Утепление цоколя и отмостки современными материалами

Утепление фундамента и отмостки пеноплексом и пенополистиролом

Утепление цоколя и отмостки необходимо проводить для улучшения теплоизоляционных качеств построенных зданий, включая техподполье и цокольный этаж. Надежная теплоизоляция фундамента гарантирует создание благоприятного микроклимата в помещениях первого этажа, позволит не беспокоиться о возникновении очагов сырости, распространения грибка и плесени, избавит от возникновения конденсата на конструкциях цоколя.

Отмостка: назначение, варианты утепления

Для защиты фундамента и цокольного этажа от атмосферной влаги, вокруг здания устраивается защитная полоса с уклоном от здания, которая надёжно предохраняет конструкции стен и подвала от затопления дождевыми и талыми водами.

Отмостка выполняет не только защитные функции, но и ряд других:

Дополняет благоустройство придомовой территории.
Служит пешеходной зоной вокруг жилой постройки.
Препятствует промерзанию грунта под зданием на значительную глубину.

Именно защитные функции отмостки, предохраняющие грунты от промерзания, наиболее важны на пучинистых грунтах, которые при оттаивании в весенний период, вызывают неравномерную осадку здания, что приводит к преждевременным разрушениям строительных конструкций.

Для увеличения защитных свойств пояса отмостки, выполняют дополнительное утепление для улучшения условий эксплуатации фундамента, который не будет зимой подвергаться промерзанию.

Утепление отмостки разными утеплителями

Для устройства теплой отмостки используются различные материалы, самым эффективным из которых является экструдированный пенополистирол. Этот материал, обладает высокой прочностью, имеет низкие показатели теплопроводности и малое водопоглощение. Кроме плит ЭППС, для устройства теплой отмостки используются: пенополистирол (плиты ППС), пенопласт и керамзит. Верхнее покрытие отмостки выполняется из традиционных материалов: бетона, асфальта, бута, булыжника, керамических плит.

Штучные материалы для устройства пояса утепления укладываются на бетонную смесь, гидроизоляция из рулонной пленки укладывается поверх плит утеплителя.

Утепление отмостки обычными плитами пенополистирола выполняется по аналогичной схеме, только требуется увеличить толщину слоя основного утеплителя для достижения эффективного уровня защиты. Стыки между отдельными листами утеплителя заделывают с помощью монтажной пены.

Вместо плит ППС и ЭППС допускается использовать бюджетный вариант утепления – прокладку плит пенопласта (толщиной от 0,1 до 0,15 м), но жесткость плит пенопласта невысока, поэтому материал имеет непродолжительный срок эксплуатации.

Эффективный результат удается получить при напылении пенополиуретана. Используя для утепления этот вариант, следует учесть, что для выполнения работ потребуется дорогостоящая спецтехника. По технологии утепления отмостки методом напыления утеплителя, потребуется предварительно выполнить песчано-щебеночную подушку, по которой и выполняется основное утепление.

Цоколь: как сделать утепление правильно

Цоколь возводят на фундаментах определенного типа: столбчатых, из винтовых и буронабивных свай, кроме этого, цокольные стены могут одновременно служить фундаментом здания и стенками подвальных помещений. При неутепленных конструкциях цоколя, в подвальном помещении может наблюдаться значительное понижение температуры. Тепловые потери могут составлять до 30%, вместе с тем наблюдается возникновение конденсата, сырости, плесени, что приводит в конечном итоге к преждевременному обветшанию строительных конструкций. Посмотрите видео, как утеплить цоколь пенополистиролом.

Технологии утепления цокольного этажа

Для защиты цоколя или фундамента от промерзания и влаги (изнутри подвала или снаружи) используются следующие технологии:

Несъемная опалубка – этот метод может быть использован во время возведения конструкции монолитных фундаментов. Два этапа работ (заливка фундамента и его утепление) выполняются единовременно, что значительно снижает трудозатраты и время выполнения работ. Для устройства теплого цоколя применяют плиты полистирола. Данная технология может быть применена только на объектах нового строительства.
Утепление цоколя экструдированным пенополистиролом, пеноплексом, пенопластом – работы выполняются отдельным этапом, после набора фундаментом прочности (при монолитном варианте) или по окончании монтажных работ. Утепление фундамента или цоколя плитными утеплителями (пеноплексом, пенополистиролом) проводится на объектах нового строительства и в существующих зданиях. Перед началом работ по утеплению, стоит предусмотреть водоотводную дренажную систему, которая позволит отвести влагу от фундамента, уберечь цокольный этаж от сырости.

Дренаж устраивается на песчаной подушке, после чего укладываются плиты ППС или пенопласт.

Керамзит – один из материалов-утеплителей

Утепление фундамента или цоколя сыпучими материалами – для работ обычно используется керамзит. При утеплении цоколя керамзитом фундамент необходимо отрыть, удаляя из траншеи грунт. Для начала следует по низу канавы проложить систему дренажных труб, которые засыпаются крупным песком поверху. Толщина песчаной подсыпки из крупного песка может иметь толщину до 40 см, при необходимости можно заменять песок щебнем мелкой фракции. Затем по песчаной (щебеночной) подготовке засыпают слой щебня, который надежно защитит цоколь от морозов.

Чем утеплить цоколь дома снаружи

Утепление должно быть комплексным, и если выполняется теплоизоляция стен, нельзя обойти вниманием кровельную систему и фундамент. Одной из наиболее уязвимых зон является цокольная часть дома, через которую уходит до 20% тепла. Защитить цоколь от влаги и промерзания можно как на этапе строительства, так и при эксплуатации постройки, главное – правильно подобрать для этого материалы.

Чем утеплить цоколь дома снаружи

Требования к цокольному утеплителю

Цоколь представляет собой часть фундамента, расположенного над уровнем грунта. Снизу он постоянно контактирует с сырой и промерзшей почвой, а боковые стенки подвергаются воздействию осадков и резким температурным перепадам. Все это приводит к увеличению затрат на обогрев внутренних помещений, появлению сырости и плесени в доме, снижению комфорта для домочадцев. Кроме того, быстрее изнашиваются материалы, из которых возведен цоколь, в стенках образуются трещины и щели, и тут уже без капитального ремонта не обойтись.

Типичный пример разрушения неутепленного цоколя

При утеплении цоколя мостики холода перекрываются, наружные стены получают защиту не только от воды и промерзания, но и от механических повреждений, строение дольше служит и не требует ремонта.

Важно правильно утеплять цоколь

Но это лишь в том случае, когда утеплители полностью соответствуют следующим требованиям:

минимальные показатели теплопроводности;
нулевое водопоглощение;
высокая прочность на сжатие;
устойчивость к микроорганизмам.

Не последнее значение имеет и долговечность утеплителя, ведь чем больше срок службы материала, тем реже придется его менять и ремонтировать цоколь. Что касается состава утеплителя, особенно его экологической безопасности, то здесь строгих требований нет, ведь материал будет находиться с наружной стороны здания, между слоями гидроизоляции и декоративного покрытия.

Таблица эффективности применения утеплителей

Сравнение утеплителей и различных материалов

Выбор утеплителя для цоколя

Среди большого разнообразия современных утеплителей вышеприведенным требованиям в полной мере отвечают только плитные и напыляемые материалы на полимерной основе. Рассмотрим их характеристики подробнее.

Вспененный пенополистирол

Вспененный полистирол (пенопласт) используется в качестве утеплителя уже давно, и по-прежнему не сдает своих позиций. Он превосходно удерживает тепло, не накапливает влагу, легко поддается резке и обладает малым весом, что позволяет произвести монтаж без особых усилий. Кроме того, пенопласт отличается самой низкой стоимостью среди других полимерных утеплителей, а это весомый аргумент в его пользу при теплоизоляции больших площадей или ограниченном бюджете.

Утепление цоколя пенопластом

Для утепления цоколя необходимо выбирать пенопласт марки ПСБ-С 25 или ПСБ-С 35, отличающийся повышенной плотностью и устойчивостью к механическим нагрузкам. Толщина плит варьируется в пределах 20-100 мм, и в зависимости от климатических условий утеплитель может укладываться в 1 или 2 слоя. Материал выдерживает температурные перепады от -60°С до +80°С без изменения своих характеристик, поэтому ему не страшны самые сильные морозы и летняя жара. Срок службы, в среднем, составляет 25 лет, а при качественном обустройстве теплоизоляционного пирога лет на 10 больше.

Несмотря на все преимущества, минусы у пенопласта тоже есть: он обладает низкой прочностью на изгиб, то есть, является достаточно хрупким, и часто повреждается грызунами.

Мыши прогрызли утеплитель

Кроме того, при отсутствии гидроизоляции влага проникает в верхние слои материала и, замерзая, провоцирует крошение плит.

Экструдированный пенополистирол

ЭППС отличается более плотной структурой, чем у пенопласта, и размер его ячеек не превышает 1 мм. Это обуславливает почти нулевое водопоглощение и большую механическую прочность. Экструдированный пенополистирол также более устойчив к химическому воздействию, микроорганизмам, усадочным деформациям. Из-за низкой паропроницаемости этот утеплитель не рекомендуется применять на деревянных поверхностях, зато для теплоизоляции цоколей он подходит идеально.

ЭППС пользуется высоким спросом, наиболее популярными являются утеплители марок Пеноплэкс, Технониколь XPS, Styrofoam, TEPLEX, URSA XPS. Выпускаются они в плитах различной толщины и плотности, стандартные размеры – 1200х600 мм и 2400х600 мм. Материал выдерживает температуру от -50 до +75°С без потери характеристик, легко монтируется и служит около 50 лет, при условии соблюдения технологии укладки.

ТехноНИКОЛЬ экструзионный пенополистирол

Теплоизоляция Ursa XPS

К минусам относится горючесть утеплителя – практически все марки ЭППС имеют класс горючести Г3 и Г4. При плавлении материал выделяет токсичные вещества.

Еще один недостаток — высокая стоимость. Впрочем, правильно выполненная теплоизоляция быстро окупает все затраты с началом отопительного сезона.

Напыляемый утеплитель

Утепление цоколя ППУ

Пенополиуретан – это одновременно тепло-, звуко- и гидроизоляция дома. Он подходит для утепления всех частей здания, от крыши до фундамента, и отличается превосходной адгезией ко всем типам основания. Его главным преимуществом является отсутствие швов, так как при напылении образуется сплошное покрытие, прочное и долговечное.

Бесшовное утепление цоколя

Процесс утепления занимает очень мало времени, материал отвердевает за секунды и можно сразу приступать к отделке.

Единственная сложность заключается в том, что для нанесения утеплителя необходима специальная установка и навыки работы с ней. Услуги специалиста, как и аренда установки, обходятся недешево, но если учесть долговечность такой теплоизоляции, то выгода все равно есть. Слой пенополиуретана толщиной 50 мм при плотности 36 кг/м3 заменяет слой ЭППС толщиной 120 мм, а служит не менее 50 лет.

Наружное утепление фундамента и цоколя

Видео — Утепление цоколя пенополиуретаном

Цены на теплоизоляционные материалы

Выполнение теплоизоляции своими руками

Утепление цокольной части несложно выполнить самостоятельно, главное – точно соблюдать технологию. Одним из важнейших условий является качественная подготовка основания. Если дом новый, цоколь и отмостка в хорошем состоянии, то рабочий процесс много времени не займет, чего нельзя сказать о старых зданиях.

Фасад дома до утепления и отделки. На фото цоколь не нуждается в подготовке

Цоколь крупным планом

Подготовка основания

Начинают работу очистки поверхности от загрязнений. Если цоколь отделан плиткой или фасадными панелями, покрытие придется демонтировать. Счищают старую штукатурку, сбивают выступы, засохший раствор, хорошенько обрабатывают основание жесткой щеткой.

На фото способ удаления старой штукатурки вручную

В кирпичном цоколе необходимо тщательно расчистить швы, чтобы выявить пустоты.

Раскрошившийся раствор из швов нужно вычистить

Далее внимательно осматривают основание, расшивают трещины, обрабатывают специальными средствами участки, пораженные грибком.

Трещины нужно хорошо расчистить и расшить перед ремонтом

Если отмостка старая, покрытая глубокими трещинами, ее тоже необходимо полностью убрать, иначе качественно утеплить цоколь не получится. Далее по периметру дома снимают слой грунта шириной около полуметра и глубиной 10-15 см. Если же отмостка в хорошем состоянии и плотно прилегает к стене, достаточно зачистить металлической щеткой стык по всей длине, чтобы убрать мусор и грязь.

Для плотного прилегания плит к основанию, стенки цоколя должны быть максимально ровными. При наличии перепадов больше 10 мм, поверхность следует выровнять при помощи оштукатуривания. Для этого можно использовать обычный цементно-песчаный раствор, но лучше приобрести сухую смесь на цементной основе.

Песчано-цементная смесь для штукатурки

Заводские смеси дороже, зато они не дают усадку и обладают большей стойкостью к негативному воздействию. Штукатурка наносится шпателем на стену и аккуратно распределяется по поверхности тонким слоем.

Нанесение ремонтного раствора

После высыхания стенки обрабатывают теркой с наждачным полотном, обеспыливают и покрывают водостойкой грунтовкой с кварцевым наполнителем.

Инструменты и материалы для работы

Для утепления понадобится:

Цена на строительный миксер

Рассчитать количество утеплителя очень просто: нужно измерить длину цоколя по всему периметру, умножить на высоту и разделить на площадь одной плиты пеноплекса. Материал следует покупать с небольшим запасом, так как обязательно потребуется подрезка плит при стыковке. Точно так же рассчитывают количество армирующей сетки, которая необходима при оштукатуривании утеплителя.

Монтаж теплоизоляционных плит

Шаг 1. Примеряют плиты к поверхности, если нужно, выполняют подрезку. Нижний край утеплителя должен опираться на бетонное основание отмостки либо на плотно утрамбованный грунт, засыпанный слоем песка.

Шаг 2. На тыльную сторону первой плиты наносят клей сплошной линией по периметру и посередине.

Клеить утеплитель начинают от угла: прикладывают плиту к поверхности, ровняют по вертикали, крепко прижимают по всей площади.

Шаг 3. Берут следующую плиту, наносят клей на тыльную сторону и на боковую кромку, прикладывают к цоколю и плотно стыкуют с первой плитой. Если на стыке наружу выступил клей, его нужно снять шпателем. Остальные листы крепят точно так же, контролируя уровнем их расположение.

Совет. Если расстояние до угла немного превышает длину утеплителя, последний лист в ряду лучше закрепить вплотную к углу цоколя, а образовавшийся зазор закрыть отрезком соответствующего размера. Крепить же куски утеплителя на угловых участках нежелательно из-за повышенных ветровых нагрузок.

Шаг 4. После установки плит следует задуть монтажной пеной образовавшиеся зазоры между утеплителем и стеной, а также на стыках листов. Высохшую пену аккуратно подрезают монтажным ножом, чтобы не повредить утеплитель и не сдвинуть плиты.

Шаг 5. Когда высохнет клей (обычно требуется от 24 до 48 часов), утеплитель фиксируют дюбелями-грибками.

Цены на популярные модели электродрели

Сверление отверстия под дюбель

В отличие от подземной части, где материал крепко прижат грунтом к фундаменту, надземная постоянно подвергается ветровой и механической нагрузке, и дополнительный крепеж просто необходим. Отверстия под дюбели просверливают в центре каждого листа и по углам, углубляясь в стену минимум на 40 мм. Работать нужно очень аккуратно, так как утеплитель легко повредить сверлом.

Установка дюбелей и забивание металлических стержней

Стыки между плитами проклеены монтажной пеной

Монтажная пена, которая использовалась при работе

Технология оштукатуривания

Шаг 1. Замешивают штукатурно-клеевой раствор, разведя сухую смесь водой по инструкции производителя. Перемешивать рекомендуется миксером на низких оборотах, так как вручную сложнее добиться однородности массы.

Шаг 2. Прикладывают уголок с сеткой к верхней кромке утеплителя, отмеряют нужную длину, лишнее обрезают. Далее шпателем наносят раствор сплошной полосой, укладывают уголок, обязательно контролируют уровнем горизонталь. Выровняв профиль, разглаживают сетку по обеим сторонам, утапливая ее в раствор. Излишки смеси убирают шпателем. Таким же образом крепят профиль по углам – внутренним и наружным.

Нанесение клея на ЭППС шпателем

Нанесение клея на сетку

Установка и приклеивание уголка вертикально

Шаг 3. Армирующую сетку обрезают по ширине так, чтобы она на пару сантиметров была больше, чем высота цоколя. По длине можно не резать на куски, и на ровной плоскости крепить целым полотном – так как ширина рулона небольшая, сетка отлично держится. Итак, наносят на поверхность клеевой раствор, распределяют его ровным сплошным слоем толщиной около 10 мм, прикладывают сетку так, чтобы верхний край на 5-7 мм находился ниже кромки утеплителя. Далее шпателем разглаживают сетку, углубляя ее в раствор на несколько миллиметров.

Сетку прижимают к нанесенному клею

Поверх сетки шпателем наносят еще один слой клея

Важно соблюдать нахлест соседних полотен

Шаг 4. Через сутки, когда поверхность высохнет, теркой с наждачным полотном обрабатывают штукатурный слой, снимая мелкие неровности, наплывы, следы от инструмента.

Выравнивание подсохшего клея, удаление наплывов

Затем поверхность обеспыливают и покрывают водостойкой грунтовкой в 1 или 2 слоя.

После этого выкопанная траншея засыпается мелким щебнем или гравием, монтируется отмостка. Следующий этап – финишная отделка цоколя: поверхность можно облицевать плиткой, искусственным камнем, галькой, неплохо смотрится мозаичная штукатурка.

Читайте также:

Укладка цоколя из кирпича на фундамент

Декоративная отделка цоколя

Цены на различные виды декоративной штукатурки

На фото цоколь покрыт декоративной штукатуркой SPS granite plaster

Штукатурка цоколя и покрытие короедом

Видео — Чем утеплить цоколь дома снаружи

Особенности утепления фундамента и отмостки

Сезонные колебания температуры окружающей среды, которые свойственны нашему климату, в совокупности с регулярным изменением влажности грунта, оказывают на фундамент крайне негативное воздействие даже если сделан утеплитель под сайдинг.

Утепление отмостки с помощью пенополистирола

В данной статье будут рассмотрены особенности утепления фундамента и отмостки: вы получите исчерпывающий ответ на вопрос, как утеплить фундамент дома, где и как это делать лучше всего, будут рассмотрены наиболее подходящие теплоизоляционные материалы, а также приведена правильная технология выполнения работ по утеплению ленточного фундамента своими руками.

1 Зачем утеплять фундамент?

Граничная температура в России на протяжении года зачастую изменяется в пределах от -25 до +30 градусов. Воздействия такого температурного режима на незащищенный фундамент дома, каким бы он ни был, ленточным, либо плитным, приводят к одинаковым последствиям, а именно к ускоренному разрушению основания. Дело в том, что промерзания являются основной причиной растрескивания фундамента и его последующей деформации.

Если говорить о воздействии грунтовых вод, то стоит упомянуть, что в большинстве регионов, экологическая чистота которых далека от идеала, такие воды насыщены достаточно большим количеством разнообразных химических элементов, что обуславливает их весьма агрессивное воздействие на фундамент даже если выполнено наружное утепление фундамента деревянного дома.

Вследствие чего происходит вымывание цементного раствора со швов ленточного фундамента, либо постепенное разрушение монолитного бетонного основания.

Качественные теплоизоляционные материалы, как правило, предусматривают и определенный уровень защиты от грунтовых вод, более того, полноценное утепление всегда предусматривает и монтаж дополнительного гидроизоляционного слоя.

Исходя из этого, можно утверждать, что утепление фундамента дома убирает все основные негативные факторы, воздействующие на фундамент, и значительно продлевает срок жизни фундамента. Так что ответ на вопрос: «Нужно ли утеплять фундамент?» — однозначен – «Нужно, причем в обязательном порядке!»

Утепление отмостки необходимо по той же причине что и самого фундамента, более того, в случае с отмосткой данный вопрос стоит ещё более остро.

Объясняется это тем, что фундамент, хоть и испытывает постоянное негативное влияние окружающей среды, все же является мощной монолитной конструкцией, обладающей огромным запасом прочности, в то время как отмостка не является насколько выносливой конструкцией, и влияние промерзания и грунтовых вод на её целостность куда сильнее.

Утепление фундамента лучше всего осуществлять ещё на этапе строительства дома

Теплоизоляция отмостки и пароизоляция Изоспан В, как правило, выполняется в комплексе с наружным утеплением фундамента, только в таком случае эффект от утепленной отмостки будет действительно высоким. Вы получите дополнительную защиту основания от поверхностных вод, и значительное уменьшение глубины промерзания грунта, что крайне важно для нормального эксплуатационного режима фундамента.

В целом же, можно сделать вывод, что утепление фундамента снаружи и теплоизоляция отмостки, кроме защиты и продления жизни этих элементов дома, позитивным образом сказываются на экономии (около 25%) тепловой энергии, требуемой для поддержания температуры внутри дома на высоком уровне.

1.1 В каком месте это нужно делать?

Как вы понимаете, периметров у фундамента два – внутренний и внешний. Это является причиной для еще одного резонного вопроса – «По какому контуру лучше всего выполнить утепление ленточного фундамента?»

В целом, все специалисты склоняются к тому, что лучше всего фундамент утеплять по внешнему контуру. Такое утепление в полной мере обеспечивает все необходимые теплоизоляционные и влагозащитные свойства, чего нельзя сказать об утеплении основания по внутреннему контуру, которое, по сути, является обычным утеплением комнаты цокольного этажа, либо подвала с добавлением гранулированного пеностекла.

1.2 Преимущества утепления фундамента снаружи

Составим список ключевых преимуществ:

«Правильная” наружная теплоизоляция, при использовании качественных утеплителей для фундамента, о которых мы детально поговорим в следующем разделе статьи, гарантирует полную защиту основания от сезонных перепадов температуры, вследствие чего не происходит температурного расширения и сжатия фундамента, которое является основной причиной образования трещин и деформаций, ускоряющих темпы его разрушения;

Теплоизоляция фундамента плитами экструдированного полистирола

Наружное утепление фундамента защищает его от промерзания, что крайне важно для оснований, расположенных в почве с высоким уровнем грунтовых вод. Влажные грунты вообще являются крайне агрессивной средой для любого основания, так как вода, попадающая в микротрещины фундамента, при понижении температуры окружающей среды ниже нуля градусов, замерзает, расширяется, увеличивает размер трещин, и деформирует бетон, попросту разрывая его;
Качественные утеплители для фундамента обладают влагоотталкующими (гидрофобными) свойствами, что позволяет им выступать дополнительным слоем наружной защиты основания от грунтовых вод.

Касаемо утепления фундамента внутри, можно сказать, что такая технология применима только в качестве дополнительной теплоизоляции для цокольного этажа, но никак не в виде единственного варианта теплоизоляции фундамента.

Для подвала, либо цокольного этажа, внутренне утепление, безусловно, даст ряд позитивных изменений, таких как улучшение микроклимата внутри комнаты, повышение средней температуры помещение вследствие лучшей теплоизоляции, и предотвращение плесневения стен и потолка вследствие сырости и скапливания конденсата.

Однако, непосредственно для самого фундамента утепление по внутреннему контуру никакой особой выгод не несет – основание не защищается от промерзания, перепадов температуры и грунтовых вод.

Если говорить о теплоизоляции отмостки и утеплении цоколя пенополистиролом, то технология выполнения данной работы требует, чтобы ширина утепленной отмостки равнялась глубине промерзания грунта в самое холодное время года, которое в нашей климатической зоне равняется 90-120 сантиметрам.

Внутреннее утепление цокольного этажа

1.3 Материалы для утепления

Для утепления отмостки лучше всего использовать теплоизоляционные материалы на основе экструдированного пенополистирола, либо вспененного пенопласта. Первый вариант по эффективности лучше, но стоит несколько дороже.

В целом же, если вы не стеснены в средствах, то предпочтение лучше отдавать пенополистиролу. Изделия из данного материала обладают не только минимальной теплопроводностью, но и гидрофобностью, что будет обеспечивать дополнительную защиту отмостки от воды. В большинстве случаев, плит толщиною в 5 сантиметров будет вполне достаточно. Для изоляции стыков плит утеплителя лучше всего использовать гидроизолирующий полиэтилен.

Материалов для утепления фундамент на строительном рынке огромное множество: это и те же пенополистирольные изделия, плиты из синтетического каучука, пенопласт, жидкий пенополиуретан, который распыляется по наружным стенам фундамента.

Также в целях теплоизоляции и утепления отмостки пенополистиролом вкупе практикуется использование такого материала как керамзит, из которого насыпается защитный слой толщиною в 20-30 сантиметров, однако данная технология гораздо более затратная, чем использование классических плитных утеплителей.

Утепление фундамента своими руками мы рекомендуем осуществлять пенополистирольными плитами, так как именно этот материал обладает оптимальным соотношением стоимости и теплоизоляционных свойств, к тому же, с ним проще всего работать. Ведущим производителем пенополистирольных утеплителей на отечественном рынке является компания Пеноплекс.

Утепление столбчатого фундамента выполняется тем же пеноплексом, однако технология выполнения работ несколько отличается от теплоизоляции ленточного фундамента.

Пенополистирольные плиты для утепления фундамента

2 Технология выполнения работ

Алгоритм выполнения работ по утеплению ленточного фундамента любыми плитными материалами один и тот же. Для этого вам потребуются таким материалы:

Утеплитель;
Гидроизоляционный слой (можно использовать обычный рубероид);
Битумная мастика;
Жидкий пенопласт для утепления фундамента на винтовых сваях;
Песок и мелкофракционный гравий (для подсыпки).

Выполнять работы наспех, не задумываясь о том, как правильно утеплить фундамент, чревато отсутствием должного эффекта от теплоизоляции, поскольку даже минимальные погрешности в обустройстве теплоизоляции негативно сказываются на её эксплуатационных свойствах. Теплоизоляция должна быть монолитной, а все швы заделываться герметиком.

Схема правильно обустроенной теплоизоляции фундамента

Оголяем фундамент. По периметру здания выкапываем траншею шириной на 70-80 сантиметров, на всю глубину фундамента.
Очищаем основание от земли, при наличии трещин, непременно возникающих в процессе эксплуатации фундамента, заделываем их цементным раствором.
Укладываем гидроизоляционный слой: фундамент равномерно покрывается битумной мастикой, после чего укрывается слоем рубероида. Рубероид ложится внахлест 10-15 сантиметров, стыки заделываются жидким пенопластом.
Монтируются утеплительные фундаментные плиты. Сажать их можно на жидкие гвозди, либо строительный клей. Места соединения плит также покрываются жидким пенопластом.
На дно рва укладывается слой песка толщиною 10 см, и такой же слой гравия.
Траншея засыпается землей.

Далее, для полноценной теплоизоляции, рекомендуется обустройство утепленной отмостки. Лучше всего отдать предпочтение монолитной конструкции из бетона, которая, хоть и не обладает привлекательностью плитной отмостки, однако гораздо лучше по функциональным качествам.

Технология обустройства утепленной конструкции не отличается от строительства обычной отмостки, за исключением того, что сверху уплотнительной подсыпки выкладываются плиты теплоизоляционного материала, а уже сверху нихзаливается бетон.

2.1 Технология утепления фундамента пенополистиролом своими руками (видео)

Как правильно утеплить отмостку вокруг дома своими руками

О пользе отмостки знают все, но ее не так часто воспринимают как полноценную часть фундамента, которой тоже нужна защита от влияния внешней среды. Поэтому не так часто у отмостки появляется влаго- и теплозащита, хотя, если сделать их правильно, это поможет улучшить защиту самой важной части — фундамента. В этом материале подробно рассмотрим, как сделать утепление отмостки.

Нужно ли утеплять отмостку?

Фундаменту необходимо утепление, но нередко одного его недостаточно. Почвы могут настолько промерзнуть, что теплопотери даже с хорошей изоляцией будут ощутимыми. В этих случаях утепленная отмостка поможет уже созданной теплоизоляционной системе быть эффективнее.

Некоторые скажут, что такая процедура — это лишние траты, но утепленная отмостка делается один раз в процессе строительства, а удерживать тепло будет годами, что позволит ежегодно экономить на обогреве всего здания.

Отмостка и так дает хорошую влагоизоляцию, помогая правильному водоотведению, а если ей еще организовать хорошее утепление, оно будет действовать так же, как теплоизоляция всего фундамента. Срок службы всей основы увеличится, а защита от промерзания цокольных этажей и подвалов улучшится.

Какой материал выбрать?

Перед началом работ нужно правильно выбрать утеплитель. Видов много, поэтому потребуется обратить внимание на такие характеристики, как:

Устойчивость к влаге. Чем она выше, тем лучше.
Теплоизоляция. Так как вы выбираете утеплитель, этот параметр тоже должен быть высоким.
Упругость.
Устойчивость утепления к влиянию химикатов.
Долговечность.

Также обратите внимание на состав утепления.

Пенополистирол

Этот материал — разновидность пенопласта. Он используется для теплоизоляции отмостки чаще остальных благодаря таким преимуществам, как:

невысокая стоимость;
гибкость;
устойчивость к сезонным перепадам температур;
высокая прочность;
низкая теплопроводность;
отсутствие влагопоглощения;
долговечность (пенополистирол может служить до 80 лет при правильной укладке).

Однако, перед тем как делать утепление отмостки фундамента пенополистиролом, стоит учесть недостатки этого материала. Ведь он горючий, поэтому его нужно полностью укрыть отмосткой, а после прикрыть облицовочными материалами, чтобы исключить любой риск случайного возгорания.

Пеноплекс

Не менее популярным, чем остальные виды материалов для утепления, будет пеноплекс. Благодаря упругости он выдерживает большие нагрузки, а также хорошо сдерживает влагу и высокие температуры. Эти преимущества значительно увеличивают срок службы пеноплекса. А на популярность утепления также влияет его экологичность.

Так как масса плит для утепления очень мала, у каждой предполагается пазогребневая стыковочная система. Так, сделать утепление отмостки пеноплексом сможет любой человек, никаких особых навыков от него не потребуется.

При укладке пластов утепления стыки нужно защищать плотным полиэтиленом.

Пенопласт

Пенопласт для утепления используется не менее часто, чем остальные материалы. Его можно нарезать любыми формами, он упругий, не пропускает тепло и при этом недорогой. Пенопласт очень легко установить самостоятельно и также легко заменить. Это очень хорошее преимущество, так как пенопласт легко повреждается механически, а также обладает низкой плотностью и высокими показателями влагопоглощения, что негативно сказывается на долговечности такого утепления.

Чтобы пенопластовое утепление было защищено, при его использовании потребуется дополнительная установка армированной сетки.

Не забудьте, что пенопласт — горючий утеплитель.

Пеноизол

Пеноизол — единственный материал, который потребует участия специалистов и особых инструментов при организации утепленной отмостки вокруг дома. Ведь его потребуется распылять на фундамент, дно траншеи и под отмостку, где уже предварительно должна быть подушка из песка, глины и геотекстиля. Купить пеноизол можно в разных формах, в том числе в виде плотных пластов, но чаще всего это утепление продается полужидким, напоминающим монтажную пену по консистенции.

Пеноизол токсичен, поэтому при его использовании в утеплении защита потребуется не только всем присутствующим, но также растительности вокруг рабочей зоны.

Из-за того, что пеноизол наносится методом распыления, он размещается без стыков и однородным, ровным слоем. После застывания он становится настолько плотным, что не пропускает ни тепло, ни кислород. Также к преимуществам этого утепления можно отнести долговечность, а также абсолютную негорючесть.

Пеноизол не проводит и воду, однако, его не рекомендуют использовать для утепления отмосток в местностях с высокой влажностью или частыми осадками. Избыток воды материал не выдержит, а наносить такое утепеление заново будет дорого.

Керамзит

Если для вас важна экологичность, то утеплителя лучше керамзита для теплой отмостки вокруг дома не найти. Он наиболее натуральный среди остальных, так как делается из сланца и глины. Благодаря этому керамзит безвредный, недорогой, а чтобы его использовать, не потребуются особые навыки и инструменты. Будет достаточно выкопать траншею, а потом засыпать ее керамзитом. Сверху добавляется песок, геотекстиль, а потом любой выбранный декоративный материал.

Так как керамзит очень легкий, он не подойдет для жестких конструкций. Так что его лучше рассматривать, если используется гравий, щебень или газон.

Утепленная отмостка своими руками: пошаговая инструкция

Чтобы теплая отмостка выполняла свою роль как можно дольше, потребуется правильно ее уложить. В первую очередь потребуется закупить основной утеплитель и инструменты для его укладки. Обычно в их числе используются:

дрель и шуруповерт;
лопаты, штыковая и совковая;
шуруповерт;
молоток;
шнурок, а также колышки для разметки;
виброплита или ручной инструмент для утрамбовки;
бетономешалка.

Сама же технология утепления будет состоять в следующем:

На первом шаге определяется, сделана ли гидроизоляция фундамента и насколько она качественная. Иногда может потребоваться ее ремонт и доработка.
Сначала делается разметка. Сделать разметку будет нетрудно, так как к этому моменту вы уже будете знать размеры отмостки, и сможете опереться на них.
Убрать землю во всем размеченном пространстве на глубину не менее 50 см при использовании плитных материалов. Если же применяется керамзит, ему потребуется больше пространства, не менее 80 см.
Первым в этой схеме будет слой гидрозащиты. Здесь используется глина, она должна занять 10–15 см с учетом очень тщательной утрамбовки. Если почвы глинистые или суглинистые, потребуется утрамбовать само дно сделанной траншеи.
Следующий слой — геотекстиль. Он пригодится, чтобы слои не перемешались, а также, чтобы остановить рост сорняков.
На геотекстиль укладывается 20 см песка с учетом наклона отмостки (обычно 3 см на 1 м). Его нужно утрамбовать, увлажнить, выровнять.
На песок можно уложить слой теплоизоляции из выбранного утеплителя. При использовании плитных материалов нужно убедиться, что поверхность, на которую они будут укладывать, идеально ровная, иначе будут прогибы, а их допускать нельзя. Когда вы рассчитаете, какой толщины должен быть слой утеплителя, лучше разделите его так, чтобы можно было купить много тонких пластов, а не несколько больших. При укладке вы сможете перекрывать стыки новым слоем утеплителя, что увеличит эффективность всей теплоизоляции.
Далее можно делать саму отмостку. Сначала делается ее укрепление, то есть устанавливается железная сетка. Величина ячеек подбирается по высоте конструкции, но обычно это 15 на 15 см. Опалубка делается в этот же момент.
Сама отмостка из бетона заливается только на этом шаге. Сначала залейте все металлические ячейки и распределите бетон, выпустив максимум кислорода из него, а потом залейте оставшуюся часть конструкции. Не забудьте выровнять ее, а потом укрыть пленкой от осадков. Застывать бетон будет не меньше месяца.

После застывания бетона останется только использовать выбранную отделку, которая создаст дополнительную влаго- и теплоизоляцию. Если захотите, под отделку можно положить пару слоев рубероида, но это не обязательно.

Заключение

У утепления отмостки много преимуществ, и при том это несложная процедура, с которой легко справится даже непрофессионал. Нужно просто правильно выбрать материал утепления, верно рассчитать его количество, а после — уложить по инструкции на одном из этапов формирования самой отмостки.

Это не потребует настолько много времени и больших вложений, чтобы ей пренебрегать, зато эффективность теплоизоляции фундамента и всего дома только увеличится.

ТЭНы для радиатора (батареи) отопления

Радиаторный ТЭН RDT G1″ с термостатом на 80 гр.

Мощность: 500 Вт

Фланец “гайка”- резьба левая 33 мм

Радиаторный ТЭН RDT G1″ с термостатом на 80 гр.

Мощность: 500 Вт

Фланец “гайка”- резьба левая 33 мм

Радиаторный ТЭН RDT G1″ с термостатом на 80 гр.

Мощность: 700 Вт

Фланец “гайка”- резьба левая 33 мм

Длина нагревательного элемента 270 мм.

Радиаторный ТЭН RDT G1″ с термостатом на 80 гр.

Мощность: 700 Вт

Фланец “гайка”- с правой резьбой 33 мм

Длина нагревательного элемента 270 мм.

В комплекте:

Радиаторный ТЭН и Терморегулятор

ТЭН радиаторный RDT

Мощность 1000 Вт.

С термостатом в комплекте.

Левая резьба 33 мм, длина 390 мм. G1″

Для алюминиевых радиаторов.

Термостат стержневой однополюсный RTM

Предел регулировки температуры 25-70°C

Длина стержня: 275 мм

Сила тока 15А при 250V, 10А при 400V

В комплекте:

Радиаторный ТЭН и Терморегулятор

ТЭН радиаторный RDT

Мощность 1000 Вт.

С термостатом в комплекте.

Правая резьба 33 мм, длина 390 мм. G1″

Для алюминиевых радиаторов.

Термостат стержневой однополюсный RTM

Предел регулировки температуры 25-70°C

Длина стержня: 275 мм

Сила тока 15А при 250V, 10А при 400V

В комплекте:

Радиаторный ТЭН и Терморегулятор

ТЭН радиаторный RDT

Мощность 1200 Вт.

С термостатом в комплекте.

Левая резьба 33 мм, длина 390 мм. G1″

Для алюминиевых радиаторов.

Термостат стержневой однополюсный RTM

Предел регулировки температуры 25-70°C

Длина стержня: 275 мм

Сила тока 15А при 250V, 10А при 400V

В комплекте:

Радиаторный ТЭН и Терморегулятор

ТЭН радиаторный RDT

Мощность 1200 Вт.

С термостатом в комплекте.

Правая резьба 33 мм, длина 390 мм. G1″

Для алюминиевых радиаторов.

Термостат стержневой однополюсный RTM

Предел регулировки температуры 25-70°C

Длина стержня: 275 мм

Сила тока 15А при 250V, 10А при 400V

ТЭН для радиаторов алюминиевых и биметаллических.

В комплекте:

Радиаторный ТЭН и Терморегулятор

ТЭН радиаторный RDT

Мощность 1500 Вт.

С термостатом в комплекте.

Левая резьба 33 мм, длина 450 мм. G1″

Для алюминиевых радиаторов.

Термостат стержневой однополюсный RTM

Предел регулировки температуры 25-70°C

Длина стержня: 275 мм

Сила тока 15А при 250V, 10А при 400V

ТЭН для радиаторов алюминиевых и биметаллических.

В комплекте:

Радиаторный ТЭН и Терморегулятор

ТЭН радиаторный RDT

Мощность 1500 Вт.

С термостатом в комплекте.

Правая резьба 33 мм, длина 450 мм. G1″

Для алюминиевых радиаторов.

Термостат стержневой однополюсный RTM

Предел регулировки температуры 25-70°C

Длина стержня: 275 мм

Сила тока 15А при 250V, 10А при 400V

ТЭН для алюминиевых радиаторов.

Комплект ТЭН RDT G1″ с термостатом на 80С.

Мощность 2000 Вт.

Фланец “гайка” – левая резьба 33 мм.

Длина нагревательного элемента – 450 мм.

ТЭН для алюминиевых радиаторов.

Комплект ТЭН RDT G1″ с термостатом на 80С.

Мощность 2000 Вт.

Фланец “гайка” – правая резьба 33 мм.

Длина нагревательного элемента – 450 мм.

Медный радиаторный ТЭН с резьбовым фланцем предназначен для установки в чугунную батарею или радиатор отопления для нагрева воды. Нагревательный элемент имеет зауженную форму и резьбовой фланец в виде шестиугольника для легкой установки и извлечения. Для регулирвки температуры на фланце предусмотрены контакты и трубка под термостат.

Материал – медь.
Резьба 42 мм (диаметр).
Трубная резьба G 1 1/4″.
Фланец под гаечный ключ 55 мм.
Терморегулятор: 15А
Одна трубка под термостат.
Два контакта для терморегулятора.
Страна производства: Италия

Материал – медь.
Резьба 42 мм (диаметр).
Трубная резьба G 1 1/4″.
Фланец под гаечный ключ 55 мм.
Терморегулятор: 15А
Одна трубка под термостат.
Два контакта для терморегулятора.
Страна производства: Италия

Материал – медь.
Резьба 42 мм (диаметр).
Трубная резьба G 1 1/4″.
Фланец под гаечный ключ 55 мм.
Терморегулятор: 15А
Одна трубка под термостат.
Два контакта для терморегулятора.
Страна производства: Италия

Материал – медь.
Резьба 42 мм (диаметр).
Трубная резьба G 1 1/4″.
Фланец под гаечный ключ 55 мм.
Терморегулятор: 15А
Одна трубка под термостат.
Два контакта для терморегулятора.
Страна производства: Италия

ТЭНы для радиаторов отопления

ТЭНы для радиаторов отопления устанавливаются в любые виды батарей (у нас только для чугунных, с разьемом G11/4). Они могут эффективно работать с чугунными, биметаллическими, стальными и алюминиевыми радиаторами. Отопительные элементы широко применяются для индивидуального использования в небольших помещениях, на дачах, складах или офисах. Радиаторный ТЭН, установленный самостоятельно, хорошо подойдет для обеспечения комфортных условий работы и проживания, если отсутствует центральное отопление. В интернет-магазине Искра можно купить и поставить ТЭН для батареи с нужными вам параметрами по выгодной цене.

Принцип работы ТЭНов для радиаторного отопления

Для обогрева небольшой комнаты идеально подойдет ТЭН мощностью 1,5 кВт. При площади больше 20 м² используются радиаторные тены на 2,5 кВт. Если это офис большой площади, склад или спортивный зал лучше всего подойдут радиаторы, с терморегулятором расставленные по периметру. Они смогут нагреть воздух довольно быстро, а при достижении необходимой температуры отключатся, чтобы не было перерасхода электроэнергии.

Для крепления в радиаторе используется фланцевое соединение, а сам нагреватель имеет продолговатую зауженную форму.
Фланец снабжается резьбой идущей по внешнему периметру, а для быстрого закручивания имеется выступ в виде шестигранника.
ТЭН с терморегулятором снабжается специальным отверстием для монтажа датчиков и дополнительными контактами для подсоединения.
Использование датчиков гарантирует безопасное и комфортное отопление в условиях, когда нет другого способа прогреть помещение.

Наши преимущества

Интернет-магазин Искра готов поставить товары не только в Москву и область. Мы отправим заказ в любой регион страны максимально быстро. Производство поставит ТЭНы любого вида, размера и конструкции из каталога. После предоплаты зачисленной на счет предприятия отгрузка выполняется строго по графику. Мы индивидуально работаем с каждым и уважаем интересы частников и крупных подрядчиков одинаково.

Монтаж ТЭНов в батареи отопления с терморегулятором

В зимний период тепло в квартире напрямую зависит от работы коммунальных служб. Если даже в лютые холода радиаторы в доме чуть теплые, имеет смысл взять обогрев жилых помещений в свои руки. Для этого можно установить специальный ТЭН для батареи отопления со встроенным терморегулятором. Монтаж этого устройства несложен, но лучше позаботиться об этом до начала отопительного сезона. Разберемся во всем по порядку.

Что такое электротэны

ТЭН – это трубчатый электрический нагреватель. По сути, это полая трубка, выполненная из нержавеющей или углеродистой стали. Внутри расположена проволочная спираль, которая отличается высоким показателем сопротивления. Для монтажа предусмотрена латунная гайка, которая вкручивается в отопительный прибор. ТЭН устанавливается в любые радиаторы, подходит как для старых чугунных батарей, так и для современных алюминиевых и биметаллических.

Оптимальным вариантом считается ТЭН, оснащенный терморегулятором. Это приспособление позволит контролировать температурный режим и убережет нагревательный элемент от перегрева. Учитывая, что прибор будет устанавливаться в радиатор отопления, роль теплоносителя исполнит вода.

Работают электрические ТЭНы довольно просто. После подключения к домашней сети спираль, установленная внутри трубки, начинает нагреваться, передавая энергию теплоносителю. Если устройство оборудовано терморегулятором, выставляется необходимый температурный режим. После того как батареи достигнут установленной температуры, электрическая цепь разомкнется, и ТЭН отключится. Когда жидкость в батареях начнет остывать, устройство включится в автоматическом режиме.

ТЭН с термостатом имеет несколько дополнительных режимов:

Турбо. В этом режиме нагреватель включается на короткий промежуток времени, но использует при этом максимальную мощность. Турборежим применяется для быстрого прогревания комнаты.
Антизамерзание. Эта функция актуальна в основном для нежилых помещений. ТЭН работает на минимальной мощности, предотвращая промерзание системы в аварийных случаях.

Электронагреватель для батареи позволяет с минимальными затратами средств, времени и сил превратить отопительный прибор в автономную систему.

ТЭН в батарею отопления: как выбрать

При выборе ТЭНа для радиатора учитывают несколько характеристик:

мощность;
совместимость с типом батареи;
длину элемента;
тип автоматики (внутренняя или наружная).

Цена ТЭНа колеблется в диапазоне от 750 до 1500 руб. и зависит от мощности, производителя и других параметров.

Мощность

Мощность ТЭНа варьируется от 800 до 2 000 ватт. При выборе можно руководствоваться следующей схемой:

20 Вт/м3. Такая мощность подойдет для новостроек, которые обладают отличной теплоизоляцией.
30 Вт/м3. Рекомендована для квартир, в которых установлены пластиковые окна, стены и пол оснащены надежной теплоизоляцией.
40–50 Вт/м3. Нагреватели с такой мощностью рекомендуется использовать в старых домах.

Тип батареи

Электронагреватели для разных радиаторов различаются формой внешней части корпуса, материалом, толщиной и диаметром заглушки. В паспорте изделия написано, для каких батарей предназначается ТЭН.

На заметку. Заглушки чугунных радиаторов обычно имеют 32-миллиметровую резьбу, алюминиевые – 25-миллиметровую.

Длина нагревательной трубки

Длина греющего элемента должна быть достаточной, чтобы обеспечить циркуляцию теплоносителя во всех секциях батареи и равномерность обогрева. Оптимальный размер соответствует длине радиатора минус 10 см.

Производители

Хорошие отзывы имеют итальянские ТЭНы Thermowatt, украинские Electron-T, польские и российские модели. Изделия из Китая не всегда отличаются высоким качеством.

Установка ТЭНа: важные особенности

Монтаж нагревательного элемента происходит по следующей схеме: отворачивается одна из заглушек батареи, и на ее место при помощи резьбового соединения устанавливается ТЭН. Для обеспечения герметичности стыка используется резиновая прокладка.

Mr. Build рекомендует: вкручивать ТЭНы лучше всего вместо нижней пробки. Этому есть логичное объяснение: подогретая вода будет подниматься, а холодная опускаться, что обеспечит эффективную работу нагревательного элемента.

Такая процедура повторяется в каждой комнате квартиры. Напоминаем, что монтаж производится до начала отопительного сезона.

Это важно! Возле радиатора, к которому планируется подключить электронагреватель, в обязательном порядке должны быть установлены отсекающие вентили и байпас. Если не будет вентилей, все тепло будет уходить к соседям. При отсутствии байпаса будет нарушена общедомовая система отопления.

Еще несколько важных моментов:

В процессе установки не стоит прилагать чрезмерные усилия. Не нужно с силой затягивать гайки контактов и сам крепеж ТЭНа. Хрупкий материал может лопнуть.
Настоятельно рекомендуется после отсекающего вентиля установить предохранительный клапан или небольшой расширительный бак объемом, равным 10 % объема батареи. Это связано с тем, что при нагреве теплоносителя в замкнутой системе он расширяется и повышает давление в ней.

Правила эксплуатации и обслуживания

Чтобы ТЭН, установленный в батарее отопления, служил как можно дольше, соблюдаются следующие правила:

Включение нагревателя происходит только при наличии воды в батарее. Если жидкость попадает на уже нагретую трубку прибора, может случиться небольшой тепловой взрыв. В результате из строя выйдет не только ТЭН: может произойти повреждение батареи отопления.
Во время работы устройства на его поверхности будет образовываться накипь, которую необходимо периодически счищать. Рекомендуемый график обслуживания – один раз в три месяца. Если толщина накипи на нагревательной трубке превысит 2 миллиметра, снизится теплоотдача и прибор может выйти из строя.
Чтобы исключить возможные скачки напряжения, рекомендуется подсоединить ТЭН через источник бесперебойного питания или стабилизатор. При установке нагреватель заземляется.
Производители рекомендуют использовать в роли теплоносителя только дистиллированную воду. В многоквартирных домах с общим стояком соблюсти это требование нереально, поэтому нужно чаще чистить ТЭНы от накипи.

Вывод

Установка ТЭНа – один из способов обеспечения комфорта и уюта в жилых помещениях. Такую конструкцию можно сравнить с электрическим масляным радиатором, но она обеспечивают более быстрый и равномерный прогрев всех комнат в квартире. Но нужно иметь в виду, что при постоянном использовании такого устройства счета за электричество вырастут очень существенно. Последовательность установки ТЭНов радиатор показана на видео ниже.

Что такое ТЭНы для радиатора отопления и как их установить?

ТЭНы для радиаторов отопления предназначены для дополнения системы обогрева помещений. А для дач или летних домов подобные устройства могут стать основным источником тепла.

Чтобы выбрать оптимальную модель, надо разобраться в их устройстве и критериях выбора.

Зачем нужен ТЭН в радиаторах?

Устройство подогревает теплоноситель в батареях и поддерживает его рабочую температуру (какая температуры воды в радиаторах отопления считается нормой?). Его можно устанавливать не только в радиаторы, но и в любые отопительные устройства, имеющие полости, заполненные жидкостью. Именно поэтому область применения радиаторных ТЭНов весьма широкая.

Используют прибор преимущественно в помещениях небольшой площади — гаражах, подсобках и т.п.

ТЭН — металлическая трубка с теплопроводящим электроизолятором и токопроводящей нитью.

Особенности радиаторов, оснащённых встроенным ТЭНом:

С виду они почти не отличаются от обычных батарей. Но, в отличие от последних, они не подключаются к системе отопления.
Устройства заполнены теплоносителем, циркулирующим по батарее.
Лучший теплоноситель — масло, имеющее пониженную вязкость. Это предотвращает замерзание радиатора, когда он отключен.

Устройство радиаторного ТЭНа

Конструктивно устройство мало отличается от прочих разновидностей ТЭНа. Особенности конструкции:

Корпус выполнен из металлической трубы и хорошо передаёт тепло. Он сделан обычно из углеродистой стали или из нержавейки. Последний вариант выбирают, если металл будет нагреваться до температур более +45 °С.
Стальную трубку — корпус, покрывают хромированным или никелированным покрытием — для защиты от коррозии.
Нагревательный элемент — спираль из нихрома. Эта деталь разогревается до больших температур при прохождении электрического тока. Спираль находится внутри корпуса, а остальное пространство занимает наполнитель.
Корпус заполняют кварцевым песком или периклазом, а затем проводят опрессовку и придают изделию необходимую форму.

Трубку с токопроводящей спиралью можно поставить внутри любого радиатора — медного, чугунного, биметаллического и т. д. Мощность устройства — 2,5 кВт. Устройства промышленного типа более мощные — до 6 кВт.

Работа радиаторного ТЭНа предельно проста:

Благодаря продуманной конструкции, вся поступающая электроэнергия преобразуется в устройстве в тепловую, потерь практически нет.
При включении спираль быстро нагревается, а от неё подогревается масло/вода.
Подогретая жидкость, в соответствии с законом физики, поднимается вверх, а на её место поступает холодная жидкость.
Подогретая жидкость, поднявшись, отдаёт своё тепло и, остывая, опускается в нижнюю часть радиатора.
Электроприбор создаёт внутри радиатора движение жидкости.

Основная опасность ТЭНов — известковый налёт. Он постепенно покрывает нагревательный элемент, что рано или поздно приводит к выходу из строя.

Один из лучших вариантов теплоносителей — трансформаторное масло. Оно быстро подогревается и долго сохраняет тепло, постепенно отдавая его корпусу.

Достоинства и недостатки радиаторного ТЭНа

Трубчатые электронагреватели позволяют организовать практичную и высокоэффективную систему отопления — основную или дополнительную. Прежде чем покупать необходимое оборудование, полезно оценить все его преимущества и недостатки.

Простой монтаж — сможет справиться даже неопытный мастер.
Небольшая цена ТЭНа (не считая остального оборудования).
Гораздо надёжнее масляных радиаторов. Батареи с ТЭНами подлежат ремонту. Когда оборудование выходит из строя, достаточно поменять нагревательный элемент.
Имеется дополнительный функционал.
Возможно автоматическое управление системой отопления — правда, для этого придётся докупить дополнительно соответствующее оборудование.

Большие эксплуатационные затраты — этот недостаток обусловлен высокими тарифами на электроэнергию.
Автоматизация требует затрат. Если покупать ТЭН с автоматикой, цена этого комплекта обойдётся значительно дороже электроконвектора.
Проигрывают масляным радиаторам и конвекторам в уровне комфорта из-за отсутствия мобильности.
ТЭНы являются электроприбором, а значит, и генераторами электромагнитных полей. Вредное воздействие устройства не доказано. Но генерация поля — негативный факт, учитывая близость монтажа радиаторов от места нахождения людей.
Из-за высокой скорости перемещения жидкости, устройство уступает в эффективности обычных систем с жидкими теплоносителями.

Затраты уменьшатся, если перевести управление отопительной системой в автоматический режим. Благодаря автоматике, ТЭНы начнут работать только после понижения температуры до определённого уровня. При подогреве теплоносителя до установленного значения, устройство будет автоматически отключаться.

Виды ТЭНов для радиаторов

Несмотря на конструктивную простоту, на прилавках специализированных торговых точек и интернет-магазинов представлены различные варианты ТЭНов для радиаторов. Они отличаются конструкцией корпуса, материалами изготовления, мощностью, другими особенностями.

Как различаются ТЭНы для радиаторов:

По мощности. Маломощные модели рассчитаны на 0,3 кВт. Устройства до 4 кВт относят к бытовой категории, от 4 до 6 кВт — к промышленной.
Конструктивно. Производители выпускают ТЭНы с правой и левой резьбой, одинарные и двойные. Последние считаются более удобными для использования. Они увеличивают скорость нагрева теплоносителя, но стоят дороже.
Диаметрами. Он зависит от сечения пробок заглушки радиатора, на которые монтируют приборы. Стандартное значение — 40 мм.
Дополнительными опциями. Производитель предлагает 2 функции:
- Турбо-нагрев. Это режим, позволяющий стремительно повысить температуру теплоносителя, чтобы быстро нагреть комнату. При наличии такой функции устройство оснащается терморегулятором, позволяющим менять режимы обогрева помещения.
- Антизамерзание. Режим, предотвращающий поломку (разморозку) системы при понижении температур. ТЭНы с такой функцией автоматически поддерживают минимальную температуру за счёт экономного потребления электроэнергии.

Также ТЭНы для радиаторов могут отличаться длиной и различными конструктивными характеристиками, не имеющими решающего значения для получения результата.

Как ТЭНы используются в радиаторах отопления?

Основная функция ТЭНов для радиаторов — подогрев жидкости в системах отопления, централизованных или автономных. Устройство может применяться как основной или второстепенный источник.

Варианты использования радиаторных ТЭНов в системах отопления:

Во временном жилье. В межсезонье, пока отопление ещё не заработало, такие радиаторы согревают жильцов. Радиаторные ТЭНы удобны в дачных домиках, которые приходится отапливать время от времени. В этом случае ТЭНы монтируют в радиаторы, установленные в каждом помещении.
В помещениях, не имеющих иного вида отопления, ТЭНы в радиаторах используются автономно, как единственный источник тепла. Батареи, в этом случае, рекомендуется заполнять маслом с невысоким уровнем вязкости, так как у него низкая температура замерзания.
В постоянном жилье. Батареи заполняют обычной водой (это дешевле), так как не предполагается, что система замёрзнет. Но этот вариант дорогой, так как приходится постоянно тратить электроэнергию.
ТЭНы в радиаторы могут устанавливать в многоэтажках, если основная система отопления не обеспечивает комфорт в помещении. Установка этих устройств позволяет поддерживать оптимальную температуру в жилых помещениях.
Дополнение. Это самый рациональный и популярный вариант. ТЭНы встраивают в батареи, и включают, когда отопление по тем или иным причинам отключено.

Установка радиаторных ТЭНов в многоэтажных домах является невыгодным и непрактичным решением, так как предполагает ограничение доступа воды, циркулирующей по системе отопления в доме. В итоге приходится платить дважды — за работу электронагревательного элемента и за центральное отопление.

Как выбрать?

Радиаторные ТЭНы не настолько разнообразны, чтобы создавать особые трудности при выборе. Главное, на что обращают внимание при покупке — мощность и конструктивные особенности.

Формула расчёта мощности

Для грамотного расчёта мощности нужны местные нормы теплотехнических показателей (они свои для каждого региона). Но, в принципе, можно использовать и усреднённый показатель, действующий по средней полосе России.

Пусть нагреватель будет основным отоплением в доме/помещении. Для такого случая нужна модель с терморегулятором. Принимаем во внимание, что на отопление 10 кв. м идёт 1 кВт. Устройства, используемые для аварийного обогрева, берут с мощностью в 3-4 раза меньше.

Теплоотдача радиатора указана производителем. При этом средний показатель одной секции батареи из чугуна составляет 140 Вт, из алюминия — 180 Вт.

Расчётная формула мощности ТЭНа: Q = 0.0011*M (T1-T2)/t, где:

M — масса энергоносителя;
T1 — температура после нагрева;
T2 — температура до нагрева;
t — время для максимального повышения температуры.

Особенности конструкции

При выборе ТЭНа учитывают его размеры и направление резьбы. Длина стержня, в частности, напрямую влияет на КПД. Если ТЭН недостаточно длинный, оборудование не сможет обеспечивать требуемую скорость движения жидкости. Из-за этого радиатор будет нагреваться недостаточно и неравномерно.

Оптимальной считается длина, при которой стержень устройства не достаёт до внутренней стенки противоположной стороны радиатора 6-10 см. Выбирая форму и материал изготовления заглушки, учитывайте рекомендации от производителя — там обычно указаны подходящие варианты.

Автоматическое управление

Покупая радиаторный ТЭН, обратите внимание — имеется ли в нём автоматическое управление. Если да, то получаете максимально удобный прибор, не требующий затрат на покупку дополнительных приспособлений.

ТЭН с автоуправлением оснащён терморегулятором, встроенным в нижнюю часть его корпуса. В нём имеется специальный датчик, замеряющий температуру жидкости. На основе его показаний, ТЭН автоматически включается и выключается, экономя энергию.

В ТЭНах без автоматики никакого термостата нет. Тогда его рекомендуется подключать, установив в комнате детектор измерения температуры воздуха в помещении. Это на сегодня непрактичный и неудобный вариант, европейские производители такие устройства не выпускают.

Установка ТЭНа

Ничего сложного в установке радиаторных ТЭНов нет, поэтому выполнить её сможет любой домашний умелец. Чтобы во время монтажа не возникло каких-либо проблем, заранее — при покупке, ознакомьтесь с его комплектацией, и проверьте, всё ли на месте.

Желательно, чтобы вместе с ТЭНом в коробке находилось всё необходимое для установки. Если каких-то деталей недостаёт, нужно их сразу докупить. Монтаж ТЭНов с терморегуляторами практически ничем не отличается от установки аналогов без автоуправления.

Прежде чем устанавливать ТЭН в радиатор, убедитесь, что из отопительной системы спущена вода. Именно поэтому в многоквартирных домах монтаж устройства лучше проводить летом, когда выключено центральное отопление.

Как установить ТЭН:

Демонтируйте заглушку, расположенную внизу радиатора.
Установите ТЭН с помощью резьбового крепления и резиновой прокладки.
Обработайте стык герметиком.

Видео монтажа радиаторного ТЭНа:

На что обратить внимание:

Ставят ТЭН только в нижнюю часть радиатора — это обеспечит беспрепятственную циркуляцию теплоносителя.
Устройство вставляют в батарею строго параллельно полу — это необходимо для беспрепятственной эксплуатации.
Теплоноситель, нагревшись, повышает в батарее давление. Это требует установки небольшого расширяющего бака. Также можно оборудовать радиатор клапаном, чтобы регулировать давление в системе.
Подключать ТЭН можно только через заземлённую розетку. Рекомендуется также подключить устройство к стабилизатору напряжения — это обезопасит его от перепадов в сети.
Крепёж соединений трубчатых электронагревателей достаточно хрупкий. Чтобы не повредить его, установку надо производить с максимальной осторожностью, не прилагая лишнего усилия.

Вопросы безопасности и особенности эксплуатации

Трубчатый электронагреватель работает от сети, а значит, он представляет определённую опасность — если не соблюдать ряд правил безопасности.

Рекомендации по эксплуатации и правила техники безопасности:

Радиаторный ТЭН будет работать долго и без поломок, в соответствии со своими техническими параметрами, если его обслуживать каждые 3 месяца. Устройство чистят от накипи, образующейся на его поверхности — это необходимо, чтобы была нормальная теплоотдача.
Если нагреватель не освободить вовремя от накипи, он может выйти из строя.
Запрещается допускать перегрев электронагревателя. Недопустимо превышать максимальную температуру — +70 °С.
ТЭН разрешается включать только в радиаторе, заполненном теплоносителем. Если вода попадёт на разогретый прибор, может произойти тепловой взрыв. В итоге будет повреждена не только батарея, но и вся система отопления.
Если на поверхности трубчатых нагревателей появляется статическое электричество, прибор без промедления отключают от электросети и проверяют все соединения на предмет герметичности.
Мощность ТЭНа не может превышать тепловую номинальную мощность радиатора. На одну розетку может приходиться не более 3,5 кВт.
Если в радиатор устанавливается ТЭН, необходимо предусмотреть надёжное и грамотное заземление.

Чтобы снизить интенсивность образования накипи на радиаторном ТЭНе, в качестве теплоносителя рекомендуется использовать дистиллированную воду.

Как оценить эффективность радиаторного ТЭНа?

Радиаторный ТЭН — это не отопительный прибор, который может обеспечить полноценный обогрев помещений. Особенно, если речь идёт о большой жилой квартире/доме.

Если установлены батареи из чугуна, ТЭН на 100 Вт/кв. м, оснащённый автоматическим управлением, способен обогреть максимум 25 кв. м площади.

За сутки работы ТЭНа с терморегулятором затрачивается 36 кВт/ч. Это довольно большой расход, так как среднее потребление мощности составляет всего — 1,5 кВт/ч. Поэтому при правильной организации отопления, применение трубчатых электронагревателей нерентабельно.

Радиаторный ТЭН лучше всего использовать как аварийное устройство либо как способ временного обогрева нежилых помещений. Такой прибор сохранит комфортный уровень тепла в жилье при наступлении сильных морозов и нагреет, при необходимости, неотапливаемые гаражи, дачи и т. п.