Утепление кирпичной бани изнутри: схема

Чем утеплить кирпичную баню изнутри: полезные советы

Для строительства бани или сауны чаще всего используется кирпич. Поэтому еще на этапе строительства важной его составляющей является утепление кирпичных стен бани изнутри, поскольку кирпичные стены сами по себе не в состоянии эффективно и долго держать тепло.

Утепление стен бани производится при помощи разнообразных материалов, о которых речь пойдет ниже, также из статьи вы узнаете максимально подробно, как правильно утеплить баню изнутри, чтобы тепло держалось дольше.

• Утепление бани изнутри: перечень материалов
• Как утеплить пол в кирпичной бане
• Утепление стен бани: особенности процесса
• Как правильно утеплить потолок в бане

Утепление бани изнутри: перечень материалов

Когда вы установите стены в кирпичной бане, а также оснастите ее дверями, необходимо будет перейти к вопросам внутренней отделки. Утепление стен должно быть сделано так, чтобы оптимальная для парилки и других банных помещений температура как можно дольше поддерживалась. Также кроме утепления она поддерживается еще и за счет декоративной отделки стен.

Укрепление кирпичной чаще всего осуществляется при помощи многослойной теплоизоляции, один из слоев которой состоит из плит, а второй – из рулонных утеплителей, оснащенных покрытием на основе фольги. Такие банные утеплители способны отражать инфракрасное излучение и защищают изоляцию от воздействия влаги. Сейчас вы узнаете, чем утеплять баню.

Для утепления стен бани могут использоваться такие материалы, как:

1. камышовые маты;
2. торфяные или целлюлозные пористые плиты;
3. полиуретановые или полистирольные плиты;
4. рулоны или плиты из минеральной ваты;
5. стекловата.

Обращаем ваше внимание, что утеплители на основе полистирола и стекловата не обладают достаточной термостойкостью, поэтому нежелательно их использовать для утепления стен и потолка для парилки. А для снижения теплопотерь через пол в качестве дополнительного материала можно использовать керамзит.

Рассмотрим такой материал, как банные утеплители на основе фольги, в их числе рулоны на основе минеральной ваты с тонким слоем фольги алюминия на одной из сторон, а также полотна на основе вспененного полиэтилена.

Поскольку пленка из фольги – материал недешевый, то можете сэкономить, используя крафт-бумагу для внутренней отделки помещений, где влажность не так высока. В частности, в комнате отдыха и других помещениях, где можно сделать утепление, используя менее дорогие материалы.

Как утеплить пол в кирпичной бане

Если вы захотите утеплить свою кирпичную баню согласно приведенным советам, то помните, что они годятся лишь для только построенной бани. Утеплять баню из кирпича в рамках капитального ее ремонта следует немного по-другому, хотя в целом алгоритм действий будет примерно таким же.

Утеплять баню из кирпича нужно начинать с напольного покрытия. Прежде всего пол следует изолировать от холода, чтобы не чувствовать дискомфорта , находясь босиком в сауне, даже если она будет максимально прогретой.

Чтобы обеспечить пол хорошей теплоизоляцией, необходимо сделать воздушный зазор между фундаментом и полом. Для его создания установите на основание помещения бани брусья для опоры и засыпьте между ними зазоры керамзитом слоем примерно в два раза больше, чем толщина стен в бане. Сверху опор выложите лаги из деревянных брусьев, предварительно высушенных и обработанных при помощи антисептика.

Между ними разложите плиты из теплоизоляционного материала, полученные в результате работы зазору между лагами и изоляцией обработайте пеной из полиуретана. Затем постелите сверху всего на пол пергамин, а еще сверху выложите напольное покрытие из досок или фанеры. А еще сверху монтируется основной пол, но на нем мы останавливаться не будем.

Утепление стен бани: особенности процесса

Когда вы завершили процесс утепления пола, начинаем утепление стен изнутри. Обратите внимание, что изнутри помещения бани кирпичную кадку расшатывать или обрабатывать не нужно, поскольку эта поверхность стены в дальнейшем исчезнет за обшивкой из дерева для парилки.

Единственное, что нужно будет сделать – это пропитать кирпичную стену в целях защиты от бактерий, но такая процедура актуальна лишь для таких помещений, как парилка и душевая.

Утеплять стены бани следует точно таким же способом, как и другие помещения, причем не только банные. Однако есть ряд особенностей процесса, характерных исключительно для данного типа работы:

1. чтобы сократить число возможных теплопотерь, закройте зазоры между стеной и окнами при помощи полиуретановой пены;
2. каркас для монтажа обшивки нужно делать из деревянных брусьев, затем прикрепить его прямо на кирпичную кадку;
3. крайне нежелательно применять для работы подвесы и профили из металла, поскольку они имеют свойство проводить тепло;
4. утеплитель в виде минеральной ваты или полистирольных плит укладывается в ячейки обрешетки:
5. утеплитель крепится к кадке дюбель-зонтами либо же специальным клеящим средством;
6. если вы собираетесь наклеивать теплоизолятор, то кирпичную стену бани лучше перед этим обработать проникающей грунтовкой.

Итак, когда уже нанесен на стены основной утеплитель, необходимо нанести слой пароизоляции в качестве которой можете использовать крафт-бумагу, пергамин либо же пленку из фольги, которая, к слову, и будет наиболее оптимальным материалом для парилки и душевой комнаты. Например, та же крафт-бумага, при использовании в местах повышенной влажности, способна со временем размокнуть и прийти в негодность.

Если это будет нужно, набейте контробрешетку на брусья обрешетки. Это создаст зазор между внешней обшивкой и пароизоляцией. Затем на контобрешетку следует прикрепить вагонку при помощи тонких планок из дерева.

Когда ваша баня или сауна имеет большую площадь и занимает несколько этажей, то не стены изнутри необходимо утеплять везде, чтобы не допустить сильных потерь тепла при ее эксплуатации. Если к бане прилагается лоджия – она тоже подлежит утеплению. Также следует установить хорошие входные двери, оснащенные как минимум двумя контурами уплотнения.

Как правильно утеплить потолок в бане

Утепление кирпичной бани включает в себя и работу над потолком. Потолок в кирпичной бане тоже является источником потери тепла, поэтому об его утеплении тоже необходимо позаботиться. В первую очередь это важно, если сауна находится в одноэтажном помещении. Традиционный метод утепления потолка в кирпичной бане предполагает следующий алгоритм действий:

1. уложите стеклоткань сверху на потолочное перекрытие, затем внахлест разместите полотнища, соединив их друг с другом клейкой лентой или скотчем;
2. на стеклоткани выложите раствор на основе песка, глины и рубленой соломы толщиной примерно на 30 сантиметров;
3. сверху слоя глиняного раствора выложите слой пенопласта, затем все сверху залейте на 10 сантиметром раствором из цемента;
4. если вы желаете улучшить теплоизоляционные характеристики своей бани, можете в цементный раствор добавить крошку из пенопласта в соотношение один к трем или даже четырем;
5. к черновому потолку изнутри прикрепите брусья обрешетки, разместив между ними плиты из базальтовой ваты;
6. сверху теплоизоляционный материал покройте пленкой из фольги, а еще сверху – обшейте вагонкой, соблюдая зазор примерно на 10 мм.

Итак, вы получили базовые знания на тему, как утеплить баню изнутри, потратив на это минимум средств и времени и получив максимальный результат. Если все сделано правильно, то ваша баня при эксплуатации будет отлично сохранять тепло, а вы сможете получить несравненное удовольствие от пребывания в ней.

Как утеплить кирпичную баню: обзор возможных вариантов

Нередко в качестве конструктивного материала для строительства бани используют кирпич. Многие считают, что кирпичная постройка не нуждается в дополнительной герметизации, но это не более, чем миф. Данный материал обладает высокой теплопроводностью, что делает баню плохо защищенной от проникновения холодного воздуха, поэтому утепление кирпичной бани – это необходимость.

Методы утепления кирпичной бани

Утеплять баню, как и любое кирпичное строение можно двумя способами:

• Изнутри
• Снаружи

Каждый из способов чем-то хорош. В строительстве просто не существует идеальных решений. Поэтому в подробности рассмотрим каждый из вариантов, чтобы любой хозяин мог выбрать то, что лучше именно для него.

Изнутри

Понятно, что утепление изнутри подразумевает прикрепление утеплителя к конструктивному материалу внутри помещения.

Плюсы такого способа:

• Изнутри можно утеплять баню в процессе реконструкции или ремонта
• Нет зависимости от погодных условий. Внутреннее утепление можно производить в любое свободное для строителя время.
• Сохраняется внешне эстетичный вид кирпичной кладки.

Способ имеет так же ряд минусов:

• Значительно сокращается внутренняя площадь помещения
• Внутреннее утепление всегда работает хуже чем внешнее, при прочих равных условиях
• Для внутреннего утепления придется более тщательно выбирать теплоизоляционные материалы. Наружному воздуху абсолютно все равно ,какие вещества или частицы выделяются в него. Но никому не хочется дышать фенолами, которые выделяют минераловатные утеплители на стеклянной основе.

Утепление кирпичной бани изнутри

Стоит отметить так же, что изнутри бани утепляют гораздо чаще, чем снаружи.

Снаружи

Снаружи утепление всегда эффективнее, но такой способ подразумевает обустройство вентилируемого фасада. Вентилируемый фасад означает обшивку дома сайдингом, что далеко не всегда устраивает владельца.

Если речь идет о бане, то внутреннее пространство все равно придется утеплять и гидроизолировать, чтобы защитить кирпич от агрессивной среды парной. Постоянный цикл нагрева и охлаждения просто уничтожит кирпич за 2-3 года. Поэтому защита просто необходима. По совокупности этих причин, большая часть владельцев предпочитает утеплять баню изнутри.

Конечно, можно озаботиться комбинированным утеплением комплекса. Вот только это означает удвоенные расходы при минимуме реальной пользы. А любое утепление должно быть максимально дешевым. Потому что мало кому хочется затрачивать огромные суммы, когда основная часть здания уже построена.

Выбор материала для утепления

К материалам для утепления бани предъявляются особые требования, среди которых:

• Негорючесть. В парилке всегда повышенные температуры, поэтому желательно, чтобы утеплители имели свойство выдерживать температуры до 100 градусов. Конечно, в парилке редко температура поднимается выше 70, но лучше перестраховаться.
• Экологичность. Некоторые утеплители при воздействии на них повышенных температур не горят, но выделяют вредные вещества. Это недопустимо для любых внутренних помещений, а не только для бани.
• Влагостойкость. Помимо высоких температур, в бане постоянно высокая влажность. Это проблема, которую зачастую решают с помощью разного рода защитных пленок. Но в идеале, сам утеплитель так же должен спокойно относиться к повышенной влажности.
• Нетребовательность к эксплуатации. Существуют утеплители, которые приходят в негодность при эксплуатации по ускоренному циклу. Имеется в виду постоянный нагрев и охлаждение. Для бани несколько таких циклов может пройти за день, а потому утепляющие материалы должен отличатся устойчивостью.

Ориентироваться нужно так же на цену и простоту монтажа. Любой утеплитель должен быть максимально дешевым. Рассмотрим конкретные материалы, которые используют для внутреннего утепления бани:

• Пеностекло. Хороший материал, который не требует дополнительной пароизоляции. Даже наоборот, при использовании пеностекла приходится решать вопрос вентиляции внутренней поверхности кирпичной кладки, чтобы не допустить появления грибка на кирпиче.
• Базальтная минераловата. Самый популярный материал для утепления любых конструкций. Конечно, базальтная минеральная вата требует дополнительной гидро и пароизоляции, зато проста в монтаже и имеет демократичный ценник.
• Эковата. Это рекламный хит нового поколения. В рекламе часто используют приставку экологичный, чтобы выдвинуть товар на новый уровень. По факту эковата представляет собой вспененную целлюлозу с разного рода пропитками, которые должны максимально снизить опасность возгорания и подверженность воздействию вредителей. Пожароопасность получается понизить в результате обработки до марки Г2 и все же, крайне не рекомендуется использовать эковату для утепления бани.
• Органические утеплители. Наиболее распространенный органический утеплитель для бани: опилки. Их использование оправдано дешевизной и абсолютной экологичностью. Но утепление опилками – процесс крайне длительный. К тому же имеется возможность возгорания, поэтому лучше воздержаться от использования органики.

Пеностекло – материал для утепления кирпичной бани

Технология теплоизоляции своими руками

Поговорим о теплоизоляции каждого отдельного участка бани.

Утепление стен

Утепление стен всегда начинается с гидроизоляции. Вода не должна попасть на внутреннюю поверхность кирпичной кладке, иначе кирпич начнет разрушаться. Поэтому в первую очередь гидроизолируют поверхность. Следующий шаг это устройство обрешетки. Ее делают из досок, которые устанавливаются на ребро параллельно полу. Ширину доски желательно подбирать с учетом толщины утеплителя.

Отдельно расскажем, почему для обрешетки используется доска, а не металл? Металлический профиль так же прост в монтаже, а кому-то может и вовсе проще работать с металлическими направляющими. Все действительно так, вот только для парной важен каждый сэкономленный процент тепла, а каждый участок металла это возможность утечки тепловой энергии. Это так называемые мостики холода, через которые Ваты утекают наружу. Поэтому лучше использовать для обрешетки древесину, которая имеет куда меньший коэффициент теплопроводности.

Следующий шаг это укладка утеплителя. Утеплитель нужно укладывать плотно, не оставляя щелей между доской и матами. Поверх утеплителя укладывается пароизоляция, которая после закрывается вагонкой или любым другим облицовочным материалом. Между облицовкой и пароизоляцией обязательно должен быть вентиляционный зазор, без него пароизоляция становится просто бесполезной.

Теплоизоляция потолка

Через потолок выходит горячий воздух, всплывающий над холодным. Основная опасность для потолка – замачивание утеплителя. После того, как набита черновая поверхность, начинается процесс обустройства тепловой защиты.

Теплоизоляция потолка

Лаги тщательно оборачиваются гидрозащитной пленкой. Можно класть пленку стык в стык с использованием специального скотча. Поверх укладываются маты минеральной ваты. Для потолка лучше использовать двойной слой матов, перекрывая щели между двумя матами верхним слоем. Это позволит сократить теплопотери и создать небольшой вент зазор между двумя слоями утеплителя. Вместо минераловатных плит, можно застелить все пространство рулонами. В этом случае нужно следить, чтобы между рулонами не было стыков.

Утеплитель закрывается пароизоляционной мембраной, а после заколачивается досками. На этом утепление потолка завершено, но нельзя забывать о том, что при проходе дымохода через потолок необходимо отдельно обустраивать разделку с утеплителем, а на стене обязательно наличие защитного экрана.

Теплозащита пола

Кирпичная баня, как правило, строится на ленточном фундаменте. Это значит, что под полом будет холодная земля. Поэтому утепление нужно начинать еще до устройства черновой поверхности пола. Для начала выравнивают землю. В идеале это нужно сделать послойно:

• Крупный камень
• Щебень
• Песок

Но чаще всего используют просто песок, из которого формируют выравнивающую подушку толщиной в 20 см. После этого песок накрывается отсекающей пленкой. Отдельное внимание нужно уделить краям пленки: они должны на 20-30 см заходить на стену. Следующий шаг: засыпка керамзита и устройство стяжки пола.

Повторно укладывается пленка гидро и пароизоляции, которая накрывается черновой деревянной поверхностью пола.

Устроенный таким образом пол не пропустит влагу и не станет причиной огромных потерь тепла.

Утепляем парную

Отдельно отметим утепление парной. На самом деле, чаще всего не требуется выделять парную в отдельную схему тепловой защиты. Достаточно создать одинаковое утепление по всему периметру бани. Но это касается только небольших бань размером примерно 4х4 метра. Если баня имеет большие размеры, то требуется принять дополнительные меры:

1. Гидро и параизоляция укладывается двойным слоем
2. При устройстве пола между черновой и черновой поверхностью прокладывается дополнительный слой гидроизоляции.
3. Утеплитель лучше укладывать в 2 слоя той же толщиной, что и по всей бане. То есть берется плита в два раза меньшей толщины и укладывается в два слоя.

Отдельно нужно отметить необходимость обустройства вентиляции в парной комнате. Как правило, у печки внизу обустраивается приток, а под потолком вытяжка. Самый примитивный вариант вытяжки и притока – труба в стене с регулятором сечения воздуховода. Однако использование кирпича дает возможность обустроить вытяжку на крышу, что уменьшит теплопотери с уходящим воздухом.

Как видно, ничего сложного в утеплении кирпичной бани нет. Главное, заранее приобрести требуемый материал и постараться все работы сделать в один этап, не отвлекаясь ни на что другое. В остальном трудностей практически нет, главное: терпение и внимательность.

Чердачное перекрытие по деревянным балкам: алгоритм работ. Возведение каркаса. Пароизоляция и утепление

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Перекрытие чердака по деревянным балкам выполняют после завершения постройки всех несущих элементов здания. При этом сам процесс выглядит достаточно просто, но при попытках его реализации новички сталкиваются с определенными сложностями, вызванными необходимостью эффективно утеплить полученную конструкцию.

В нашей статье мы расскажем, на что должно опираться такое перекрытие и как его сделать максимально надежным и долговечным.

Утепление этой конструкции – сложная, но выполнимая задача

Материалы и инструменты

Работу над чердачным перекрытием стоит начинать только тогда, когда под рукой будет все необходимое. Стоит заранее закупить материалы и для несущих элементов, и для утепления, и для отделки (см.также статью “Чем и как утеплить стены в деревянном доме внутри и снаружи правильно”).

Для теплоизоляции лучше всего использовать минеральную вату

Примерную раскладку необходимых компонентов по операциям приведем в таблице:

Обратите внимание! Цена материалов и объем закупки могут быть самыми разными, потому окончательную смету вам придется составлять самостоятельно, исходя из габаритов вашего дома и утвержденного проекта теплоизоляции перекрытия.

Что касается набора инструментов, то для работы нам будет нужно следующее:

Без такой конструкции работать под потолком будет очень неудобно

• Стремянка и подмости для выполнения операций на высоте.
• Пилы по дереву (лучше сабельные или дисковые, поскольку с ножовкой придется работать очень долго).
• Электролобзик для раскроя фанеры или ОСБ.
• Шуруповерт.
• Нож для резки утеплителя и мембран.
• Ручной инструмент – молотки, пассатижи, стамески.
• Измерительный инструмент – рулетки и уровни.

Также стоит помнить о спецодежде и средствах индивидуальной защиты: перчатках, респираторах, строительных очках и монтажных поясах для закрепления при выполнении работ на балках перекрытия.

Алгоритм работ

Несущая конструкция

Самый простой вариант – обустройство перекрытия по уже установленным балкам. Однако довольно часто приходится монтировать несущие элементы своими руками.

Вот почему стоит внимательно изучить рекомендации, приведенные ниже:

• Во-первых, балочное перекрытие необходимо укладывать только на несущие стены . При этом крайне желательно, чтобы как минимум одна из этих стен была наружной.
• Во-вторых, максимальная ширина пролета, который будет перекрываться одной балкой без дополнительных опор, должна составлять не более 4,5 м . В противном случае нужно либо предусматривать установку опорных элементов (колонн), либо заменять деревянные балки металлическими.

Фото балочного перекрытия

Обратите внимание! Выше мы отметили, что длина заготовок под балки должна составлять около 6 м. Этот запас нам нужен для того, чтобы обустроить место крепления конструкции к несущей стене, а также (если это предусмотрено проектом) вынос края балки за стену.

• Деревянные брусья укладываем либо на торцы стен, либо на мауэрлат – толстый брус, уложенный по периметру здания . Для крепления используем либо длинные толстые гвозди, либо стальные шпильки с резьбой, забетонированные в кирпичную кладку.
• Если каркас перекрытия опирается на кирпич или бетон, то под каждую балку инструкция рекомендует укладывать один-два листа рубероида для обеспечения гидроизоляции .

Установка брусьев в стену из пеноблоков с гидроизоляцией места контакта

• Шаг балок выбираем в зависимости от их толщины . Специалисты советуют подбирать этот параметр таким образом, чтобы между брусьями можно было уложить одну плиту теплоизоляционного материала без сжатия и зазоров по краям.
• После завершения укладки несущих конструкций обрабатываем все деревянные детали влагозащитным составом . Так мы защитим каркас от гниения даже в том случае, если под обшивку и утеплитель попадет влага.

Возведение каркаса

Устройство чердачного перекрытия по деревянным балкам чаще всего предусматривает монтаж верхнего и нижнего наката (покрытия из досок или плит), между которыми размещаются гидроизоляционные и утеплительные материалы.

При этом существует несколько вариантов сборки такой конструкции, и ниже мы опишем основные схемы:

• Для эффективной укладки теплоизолятора между балками необходимо изготовить нижний настил, закрепленный на опорах. Проще всего это сделать путем крепления к балкам листов толстой (примерно 15 мм) фанеры или ОСБ.
• Древесные плиты подрезаем в соответствии с размерами и конфигурацией помещения, после чего приподнимаем к потолку и фиксируем к балкам с использованием саморезов по дереву. Шаг фиксации лучше всего делать небольшим, поскольку даже легкие теплоизоляционные материалы будут создавать достаточно существенную нагрузку на подшивку.

Вид нижнего наката из необрезной доски изнутри помещения

Если же мы планируем сделать максимально надежный потолок, то можно возвести более сложную конструкцию:

• В нижней части каждой балки по всей ее длине набиваем так называемые черепные бруски сечением 40х40 или 50х50 мм.
• На выступы, которые образованы этими брускам, сверху укладываем либо одинарный слой из досок, либо подрезанные по размеру листы фанеры/ОСБ.
• Фиксируем накат к черепным брускам с использованием гвоздей или фосфатированных саморезов по дереву.

Схема перекрытия с черепными брусками и щитовым выравниванием нижней плоскости

Такая конструкция является более сложной в изготовлении, да и отделывать ее будет несколько труднее: черепные бруски формируют на потолке выступы, которые придется скрывать гипсокартонными листами или аналогичным материалом. С другой стороны, крепление нижнего наката на черепных брусках более надежно, потому, если вы планируете активно эксплуатировать чердак, то лучше выбирать именно этот вариант.

Пароизоляция и утепление

После завершения подшивки потолка нам нужно сформировать так называемый пирог чердачного перекрытия по деревянным балкам, т.е. в правильном порядке уложить гидро- и теплоизоляционные слои.

Порядок расположения слоев материала

Начинаем работу с монтажа пароизоляционного слоя:

• Поверх балок и наката укладываем пароизоляционную мембрану. Рулоны располагаем с нахлёстом не менее 100 мм и заходом на стену на высоту, равную толщине теплоизоляционного материала плюс 50 мм. Мембраной должны быть обернуты все балки во избежание намокания и гниения.

Совет! Чтобы не перепутать, какой стороной укладывать материал, стоит обратить внимание на условные обозначения, нанесенные на поверхность мембраны.

• Вместо пароизоляционных мембран можно использовать более дешевые материалы, такие, как полиэтилен или пергамин . Правила их монтажа будут аналогичными.

Пароизоляция по балкам и накату

• Затем между балками укладываем плиты теплоизоляционного материала . Если мы все сделали правильно, то подрезка нам не понадобится, а значит, мы существенно сэкономим время на утеплении чердака.
• При теплоизоляции с помощью плит пенопласта или пенополистирола возрастает риск появления сквозняков в местах примыкания панелей утеплителя к балкам . Чтобы избежать этого, герметизируем все стыки полиуретановой пеной.

Обратите внимание! Если есть возможность, то укладываем не один слой толстого материала, а два слоя более тонкого в шахматном порядке. Да, выйдет несколько дороже, но и выигрыш по энергосбережению будет существенным.

Укладка первого слоя минваты между балками

• Далее все зависит от того, как мы планируем использовать чердак . Если внутри будет жилое помещение, то стоит защитить теплоизоляционный материал от влаги, установив гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Если же подкровельное пространство не будет жилым, то можно обойтись без дополнительного слоя.

Далее нам остается только закрыть утеплитель на чердачном деревянном перекрытии. Для этого либо набиваем на балки сверху дощатый пол, либо укладываем фанеру, ОСБ, ЦПС или аналогичный материал.

Обратите внимание! Зазор между утеплителем и нижней поверхностью чернового пола должен составлять не менее 15 мм. Если верхний край теплоизоляционного слоя находится вровень с балками, то на них стоит вначале набить контррейки и только затем монтировать верхний накат.

Сверху настилаем дощатый или щитовой пол

Заключение

Как видите, деревянное чердачное перекрытие представляет собой достаточно сложную конструкцию, при сооружении которой нужно учитывать и ее механические свойства, и особенности утепления.

С другой стороны, потолок с хорошей теплоизоляцией способен существенно снизить энергопотери дома, так что стоит внимательно изучить приведенные выше советы и рекомендации, изложенные в видео в этой статье, а затем – подумать, как можно сделать перекрытие в вашем доме максимально долговечным и эффективным.

Особенности холодного чердачного перекрытия по деревянным балкам

Из всех видов чердачных и межэтажных перекрытий 2/3 частных застройщиков предпочитают устанавливать именно перекрытие по деревянным балкам.

Популярность таких работ обусловлена быстротой и дешевизной. Имея навыки в данной сфере, можно установить такое перекрытие без привлечения стройбригады, что существенно сэкономит бюджет.

О том, как рассчитать необходимые материалы и произвести работы по монтажу чердачного перекрытия от А до Я в данной статье.

Что означает устройство такого чердака?

Существует 2 основных вида чердачных и межэтажных перекрытий: деревянное и железобетонное. Деревянное полностью состоит из бруса или бревен, досок и других пиломатериалов, скрепленных стальными уголками и кронштейнами. Бетонное состоит из плит, армированной стяжки и прочих железных и каменных элементов.

Чердачные перекрытия бывают холодными и теплыми. Отличие заключается в самом способе утепления. Если на чердаке планируется жилое помещение, мансарда, то его необходимо утеплить полностью. Для этого изоляционный материал прокладывают на пол, стены и стропильную систему, скаты. То есть чердак превращается в полноценную комнату.

Холодный чердак не нуждается в полном утеплении. Его используют как техническое помещение, склад. Достаточно изолировать от холода само перекрытие, чтобы холодный воздух с крыши не попадал на нижний, жилой этаж. В этом и заключается разница между холодным утеплением и теплым.

Справка. Разница в температурах холодного чердака и нижней жилой комнат не должна превышать 3-4 градуса.

Где допустимо использовать?

Если говорить о дереве, как материале для строительства перекрытий, то оно уместно в том случае, если размеры дома это позволяют.

Пролет, то есть длина балки в подвешенном (не закрепленном опорой) виде не должна превышать 4,5 м.

Если длина пролета больше, то в плане дома должна присутствовать несущая стена внутри, то есть межкомнатное перекрытие, которое будет поддерживать балки. В противном случае нужно прокладывать стальные балки, которые не прогнуться даже при большем размере пролета.

Однако здесь есть нюанс. Металлическая конструкция в сочетании с железобетоном имеет огромный вес, который давит на фундамент. Поэтому приходится выбирать между фундаментом и чердачным перекрытием. Частные застройщики в большинстве случаев отдают предпочтение деревянным конструкциям из-за малого веса и простоты монтажа.

Если говорить об утеплении, то, как уже было сказано, холодный чердак может стать полноценной комнатой только в летнее время года. Зимой без утепления скатов там будет не более 10-15 градусов.

Из чего состоит?

В основе любого межэтажного перекрытия, будь то подвал или чердак, лежат крупнокалиберные балки, на которые накладывают так называемый пирог из настила, утеплителя и внешней отделки. Разница между устройством чердака и подвала лишь в сечении балок. Для чердака нужны более прочные балки, особенно если речь идет о теплом помещении, на котором будет стоять мебель и ходить люди.

Для холодного перекрытия стандартом является брус или другие варианты балок сечением 100х150. Меньшую толщину использовать нецелесообразно и небезопасно. Для более прочного перекрытия можно использовать балки 100х200. Они тяжелее, но их понадобится меньше, поскольку шаг можно увеличить со стандартных 60 см до 1,5 м.

Далее прокладывают пароизоляцию со стороны нижней комнаты, забивая ее черновым потолком, например из ОСП плит. Со стороны чердака прокладывают утеплитель, гидроизоляцию и создают черновой чердачный пол.

В другом варианте можно использовать балки из металла, например, двутавровые. Они более прочные, но при их использовании страдает теплопроводность всего пирога. Металл имеет высокую теплопроводность, что повысить затраты на утепление.

Еще один вариант чердачного перекрытия – бетонные плиты, которые кладут готовыми на несущие стены дома. Плюс железобетонного перекрытия в высокой прочности, отсутствии необходимости прокладывать пароизоляцию. Минус – оно холодное и тяжелое, а также дорогое и трудозатратное с точки зрения монтажа.

Требования

Основные требования, которые предъявляют к планированию чердачного перекрытия, касаются его высоты, вентиляции, теплоизоляции и шумоизоляции. Стандартная высота нежилого чердака равна 2 м, жилого — от 2,5 м.

Несмотря на требования к теплоустойчивости чердака, в нем должна сохраняться минимальная, естественная вентиляция. Достигается это за счет создания вентиляционных решеток во фронтоне или за счет окон на чердаке.

Как не парадоксально, но сосульки и промерзания на чердаке возникают именно по причине отсутствия вентиляции. Влага, накапливаемая за счет воздушных потоков с комнаты, не имеет выхода и начинает замерзать. Кроме того, вентиляция на чердаке не позволяет скапливаться огромному количеству снега и осадков на крыше.

Вентиляция должна присутствовать и между утеплителем на самом перекрытии. Сам утеплитель изолируют с обеих сторон гидро- и пароизоляторами, но между ними все равно должен оставаться небольшой зазор, хотя бы в 1 см, чтобы шла циркуляция воздуха и теплоизолиционный материал не гнил (если это минеральная вата), и сами балки не находились в постоянной влаге от конденсата.

Слой теплоизоляции должен быть уложен таким образом, чтобы не было воздушных коридоров между чердачным перекрытием и комнатой. Этажи необходимо максимально изолировать.

Воздух все равно будет проникать через древесные волокна, но в меньшей степени. Для этого под утеплителем прокладывают слой мембранной пароизоляции, которая способна поглощать влагу, но не передавать ее утеплительному материалу.

И последний фактор, шумоизоляция, крайне важен в домах с деревянным перекрытием. Дерево само по себе шумопередающий материал, поскольку в нем присутствуют микрополости. И любой скрип и шум с чердака будет слышен во всем доме. С данной задачей хорошо справляется слой минеральной ваты не менее 150 мм.

Состав пирога

Если рассматривать деревянное чердачное перекрытие снизу вверх, то есть со стороны нижней комнаты, то пирог будет выглядеть следующим образом:

1. Потолочная отделка в виде гипсокартона или навесного потолка.
2. Черновой потолок, возможно, из плит ОСП или досок, к которому крепится чистовой потолок. На него же укладывается сверху утеплитель.
3. Слой пароизоляции, закрепленный степлером к балкам перекрытия.
4. Балки перекрытия, уложенные на несущие стены.
5. Слой утеплителя между ними по высоте чуть меньше самих балок. Зазор в 1 см нужен для вентиляции между утеплителем и гидроизоляцией.
6. Слой гидроизоляции, прибитый к балкам перекрытия.
7. Черновой пол, настил из досок.
8. Чистовой пол по необходимости, но не обязательно.

Для железобетонного перекрытия нет нужды прокладывать пароизоляцию, достаточно обеспечить качественную вентиляцию всего чердака.

Расчет числа элементов и их размеры

Расчет балок перекрытия, их сечение и шаг между ними необходимо знать для того, чтобы чердачное перекрытие было максимально устойчивым для возлагаемых на него нагрузок. Для этого застройщик должен понимать, в каких целях будет использован чердак. Классификация следующая:

• неиспользуемое помещение;
• помещение под склад;
• жилое помещение.

Для каждого перечисленного вида существуют нормативы. Так, начальная величина – это вес самого перекрытия, которое состоит из дерева и легких утеплителей, она равна 50 кгс/м² (килограмм-сила на метр²).

1. Для нежилого помещения, на котором не будет стоять мебель, ненужные вещи и прочее, удельный вес, согласно таблице СНиП, равен 100 кгс/м².
2. Помещение, на котором хранится оборудование, старая мебель, коробки, ящики и вес самого человека, имеет массу 200 кгс/м².
3. Жилое помещение, оборудованное под мансардный этаж, с утеплителями, мебелью и постоянным посещением человека, имеет вес 300 кгс/м².

Таким образом, вес жилого помещения прибавляем к начальной величине 50 кгс/м² и, сверяясь с таблицей СНиП, в которой учтены размеры и шаг балок для каждого веса, рассчитываем необходимые пиломатериалы.

Материалы и инструменты

В таблице указаны материалы и инструменты для каждого этапа работ.

Технология монтажа

Весь процесс установки перекрытия под ключ можно разделить на 4 этапа:

• установка балок;
• монтаж потолка;
• утепление перекрытия;
• монтаж чердачного пола.

Перед началом работы подготавливают материалы, древесину обрабатывают антисептиками и антипиренами и дают высохнуть в течение суток. Торцы балок, которые будут спрятаны в стене, изолируют при помощи рубероиды или полиэтилена, чтобы они не соприкасались напрямую со стеной. При этом торцы оставляют голыми. Выбоина в стене делается в глубину на 15-20 см. Балка крепится к стене анкерами.

Справка. Перед тем как замуровать торец балки в стену, его срезают под углом 60° и отступают на расстояние 3 см от дна впадины в стене. Это необходимо сделать в целях вентиляции самого дерева.

Далее монтируют потолок в комнате при помощи реек небольшого сечения (контробрешетка), достаточно 20х90 мм, не забывая про отверстие для входа на чердак. Между рейками и балками прибивают пароизоляцию отверстиями в комнату. Утеплитель со стороны комнаты не прокладывают, сразу обустраивая чистовой потолок.

На балки либо монтируют лаги, либо устанавливают распорки, создавая квадратные ячейки для утеплителя. По высоте и шагу они эквивалентны самим балкам. Ячейки наполняют утеплителем, особой популярностью пользуется:

• базальтовая вата;
• эковата;
• пенополиуретан;
• керамзитные гранулы.

Сверху утеплителя прокладывают гидроизоляцию, она же ветроизоляция. Прибивают ее степлером к балкам и лагам (распоркам). На последнем этапе устанавливают черновой пол и на него чистовой пол из шпунтованной доски.

Иногда балки перекрытия устанавливают на мауэрлат, который, в свою очередь, закреплен на несущие стены. Данный вариант рассматривается, если балки выходят наружу.

Двутавровые металлические балки укладывают на несущие стены в процессе укладки кирпича или газобетона. В их пазы потом вставляют деревянные балки, таким образом, комбинируя два материала.

Способ перекрытия по деревянным балкам менее затратный по финансам. Он не требует привлечения спецтехники как в случае с установкой плиточного перекрытия или специального оборудование, которое используется для доставки бетона в процессе создания армированной стяжки.

Особенности для бетонных плит

Для сравнения, коротко о плиточных перекрытиях. Здание изначально подготавливают под данные перекрытия, то есть фундамент заливают усиленный, монолитный. Обязательное требование к подготовке стен – создание армопояса. Его создают либо между последними двумя слоями шлакоблока (или другого материала) либо на пике несущей стены.

Для прочных материалов прокладывают либо слой из арматуры между последними двумя блоками, либо растягивают армированную сетку. Для пористых и пустотелых материалов армопояс создают по принципу ленточного фундамента, заливая цемент в опалубку, в котором пересекаются арматурные прутья.

Плиты перекрытия кладут на несущие стены на 50% от ширины стены. То есть, если толщина стены 40 см, плита должна покрывать 20 см. Укладывают элементы при помощи спецтехники.

Бригада строителей только направляет опускающуюся плиту. Далее плиты связывают между собой крест-накрест или линейно через проушины. Зазоры между плитами заделывают монтажной пеной, а перекрытие утепляют минеральной ватой.

Ошибки и сложности в процессе

Основная доля ошибок приходится на выбор самого пиломатериала. Необходимо учитывать не только его сечение, но и качество. Желательно использовать хвойные породы дерева, на которых нет синевы и грибка. Кроме того, влажность дерева имеет значение. Если пиломатериал для балок не достаточно просох, в результате сечение балок будет разниться на 1-2 см. Важно чтобы эта разница была со стороны чердака, а не со стороны комнаты, иначе потолок будет кривой.

Иногда при покупке бруса для балок попадаются единицы на долю процента согнутые в дугу. Не стоит их сразу отбраковывать. Если процент искривления допустим согласно расчетам СНиП, то балку можно установить горбом вверх. В процессе эксплуатации она выровняется под весом материалов, давящих на балки.

Если в качестве балок используются сдвоенные доски, то между ними образуется коридор для воздушного потока, которые не убирается при помощи теплоизоляции. В данном случае лучше использовать дополнительный слой минеральной ваты, который будет лежать перпендикулярно первому слою.

Стоимость работ в среднем по РФ

Стоимость монтажа чердачного перекрытия рассчитывается за 1 м². Цена зависит от включенных работ. Как правило, комплексный монтаж состоит из:

• монтажа деревянных балок;
• утепления и гидро-, пароизоляции;
• установки чернового пола и потолка.

Иногда в работу входит заделка швов, иногда нет. Цена может колебаться от толщины утеплителя. Для холодных регионов его необходимо больше, поэтому рабочие устанавливают его в 2 слоя, отсюда, стоимость работы повышается.

В среднем монтаж перекрытий в Москве и области стоит 500-850 руб. В Санкт-Петербурге стойбригады выполняют комплексную установку за 400-800 руб. без учета материалов.

Заключение

При ответственном подходе и учете данных таблицы СНиП по деревянным перекрытиям, можно соорудить качественное чердачное перекрытия своими усилиями. Сама работа не является сложной, главное предварительно рассчитать количество материалов, и составить хорошо продуманный план.

Деревянные балки на перекрытия для большого пролета

Возможность безопорного перекрытия больших площадей значительно расширяет архитектурные возможности при проектировании дома. Положительное решение балочного вопроса позволяет «играть» с объёмом комнат, устанавливать панорамные окна, строить большие залы. Но если перекрыть «деревом» расстояние в 3-4 метра не трудно, то, какие балки использовать на пролете 5 м и более – это уже сложный вопрос.

Деревянные балки перекрытия – размеры и нагрузки

Сделали деревянное перекрытие в брусовом доме, а пол трясётся, прогибается, появился эффект «батута»; хотим делать деревянные балки перекрытия 7 метров; нужно перекрыть комнату длиной в 6, 8 метров так, чтобы не опирать лаги на промежуточные опоры; какой должна быть балка перекрытия на пролет 6 метров, дом из бруса; как быть, если хочется сделать свободную планировку – такие вопросы часто задаются форумчанами.

У меня дом примерно 10х10 метров. На перекрытие я «кинул» деревянные лаги, их длина – 5 метров, сечение – 200х50. Расстояние между лагами – 60 см. В процессе эксплуатации перекрытия выяснилось, что когда дети бегают в одной комнате, а ты стоишь в другой, то по полу идёт достаточно сильная вибрация.

И подобный случай далеко не единственный.

Не могу понять, какие балки для межэтажных перекрытий нужны. У меня дом 12х12 метров, 2-х этажный. Первый этаж сложен из газобетона, второй этаж мансардный, деревянный, перекрыт брусом 6000х150х200мм, уложенным через каждые 80 см. Лаги положены на двутавр, который опирается на столб, установленный посередине первого этажа. Когда хожу по второму этажу, то чувствую тряску.

Балки на длинные пролеты должны выдерживать большие нагрузки, поэтому, чтобы возвести прочное и надёжное деревянное перекрытие с большим пролётом, их нужно тщательно рассчитать. В первую очередь, необходимо понять, какую нагрузку сможет выдержать деревянная лага того или иного сечения. И потом продумать, определив нагрузку для балки перекрытия, какие надо будет делать черновое и финишное покрытие пола; чем будет подшиваться потолок; будет ли этаж полноценным жилым помещением или нежилым чердаком над гаражом.

Чтобы рассчитать нагрузку на балки перекрытия, нужно сложить:

1. Нагрузку от собственного веса всех конструкционных элементов перекрытия. Сюда входит вес балок, утеплителя, крепежа, покрытия пола, потолок и т.д.
2. Эксплуатационную нагрузку. Эксплуатационная нагрузка может быть постоянной и временной.

Поэтому при расчёте эксплуатационной нагрузки необходимо продумать всё – вплоть до того, какую мебель планируется ставить, и есть ли вероятность в будущем установки спортивного тренажёра, который тоже весит далеко не один килограмм.

За нагрузку, действующую на деревянные балки перекрытия большой длины, принимаются следующие значения (для чердачных и межэтажных перекрытий):

• Чердачное перекрытие – 150 кг/кв.м. Где (по СНиП 2.01.07-85), с учётом коэффициента запаса – 50 кг/кв.м – это нагрузка от собственного веса перекрытия, а 100 кг/кв.м – нормативная нагрузка.

• Для междуэтажных перекрытий и перекрытий мансардного этажа общая нагрузка берётся из расчёта 350-400 кг/кв.м.

Перекрытия досками 200 на 50 и другие ходовые размеры

Вот какие балки на пролете 4 метра допускаются нормативами.

Чаще всего при строительстве деревянных перекрытий используются доски и брус так называемых ходовых размеров: 50х150, 50х200, 100х150 и т.д. Такие балки удовлетворяют нормам (после расчёта), если планируется перекрывать проём не более четырех метров.

Для перекрытия длиной в 6 и более метров размеры 50х150, 50х200, 100х150 уже не подходят.

Деревянная балка более 6 метров: тонкости

На балку перекрытия действует распределённая и сосредоточенная нагрузка. Поэтому деревянные балки для больших пролетов проектируются не «впритык», а с запасом по прочности и допустимому прогибу. Это обеспечивает нормальную и безопасную эксплуатацию перекрытия.

Для расчёта нагрузки, которую выдержит перекрытие, надо обладать соответствующими знаниями. Чтобы не углубляться в формулы сопромата (а при строительстве гаража это точно избыточно), обычному застройщику достаточно воспользоваться онлайн-калькуляторами по расчёту деревянных однопролётных балок.

Самостройщик чаще всего не является профессиональным проектировщиком. Всё, что он хочет знать, – это какие балки нужно смонтировать в перекрытии, чтобы оно отвечало основным требованиям про прочности и надёжности. Это и позволяют высчитать онлайн-калькуляторы.

Пользоваться такими калькуляторам просто. Чтобы сделать расчеты необходимые значения, достаточно ввести размеры лаг и длину пролёта, которые они должны перекрыть.

Также для упрощения задачи можно применить готовые таблицы, представленные гуру нашего форума с ником Roracotta.

Я потратил несколько вечеров, чтобы сделать таблицы, которые будут понятны даже начинающему строителю:

Таблица 1. В ней представлены данные, которые отвечают минимальным требованиям по нагрузке для полов второго этажа – 147кг/кв.м.

Таблица 2. Здесь приведены данные по усреднённой нагрузке для полов первого и второго этажей – 293 кг/кв.м.

Таблица 3. Здесь приведены данные под расчётную увеличенную нагрузку в 365 кг/кв.м.

Как высчитать расстояние между двутавровыми балками

Если внимательно ознакомится с представленными выше таблицами, то становится понятно, что с увеличением длины пролёта, в первую очередь, необходимо делать увеличение высоты лаги, а не её ширины.

Менять жёсткость и прочность лаг в сторону увеличения можно, увеличив её высоту и сделав «полки». То есть – делается деревянная двутавровая балка.

Самостоятельное изготовление деревянной клееной балки

Одно из решений для перекрытия пролётов большой длины – это использование в перекрытиях деревянной балки. Рассмотрим пролет 6 метров – какие балки смогут выдержать большую нагрузку.

По виду поперечного сечения длинная балка может быть:

• прямоугольной;
• двутавровой;
• коробчатой.

Среди самостройщиков нет единого мнения, какое сечение лучше. Если не брать в расчёт покупные изделия (двутавры заводского изготовления), то на первое место выходит простота изготовления в «полевых условиях», без использования дорогостоящего оборудования и оснастки.

Если посмотреть на поперечный срез любого металлического двутавра, то видно, что от 85% до 90% массы металла сосредоточено в «полках». На связующую стенку приходится не более 10-15% металла. Это сделано на основе расчёта.

Какую доску использовать для балок

По сопромату: чем больше сечение «полок» и чем дальше они разнесены друг от друга по высоте, тем большие нагрузки выдержит двутавр. Для самостройщика оптимальная технология изготовления двутавра – это простая коробчатая конструкция, где верхняя и нижняя «полки» сделаны из доски, положенной плашмя. (50х150мм, а боковые стенки изготовлены из фанеры толщиной 8-12 мм и высотой от 350 до 400 мм (определяется расчётом) и т.д.).

Фанера к полкам прибивается гвоздями или прикручивается саморезами (только не чёрными, они не работают на срез) и обязательно сажается на клей.

Если установить такой двутавр на шестиметровый пролет с шагом 60 см, то она выдержит большую нагрузку. Дополнительно двутавровая балка для потолка в 6 метров может быть проложена утеплителем.

Также, используя подобный принцип, можно соединить две длинных доски, собрав их в «пакет», и затем поставить их друг на друга на ребро (взять доски в 150х50 или 200х50), в итоге сечение балки составит 300х100 или 400х100 мм. Доски сажаются на клей и стягиваются шпильками или сажаются на глухари/шканты. К боковым поверхностям такой балки также можно прикрутить или прибить фанеру, предварительно смазав её клеем.

Также интересен опыт форумчанина под ником Тарас174, который решил самостоятельно изготовить клееную двутавровую балку, чтобы перекрыть пролёт в 8 метров.

Для этого форумчанин приобрёл листы ОСП толщиной 12 мм, нарезал их по длине на пять равных частей. Затем купил доску 150х50 мм, длиной 8 метров. Фрезой «ласточкин хвост» выбрал посередине доски паз глубиной 12 мм и шириной 14 мм – так, чтобы получилась трапеция с расширением книзу. ОСП в пазы Тарас174 вклеивал при помощи полиэфирной смолы (эпоксидки), предварительно «пристрелив» степлером к торцу плиты полоску стекловолокна шириной 5 мм. Это, по мнению форумчанина, усилило бы конструкцию. Для ускорения просушки склеенный участок прогревали обогревателем.

На первой балке я тренировался «набивал руку». Вторую сделал за 1 рабочий день. По стоимости, с учётом всех материалов, включаю цельную доску в 8 метров, стоимость балки составляет 2000 руб. за 1 шт.

Несмотря на положительный опыт, подобный «самострой» не избежал нескольких критических замечаний, высказанных нашими экспертами. А именно:

1. Недопустимо использовать в клееных конструкциях свежеспиленную и непросушенную доску, т.к. невозможно предугадать, как поведёт себя такая балка в долгосрочной перспективе.
2. Нельзя использовать в качестве клея эпоксидную смолу.

Эпоксидные смолы имеют слабую адгезию к древесине. Также уходит много времени, пока они затвердеют. Несущие конструкции клеятся на меламине, резорцине или полиуретане. Эти клеи не только не горят, но и являются термореактивными. Т.е., чем выше температура, тем крепче становится соединение.

1. Фрезеровка паза под установку ОСП. Балки заводского изготовления фрезеруются так, что паз получается зауженным книзу – т.н. клин. Лист ОСП вклеивается в «полку» в натяг. Это увеличивает плотность прилегания плиты и дерева.
2. Нетехнологичность работ, что приводит как к увеличению времени на изготовление одной балки, так и её конечной себестоимости.

Для изготовления балки не нужно использовать стеклоткань, прогревать клеевой шов. Всё просто: фрезеруем паз, наносим меламиновый клей, вставляем в паз ОСП, зажимаем струбциной и забиваем под 45 градусов гвоздь. Отступаем на 20 см и повторяем операцию. Гвоздь выполняет функцию временного фиксатора. На всё про всё уходит 2 часа. А через шесть часов балку можно уже устанавливать.

Несмотря на отступление от традиционной технологии, двутавровая балка, изготовленная форумчанином, подверглась серьёзному испытанию на прочность клеевого шва и выдержала его.

Вот испытание, которому подверглись деревянные балки перекрытия 7 метров:

Я закрепил концы балки на двух опорах на семи метровом расстоянии и нагрузил её грузом общей массой более полутонны. Было слышно, как сначала потрескивает шов, но потом звук прекратился. Балка (от горизонтали) прогнулась всего на 20-24 мм.

В реальных условиях одна балка не подвергнется такой сосредоточенной в одном месте нагрузке, поэтому самостоятельный опыт изготовления двутавра можно признать удачным. По мнению форумчанина, это оптимальный вариант, чтобы перекрыть расстояние более 6 метров и сделать свободную планировку в доме. Тем более, что, не смотря на «металлическую прочность» такой конструкции, поднять и смонтировать ее можно и одному человеку.

На FORUMHOUSE вы сможете узнать, в каких случаях и как можно сделать металлические балки перекрытия для пролета 4 метра и 6 метров, и в чем особенности стальной конструкции.

Схема и видеоинструкция устройства перекрытия по деревянным балкам

Перекрытия по деревянным балкам – способ, который часто используется в строительстве частных домов. В основе общей эффективности этого метода сооружения межэтажных горизонтальных перекрытий лежат следующие преимущества :

• относительная дешевизна материалов;
• невысокая трудоемкость;
• отсутствие необходимости привлекать к выполнению работ крановое оборудование;
• низкие затраты на доставку и хранение материалов;
• простой способ установки.

Особенности деревянных конструкций

Обращают на себя внимание эксплуатационные достоинства перекрытий, среди которых можно выделить:

• конструктивные качества древесины как строительного материала – прочность, долговечность, способность к обработке экологичность;
• универсальность конструкции – ее применяют для укладки на цоколь, с ее помощью отделяют чердак;
• высокая теплоизоляционная и звукопоглощающая способность.

К свойствам древесины, влияние которых на строительную конструкцию желательно устранить, относят:

• горючесть,
• восприимчивость к влаге,
• биологическую незащищенность,
• способность к деформации,
• невысокую (по сравнению с бетоном) прочность.

Чтобы нейтрализовать возможные отрицательные последствия от проявления этих качеств, деревянные перекрытия:

• облицовывают гидроизолирующими материалами,
• обрабатывают химическими средствами — антисептиками, антипиренами;
• защищают с помощью минеральных массивов,
• изготавливают сборные конструкции из нескольких элементов.

Конструкция перекрытий различается в зависимости от следующих факторов:

• назначения – чердачного, межэтажного, подвального;
• вида материалов, из которого изготовлены балки – досок, брусьев, бревен, двутавровых балок;
• типа заполнения межбалочного пространства – саманного, дощатого, щитового, легкобетонного.

В зависимости от того, над какими помещениями и этажами настилаются перекрытия, могут различаться виды защиты. Обычные межэтажные плоскости обрабатываются шумоизоляционными и термоизолирующими материалами, потолки над цоколем дополнительно обрабатываются влагостойкими составами.

Нагрузки на перекрытие

Перекрытия по деревянным балкам должны обладать достаточной прочностью и жесткостью. Перекрытия выдерживают весовую нагрузку на 1 кв. м – 200 кг. При этом способ укладки и крепления балки должны, с одной стороны, обеспечить их устойчивость, а с другой – исключить колебания, провисание конструкции. Балка предназначена для сопротивления изгибающим нагрузкам. В зависимости от места установки, коэффициент прогиба балок по отношению к величине пролета составляет:

• для балок чердачных конструкций – 0,004;
• для всех остальных балок – 0,005.

Балки могут быть сборными и цельными. В качестве цельных балок используют бревна – кругляк или тесаные и брус. Сборные балки состоят из скрепленных между собой досок. В сечении балки чаще всего представляют собой параллелепипед шириной 60-250 мм и высотой 100-250 мм. Максимальная длина таких балок ограничена – 6 м. Сборные балки, высота сечения которых превышает 150 мм, усиливаются вертикальными распорками. Цель доработки – исключить скручивание досок. Для балок используется древесина, высушенная на протяжении 4-х месяцев.

Современные технологии изготовления балок основаны на склеивании древесных элементов. Одной из разновидностей является брус, состоящий из ламелей, – калиброванных реек. Сборка балки производится таким образом, что волокна отдельных ламелей направлены перпендикулярно друг к другу. Технологический прием позволяет исключить коробление древесины: балки, изготовленные таким способом, отличаются точностью размеров и правильностью форм. Еще один класс объединяет двутавровые клееные балки. Ее компонуют из обработанной древесины и OSB. Такие балки отличаются лучшей несущей способностью: с их помощью можно перекрывать 12-метровые пролеты.

Длина пролетов и шаг перекрытия

Перекрытие – сборная конструкция, жесткость которой зависит от прочности несущих элементов каркаса – балок. Так как перекрытие над пролетом должно выдерживать весовую нагрузку, степень его прогиба зависит от факторов:

• шага перекрытия (зависит от количества балок на помещение);
• высоты сечения балок;
• удельного веса на единицу площади перекрытия.

Расчет нагрузки, действующей на перекрытие

Суммарное весовое усилие, которое должны выдержать балки, складывается из собственного веса конструкции перекрытия (включая вес заполнителя, утеплителя), эксплуатационной нагрузки – веса предметов обстановки, людей. Упрощенный расчет нагрузок выполняется на основании требований СНиП 2.01.07-85.

Согласно нормативным данным:

• предельная постоянная нагрузка на 1 кв. м чердачного облегченного перекрытия составляет 90 кг;
• предельная постоянная нагрузка на 1 кв. м межэтажного перекрытия, предназначенного для хранения вещей, составляет 100 кг;
• предельная постоянная нагрузка на 1 кв. м перекрытия первого этажа, на котором размещается мебель и домашнее оборудование, составляет 350 кг.

В соответствии со значениями того же СНиПа, переменная эксплуатационная нагрузка на 1 кв. м перекрытий всех типов составляет 50 кг. Значит, предельная суммарная нагрузка на 1 кв. м перекрытия во видам составит:

• чердачное – 130 кг;
• межэтажное – 150 кг;
• первого этажа – 400 кг.

Ниже приведены ориентировочные варианты подбора популярных ширин и высот балок для настилания над различными пролетами.

С частотой укладки – 0,6 метра:

• 75 мм х 100 мм – 2-метровый пролет;
• 75 мм х 150 мм – 2,5-метровый пролет;
• 75 мм х 175 мм – 3-метровый пролет;
• 100 мм х 200 мм – 4-метровый пролет;
• 100 мм х 200 мм – 4,5-метровый пролет;
• 125 мм х 200 мм – 5-метровый пролет;
• 150 мм х225 мм – 6-метровый пролет.

С частотой укладки – 1,0 метра:

• 75 мм х 150 мм – 2-метровый пролет;
• 100 мм х 150 мм – 2,5-метровый пролет;
• 100 мм х 175 мм – 3-метровый пролет;
• 125 мм х 200 мм -4-метровый пролет;
• 150 мм х 200 мм – 4,5-метровый пролет;
• 150 мм х 225 мм – 5-метровый пролет;
• 175 мм х 250 мм – 6-метровый пролет.

Зная алгоритм расчетов, представленный в СНиПе 2.01.07-85, можно составить калькулятор, который будет точно определять оптимальное соотношение шага укладки каркаса перекрытия, сечения балок и длины пролета.

Укладка перекрытий

Установку перекрытия по деревянным балкам начинают с выкладки каркаса. По торцам стен из досок выкладывают накат. Балки с заданным шагом размещают между длинными стенами помещения. После предварительной установки с помощью строительного шнура проверяют отклонение каждой балки относительно всех остальных. Затем с помощью ватерпаса определяют угол отклонения всей конструкции от горизонтали. При необходимости отдельные элементы настила выравнивают.

Проверяют длины опорных площадок: если балка цельная, выполнена из бруса или кругляка, она должна входить в стену на 150 мм; сборные дощатые балки заглубляются на 100 мм.

Каждую балку закрепляют в специальном кармане, сделанном предварительно в стене. Концы балок, соприкасающиеся со стеной, промазывают водоотталкивающем битумным составом и оборачивают несмачиваемой пленкой. Перед фиксацией торцы балок стесывают под углом 60о. Зазор между элементами перекрытия и вертикальной поверхностью стены утепляют.

В кирпичном доме треть балок, выбранных через равные промежутки, закрепляют анкерами. Крепление балок к деревянным стенам осуществляется в пазы, выдолбленные в продольном брусе. Концы балок обматывают рубероидом – для устранения скрипа перекрытий. Каждую балку закрепляют с помощью скоб или других жестких стальных элементов.

Межбалочное пространство обычно заполняют керамзитобетоном, саманом, базальтовым утеплителем. Для этого снизу делается накат: у нижних ребер балок набиваются черепные рейки, к которым крепятся дощатые накаты. Выполняют обшивку из двух слоев доски, скрепленной под углом друг к другу. Если перекрытие отделяет жилые помещения, межбалочное пространство заполняют звукоизолирующими составами. После монтажа необходимых наполнителей открытую часть перекрытия зашивают доской. Верхняя облицовка межэтажных перекрытий служит обычно полом для обитателей более высоких этажей.

Чердачное перекрытие конструктивно может быть выполнено как элемент стропильной системы. В этом случае особое внимание уделяют заполнению пустот теплоизоляционными материалами. Цокольное перекрытие является границей и барьером между теплом и холодом. По этой причине большое значение придают его гидроизоляции снизу.

Чердачное перекрытие – как правильно обустроить чердак частного дома

При строительстве частного дома до обустройства чердака дело доходит в последнюю очередь. Так как свободного места всегда не хватает, это помещение обычно используется для организации сезонного хранения вещей, обустройства жилой мансарды или установки необходимого оборудования.

В зависимости от характера использования пространства и выбирается устройство чердачного перекрытия, материал, из которого оно собирается, в также несущая способность. В этой статье мы расскажем, как правильно оборудуется чердак частного дома.

Устройство чердака

Чердак – это помещение, ограниченное скатами крыши и потолком жилого этажа. Это помещение может использоваться как место сезонного хранения или с целью организации дополнительного жилого пространства. В зависимости от характера использования чердаки жилых домов разделяют на следующие виды:

• Жилые. Жилой чердака дома называется мансардой, он может служить дополнительной спальней, гостиной, спальней или кабинетом. Чтобы использовать чердак как жилое помещение, он должен иметь высоту потолка не менее 2,2 метров, естественное освещение, вентиляцию, термоизоляцию скатов.
• Нежилые. Нежилой чердак может использоваться для установки какого-либо технического оборудования, организации хранения вещей. В таком случае высота чердачного помещения может быть меньше 2 метров, естественное освещение может отсутствовать, а термоизоляция ската заменяется изоляция чердачного пола.

Важно! Выполняя ремонт или реконструкцию дома, важно сразу определиться, как будет использоваться чердак, чтобы правильно рассчитать и спроектировать чердачные перекрытия. От этого будет зависеть вид, материал, расстояние между балками, которые обеспечат достаточную прочность и несущую способность конструкции.

Функции

Конструкция чердачного перекрытия зависит от размера дома и характера использования подкровельного помещения. Чердак является своего рода воздушной прослойкой, отделяющей отапливаемое пространство первого этажа и крышей и термоизолирующей ее. Его пол выполняет следующие функции:

1. Несущую. Перекрытия между верхним этажом и чердаком выполняют несущую функцию, поэтому они должны быть достаточно прочными, надежными, ведь по нему передвигаются люди, устанавливается оборудование, места хранения.
2. Изолирующую. Помещение неотапливаемого чердака имеет температуру не на много выше уличной. Поэтому перекрытия выполняют термоизолирующую функцию, предотвращая выхолаживание отапливаемого жилого этажа. Чтобы сохранить тепло в их состав входит слой утеплителя.

Помните, что от правильности и качества выполнения работ по обустройству чердака зависит температурный режим, комфорт, безопасность проживания в доме. Поэтому лучше доверить проектирование, монтаж или ремонт перекрытий профессиональным мастерам.

Устройство перекрытий

Так как чердачное перекрытие совмещает в себе изолирующую и несущую функцию, оно имеет многослойное строение. Его компоненты, дополняя друг друга, соединяются в единую систему, обеспечивающую прочность, несущую способность и долговечность. Если перечислять все слои чердачного перекрытия, начиная со стороны чердака, то оно выглядит следующим образом:

• Чистовой пол. Чистовым полом называют декоративное напольное покрытие, которым покрывается черновой пол чердака. Если подкровельное помещение жилое, то для обустройства чистового пола используют ламинат, обработанную древесину, линолеум, паркет. В нежилом чердаке чистового пола может вообще не быть.
• Черновой пол. Черновым полом называют настил из досок, который набрасывается на лаги. Для его монтажа используют обрезную доску толщиной 4-5 см, в целях экономии ее можно заменить на необрезную.
• Лаги. Лагами называют прочные, ровные доски или бруски, которые укладываются перпендикулярно балкам перекрытия для монтажа пола. Между лагами обычно прокладывается термоизоляционный материал, защищенный снизу слоем пароизоляции, а сверху слоем гидроизоляции.
• Балки. Каркас перекрытий состоит из прочных, толстых балок, которые устанавливаются на выступах в стенах или вмуровываются в них. Балки несут на себе весь совокупный вес конструкций, поэтому они должны иметь большую несущую способность.
• Потолочная обшивка. Снизу перекрытия обшивают отделочным материалом, к примеру, деревом или гипсокартоном, чтобы придать эстетичный вид потолку жилого этажа.

Обратите внимание! Термоизоляция и пароизоляция являются такими же важными компонентами конструкции как балки перекрытий или лаги, так как они защищают древесину и утеплитель от выпревания, намокания и конденсата. Если забыть про изолирующие прослойки, то перекрытие не прослужит долго и уже через 2-3 года ему потребуется ремонт.

Для строительства чердачных перекрытий можно использовать различные по весу, несущей способности, долговечности и, конечно, цене материалы. Выбор вида конструкции зависит от характера использования подкровельного помещения, совокупного веса перекрытия и оборудования, которое будет установлено на чердаке. Различают следующие виды чердачных перекрытий:

Деревянные. Для обустройства перекрытий частного дома можно использовать деревянные балки с сечением 150х150 мм или 200х200 мм. Достоинство этого способа в том, что дерево очень прочный, но легкий материал, поэтому он не оказывает дополнительной нагрузки на фундамент сооружения. Кроме того, большим плюсом является демократичная цена и доступность этого материала. Однако, чердачное перекрытие с деревянными балками используется только если размер дома не превышает 6-10 метров, так как это максимально возможная длина стандартных пиломатериалов.

Учтите, что в большинстве случаев чердачное перекрытие по деревянным балкам – оптимальный вариант для частного дома, дачи и небольшого коттеджа. Он обладает лучшим соотношением цены и качества, а при правильном расчете и соблюдении технологии монтажа ремонт ему потребуется не скоро.

Строительные требования

Монтаж, ремонт и реконструкция чердачных перекрытий требуют продуманного подхода, ведь от них зависит безопасность использования дома. Чтобы определить максимально возможную нагрузку, которой может подвергаться конструкция, выполняется инженерный расчет, а затем, основываясь на вычислениях, составляется проект. К чердачным перекрытиям предъявляется ряд требований:

• Несущая способность. Этот показатель зависит от материала, из которого изготавливаются балки, а также от расстояния между ними.
• Расстояние между балками. Максимально допустимое расстояние между деревянными балками, разрешенное строительными нормами, составляет 4 метра.
• Устойчивость к перепадам температуры. Балки должны хорошо выдерживать температурные колебания, так как разница между температурой воздуха в чердаке и жилых помещения превышает 4 градуса.
• Непроницаемость. Перекрытие должно защищать от проникновения холодного воздуха и влаги с чердака.

При проектировании важно учитывать все требования к балкам чердачного перекрытия, чтобы конструкция была достаточно прочной, надежной и долговечной. Расстояние между несущими элементами перекрытия должны быть рассчитаны в соответствии с ложащимися на нее нагрузками.

Технология монтажа

При наличии определенного строительного опыта вполне можно выполнить монтаж и ремонт чердачных перекрытий своими руками. Эта операция выполняется на заключительном этапе кровельных работ. Монтаж чердачных перекрытий выполняется в следующей последовательности:

1. Установка балок. Для небольшого частного дома используют деревянные перекрытия, изготовленные из бруса сечением 150х150 мм или 200х200 мм. Они укладываются на кирпичную или бетонную кладку стен.
2. Монтаж лаг. Перпендикулярно балкам на ребро устанавливаются лаги из досок с сечением 150х50 мм с шагом 60 см.
3. Укладка термоизоляционного материала. Между лагами укладывают утеплитель, чтобы предотвратить проникновение холодного воздуха с чердака.
4. Укладка чернового и чистового пола.
5. Обшивка балок снизу для оформления потолка.

Учтите, чтобы увеличить срок службы чердачного перекрытия, можно использовать древесину, обработанную антисептиком. Кроме того, если вы утепляете пол чердака, то нужно предусмотреть гидроизоляцию и пароизоляцию.