного значения.

На этом и построен калькулятор, расположенный ниже. Под ним будет несколько примечаний, касающихся порядка работы с программой.

Калькулятор расчета утепления деревянного пола на лагах

Несколько советов по работе с калькулятором

Особой сложности работа с программой не составляет.

• Для начала предлагается выбрать материал для термоизоляции. В списке как наиболее часто применяемые утеплители, так и более «экзотические», но тоже вполне подходящие для таких условий расположения. Именно толщину этого слоя и рассчитает калькулятор.
• Далее, необходимо по карте-схеме определить нормированное значение «для перекрытий» (выделено синими цифрами) для своего региона проживания. Это значение указывается в соответствующем поле калькулятора.
• Следующим шагом указываются параметры чернового пола – материал его изготовления и толщина. Но это только в том случае, если черновой пол сплошной, без просветов. Если же доски будут установлены разреженно, или чернового пола вовсе не планируется, то оставляется толщина по умолчанию равная нулю.
• Ну и, наконец, последним шагом указывается толщина и материал верхней сплошной обшивки пола.
• Результат, то есть минимальная толщина слоя утеплителя, будет показан в миллиметрах. Его приводят к стандартным толщинам выбранного термоизоляционного материала, естественно, округляя в бо́льшую сторону.

Утеплитель располагается в два слоя, с обязательным перекрытием стыков нижнего ряда.

Может случиться так, что потребуется утепление в два или даже в три слоя. Тогда верхний слой должен полностью перекрывать стыки между плитами (блоками) нижнего.

Для насыпных или напыляемых материалов можно ограничиваться слоем рассчитанной толщины.

Утепление пола частного дома – важная задача!

В настоящей статье не уделялось внимания непосредственно технологии проведения термоизоляционных работ – внимание концентрировалось на расчетах. Но это лишь потому, что утеплению пола частного дома своими руками посвящена отдельная подробная публикация нашего портала.

Завершим публикацию видеосюжетом, посвященным утеплению деревянного пола первого этажа в частном доме. Навесной газовый котел читайте в нашей статье.

Видео: Несложный для самостоятельного исполнения вариант утепления пола в частном доме

Евгений Афанасьев главный редактор

Автор публикации 05.08.2018

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Утепление полов в каркасном доме

Каркасные дома – это недорогой и оптимальный вариант постройки, который можно использовать для круглогодичного проживания.

Но для этого требуется надежное утепление всех поверхностей, в том числе и полов. Если это не сделать, холодный воздух будет попадать в помещение, а теплый – покидать его.

В этой статье я расскажу, как быстро и надежно сделать утепление пола в каркасном доме.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 – проконсультирую, рассчитаю, подскажу.

Требования к утеплителю для пола

Хороший теплоизоляционный материал должен обладать следующими качественными характеристиками:

• Долговечность – он должен сохранять свою форму и месторасположение в течение длительного времени, независимо от окружающей обстановки и погодных условий. Менять пришедший в негодность утеплитель – сложная и дорогостоящая процедура.
• Экологичность – материал не должен содержать отравляющих веществ или аллергенов, опасных для здоровья человека.
• Низкая теплопроводность – утеплитель, обладающий этим качеством, сохраняет тепло внутри помещения.
• Пожаробезопасность.
• Устойчивость к биологическому и химическому воздействию (грызуны, насекомые и пр.).
• Паропроницаемость.

Задача любого теплоизоляционного материала – обеспечение комфортной температуры внутри помещения при минимальных энергозатратах.

Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.

Обязательно ли утеплять пол в каркасном доме

Если планируется использовать дом для круглогодичного проживания, советую не пренебрегать качественным утеплителем. Деревянные постройки отличаются тем, что между бревнами в углах часто образуются щели, через которые внутрь помещения попадает холодный воздух, а из него – выходит теплый. Именно поэтому зимой в таких домах очень холодно.

Отсутствие теплоизоляции приводит к образованию сырости, плесени, которые разрушают каркасную постройку.

Выбор утеплителя для пола

В продаже имеется большой выбор теплоизоляционных материалов. Перед покупкой необходимо учесть особенности использования, достоинства, недостатки, стоимость и сложность монтажа.

Для утепления пола я использую:

• керамзит;
• напыляемый утеплитель;
• пенополистирол;
• минвата.

Рассмотрим каждый теплоизоляционный материал подробнее.

Керамзит

Это наиболее востребованный, и не менее качественный материал для теплоизоляции пола.

Благодаря пористой структуре, он отлично удерживает тепло внутри помещения. В продаже имеются различные фракции керамзита, но для пола я использую – 10-20 мм.

• экологичен;
• огнестойкий – при пожаре не дает пламени распространяться;
• при постоянном воздействии влаги не разлагается и не теряет свои свойства;
• устойчив к воздействию грызунов и прочих насекомых;
• не боится высоких и низких температур, а также резких перепадов;
• долговечность;
• невысокая стоимость и доступность материала.

Недостатком керамзита можно назвать высокую теплопроводность. Для обеспечения необходимого уровня я укладываю толстый слой утеплителя.

Минеральная вата

Здесь использую два ее вида: стекловата и базальтовая вата. Оба материала отличаются высокими качествами термоизоляции.

• легкость материала;
• простота монтажа, что дает возможность выполнить работу своими руками;
• негорючесть;
• пластичность и упругость (их легко размещать между балками, лагами);
• не подвержен биологическому и химическому воздействию;
• долговечность;
• невысокая стоимость (базальтовая вата обойдется немного дороже).

• при намокании минеральная вата теряет свои свойства, поэтому необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию;
• в процессе изготовления используется связующий элемент – фенолформальдегид;
• хрупкость волокон (у базальтовой ваты они прочнее).

Недостатки минеральной ваты приводят к слеживанию слоя, потере термоизоляционных свойств, особенно, если постройка испытывает вибрационные нагрузки.

Современные технологии дают возможность сделать минеральную вату более гибкой и прочной, но ее стоимость в разы возрастает. Для этого волокна обрабатывают специальным покрытием, в результате чего они становятся подобны войлоку. Работать с ними проще и безопаснее.

Пенополистирол

Это жесткий утеплитель, который выпускается в форме блоков с четкими размерами. В зависимости от используемого сырья и технологии производства, выделяют:

• Пенопласт – это воздухонаполненные гранулы, склеенные между собой. Невысокая стоимость, доступность и высокие показатели теплоизоляции делают его популярным материалом. Но я его редко используют для теплоизоляции каркасных домов, из-за низких показателей прочности, долговечности и др.
• Экструдированный пенополистирол – более жесткий и плотный материал, состоящий из газонаполненных ячеек. Поэтому его качественная характеристика выше, чем у пенопласта.

И пенопласт, и экструдированный пенополистирол обладают рядом недостатков:

• высокая горючесть;
• экологическая небезопасность.

Пенополистирол вреден в случае возгорания, когда выделяются токсичные газы. За несколько вдохов можно получить серьезные отравления, опасные для жизни.

Напыляемый утеплитель

Это самый надежный и качественный вариант утепления. Он обладает отличными теплоизоляционными качествами и низкой теплопроводностью. Благодаря такому методу напыления, можно заполнить любой уголок, щели и полости, не оставляя мостиков холода.

Напыляемые утеплители бояться ультрафиолета. Для обеспечения долговечности материала, необходимо полностью исключить его воздействие.

• Необходимость использования специального оборудования, что не дает возможность выполнить работу своими руками.
• Высокая стоимость.

Однако материал отличается стойкостью к воздействию огня, а при термическом разложении не выделяет высокотоксичных соединений. Именно поэтому я советую использовать напыляемые утеплители.

строю сам – 100% гарантирую качество

Все работы выполняю лично, у меня своя бригада

По началу занимался кровлями, но уже более 12 лет строю каркасные дома

Стройматериалы без наценки

все материалы вам привезу по закупочной цене (сравните мои сметы)

99% довольных заказчиков
которые рекомендуют меня друзьям

за 17 лет был всего 1 гарантийный случай (исправил в течении 2 дней) Можете смело искать отзывы обо мне в интернете по названию сайта или по Степанов Михаил

Какой утеплитель должен быть

При выборе теплоизоляции каркасного дома я отталкиваюсь от региона постройки. Материал должен сохранять свои качественные характеристики под воздействием определенного природного фона.

При возведении постройки в Московском регионе толщина утеплителя должна быть не менее:

• 15 см – для экструдированного пенополистирола;
• 16см – для пенопласта;
• 18 см – минеральной ваты;
• 48 см – для керамзита.

Учитывая температуру, количество осадков и прочее, я предпочитаю использовать керамзит или экструдированный пенополистирол. Они практически не впитывают влагу и поддерживают необходимый уровень температуры в помещении.

Монтаж чернового пола

После того как сделан фундамент, приступаю к монтажу чернового пола. Работа состоит из двух этапов:

Устанавливаю несущую конструкцию – лаги и поперечины. Лаги могут крепиться разными способами:

• сверху на брусья обвязки свайного фундамента или лежня ленточного, на гвозди;
• сверху бруса обвязки или лежня, фиксирую гвоздями и кронштейнами;
• в брусе обвязки;
• к брусу обвязки с внутренней стороны.

Установка лаг я произвожу на расстоянии 600 мм – это самый простой и экономный варианта.

К этому этапу приступаю, когда сделаны стены и кровля. Для этого использую один из следующих способов:

• Подшивка основания под лагами – делаю это из доски или влагостойкой фанеры. Толщина – 15-20 мм.
• По черепному бруску (небольшой в сечении элемент, который крепится к лагам по обе стороны).
• Установка чернового пола поверх лаг – этот способ использую, когда цоколь дома невысокий и не имеет подпола. Суть в том, что основной черновой пол я кладу перпендикулярно первоначально установленным лагам.

После установки чернового пола приступаю к монтажу гидроизоляции и утеплителя.

Устройство гидроизоляции

Материал для гидроизоляции бывает рулонным, в виде красок, составов глубокого проникновения и штукатурки. Ее устанавливаем поверх утеплителя.

• После укладки теплоизоляции и пароизоляции, по несущим лагам укладываем цементно-стружечную или стекломагнезитовую плиту в два слоя.
• Делаем цементно-песчаную стяжку.
• После высыхания грунтуем поверхность праймером.
• Укладываем гидроизоляцию (лучше – рулонную), в 1-2 слоя.
• Заливаем раствором толщиной 8 мм.
• Монтируем плиточное покрытие на клее.

Процесс гидроизоляции зависит от материала, из которого изготовлен пол. Деревянные изделия требуют создания сложной и надежной конструкции.

Как утеплить пол в каркасном доме на свайном фундаменте

Утепление пола каркасного дома на сваях производится на этапе строительства. Монтаж несложный, поэтому можно выполнить самостоятельно.

• На сваи устанавливаю лаги из бруса прямоугольного сечения.
• К лагам креплю бруски, укладываю перекрытие из досок чернового пола.

• Монтирую гидроизоляцию.

• В пространство между лагами закладываю утеплитель до его верхнего уровня.

• Креплю пароизоляцию.
• Укладываю подоснову – стружечную плиту или фанеру. Это поможет снизить теплопроводность и обеспечить надежность пола.
• Устанавливаю чистовой пол.

Если нужно утеплить пол уже в эксплуатируемом каркасном доме, для начала «снимаю» весь старый пол, демонтирую подоснову, пароизоляцию, гидроизоляцию, утеплитель.

Повторно использовать эти материала уже нельзя, так как нарушена герметичность.

Далее произвожу работы аналогично вышеописанным.

Как утеплить пол в каркасном доме на ленточном фундаменте

Чтобы правильно утеплить пол каркасного дома, необходимо выполнить следующие действия:

• Делаем песчано-гравийную подушку, она защитит конструкцию от усадки.
• Устанавливаем бетонные плиты, высотой 40-70 мм.
• Крепим гидроизоляцию.
• Устанавливаем теплоизоляцию, высота слоя зависит от климата и используемого материала.
• Армируем железобетонной стяжкой, на которую установим напольное покрытие.

При утеплении пола на ленточном фундаменте теплоизоляцию кладем непосредственно на грунт. Перед этим утрамбовываем его по всей площади постройки, после чего кладем влагозащитную пленку, затем керамзит (наиболее подходящий материал для утепления пола на ленточном фундаменте), и равномерно распределяем его по площади. Толщина слоя должна быть не менее 10-15 см.

Сверху, на керамзит можно укладывать финишную стяжку, а можно – еще слой утеплителя, паро- и гидроизоляцию.

Как утеплить пол в каркасном доме на плитном фундаменте

Чтобы утеплить пол на плиточном фундаменте, необходимо:

• На плите фундамента крепим гидроизоляцию, заходя при этом на стены.
• Прикручиваем лаги.
• Между лагами закрепляем утеплитель, поверх которого устанавливается гидроизоляция.
• На пленку монтируем доски, фанеру или питы ОСБ.
• Поверх настилаем подложку из вспененного полиэтилена или хвои, а затем – чистовой пол.

Для утепления пола на плитном фундаменте чаще всего использую пенополистирол. Главное, чтобы он был наделен самозатухающим свойством.

Бетонная стяжка и теплый пол

Тепловой пол для каркасного дома бывает двух видов: водяной (обогрев происходит от теплоносителя по трубам) и электрический (укладка электрических элементов).

Монтаж водяного теплового пола:

• заливаем стяжку толщиной 5 см;
• покрываем слоем гидроизоляции, лучше всего использовать полиэтиленовую пленку (впитает влагу из бетона). Пленку крепим монтажным скотчем с напуском на стены;
• сверху устанавливаем теплоизоляцию и армирующую сетку;

• к сетке, (с помощью хомутов) крепим теплый пол (схема змейкой или улиткой);
• проверяем работу конструкции;

Проверять работу теплого пола необходимо в течение суток.

• выставляем маячки для ориентира в процессе заливки;
• заливаем смесь от стены;
• после подсыхания смеси маячки убираем, а отверстия заливаем бетоном.

Электрический теплый пол укладываем следующим образом:

• подготавливаем место на стене для размещения там терморегулятора (расстояние от пола не менее 30 см);
• черновой пол покрываем гидроизоляцией, с напуском на стены;
• крепим теплоизоляцию и армирующую сетку;
• на сетке устанавливаем кабель;
• проверяем работу системы;
• устанавливаем маячки и делаем заливку.

В каркасном доме на сваях греющий кабель можно уложить на лаги, под которые крепим гидро- и теплоизоляцию с фольгированным слоем. В лагах проделываем отверстия в местах, где будет проходить кабель.

В таком случае кабель всегда монтируется змейкой.

Поверх теплоизоляции укладываем армирующую сетку, а в пропилы – фольгу и кабель, закрепляем хомутами. На лаги устанавливаем чистовое покрытие (листы фанеры или ОСП).

Утепление пола в каркасном доме

Немалая часть городских жителей отмечает, что комфорт от проживания в квартире со временем может приесться. Мечта многих — спустя некоторое время стать собственником недвижимости, расположенной за пределами городской черты. Нередко события развиваются по следующему сценарию : приобретается земельный участок в зоне, где разрешено строительство, и возводится каркасный дом. Применение такой технологии гарантирует и скорость работ, и минимальные затраты финансов на строительство. Помимо этого, если в каркасном доме произведено качественное утепление, такое жилище отличается высоким уровнем комфорта жильцов вне зависимости от времени года и температуры воздуха на улице. Такую постройку можно полноценно использовать не только для проживания в теплый сезон, но и в качестве постоянного жилища для всех членов семьи.

1. Выбор подходящего утеплителя
2. Пеноплекс
3. Пенопласт
4. Минеральная вата
5. Керамзит
6. Инструкция по тепловой изоляции полов в каркасном доме своими руками
7. Утепление пола керамзитом
8. Утепление экструдированным пенополистиролом
9. Утепление минеральной ватой
10. Дополнительное утепление изолоном
11. Системы «теплого пола» с водяным и электрическим контуром
12. В заключение
13. Видео про утепление пола по лагам

Выбор подходящего утеплителя

Теплоизолятор, который предполагается использовать для утепления поверхности пола в каркасной постройке, должен не только обладать качеством удержания тепла, но и иметь малый вес, легко монтироваться и быть стойким к воздействию влаги.

Пеноплекс

Другое его название — экструдированный пенополистирол. По сути, материал представляет собой модифицированный, а потому более дорогостоящий пенопласт. В отличие от дешевого материала пеноплекс обладает высокими показателями прочности и почти не способен впитывать влагу. Таким образом, у материала возникает свойство морозостойкости даже при высоком уровне влажности.

В целях повышения огнестойкости экструдированного пенополистирола в состав включаются антипиреновые добавки.

Пенопласт

Данный утеплитель довольно давно известен на рынке материалов для утепления и зарекомендовал себя как хорошее и недорогое средство. Выбирая пеноплекс в качестве теплоизолятора, следует учесть тот факт, что он хорошо впитывает влагу. В зимний период она замерзает, из-за чего происходит постепенное разрушение структуры пенопласта. Из-за этого он в значительной степени лишается способности изолировать тепло, температура в помещении понижается.

Если вы хотите использовать пенопласт, потребуется позаботиться о его надежной защите от проникновения влаги.

Минеральная вата

Является одним из наилучших вариантов для обустройства теплых полов в каркасном здании. Материал характеризуется повышенными характеристиками тепловой изоляции, а также полным отсутствием горючести. Помимо этого, минвата не подвержена биологическим воздействиям — в ней не селятся грызуны и не образуется плесень. Немалый процент профессиональных строителей отдает предпочтение именно минеральной вате для обустройства утепления.

Минусами данного материала являются:

• Подверженность действию влаги. При попадании на поверхность теплоизолятора вода запускает процессы усадки материала, после чего его теплоизоляционные качества заметно снижаются.
• Относительно высокий ценник. Приобретение минваты обойдется вам значительно дороже, нежели покупка пеноплекса.

Выпуск материала в продажу осуществляется как в виде рулонных модификаций, так и в форме плит. Для работ по утеплению пола в домах на сваях предпочтительнее выбирать плитную конфигурацию. Дело в том, что плиты имеют большую жесткость и лучше переносят механические нагрузки, неизбежные для поверхности пола.

Керамзит

В частных домах, построенных на базе свайно-винтового фундамента, данный вид изолятора используется нечасто. Это связано с его теплоизоляционными качествами, которые невысоки. Для эффективного утепления требуется засыпка слоя материала значительной толщины, что приводит к уменьшению полезной площади помещения и создает дополнительную нагрузку на конструктивные элементы.

Но керамзит остается популярным средством теплоизоляции, благодаря своей «народной» цене, повсеместной доступности и предельной простоте укладки.

Инструкция по тепловой изоляции полов в каркасном доме своими руками

Утепление пола керамзитом

Он представляет собой разноразмерные гранулы округлой формы, которые являются продуктом высокотемпературной обработки природной глины. Материал получается максимально экологичным, но отличается своей хрупкостью. Чаще всего для утепления применяется крупная фракция материала — размером около 10 миллиметров. Для того, чтобы сделать массу более плотной, ее смешивают с гранулами меньшего размера. Показатель теплопроводности керамзита, уложенного слоем в 10 сантиметров, равен аналогичным параметрам метровой кладки из кирпича.

• Перед тем как приступить к процессу заливания стяжки, поверх уплотненного грунта укладывают специальную пленку, которая обеспечит защиту материала от проникновения влаги. Поверх осуществляется засыпка слоя керамзита, который затем разравнивается, формируя защиту от теплопотерь необходимой толщины.
• Затем слой керамзита заливается раствором из песка, воды и цемента. Стяжке нужно около суток для того, чтобы просохнуть. На высохшую поверхность настилается пленочное покрытие для изоляции от влаги. Поверх пленки снова производится заливка раствора из песка с цементом, толщина слоя должна составлять не менее 5 сантиметров. Это делается с целью защиты поверхности от бытовых механических нагрузок, вроде веса мебели.
• Процесс окончательной просушки слоя теплоизоляции займет от 28 до 30 дней, после чего можно приступать к укладке декоративного покрытия пола. Таковым может служить паркетная доска, линолеум, ламинат или напольная плитка.

Утепление экструдированным пенополистиролом

Как обыкновенный, так и экструдированный пенополистирол производится в плитной форме и является эффективным средством тепловой защиты. Пеноплекс обладает достаточно высокой плотностью, но его класс горючести выше. Обыкновенный полистирол отличается пониженной горючестью, но меньшей плотностью и твердостью. Экструдированный полистирол вполне способен заменить керамзит.

Отдав предпочтение данной технологии утепления, необходимо знать, что финальный слой стяжки требует обязательного армирования. Для этого монтируется арматурный каркас с диаметром прутьев от 8 до 10 миллиметров, который сверху заливается цементно-песчаным раствором. Верхний слой полового покрытия из армированного бетона может быть заменен на готовые плиты, произведенные методом прессовки, или дощатый настил.

Утепление минеральной ватой

Если фундамент дома состоит из балок, можно прибегнуть к одному из популярнейших методов теплоизоляции — обустройству системы «двойного» пола. Поверх балок необходимо произвести укладку обработанных влагозащитными и противомикробными растворами досок. Их нужно будет тщательным образом подогнать, а затем уложить как можно плотнее, чтобы избежать появления щелей и зазоров.

Чтобы защитить перекрытие дома от нападок мышей и крыс снаружи, сверху досок настилают сетку из металла с мелкими ячейками. По контуру лаг закрепляют защитную пленку, предохраняющую от продувания. Крепление производится степлером для строительных работ. Затем в зазоры обрешетки укладывают плиты минеральной ваты, с перекрестным утеплением.

Показатель толщины минеральной ваты нужно выбирать с оглядкой на то, чтобы между материалом утеплителя и чистовым полом образовался вентиляционный зазор, составляющий около 5 сантиметров. Через него будет происходить естественный процесс вентилирования конструкции. Заменой минвате могут служить и плиты пенопласта. Возможен и вариант соединения обоих материалов, когда первый слой утепления укладывается слоем из пенопласта, а сверху него монтируют минвату. Теплоизоляционный «сэндвич» также защищают от проникновения пара, после чего осуществляют настил чистового пола.

Дополнительное утепление изолоном

Еще одной альтернативой повышения теплоэффективности уже возведенного дома является укладка изолона. Изолоновое покрытие состоит из вспененного полиуретана, который покрывается дополнительно слоем фольги из алюминия. Такой материал отличается отличными показателями изоляции тепла. Как показывают исследования, теплоэффективность одного слоя изолона может сравниться с утепляющими показателями 15-сантиметровой прослойки из минваты. Монтаж материала очень простой , он стелется на поверхность чернового пола, зоны швов проклеиваются специальным адгезирующим составом. Сверху можно укладывать паркет или ламинат.

Вне зависимости от того, какую технологию утепления вы предпочтете, до начала работ край фундамента дома должен быть обработан специализированной кромочной лентой на ширину как минимум в 50 сантиметров. Лента должна располагаться от нижней кромки теплоизолятора до верха отделки пола и послужит окантовкой для зоны утепления. Когда работы закончены, лишнюю пленку останется столько осторожно срезать.

Приступая к самостоятельному утеплению полов каркасного дома, лучше воспользоваться помощью профессионалов и выслушать их советы. Они могут оказаться очень ценными при выборе материалов для работы. Ведь обращать внимание стоит не только на цену, есть множество других нюансов, включая специфические качества различных материалов.

Системы «теплого пола» с водяным и электрическим контуром

Помимо тепловой изоляции пола с применением материалов, обладающих пониженной теплопроводностью, для каркасных домов нередко используют и дополнительные системы обогрева с применением воды и электричества. Их монтаж производят по окончании укладки утеплителя и установки отражающих экранов. В противном случае просто нет смысла в установке такой системы. Важным моментом является качественная герметизация всех стыков. Изолируются все зоны пониженных температур, а места стыков ветрозащитной пленки изолируют при помощи скотча.

В доме, который только планируется возводить, целесообразно продумать наличие системы водяного теплого пола. Монтаж его предельно прост — пластиковые трубы просто укладываются под чистовой настил. Помимо этого, установка водяного контура достаточно быстро окупает себя путем экономии на теплоносителях.

Если не возможности установить водяную систему, используют методы электроподогрева. Различают следующие типы подобного пола:

• На основе нагревающихся матов. Такой вариант является самым недорогим. Рулонное покрытие представляет собой маты на самоклеящейся основе, состоящие из полимерной сетки и определенным образом расположенного кабеля. Монтаж сетки производится на клей непосредственно поверх стяжки. Эти маты удобны тем, что их возможно установить и в зонах, доступ к которым затруднен — в помещении санузла и на кухне, под пол из камня, керамогранита или старую плитку. Но такие маты требуют обустройства качественной вентиляции, иначе будут быстро выходить из строя.
• Пол на основе кабеля. В качестве нагревательного элемента применяется резистовый кабель, который выкладывается в форме латинской буквы S или по спирали. Такой провод монтируется в толщу бетонной стяжки, а затем к нему подключается регулятор температуры. Расстояние между фрагментами кабеля должно составлять от 6 до 12 сантиметров. Толщина бетонной стяжки при этом может варьироваться от 5 до 7 сантиметров, а верхний ее слой должен быть влажным. В результате вы получаете секционное покрытие пола, имеющее двойной изоляционный слой. Перед укладкой проводов на поверхность утеплителя специалисты советуют проложить слой сетки.
• С использованием инфракрасного покрытия. Реализуется в форме удобных рулонов, работает по принципу излучения инфракрасных волн большой длины. В состав пленки входят графитовые либо карбоновые слои, шины из меди, серебряная паста и контакты. Для обеспечения влагозащиты с двух сторон наносится ламинированный слой. Инфракрасные волны не представляют ни малейшей опасности для людей. Для монтажа такого теплого пола не нужно устраивать стяжку, его с легкостью можно закрепить даже на обычном ковре. Единственное ограничение по использованию инфракрасных полов касается помещений с повышенным уровнем влажности.

Выбрать наиболее предпочтительную для вашего случая обогревательную систему поможет профессионал с опытом в данной сфере. Подбор ведется с учетом нюансов самого здания, участка и климатических особенностей региона. При необходимости можно произвести теплотехнические вычисления. Монтаж любого типа системы должен производиться в строгом соответствии со сводом определенных правил. Это поможет избежать ошибок в работе, которые могли бы отрицательно сказаться на работоспособности системы подогрева. Грамотное проведение работ будет являться гарантией комфорта и тепла внутри вашего жилища.

В заключение

Если вы планируете самостоятельно произвести работы по теплоизоляции полов каркасного дома, нужно скурпулезно подобрать схему и материалы для создания утепляющего «пирога». При выборе не забудьте учесть особенности погодных условий вашего места жительства, тип конструкции дома и даже назначение каждого помещения внутри него.

Теплый пол в каркасном доме: монтаж водяной и электрической системы своими руками

Каркасные дома всё более популярны в нашей стране. В связи с этим разрабатываются новые технологии, которые улучшают функциональность таких помещений и повышаются уровень комфортности.

Тёплые полы относятся к таким новшествам, именно для каркасников, так как раньше они не устанавливались в них, из-за тяжести конструкции. Теперь выпускаются модели тёплых половых систем (электрических и водяных) адаптированных под эти строения.

Если вы хотите построить щитовой дом с нагревательными полами в нём, то это статья для вас. Из неё вы узнаете — как сделать тёплый пол в каркасном доме, о плюсах и минусах таких систем, и какое финишное покрытие выбрать.

Особенности устройства и монтажа теплого пола в каркасном доме

Тёплые полы бывают:

1. Электрическими — нагревательным элементом является кабель;
2. Водяными — обогрев производится теплоносителем, который движется по трубам.

В доме каркасного типа, как и в любом другом помещении, допустима установка греющих устройств, но технология возведения их имеет свои особенности.

В том числе, требуется качественно утеплить наружные стены и удалить щели. Без этого, достичь комфортной температуры будет не возможно, ведь стены в таком помещении тонкие.

Так как, каркасные дома размещаются на сваях, то заливать их стяжкой из цементной смеси не рекомендовано. Это значительно утяжелит конструкцию, и увеличит нагрузку на перекрытия. Если вы все же решили использовать эту технологию, то надо убедиться в способности основания выдержать вес всей структуры.

При выборе системы обогрева, стоит учитывать:

• климатические условия;
• геологические характеристики местности;
• конструктивные особенности дома;
• показатель тепловых потерь.

Экономичней, по расходу электроэнергии, считается водяная конструкция. Однако при монтаже она достаточно затратная, так как требуется много комплектующих, но это быстро окупится при эксплуатации.

При установке водяной системы, важно правильно произвести расчёт теплопотерь и мощности пола, ещё на стадии заливки ленточного фундамента и строительства дома.

Какой тип выбрать, преимущества и недостатки

Каркасные конструкции — лёгкие сооружения, у них отсутствует капитальный фундамент.

Так как, такие строения монтируются на сваях, то под полом свободно циркулирует холодный воздух, поэтому нужна качественная теплоизоляция. А установка тёплого пола обеспечит комфортную атмосферу.

Плюсы полов с обогревом для каркасных домов

Плюсы полового отопления для каркасников:

• равномерность прогрева;
• безопасность;
• эффективность;
• возможность регулировать температуру;
• нет радиаторов, которые портят интерьер.

Такой обогрев может быть как дополнительным, так и основным.

Минусы

Кроме плюсов и есть и минусы:

• дорогая цена комплектующих;
• проведение гидравлических расчётов, а это сложно сделать не специалисту;
• ограниченность выбора вида стяжки и напольного покрытия.

Однако, преимуществ всё же больше, и главное, достигается основная цель — получение комфортной атмосферы в доме.

Какой вид напольного отопления выбрать

Насколько эффективен будет обогрев, зависит от правильности выбора типа отопительной системы (электрической или водяной). Поэтому, приобретая устройство надо учитывать:

• площадь помещения;
• климатические условия;
• назначение — основной или дополнительный источник обогрева;
• стоимость конструкции и эксплуатационные расходы.

Подбирая отопительную систему, следует рассчитать необходимую мощность. Если помещение большое, или обогрев будет основным, то оборудование нужно большой мощности. Надо учитывать так же планировку и расстановку мебели в комнате.

Практичной и эффективной системой обогрева для каркасного дома считается гидропол. Есть облегчённые модели для каркасников, они не оказывают значительного давления на фундамент. Электрические виды чаще используются на верхних этажах, или если невозможно уложить водяные полы.

Монтаж теплого водяного пола

Существует две технологии монтажа, которые можно использовать для тёплых водяных полов в каркасном доме — в стяжку и настильным методом. Подключается контур к центральному отоплению или оборудованному котлу.

Укладка в стяжку

Перед заливкой водяного контура цементно-бетонным раствором, нужно убедиться — выдержит ли такую нагрузку конструкция, вес на м2 в среднем составляет 400 кг. При этом, следует учитывать, что толщина бетонного слоя не должна превышать 5 см.

Последовательно, процесс по укладки тёплого водяного пирога со стяжкой в каркасном доме следующий:

• Подготавливается основание — заливается тонкий слой черновой стяжки. Под неё нужно постелить полиэтилен — это защитит деревянную основу от влаги находящейся в сыром материале (в бетонном растворе).

• Стелится гидроизоляционный слой — полиэтиленовая плёнка или изделие на основе ПВХ, это защитит от проникновения влаги. Кладётся плёнка с напуском на стены, а швы проклеиваются скотчем.

• Монтируется теплоизоляция (10 см) — пенополистирол в плитках или рулонах.

• Кладётся арматурная сетка — она необходима для придания жёсткости конструкции, и для равномерного распределения нагрузки.

• По периметру помещения проклеивается демпферная лента. Её предназначение — предотвращать разрушение бетонной поверхности при нагревании.

• Размещаются трубы водяного пола — расстояние между контурами от 10 до 30 см. Укладка производится по подготовленной схемы — «змейка» или «улитка». Если помещение большое, то его нужно разделить на несколько частей, и в каждой расположить свой контур. Трубы фиксируются к арматуре хомутами.

• Проводится тестирование системы — чтобы проверить исправность устройства. Для этого, трубопровод наполняется водой, и производится опрессовка на протяжении суток.
• Заливается стяжка — бетонно-цементная смесь толщиной 5 см. Предварительно устанавливаются маячки, они облегчат процедуру заливки и выравнивания раствора. Когда стяжка немного подсохнет, они удаляются. Начинать заливку следует от дальней стены, и идти по направлению к двери.

Так как, стяжка не контактирует с полом и стенами, то при эксплуатации, она негативно не повлияет на деревянные конструкции.

• Стелется финишное изделие — керамика, линолеум, ламинат.

Включать тёплый водяной пол следует после полного просыхания стяжки.

Установка без стяжки

При укладке водяного тёплого пола без стяжки, конструкция размещается на черновом деревянном полу. Суть метода заключается в обустройстве настила для прокладки труб.

Рассмотрим пошаговый процесс выполнения работ.

• Черновая основа из дерева накрывается гидроизоляционным материалом — полиэтиленовая плёнка или фольгированный пенополистирол.

• Подготавливаются доски, в которых будет размещаться трубопровод. В них необходимо проделать желоба.
• Делается каркас для водяного контура. Доски укладываются на основу покрытую гидроизоляционным материалом с шагом 10 — 15 см.

• В пазах размещаются трубы, которые накрываются металлическим листом, он будет способствовать равномерному распределению тепла.

• Вся конструкция покрывается ОСП или фанерой.

• Завершающим слоем укладывается финишное покрытие.

Перед укладкой напольного покрытия, водяную систему надо проверить на работоспособность и отсутствие течи.

Укладка электрического пола

Электрические тёплые полы бывают: кабельные, греющие маты и инфракрасная плёнка. Разработаны технологические процессы по укладке каждого вида в каркасном доме.

Общее условие для электрополов — мощная проводка, так как увеличивается нагрузка на сеть. Это особенно важно для деревянных строений, ведь есть риск возгорания. Для полной безопасности лучше протянуть для тёплых полов отдельный кабель, и обустроить систему УЗО.

Основной недостаток электрических отопительных приборов — большое потребление электроэнергии, а это увеличит финансовые расходы. Кроме того, такие полы не укладываются под тяжёлой мебелью.

Кабельные полы

Для греющих полов кабельного типа используется провод двух видов: двужильный и одножильный. В жилых комнатах рекомендован двужильный — он оказывает меньше вреда на здоровья человека.

Обязательно надо обустроить такие отопительные системы терморегулятором. Для этого, нужно подготовить сначала место для него — углубление в стене, расстояние от пола до ниши не меньше 30 см. От неё к полу продалбливаются штробы для проводов.

Если в помещении, где будут монтироваться устройства, повышенная влажность, то терморегулятор следует вынести в соседнюю комнату.

Укладка самого кабельного пола состоит из следующих этапов:

• Черновой пол накрывается гидроизоляционным изделием — полиэтиленовой плёнкой, она должна находить на стены. Полотна крепятся между собой на скотч.
• Поверх гидроизоляции укладывается утеплитель — пенополистирольные плиты, или другой теплоизолятор.

• Периметр комнаты оклеивается демпферной лентой.
• Кладётся армирующая сетка — она сделает конструкцию прочней, и к ней будет крепиться кабель.
• Раскладывается греющий кабель в соответствии с запланированной схемой — «змейка» или «улитка». Он фиксируется к арматуре хомутами или нейлоновыми стяжками. Шаг укладки 10 — 15 см.

• Подключается кабель к терморегулятору, и осуществляется проверка работоспособности системы.

• Заливается стяжка по предварительно установленным маячкам. Технология заливки такая же, как и при укладке водяных контуров. Для стяжки лучше использовать смесь с добавлением пластификаторов. Толщина раствора не должна превышать 5 см.

Финальное покрытие укладывается только после полного затвердевания раствора.

Монтаж греющего кабеля в щитовом доме можно производить настильным способом — на лаги, под ними размещается гидро и теплоизоляционный материал.

Лаги должны иметь пропилы для проводов, в них прокладывается фольга. Поверх системы кладутся листы фанеры и половое покрытие.

Греющие маты

Процесс обустройства обогрева с использованием мат, схож с монтажом кабельного отопления, но намного проще и быстрей, так как провод уже закреплён на специальной сетке с определённым шагом. Возможна укладка мат в стяжку или в плиточный клей.

Как и при монтаже любого электрического пола, начинать нужно с установки терморегулятора.

Затем проделывается борозда в полу для трубки, в которой будет размещаться термодатчик и кабель от него.

Греющие маты в каркасном доме стелются прямо на чистовой пол, на который укладывается полиэтиленовая плёнка в качестве гидроизоляции. Маты кладутся в соответствии с разработанным планом, их не размещают под тяжёлой мебелью. Они фиксируются к полу на скотч.

После подключения и проверки системы, конструкция заливается бетонным раствором или плиточным клеем. Когда высохнет раствор, можно приступить к укладке напольного покрытия.

Инфракрасная плёнка

Процесс монтажа инфракрасной плёнки в каркасном доме — самый простой вариант обустроить пирог тёплого пола, ведь нет надобности в бетонной стяжке.

Рассмотрим алгоритм подключения инфракрасного пола.

• Определяется место установки терморегулятора. Его наличие экономит электроэнергию на 30 — 40%. Он монтируется либо на стене, либо в нише продолбленной в стене. Прибор подключается к электропитанию.

• Подготавливается черновой пол — он должен быть ровный, без трещин.
• Укладывается плёнка на пол, покрытый теплоотражающим материалом. Листы кладутся в притык, без нахлёста. Если необходимо, плёнку можно разрезать на полосы нужного размера, по предусмотренным специальным линиям.

• Осуществляется запитывание плёнки — устанавливаются контактные клипсы на медные шины, и подсоединяются провода. Каждая секция подключается отдельно. При выходе из строя одного участка, вся система функционирует. Для надёжности, контакты следует зажать плоскогубцами.

Все запитывающие провода подводятся к плёнке по деревянному полу в гофротрубе. Так как они могут расплавиться, а это может привести к возгоранию.

• Все срезы и клеммы изолируются, для этого используется битумный скотч.

• Устанавливается термодатчик, он фиксируется к плёнке на специальной чёрной полосе. Предварительно для него, и идущего от него кабеля проделываются пазы в основании, чтобы они не выделялись на поверхности пола. Провод от датчика, помещённый в гофре, подключается к терморегулятору.

• Обязательно проводится тестирование.
• Инфракрасная плёнка покрывается полиэтиленом для защиты её от влаги.
• Возможно, сверху уложить фанерные листы — это продлит срок службы, и защитит от износа плёнку.
• Стелим отделочное покрытие — любой материал, который совместим с греющими системами.

Выбираем финишное покрытие

В каркасных домах на тёплые полы, возможно, укладывать практически любой отделочный материал: ламинат, паркет, инженерную доску, линолеум или ковролин.

Можно стелить керамическую плитку, особенно на полы в стяжку. Она рекомендована для ванной или туалета, так как влагостойка, но фиксация её производится на специальный клей. Чтобы сцепление плитки было надёжнее, фанеру можно заменить листами ГВЛ. Если плитка укладывается на греющие маты, то следует увеличить объём клея.

В других комнатах, популярен для укладки ламинат. Процесс установки ламината на греющие полы в каркасном доме, такой же как и на обычную поверхность.

Плоскость, на которой будут размещаться ламели должна быть сухая и ровная. Это бетонная стяжка или листы фанеры, на них укладывается полиэтиленовая плёнка, она должна слегка заходить на стены. Затем излишки полиэтилена обрезаются.

После этого расстилается подложка, подойдёт любая из тонкого материала. На неё укладываются дощечки, короткой стороной в сторону окна, так будут менее заметны стыки. Обязательно наличие зазоров между стеной и плиткой. Монтаж второго ряда необходимо начинать с ламели другого размера. Все остальные ряды стелются в такой же последовательности.

Какое покрытие выбрать решать вам, главное, чтобы оно было специальное, предназначенное для греющих систем.

Установка тёплого пола в щитовом доме позволит обеспечить комфортные условия существования. Но равномерное отопление возможно лишь при правильном монтаже отопительной системы. Поэтому, если вы хотите производить работы своими руками, то нужно заранее ознакомиться с принципом выбора и установки таких конструкций. А если не уверены в своих силах, то пригласите специалистов.