Знаки для стирки: расшифровка обозначений на ярлыках одежды

Приобретая текстильные товары, мы не задумываемся об уходе за ними. Но это лишь до первой стирки. Казалось бы, что для качественного ухода за одеждой достаточно базовых знаний: замачивание, стирка, отжим и глажка. Только вот иногда ткань требует особого ухода, а понять это помогут специальные знаки для стирки.

Символы по уходу за одеждой

Символы или знаки для стирки – это индивидуальный набор пиктограмм для каждого типа ткани. Обычно они изображаются на специальных этикетках. Такие ярлыки на одежде для стирки, расшифровка которых на совести владельца, нашиты с обратной стороны одежды на боковом шве или на воротнике.

Роль значков на ярлыках одежды

На ярлыках изображены памятки по уходу за одеждой и текст на языке производителя. Расшифровывать иероглифы не обязательно, а вот разбираться в специальных знаках (тазиках, кружочках, крестиках) крайне важно!

Знаки на ярлыках одежды расшифровываются для того, чтобы уберечь ткань от повреждения или износа. Они сообщают обладателю о температуре и типе стирки, о режимах отжима и сушке вещи из той или иной ткани.

Расшифровка обозначений на ярлыках одежды

Символы стирки на одежде расшифровка – это главное в уходе за тканью. Обозначений значков на одежде довольно много, поэтому их запоминание нужно начинать с базовых символов.

Стирка и ее разновидности

Стирка белья – это процесс очищения ткани от загрязнений с помощью воды и специальных сыпучих или жидких средств. Стирать можно руками, в стиральной машине или просто отдавать вещи в химчистку.

Если на ярлыке изображен обычный тазик, то стирка такого изделия разрешена.

Машинная

Стирка в машинке обозначается так же, как и обычная стирка (тазик с волнистой горизонтальной линией).

Ручная

Понять, что вещь подлежит ручной стирке можно по нарисованному тазику с опущенной в него ладонью.

Обычная (в ХВ)

Нельзя стирать в воде до 30° вещь, на ярлычке которой не изображен тазик с одной жирной точкой в центре.

Щадящая (в ХВ)

Режим щадящей стирки обозначается в виде тазика к одной горизонтальной чертой под ним. При таком способе чистки нужно выдерживать температурный режим и медленно отжимать в центрифуге.

Особо деликатная (в ХВ)

Деликатная стирка требует большого количества воды и минимального механического вмешательства в процесс. Данный режим выглядит, как тазик с двумя горизонтальными полосками под ним.

Обычная (в ХВ)

Если мы видим обозначения на одежде для стирки расшифровка изображенного на ярлыке таза (со знаком 30°С в центре) говорит об устойчивости вещи к холодной воде до 30°С.

Щадящая (в ХВ)

Режим щадящей аквачистки требует нейтральных моющих средств, медленного отжима и аккуратного процесса стирки. Обозначается щадящая стирка тазиком с 30° в центре и с горизонтальной полосой под ним.

Особенно деликатная (в ХВ)

С особой осторожностью нужно относиться к вещам, требующим деликатной обработки (ознакомиться с ними помогут значки на одежде расшифровка таблица). Их нельзя отжимать руками, они требуют большого количества воды и не нуждаются в лишних манипуляциях. Понять, что чистка требует особой деликатности можно по нарисованному на ярлыке тазу со пометкой 30 градусов в центре и с двумя горизонтальными полосками под ним.

Ручная (в ХВ)

Обозначение на одежде таза с жирной точкой на дне и с опущенной в него ладонью говорит о бережном уходе за вещью.

Обычная (в теплой воде)

Понять, что вещь стирается в теплой воде можно по двум значкам: таз с двумя жирными точками в центре и таз с пометкой 40°.

Щадящая (в ТВ)

Аккуратно нужно стирать вещи, на ярлыке которых есть маркировка в виде таза с температурой 40 градусов и одной чертой под ним или же с тазом, в центре которого расположены две жирные точки, а под ним также одна горизонтальная линия.

Особый деликатный щадящий режим

При режиме особой деликатности с вещью нужно обращаться аккуратно и ни в коем случае не отжимать руками. Чтобы понять, что вещь подлежит аккуратной стирке в теплой воде при температуре не более 40°, нужно найти обозначение на одежде для стирки (значок таза с двумя черными точками внутри и тремя черточками под ним). Также в этом можно убедиться, увидев символ таза с температурой в 40 градусов и тремя горизонтальными полосами под нарисованной емкостью.

Ручная (в ТВ)

К ручной чистке в теплой воде требуется относиться очень осторожно. Не превышать температурный режим и не проводить с тканью лишних манипуляций. Соответствующий значок изображен в виде таза с двумя черными точками на дне и опущенной в него ладонью.

Обычная (в горячей воде)

Стирка в горячей воде производится при температуре до 50°. Стирать можно как в машинке, так и руками. Условное обозначение на одежде для ухода выглядит так: таз с 50° внутри него. Также вместо температуры может быть нарисовано три жирные точки.

Щадящая (в ГВ)

Важно знать, что полоскать вещи при щадящем режиме нужно в воде с постепенно снижающейся температурой. Значок данного режима выглядит как таз со знаком 50 градусов и одной линией под ним. В ярлыки на одежде для стирки расшифровка входят не только цифры, но и точки. В данном случае их будет три.

Отбеливание

Отбеливать можно не каждый предмет гардероба. Одним тканям отбеливание придает новизну, а другие делает слишком изношенными на вид.

Можно отбеливать ту вещи, на ярлыке которой есть значок треугольника. Важно запомнить, что в треугольнике больше нет никаких элементов.

Нельзя отбеливать хлором и хлоросодержащими отбеливателями ткани, на которых есть треугольник с диагональными черточками.

Совсем отбеливать нельзя футболки с изображенным на ярлыке перечеркнутым треугольником.

Сушка и ее разновидности

Казалось бы, полоскание и отжим позади, но это еще не все этапы стирки. Очень важно знать, как правильно сушить вещи. Знаки на ярлыках как раз помогут разобраться в условностях.

Барабанная

Если на ярлыке изображен квадрат со вписанным в него кругом, то можно смело сушить вещи в барабане, особой бережливости не нужно. Такая процедура не требует никаких дополнительных манипуляций и осторожности.

Естественная

Естественная сушка традиционно производится в горизонтальном подвешенном положении. Это значит, что после отжима вещь развешивается на сушилке. Обозначается обычная сушка так: квадрат с дугой под верхней линией.

Естественная в тени

Некоторые предметы нужно сушить в тени. Так, чтобы лучи солнца не попадали на требовательную ткань. Сушка в тени, требующая особого ухода, на ярлыке нарисована так: квадрат с двумя диагональными линиями под левым верхним углом.

Перекручивание

Нельзя отжимать и перекручивать футболки или кофты, если на ярлыке изображена зачеркнутая перекрученная горизонтальная ткань.

Сухая чистка

Костюмы и вещи из требовательного в уходе текстиля рекомендуем сдавать в химчистку, а не подвергать домашней обработке. Там, с помощью моющих специальных средств, без использования воды, можно вычистить до блеска все.

Сухая чистка любыми химическими средствами разрешена, если руководствоваться изображенным кругом со вписанной в него заглавной буквой А.

В зависимости от типа ткани, сухая чистка может быть, как разрешена, так и категорически запрещена. Об этом более точно скажут буквы на ярлычках.

Глажение и прессование

Глажение – это процесс, который знаком каждой хозяйке. С помощью утюга (иногда и пара) вещам придается прежний идеальный вид. Лучше всего восстанавливается форма при температуре от 110 градусов до 200°.

Понять, что вещь можно гладить, по значку утюга на ярлыке. Температура глажения изображается дополнительными точками в утюге.

Дополнительные символы

Помимо основных (базовых) символов существую три условных обозначения на одежде для стирки, регулирующих режим процедуры. Самый понятный для нас – перечеркивание. Это значит, что в комбинации с любой операцией этот крест будет запрещать процедуру. К примеру, нельзя отбеливать ту вещь, на ярлыке которой есть перечеркнутый треугольник.

Остальные два символа – это либо 1, либо 2 горизонтальные линии. Обычно они изображаются под основным символом. Значение одной черточки – требуется щадящий режим. А две говорят о том, что ткань требует особо деликатного ухода.

«Обозначения на одежде для стирки таблица» поможет более подробно разобраться в дополнительных символах, а также в их совместимости с базовыми знаками.

Каждый раз после игнорирования правил чистки одежда портится или приобретает изношенный вид. Конечно, можно каждый покупать новый пуховик или футболку, но ведь гораздо проще и экономнее научиться расшифровывать знаки на ярлыках одежды. И тогда даже старенькая вещь всегда будет выглядеть хорошо и дорого.

Как прочитать значки на одежде для стирки: полная расшифровка с таблицей

Ярлычки с условными обозначениями на одежде – маркировка, определяющая особенности ухода за текстилем. Расшифровка значков на одежде для стирки позволяет избежать порчи материалов. В соответствии с международным стандартом, есть базовые и дополнительные значки. Они указываются на маленьком ярлычке, который пришивается к одежде с изнанки.

Зачем нужны символы по уходу на одежде
Основные условные обозначения
Стирка
Отжим
Сушка
Глажка
Отбеливание
Химчистка
Значки дополнительных ограничений
Текстовые надписи
Общая таблица расшифровки
Где искать ярлыки
Как стирать, если ярлычка нет

Зачем нужны символы по уходу на одежде

Значки на этикетках применяются для маркировки одежды. Они содержат сведения об особенностях ухода:

температурном режиме глажки;
продолжительности стирки;
режимах отжима и сушки.

Перед началом стирки необходимо расшифровать обозначения, которые изображены на бирке. Несоблюдение советов по уходу за одеждой чревато порчей материалов – изменением цвета, усадкой или растягиванием.

Многие люди после покупки одежды сразу же обрезают ярлыки с условными значками. Прежде чем это сделать, нужно изучить содержащуюся на них информацию.

Основные условные обозначения

Знаки на этикетке устанавливаются в соответствии со стандартом ISO 3758:2012. В России применяется стандарт ГОСТ ISO 3758—2010. Маркировки немного отличаются, но основные значки остаются неизменными:

стирка;
профессиональная чистка;
отбеливание;
режим отжима
просушивание.

Чтобы избежать деформации и выцветания тканей после стирки, необходимо следовать советам производителя.

Стирка

Тазик – обозначение стирки на ярлыке одежды. Он отображает:

оптимальную температуру воды;
режим;
методы стирки (руками, в машинке).

Цифры указывают на максимальный нагрев воды. Если вписано число 60, это значит, что одежду нельзя стирать в воде температурой от 60°C.

Дополнительные обозначения символов на значке для стирки:

таз с волной – изделие можно стирать или замачивать в воде;
зачеркнутый таз – вещь нельзя стирать;
горизонтальная полоска внизу – бережная стирка, при которой в барабан машинки заполняется одеждой только на 2/3;
две горизонтальные полосы снизу – щадящий режим, при котором барабан заполняется только на 1/3;
кисть руки в тазике – ручная стирка в теплой воде (не более 40°C).

Читайте также:

Устройство и монтаж сливного бачка

На некоторых ярлыках вместо цифр используются точки, соответствующие оптимальному температурному режиму:

одна – до 30°C;
две – 30-45°C;
три – 60°C.

Знак ручной стирки указывается на одежде, выполненной из деликатных материалов – шифона, натурального шелка.

Отжим

Грамотный уход за изделием гарантирует сохранение цвета, размера и формы. При выборе программы для стирки нужно определить режим отжима, которому соответствует квадрат с кружком внутри.

Дополнительные символы на значке отжима:

1 полоска снизу – отжим в щадящем режиме на невысоких оборотах;
2 полоски снизу – деликатный отжим при минимальных оборотах;
зачеркнутая скрученная ткань – нельзя отжимать или выкручивать руками;
перечеркнутый – машинный отжим одежды запрещен.

Несоблюдение советов по уходу чревато деформацией, выцветанием одежды, расхождением швов.

Сушка

Чтобы изделие долго сохраняло товарный вид после стирки, нужно изучить знаки ухода на бирке. Одежду сушат естественным образом (на вешалке) или в центрифуге машинки. Для каждого из режимов есть свои пометки. Квадрат – основной значок, который обозначает сушку. Внутри него могут быть вертикальные, горизонтальные или косые полосы, указывающие на особенности режима.

одна вертикальная полоска в центре квадрата – вертикальная сушка;
две вертикальные полоски – сушка без отжима;
одна горизонтальная полоска в центре – горизонтальная сушка;
две горизонтальные полоски – сушка без отжима.

Просушивание одежды в тени:

1 вертикальная полоска в центральной части и 1 наклонная в углу слева – сушка вещи в вертикальной плоскости;
1 горизонтальная линия в центральной части и одна наклонная в углу слева – сушка в горизонтальной плоскости;
2 вертикальные линии и одна наклонная в углу слева – просушивание без отжима;
2 горизонтальные линии и одна наклонная в углу слева – сушка без отжима в горизонтальной плоскости.

Просушивание одежды в центрифуге машинки:

1 точка – щадящая сушка с минимальной загрузкой центрифуги с температурой воздуха 60°C;
2 точки – сушка при температуре воздуха до 80°C;
3 точки – сушка при высоких температурах;
зачеркнутый знак – сушка в стиральной машинке запрещена.

Из обихода вышли значки с 3 вертикальными и 2 наклонными полосками, дугой вверху.

Глажка

При изучении значков для стирки обращайте внимание на утюжок. Число точек внутри этого значка указывает на температурные условия глажки одежды:

одна – до 110°C для глажки одежды из полимерных материалов (полиамида, полиуретана, полиэфира);
две – до 150°C для глажки изделий из шелка, вискозы, натурального шелка, хлопка;
три – 200°C для глажки влажной одежды из хлопка, вискозы или льна.

Зачеркнутый утюжок означает, что одежду нельзя гладить. Если запрещающий символ указан под утюгом, тогда вещь не отпаривают.

Отбеливание

На многих знаках для стирки указаны треугольники, которые обозначают отбеливание. Если значок треугольника зачеркнут, обработка текстиля отбеливающими веществами запрещена.

Условные значки отбеливания:

белый треугольник – для отбеливания можно применять средства с окисляющими добавками;
две косые полоски внутри – отбеливание возможно только кислородосодержащими средствами;
CL – рекомендовано применение хлорсодержащих средств.

Если на бирке отсутствует треугольник, стоит отказаться от отбеливания одежды.

Химчистка

Если одежду стирать нельзя, то прибегают к профессиональной чистке, которая бывает:

сухая – химическая;
аквачистка – чистка с применением водных растворов.

Символ химической чистки обозначается на бирках кружком с буквами латинского алфавита:

P – чистка тетрахлорэтиленом;
P и черта внизу – бережная сухая чистка тетрахлорэтиленом;
A – химчистка любыми видами растворителей;
F – сухая чистка углеводородом;
F и черта внизу – бережная химчистка углеводородом.

Если значок кружка перечеркнут, одежду не подвергают сухой чистке растворителями любых типов.

Условные значки мокрой чистки:

W – чистка;
W и черта внизу – щадящая аквачистка;
W перечеркнутая – запрещена.

Не рекомендуется отдавать вещь в профессиональную чистку, если на ярлыке отсутствуют соответствующие знаки.

Значки дополнительных ограничений

Дополнительные значки на одежде применяются, когда необходим особый уход за текстилем. Некоторые вещи не стирают, но и при сухой чистке тоже нужно соблюдать меры предосторожности. Кружок с рядом расположенной линией – символ, обозначающий особенности химической чистки. Выбор режима зависит от пространственного расположения касательной прямой:

нижний угол слева – сокращенный цикл;
верхний угол слева – чистка при пониженной влажности воздуха;
нижний угол справа – чистка при низких температурах;
верхний угол справа – без обработки водяным паром.

Маркировка может показаться сложной, но в действительности графическую информацию легко систематизировать. Вне зависимости от режима, некоторые символы обозначают одно и то же:

пересечение двух линий (под 45°) – запрещающий знак;
1 горизонтальная полоска внизу – щадящий режим;
2 горизонтальные полоски внизу – самый деликатный режим;
1 точка – низкие температуры;
2 точки – средние температуры;
3 точки – высокие температуры.

Если советы по уходу за одеждой не соблюдать, после каждой стирки состояние тканей ухудшается. Вещь быстро выцветает, становится жесткой или рвется.

Современные модели стиральных машинок имеют расширенные возможности – сушка с использованием теплого потока воздуха и без него. Если на ярлычке присутствует квадрат с черным кружком внутри, изделие можно сушить в центрифуге, но без предварительного нагрева воздуха.

Текстовые надписи

Многие производители брендовой одежды для описания особенностей ухода используют не графические изображения, а текстовые надписи. Чтобы понять, что они могут означать, стоит ознакомиться с часто встречающимися условными обозначениями:

Hand wash only – стирать рекомендуется вручную.
Hot wash – стирать необходимо при температуре 70°C.
Machine wash – предназначено для автоматической стирки.
Wash separately – вещь окрашивает другие изделия, поэтому стирается отдельно.
Warm wash – температура должна быть до 40°C.
No wash/Do not wash – автоматическая стирка запрещена, только чистка.
Cold wash – рекомендована стирка в прохладной воде до 30°C.

Если вы не знаете, как расшифровывается словосочетание на бирке, стирайте изделие в щадящем режиме.

Общая таблица расшифровки

Иногда разные значки имеют одинаковую расшифровку. Если вы не хотите испортить одежду после первой же стирки, ознакомьтесь со всеми возможными обозначениями, которые содержатся в таблице.

Где искать ярлыки

Символы указываются на тканевых бирках, которые пришиваются к одежде с изнанки. На них отмечены советы по уходу и другие данные – размер вещи, страна-производитель, состав ткани.

Расположение бирок регламентируется ГОСТом, но иногда производители подшивают их в неположенных местах.

Стандартное расположение ярлычков:

платья и юбки – боковой шов в области пояса;
брюки, джинсы – центральный шов сзади, поясная часть сбоку;
футболки – сбоку внизу, сзади под воротниковой частью;
куртки, плащи, пальто – слева в области пояса;
свитера (свитшоты, рубашки) – сзади под воротниковой частью.

Ярлычки под воротником доставляют дискомфорт, поэтому их часто срезают.

Как стирать, если ярлычка нет

Если бирки нет или вы ее отрезали сразу после покупки одежды, придерживайтесь общих правил стирки. Первым делом вещи отсортируйте с учетом цвета и типа ткани. Нежелательно стирать вместе синтетические и натуральные вещи – шелк с полиэстером или хлопок с полиамидом.

Общие рекомендации по стирке:

Сортировка. Белые и разноцветные изделия стирают по отдельности. Не стоит комбинировать постельное и нательное белье со штанами, рубашками или кофтами.
Количество порошка. Дозировка указывается производителем на упаковке. Она зависит от температурного режима, объема загружаемого белья.
Программа стирки. Выбирайте самые щадящие режимы, выставляют небольшую температуру. Для деликатных материалов – шелка, вискозы, шерсти – устанавливайте температуру до 50°C.
Отжим. Если барабан загружен на 1/3, отжимайте на средних оборотах, а если на 2/3 и больше – на минимальных.
Сушка. Чтобы предотвратить деформацию тканей, следует сушить одежду не в машинке, а на свежем воздухе.

Средства с отбеливающими компонентами применяйте осторожно. Немного порошка или геля нанесите на малозаметный участок с изнанки. И только если ткань не портится, средство используйте по назначению.

Знаки на бирках – графические и текстовые обозначения, указывающие на особенности ухода за одеждой. Если бирки нет, вещь придется постирать в теплой воде руками.

Как утеплить фундамент изнутри дома своими руками?

Производить утепление фундамента изнутри для дома используя утеплитель под сайдинг затея не самая разумная, но вполне выполнимая. Дело в том, что утепление фундамента изнутри для дома имеет множество проблем, которые после произведения такого утепления обязательно всплывут наружу.

Однако в случаях, когда другого выбора попросту не имеется, данный способ можно реализовать, в том числе и своими руками.

Теплоизоляционные плиты под фундаментом

Первым делом следует разобраться с тем, как произвести утепление фундамента для деревянного дома, или любого другого, внутри, а затем плавно перейти к тому, почему данная затея заведомо проигрышная и почему проблем на выходе окажется больше, нежели плюсов.

1 Процесс утепления фундамента изнутри

Прежде всего, следует помнить, что утепление фундамента деревянного дома внутри приемлемо лишь для заглубленного типа фундамента, когда подземная его часть является, собственно говоря, подвалом дома.

В иных случаях, например для ленточного типа фундамента, утепление ни керамзитом, ни пенопластом, ни чем бы то ни было еще не производится своими руками из-за отсутствия смысла в этом действии.

Если же данная процедура нужна не для ленточного, а для заглубленного фундамента и утепления цоколя снаружи, тогда перед ее выполнением следует выбрать материал для утепления.

Важным параметром и свойством теплоизоляционных материалов, на который следует смотреть, является коэффициент теплопроводности. Кроме того, смотреть следует и на характеристики теплоизоляционного материала, дабы выяснить в каких эксплуатационных условиях он может применяться.

Наиболее предпочтительным вариантом утепления фундамента для деревянного здания изнутри является утепление пенопластом. Утепление пенопластом своими руками в данном случае хорошо тем, что у него достаточно высокие теплоизоляционные качества.Так же данный материал применим для ленточного фундамента, хотя и этот плюс не имеет отношения к данной ситуации.

У данного материала на утепление фундамента и отмостки также есть и недостатки: утепление пенопластом фундамента деревянного дома плохо тем, что при обычной комнатной температуре этот материал плавно деполимеризуется со временем, что приведет к образованию стирола.

Утепление здания изнутри

Более того, утепление пенопластом еще и опасно возможностью возникновения пожара, так как данный материал является горючим. Однако эту проблему можно исключить, попросту приобретая теплоизоляционный пенопласт актуальный нынешним изоляционным запросам.

Поэтому в данном случае лучше потратиться на утепление фундамента для деревянного дома с помощью пенопласта, нежели затем получить огромное количество проблем.

Вторым оптимальным вариантом утепления является утепление керамзитом. Стоит заметить, что утепление керамзитом применяется куда реже для заглубленного фундамента, нежели утепление пенопластом.

Наружное утепление фундамента деревянного дома керамзитом больше подходит для ленточного фундамента, однако в случаях, когда другого выхода нет, данный материал подойдет и для заглубленного типа фундамента. Однако и для ленточного фундамента данный материал противопоказан, и применяется лишь как импровизация на страх и риск владельцев здания.

Как только будет сделан выбор утеплителя для фундамента внутри здания, необходимо производить монтаж. Монтаж производится строго по следующей поэтапной инструкции:

Первым делом подготавливается внутренняя поверхность фундамента. Подготовка заключается в зачистке и последующем выравнивании основания фундамента своими руками;
Производится расчет толщины выбранной теплоизоляции;
Далее необходимо произвести крепление теплоизоляционных материалов (а в случае, если используются пенополиуретановые теплоизоляторы, тогда производят напыление) с помощью клеевых смесей на основе компонента битума;
Далее следует лишь устроить внутреннюю отделку подвального помещения здания.

Утеплительные работы в фундаменте

Подытожив можно с уверенностью утверждать, что процесс утепления фундамента изнутри здания весьма легок и прост, хотя и неразумен.

2 Причины не утеплять фундамент изнутри

Существует пять весомых причин, из-за которых проведение таких строительных работ нецелесообразно. Они представлены так:

Промерзание всей железобетонной конструкции здания даже с пароизоляцией Изоспан В. Фундамент при такой ситуации ничем не защищен от нестабильных температурных скачков, что пагубно сказывается на его эксплуатационном сроке;
Из-за того, что будет происходить смещение так называемой «точки росы» на границу «утеплитель-фундамент» в последующем необходимо будет добавить дополнительных паронепроницаемый слой, что ударит по общему бюджету утеплительных работ;
Реализация предыдущего пункта приведет к тому, что нарушится микроклимат в подвале, достаточно сильно увеличится влажность воздуха. Следовательно, дополнительно потребуется установить эффективную вентиляции, что еще раз негативно скажется на общем бюджете;
Из-за такого огромного количества дополнительного оборудования пространство внутри подвального помещения будет значительно меньше исходного;
В целом, на выходе владелец здания будет иметь огромные финансовые затраты на сами строительные работы и приобретение различных материалов, чего лишен способ наружной теплоизоляции.

Внутреннее утепление фундамента здания

Решать проводить или нет утепление фундамента здания изнутри с Изоспаном АМ необходимо лишь его владельцу, однако все специалисты в области утепления однозначно не рекомендуют проводить данную процедуру.

Таким образом, куда проще и экономнее сделать наружную теплоизоляцию.

2.1 Причины утепления здания изнутри (видео)

Утепление ленточного фундамента: правила и практика

Жаркие споры о том, утеплять фундамент или нет, постепенно утихли – опыт показал, что это мероприятие примерно на 20% снижает теплопотери дома, продлевает срок его службы и держит в сухости отапливаемый подвал или цокольный этаж. Как и фундамент любого другого типа, ленточный лучше утеплять в ходе его возведения – как это делать, почему и когда надо утеплять отмостку, рассмотрим в наших карточках.

Какой смысл в утеплении ленточного фундамента?
Когда утепление ленты обязательно?
Чем утеплять ленточный фундамент?
Фундамент утепляют снаружи или изнутри?
Какой должна быть толщина утеплителя ленточного фундамента?
Как выполняется утепление ленточного фундамента?
Надо ли утеплять отмостку?

1 . Какой смысл в утеплении ленточного фундамента?

На большей части территории нашей страны сложные грунтовые условия, поэтому расчету и строительству фундаментов и уделяется такое большое значение: приходится приспосабливаться к непрочным, легко промерзающим пучинистым грунтам.

Зимой грунт промерзает, увеличивается в объеме и может вытолкнуть даже тяжелый фундамент (в средней полосе России на 200 мм), а весной фундамент опускается. Результатом таких подвижек становятся трещины и деформации фундамента, перекошенные стены, оконные и дверные проемы. Теплоизоляционные материалы уменьшают влияние окружающих холодных грунтовых слоев на участки под домом, опасность нагрузок морозного пучения сильно снижается. Пункт 12.2.5 СП 50-101-2004 позволяет назначать глубину заложения наружных фундаментов независимо от расчетной глубины промерзания, если «предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов».

2 . Когда утепление ленты обязательно?

Ленточный фундамент в обязательном порядке утепляют в следующих случаях:

– Если в доме будет сделано теплое подвальное помещение.
– Если фундамент заложен выше глубины промерзания (тут нужно утеплять и отмостку, и лучше, если она будет монолитной).

– Фундамент утепляют, если грунт на участке склонен к пучению.

– Также утепление делают, когда стремятся повысить показатели энергэффективности дома – теплопотери через фундамент сокращаются, стало быть, снижаются общие расходы на обогрев дома.

3 . Чем утеплять ленточный фундамент?

В настоящее время наиболее распространенным материалом для утепления ленточного фундамента являются пенопласт и его современная разновидность пенополистирол. Это плиты, поэтому их удобно монтировать, они достаточно прочные и не боятся влаги. Если утеплитель монтируют и в горизонтальной, и в вертикальной плоскостях, то вертикальные листы устанавливают в первую очередь. Углы фундамента утепляют в 1,5 раза более толстым слоем материала, потому что в углах теплопотери всегда больше. Мелкозаглубленный ленточный фундамент может также утепляться несъемной опалубкой. Еще для утепления нередко используется керамзит (но нужно иметь в виду, что он впитывает влагу и обладает высокой теплопроводностью).

4 . Фундамент утепляют снаружи или изнутри?

Максимально защитить фундамент от внешнего холода позволит именно наружное утепление ленточного фундамента. При утеплении изнутри конструкция остается открытой для воздействия пучения грунта, низких температур и влаги.

Часто фундамент утепляют уже в ходе эксплуатации дома, как говорят на FORUMHOUSE, «когда фундамент начинает трещать». Это неправильно, эффективнее утеплять основание в ходе его строительства.

Читайте также:

Что такое дренаж в строительстве?

5 . Какой должна быть толщина утеплителя ленточного фундамента?

Это зависит от индивидуальных условий, в которых будет эксплуатироваться фундамент. На практике, в регионах с холодными зимами (ниже -20 градусов) ленточные фундаменты утепляют плитами пенопласта толщиной 50-70 мм, если зимы не просто холодные, а морозные, и температура опускается ниже -30 градусов, толщина плиты должна составлять 100мм. На севере нашей страны для утепления используют плиты толщиной в 150 мм. Пенополистирол превосходит пенопласт по ряду показателей (механическая прочность выше, теплопроводность ниже, влагу не набирает) и его слой для утепления ленты может быть меньше, но и здесь все индивидуально.

6 . Как выполняется утепление ленточного фундамента?

Хороший способ получения утепленного фундамента – несъемная опалубка, которая утепляет фундамент и снаружи, и изнутри.

Пенополистиролом обычно утепляют фундамент уже построенного дома, хотя применяют эти материалы и в ходе строительства. Утеплитель монтируется на ровные, очищенные от бетона стенки фундамента на полимерцементные смеси. При утеплении цокольной части утеплитель дополнительно крепится дюбелями.

В случае с МЗЛФ утепляются не только стенки фундамента, но и его основание; плитный утеплитель укладывается и вертикально, и горизонтально. Какой бы листовой утеплитель не применялся, его стыки нужно заделать клеем или мастикой. Если потребуется два слоя утеплителя, он монтируется в шахматном порядке, чтобы стыки рядов были в разных местах.

Так как утеплитель кладут на песчаную подушку, траншею делают глубже, а толщина опалубки не должна быть меньше толщины утеплителя.

При утеплении ленточного фундамента керамзитом делают траншею шириной около метра и глубиной до основания фундамента, застилается гидроизоляцией, засыпается теплоизоляционным материалом. На керамзит снова укладывается гидроизоляцию, сверху устраивают песчаную подушку и делают отмостку.

7 . Надо ли утеплять отмостку?

Утепление отмостки позволяет снизить глубину промерзания, вплоть до того, что грунт не будет промерзать вообще. В результате убиваются два зайца: снижаются и теплопотери дома, и действие сил морозного пучения на фундамент. Отмостку утепляют не всегда, это зависит от вида фундамента, типа грунта и от наличия цоколя, но есть две аксиомы:
– Отмоску и цоколь утепляют, если дом стоит на пучинистом грунте;
– Нет смысла утеплять отмостку, если не утеплен и фундамент. Неутепленный фундамент станет широкой щелью для проникновения холода между теплой отмосткой и теплыми стенами, деньги и труд будут потрачены впустую.
Отмостку утепляют, если у дома мелкозаглубленный фундамент – в этом случае ее ширина должна превышать глубину промерзания грунта. При полнозаглубленных фундаментах отмостку утепляют, когда в здании планируется теплый цокольный этаж. Смысл утепления – уменьшить теплопотери и снизить расходы на отопление, а если в подвальном помещении отопления не будет, утепление отмостки будет избыточным.
При монтаже утеплитель помещается на подстилающий слой отмостки, на него – специальная дренажная мембрана, а уже сверху заливается бетон.

Утепление фундамента изнутри: виды изоляции, используемые материалы

Выполнение такой работы представляет собой не самое разумное, но выполнимое действие. Утепление фундамента изнутри доставляет многочисленные проблемы, которые в последующем проявляются в обязательном порядке. Но если иного решения нет, такой метод воплощают в реальность, потому что все работы можно выполнить своими руками. Для начала рекомендуется понять, как устраивается утепление фундаментной основы в деревянном доме или в сооружении из другого строительного материала изнутри, и только после этого разобраться, по какой причине данная идея заблаговременно считается неудачной.

Достоинства и недостатки утепления фундамента изнутри

Что ответить тем застройщикам, кто задается вопросом – можно ли утеплить фундамент изнутри?

Строители советуют в первую очередь устраивать наружное утепление, способное:

создать для фундаментной поверхности защиту от промерзаний;
препятствовать попаданию холодного воздуха в помещения;
увеличить эксплуатационный период основания;
защищать от негативного воздействия грунтовых вод;
противостоять температурным перепадам.

К сожалению, возникают ситуации, когда утеплить фундаментные стены снаружи не представляется возможным. Одной из причин этого считается сильная заглубленность основания. Остается только один вариант – утепление изнутри. Такое решение наиболее удачно для домов, имеющих подвальные помещения.

Идеальный вариант для фундамента частного дома – утеплить его с двух сторон одновременно, но чаще всего такие работы выполнимы только изнутри.

Пока вы думаете, как лучше утеплить фундамент – снаружи или изнутри, перечислим преимущества, которые вы получите, выполнив второй вариант работ:

внутри дома нормализуется микроклимат;
нижние венцы сооружения получат защиту от влаги;
полы в помещении будут теплыми;
в подвале не будет скапливаться конденсат.

Утепление цоколя фундамента изнутри имеет некоторые недостатки:

бетон снаружи зимой промерзнет, на его поверхности появятся микроскопические трещины;
при резких сменах температурного режима деформирование фундамента будет неизбежным явлением.

Если нет никакой возможности устроить утепление снаружи, остается выполнить эту работу изнутри. Вариантов для решения подобного вопроса много, любой из них имеет свои преимущества. Но существует все же единое требование – бетонное основание должно быть надежно защищено от воздействия воды. Чтобы добиться выполнения этого условия, придется сделать фундамент устойчивым к намоканию, используя для этого один из популярных гидроизоляционных материалов.

Виды внутренней теплоизоляции

Методы, как утеплить фундамент дома изнутри, схожи с вариантами наружного утепления. Чаще всего пользуются следующими способами:

полуподвальное помещение засыпается керамзитом, чтобы минимизировать потери тепловой энергии через пол первого этажа. Вариант малоэффективный, рекомендован к применению в дачных домиках, предназначенных для сезонного проживания;
можно утеплить подвальные стены изнутри пенопластом, пеноплексом либо пенополистиролом, выполнив после этого отделочные работы. Способ пользуется популярностью, используется главным образом в комплексе с наружным утеплением основания объекта, имеющего подвальное помещение;
выполняют внутреннее утепление пенополиуретаном. Эффективное решение для комплексного или самостоятельного применения, с помощью которого формируется бесшовный слой утеплителя, прекрасно адгезирующий с поверхностью. Правда, справиться с такой работой могут специалисты, имеющие соответствующее оснащение.

Читайте также:

Чем покрасить оцинкованное железо?

Материалы для утепления

Чем можно утеплить фундамент изнутри? Предлагаем вашему вниманию несколько видом материалов и порядок их применения.

Керамзит

Такой вариант утепления ленточного фундамента изнутри считается наиболее доступным. С его помощью формируется пространство под отведение влаги, поддерживается температура полов. Как правило, им засыпают опалубки внутренних частей, установленные у стен, и пространство, где предполагается устройство подвального пола.

Сначала готовится основание:

поверхности зачищаются щеткой с металлическим ворсом;
выявленные трещины и иные повреждения заделываются;
стыковочные участки стен и полов обрабатываются монтажной пеной;
прокладываются коммуникационные линии;
устраивается гидроизоляционный слой;
выставляются маяки;
укладывается керамзит.

Для укладки материал есть два способа: сухой – выполняется обычная засыпка; мокрый – устраивается слой из бетонного раствора и керамзита, сверху которого заливается стяжка.

Минвата

В качестве материала для утепления разрешается использовать минерализованную вату, представленную вспененной волокнистой массой.

Материал реализуется рулонами или матами, толщиной от пяти сантиметров, способен создать надежный теплоизоляционный слой для внутренних стен подвала.

Современная вата содержит в себе специальные добавки, позволяющие использовать ее для внутреннего утепления подвальных помещений. Материал легко кроится на маты нужных размеров, которые укрепляются на стенах заглубленного этажа. После завершения утеплительного слоя, в обязательном порядке выполняется финишная отделка штукатурными или шпаклевочными растворами.

Пенопласт

Полимерный материал, обладающий мелкоячеистой структурой и небольшим весом, с высоким теплоизоляционным показателем. Легко поддается обработке, отличается гидрофобностью, не поддается воздействию органических образований.

Облицовка стен изнутри выполняется плитами, толщина которых варьируется в пределах четырех – двенадцати сантиметров. Фиксируется пенопласт на разогретый битум, на монолитные вертикальные ограждения его крепят специальными дюбелями.

Лучше всего крепить материал клеевым составом на цементной основе. На тыльную сторону плиты мастерком наносится клей, пенопластовый лист плотно прижимается в стене. Шовные участки заполняются герметиком, чтобы не проходил холодный воздух.

Закончив работы по утеплению — выполняем отделку.

Пенополистирол

Утепление фундамента изнутри выполняется и пенополистиролом, толщина плит которого составляет 5 – 10 см. Алгоритм действий выглядит следующим образом:

поверхность стен предварительно выравнивается, трещины и швы заделываются;
проводится гидроизоляция фундаментных стен. Если сооружение построено на влажной или пучинистой почве, следует использовать проникающие гидроизоляционные материалы;
пенополистирольные плиты наклеиваются с помощью специального состава, точечно нанесенного на поверхность утеплительного материала;
для плотной укладки листы снабжены пазами, которые следует совмещать. Если теплоизоляция устраивается в несколько слоев, листы располагаются в шахматной последовательности;
как только высохнет клеевой состав. Утеплитель дополнительно фиксируется дюбелями с широкими шляпками. Для этого через пенополистирол засверливают отверстия, чтобы дюбель на пять – шесть сантиметров входил в бетон.

Материал имеет недостаток – подвержен воздействию грызунами, так что его придется защитить металлической сеточкой, уложенной на цемент, а затем выполнить оштукатуривание поверхности и нанести финишное покрытие.

Пенополиуретан

Наиболее эффективны и современный метод, выполняемый распылением пенящегося жидкого состава, подаваемого под определенным давлением. В процессе нанесения создается слой пены, способный противостоять воздействию влажной среды, не имеющий стыковочных участков и швов.

Наносить материал можно, не выполняя предварительную подготовку стен, слой накладывается достаточно быстро. К сожалению, стоимость такого материала достаточно высокая, да и процесс нанесения подразумевает работу специалиста и соответствующего оборудования. Правда, со временем все расходы окупятся за счет сохранности тепла и отличной гидроизоляции.

На такой утеплитель разрешается наносить любой материал, предназначенный для отделочных работ.

Вентиляция фундамента

Даже хорошо утепленный изнутри фундамент не исключает опасности образования высокого уровня влажности в замкнутом пространстве. Чтобы не допустить такого явления негативного характера, следует правильно организовать вентилирование подвала. Особенно это важно для фундамента бани, где постоянно стоит высокая влажность.

Вентиляция бывает естественной и принудительной.

Для циркулирования воздуха в фундаментном основании или в цокольном этаже несколько выше поверхности почвенного состава устраиваются сквозные проемы небольших размеров, оборудованные крышками. С их помощью, при организации постоянного контроля влажности и температуры воздуха, регулируют движение воздуха. Изнутри подвала продухи закрывают стальной сеткой, чтобы препятствовать проникновению грызунов.

Некоторые предпочитают использовать для вентиляции автоматизированные системы. Как правило, подобное оборудование устанавливается в подвальных помещениях большой площади. Автоматическая система самостоятельно контролирует содержание в воздухе влаги, активируя или отключая принудительную вентиляцию.

Заключение

Нужно ли утеплять фундамент изнутри? Желательно, но при том придется позаботиться о вентиляции воздуха, чтобы в подвале не образовывалась сырость.

Утепление фундамента изнутри дома – лучшие методы

Процесс утепления фундамента изнутри деревянного дома используют в том случае, когда произведенное снаружи утепление недостаточно эффективное, или же по какой-то причине не является возможным. Требуется иметь в виду, что внутренняя тепловая изоляция дает возможность повышать температуру внутри подвала или цокольного этажа, утеплить в доме полы, но не предохраняют само основание от повреждений, которые вызваны его промерзанием.

Методов утепления основания внутри есть несколько, и часто их стараются совместить со внутренней отделки подвального помещения. В любом случае, до начала установки тепловой изоляции требуется позаботиться о качественной и эффективной гидроизоляции основания

При этом лучше отдавать предпочтение тем методами гидрозащиты, которые дают возможность сделать всю толщину бетона устойчивой к намоканиям, к примеру, проникающей гидроизоляции основания, к примеру, проникающей фундаментной гидроизоляции. Сухое основание менее подвержено промерзаниям, а значит, и повреждениям.

Разновидности внутренней тепловой изоляции основания

В целом, методы по утеплению основания внутри очень похожи на утепление фундамента снаружи. Чаще всего применяются такие методы:

Засыпка наполовину подвального помещения посредством керамзита. Дает возможность уменьшить охлаждение напольного покрытия на первом этаже. Метод не самый эффективный, и подойдет для дачных домиков для временного проживания.
Утепление подвальных стен посредством плит – пенопластом, пеноплексом или полистиролом, с их дальнейшей отделкой. Крайне популярный метод тепловой изоляции, который используют чаще всего в комплексе с наружным типом тепловой изоляции для строений с применяемыми подвальными помещениями.
Утепление основания внутри посредством пенополиуретана. Крайне эффективный метод самостоятельной или дополнительной тепловой изоляцией фундамента, которая дает возможность создавать бесшовное покрытие с прекрасной адгезией, но выполнение таких работ требует привлечения профессионалов с особым методом установки.

Теперь рассмотрим, как выбрать способ утепления основания.

Подробности

Подбор метода утепления фундамента изнутри

При подборе способы требуется ориентироваться на такие факторы:

Построечная конструкция, размеры полуподвального или подвального помещения.
Наличие утепления извне и температурный режим с внешней части основания.
Разновидность земли и расположение вод грунтового типа.
Нужный температурный режим в подвальном помещении после утеплительного процесса, наличие вентиляции и отопления.
Необходимость декоративного типа отделки в будущем.

Недорогостоящий метод внутренней тепловой изоляции основания – это засыпка свободного места под полом посредством керамзита. Данный материал будет отводить воду и создавать подушку из воздуха, которая предохраняет полы на первом этаже от охлаждения. Засыпать можно и все пространства под полом, и опалубку, которая установлена со внутренней стороны на определенном расстоянии от фундаментных стен.

Если помещение подвального типа применяется для того, чтобы разместить бытовые помещения, и его стены будут наждаться не просто в утеплении, но и в отделке, будет целесообразным применять полистирольные или даже пеноплексовые плиты, которые позволяет создавать идеально ровное покрытие, которое готово к облицовочному процессу. Самый долговечный и качественный метод утепления фундамента изнутри дома (да и снаружи тоже) – это устранение перепадов температур, и можно даже избежать появления конденсата на внутренних подвальных стенах.

Если утепление снаружи не является возможным, то требуется выполнить проникающую фундаментную гидроизоляцию – обработанный таким методом бетон не подвержен промерзаниям, но сохранит паровую проницаемость, уменьшая влажность под утеплительными плитами. Еще требуется обустраивать приточную и вытяжную вентиляцию, потому что эти материалы не могут пропускать влагу. Если у вас хватает денег, то можно подбирать тепловую изоляцию посредством пенополиуретана – этот метод эффективный и подходит для каждого типа подвального помещения.

Технология засыпания основания посредством керамзита

Этот способ применяют, как правило, в деревянных домах, а также в садовых и дачных домиках. Материалы для проведения засыпной тепловой изоляции недорогостоящие, а выполнение не будет требовать никаких особых навыков. Технология создания засыпной тепловой изоляции:

Подготовьте из досок или щитов фанеры опалубке, устанавливая их на расстоянии не меньше 30 см от фундаментных внутренних стен по общему периметру. Высота опалубки в этом случае должна быть до уровня пола на первом этаже.
Доски, которые применяют для создания опалубки, следует тщательно обрабатывать посредством антисептика для дерева, которое будет использовано при контактировании с землей. Опалубку укрепляют при помощи откосов. На дно опалубки требуется уложить полиэтиленовую пленку – она будет служить как гидроизоляционная защита от впитывания керамзитом влаги от земли.
Засыпку делают посредством сухого керамзита – вулканической галькой происхождения. Керамзитный слой должен равняться опалубочной высоте. В определенных случаях, при малой высоте полуподвального помещения можно засыпать посредством керамзита все пространство под полом на первом этаже, гидроизоляцию при этом укладывают на всю засыпную площадь.
Можно дополнительно произвести утепление пола, укладывая между лагами слой мембраны паровой и гидроизоляционной защиты и плиты из минеральной ваты.

Теперь рассмотрим, как утеплять при помощи полистирола.

Технология утепления основания плитами из полистирола

Именно обычный пенопласт называют полистиролом, и этот материал модифицирован для придания ему особенных свойств. На рынке представлены плиты полистирольного типа разных марок, а еще они отличаются по плотности, устойчивости к повреждениям механического характера и толщиной. Для того, чтобы утеплить фундамента изнутри, хватит и полистирольных плит с толщиной от 5 до 10 см.

Техника тепловой изоляции основания внутри полистиролом:

Подготовьте стены к тепловой изоляции – выровняйте, устраните огромные перепады на стенах. Трещины и швы при необходимости расшивают до прочного основания, а после гидроизолируют и заделывают особым составом.
Производят гидроизоляцию фундамента. Для строений, которые выстроены на влажных и пучинистых землях, а еще для построек, которые не имеют внешнюю тепловую изоляцию, а еще рекомендовано применять проникающий тип гидроизоляции.
Полистирольные плиты приклеивают на особый клеевой состав, который продает в виде сухого раствора или смеси. Его требуется наносить на плиты точечно, не меньше 6-8 точек на каждый лист, и прочно прижимают до основания.
Листы обладают пазами для удобства кладки, и их требуется обязательно совмещать. Если тепловую изоляцию укладывать в несколько рядом, то требуется разместить их в шахматном порядке.
После просыхания клеевого состава требуется дополнительно прикрепить листы полистирола особыми дюбелями с широкой и круглой шляпкой. В полистирольных плитах требуется просверлить отверстие на ту глубину, чтобы оно прошло насквозь утеплительных плит и вошло в фундамент на 5-6 см. В отверстия требуется вставлять дюбель из пластика, а после добивают в него особенный гвоздик. Шляпки дюбелей должны быть установлены заподлицо с утеплительными плитами.
К ощутимым недостаткам такого материала, как полистирол, можно отнести его неустойчивость к повреждениям от грызунов, и потому со стороны помещения требуется защищать все металлической армирующей сеткой. Ее требуется укладывать на клеевой слой на базе цемента, после по ней оштукатуривают. По просохшей штукатурке можно выполнять любой тип финишного покрытия.

Рассмотрим еще один метод.

Утепление пенополиуретаном подвала и фундамента

Этот метод современный и высокоэффективный, и наносится способом распыления пенящейся жидкости под большим давлением. В результате получается слой пенки с закрытой структурой, которая устойчиво к намоканиям, без стыков и швов. Утепление фундамента изнутри при помощи пенополиуретана не требуют особой подготовки стен и может быть сделано в очень короткие сроки.

Единственным ощутимым минусом такого способа будет его высокая стоимость и необходимость вызова мастеров, что, в целом, окупается при эксплуатационном процессе здания за счет прекрасных гидроизоляционных и теплоизоляционных покрытий. На него можно нанести любые материалы для отделки и применять его для внешнего и внутреннего утепления не просто фундамента, а и остальных домовых конструкций.

Нюансы утепления фундамента дома изнутри: как и чем выполнить внутреннюю теплозащиту своими руками

Не многие знают, что для создания энергоэффективного дома, сохранять тепловую энергию внутри обязаны все его образующие конструкции, от фундамента до крыши.

Даже если один его элемент будет отводить тепло на улицу, то дом станет холодным, а стоимость услуг отопления будет повышаться в разы.

Фундамент, с точки зрения теплозащиты, особенный элемент, поскольку работает в агрессивной сырой среде, с большими перепадами температур, поэтому для его защиты потребуется приложить немало усилий, эффективность которых будет понятна только при эксплуатации дома.

Иногда случается так, что дом построен, внешняя теплозащита стен и фундамента выполнена, а в первый же отопительный период, стены подвала стали промерзать, покрываться инеем или влагой. В этом случае теплозащиту фундамента потребуется выполнить дополнительно изнутри, при этом пол и потолок защищают по методике утепления бетонной плиты.

Можно ли выполнить утепление внутри подвала?

Изначально, в процессе проектирования внутренний вариант тепловой защиты фундамента вообще не предусматривается. В этом случае стены остаются незащищенными со стороны грунта и «точка росы», которая образуется на границе холодного и теплого воздуха, будет находиться внутри помещения.

Тем не менее, вариант внутренней теплозащиты фундамента все же применим на практике.

Ведь даже при самом профессиональном подходе к наружному утеплению фундамента, всегда существует объективная вероятность, что принятых мер будет недостаточно.

Тогда при стойких отрицательных температурах воздуха открытые части подземной конструкции вначале покрываются влагой, а потом инеем. В этом случае вполне вероятно, возникновения вспучивания грунта, который может нанести существенный урон основанию, а значит и всему дому.

Применение внутренней тепловой защиты фундамента позволяет достичь следующих целей:

Сохранность целостности и долговечности этой конструкции, что будет гарантировать устойчивость дома.
Снижение уровня влажности внутри подвального помещения, а также грунта, граничащего с фундаментом, что снижает риск образования вспучивания грунта.
Снижение теплопотерь дома.

На заметку! Вопреки общей схожести процесса теплозащиты фундамента снаружи и изнутри у них совершенно разные цели и эффективность.

Внешняя защита защищается всю конструкцию фундамента от внешних воздействий температуры и влаги. При качественном выполнении, она может обеспечить 100 % защиту и по влаге, и по теплу, а внутренняя — может только понизить частично уровень теплопотерь и передачу влаги помещений к внутренним поверхностям фундамента.

Преимущества внутреннего утепления в подвале:

Снижение потерь тепла 60- 70%.
Повышение температуры внутри подвала выше «точки росы».
Рост уровня естественной вентиляции подвала, вывод влажных паров на улицу.
Защита поверхности фундамента от разрушительных процессов «морозного вспучивания».

Недостатки:

Возможность образования конденсата между стеной и слоем утеплителя, возникновение плесени и грибков.
Поверхности стен меньше будут прогреваться за счет того, что теплый воздух от отопительной системы к ним поступать не будет из-за слоя изоляции.
Снижение полезного объема подвала из-за увеличения толщины стен.
Наличие «мостков холода» в перекрытиях и примыкании стен, когда через них будет поступать холод в дом.
Экологическая и пожарная безопасность, многие утеплители являются вредными и пожароопасными, их применение для внутренней теплозащиты не допускается.

Важно! Все выше перечисленные недостатки можно минимизировать, если правильно рассчитать теплозащитный пирог, конкретно для данного типа фундамента, климатических и геологических характеристик района размещения объекта.

Причины этого не делать

Перед тем как принимать решение об утеплении основания изнутри следует учитывать тот факт, что этот вариант приемлем исключительно для заглубленных типов, в которых подземная его часть создает подвал домовладения.

В строительной практике имеется несколько весомых причин, по которым проведение подобных видов работ нецелесообразно:

Согласно расчетам теплоизоляционного «пирога», доказано, что железобетонные конструкции все равно будут промерзать, даже при уложенном слое изолятора.
Фундамент не будет защищен от температурных перепадов, что приведет к его разрушению.
В соответствии с расчетами «точка росы» установится на границе «утеплитель-фундамент», что потребует дополнительные средства для создания паронепроницаемого и вентиляционных слов в теплозащитном «пироге».

Теплозащита фундамента изнутри — это вынужденная мера, применяемая только тогда, когда внешнее устройство теплозащиты установлено неэффективно либо невозможно по уважительным причинам и когда расчетами доказано, что его применение приведет к тепловой эффективности дома.

Критерии выбора способа

На строительном рынке достаточно много предложений по стройматериалам для теплоизоляции фундамента, но ни один из них не является универсальным. Исполнителю работ потребуется выполнить тщательный расчет и выбор теплоизоляционного материала, для конкретного фундамента, чтобы достичь нужного эффекта.

Основополагающие критерии подбора теплозащитного материала для основания дома:

Проявлять устойчивость материала, поскольку он будет работать в течение года в условиях при изменяющемся давлении грунта, как сил сжатия, так и растяжения.
Обладать высоким гидросопротивлением, чтобы не впитывать влагу из воздуха.
Располагать низкой теплопроницаемостью.
Иметь низкую паропроницаемость.
Обладать высокой надежностью.
Иметь высокую долговечность.
Располагать невысокой ценой.
Быть доступным на рынке строительных материалов.

Совет. Подбирая вариант утепления подвального помещения изнутри, потребуется также учитывать конструкцию дома, материал стен и фундамента, наличие наружной изоляции стен и основания, наличие систем вентиляции и отопления в подвальном помещении, необходимость внешней отделки.

Чем и как нужно изолировать?

Основные виды утеплителей, которые применяются для стен дома не всегда подходят для фундамента, это связано с повышенной влажной средой эксплуатации.

Некоторые производители специально выпускают утеплители, модифицированные для изоляции фундаментов. Наиболее подходящими материалами для этой цели считаются:

Пеноплекс.
Пенополиуретан.
Минвата.

При применении последней необходимо устанавливать дополнительный слой паронепроницаемой мембраны и вентиляционные щели.

Пеноплекс

Это новый изоляционный материал, который пришел на замену пенопласту, при этом не имеет большинство его недостатков.

Технические характеристики Пеноплекса «Фундамент»:

небольшая влагопоглощаемость, меньше 0,4 % по объему;
высокая прочность на сжимающие нагрузки — 0,13 МПа;
теплопроводность — не выше 0,034Вт/(м*°К);
работает в диапазоне — 70 до +75 С;
звуковой барьер — 41дБ;
паропроницаемость — 0,006 мг/(м.ч.Па);
плотность материала — 25 кг/м³;
упругость — 15 МПа;
габариты плиты — 585 х1185 мм;
толщина от 20 до 100 мм;
Цена упаковки толщиной 50 мм, 2035 руб.
Цена упаковки толщиной 100 мм, 2960 руб.

Пеноплекс приклеивается к поверхности фундамента на клеевые составы, которые не должны иметь растворителей, возможна установка плит механическим приемом с дальнейшим устройством облицовочного слоя. Их располагают по ровной наружной гидрозащищенной поверхности.

Начинают укладку снизу, плиты укладывают горизонтально, следующий ряд идет со смещением швов в шахматном порядке. Если при укладке образовались швы свыше 5 мм, их заполняют монтажной пеной.

Специалисты рекомендуют для этих целей приобретать плиты сL — образными кромками, которые плотно перекрываются между собой, не допуская образования «мостиков холода». Ниже уровня почвы клей наносят различными точками по периметру и в центре, с тем, чтобы конденсат, который будет собираться, между поверхностью фундамента и Пеноплексом, беспрепятственно стекала вниз.

Обратите внимание! Запрещен монтаж утеплителя на непросохшую гидроизоляцию, она должна сохнуть не менее семи суток.

Пенополиуретан

Утепление пенополиуретаном — самый эффективный теплоизолятор из тех, что представлен на рынке. Он подойдёт для утепления подвалов любого типа. Данный материал обладает прекрасными гидроизоляционным и теплоизоляционным свойствами:

влагопоглощаемость, меньше 4 % по объему;
теплопроводность — не выше 0,025Вт/(м*°К);
работает в диапазоне-50 до +50 С;
коэффициент паропроницаемости 0,015 мг/(м.ч.Па);
плотность 20-80 кг/м³;
горючесть класса Г1 — негорючий;
экологически безопасен;
толщина от 100 мм;
срок службы не менее 30 лет;
цена 750 руб./м².

Преимущества пенополиуретана для внутренней теплозащиты:

сплошная поверхность укладки, нет «мостиков холода»;
высокие защитные свойства по тепловым потерям и от проникновения влаги;
хорошая адгезия с поверхностью фундамента;
антибактериальная устойчивость к плесени;
быстрое нанесение материала на стены фундамента;
самозатухающий материал.

К недостаткам этого материала относят высокую стоимость, необходимость иметь дорогостоящее оборудование для выполнения напыления и опытных исполнителей.

Технология внутренней теплозащиты фундамента пенополиуретаном несложная. С применением специального баллонного оборудования распыляют защитное вещество на стены под высоким давлением, в результате получается слой изолятора прочно сцепившейся с основанием.

Как происходит процесс напыления пенополиуретана (ППУ) показано на видео ниже:

Керамзит

Использование керамзита — самый бюджетный вариант теплозащиты основания дома изнутри. Материал обладает исключительными водоотталкивающими характеристиками, он отводит воду, при этом создавая воздушную подушку, которая качественно защищает пол от охлаждения, средние показатели теплопроводности от 0,34 Вт/м³ С.

Теплоизоляция фундамента керамзитом производится на всю поверхность либо на опалубку, устанавливаемую с внутренней стороны основания. Технология внутренней теплозащиты основания керамзитом:

Подготавливают опалубку с высотой до 1-го этажа.
Обрабатывают опалубочные доски специальными противогрибковыми составами.
Опалубка укрепляют.
Дно застилают гидроизоляционной пленкой.
Засыпают керамзитом на всю высоту опалубочной конструкции.

На заметку. Утепление керамзитом является самым бюджетным и доступным вариантом. Его можно приобрести с фракциями от 5 до 10 мм, в мешках по 0.05 м³ — от 108 руб./мешок, в биг-бэгах по 1 м³ — от 2100 руб./м³ и навалом — от 1900 руб./м³.

Пенопласт

Этот материал также относится к бюджетным, но он очень горюч и выделяет при горении ядовитые вещества. В связи с чем, в жилых помещениях его к установке не рекомендуют. Если подвал используется для бытовых целей или подсобных помещений, например, прачечных, лучше этот материал там не устанавливать.

Читайте также:

Что такое дренаж в строительстве?

Техническая характеристика пенопласта:

низкая влагопоглощаемость, меньше 0,1 % по объему;
высокая прочность на сжатие — от 0,07 до 0,35 МПа;
теплопроводность — не выше 0,04 Вт/(м*°К);
коэффициент паропроницаемости — 0,005 мг/(м.ч.Па);
плотность от 15 до 50кг/м³;
упругости — 15 МПа;
размеры — 1200 х 1200мм;
толщина от 30 до 100мм;
цена толщиной 50 мм,250 руб. за 1 лист;
цена толщиной 100 мм,500 руб. за 1 лист.

Минвата

Минеральная вата — самый предпочтительный материал для внутреннего утепления, поскольку абсолютно не горюч, относится к дешевым изоляторам и имеет высокое тепловое сопротивление.

К недостаткам материала относится его высокая гигроскопичность и рыхлость структуры, в связи с чем для его укладки требуется дополнительно специальный паронепроницаемый слой, и обрешетка, для фиксации плит и создания вентиляционных промежутков, чтобы влага могла беспрепятственно удаляться, не попадая в изолятор. Если он намокнет, его уже нельзя будет высушить, работу придется переделывать с «0».

Характеристики минеральной ваты:

теплопроводность — не выше 0,06 Вт/(м*°К);
прочность от 0,08-0,6кг/см²;
плотность от 35 до 100 кг/м³;
водопоглощение до 30%;
размеры 0,6 м²;
толщина от 30 до 100 мм;
паропроницаемость 1;
звукопоглощение — 0.7;
огнестойкость — негорючий материал;
срок службы свыше 50 лет;
цена Кнауф ТеплоКнауф 100 мм, 3м² — 720 руб.;
цена Роквул Стандарт 100 мм,2.4 м² — 650 руб.;
цена Isover Плита 100 мм, 2.88 м 2 — 670 руб.;
цена Технониколь 100 мм, 4.32 м 2 — 890 руб.

Простой способ внутреннего утепления своими руками

Самым простым методом внутренней теплозащиты подвала считается применение пенопласта. Для того чтобы получить качественный теплозащитный эффект, выполняют подготовительные работы: удаляют со стен все грязевые отложения, выполняют ремонт трещин и наносят обмазочную гидроизоляцию, которая должна высохнуть не менее чем 7 суток.

Пошаговая инструкция укладки пенопласты на стены:

Плиты приклеивают наклей.
Его наносят шпателем на периферийные зоны и в центре листа.
Укладку начинают с нижнего ряда по всей горизонтали.
Верхний ряд укладывают со смещением шва в шахматном порядке.
Швы тщательно выравнивают.
Между плитой и поверхностью стены оставляют воздушный зазор для удаления конденсата.
Поверхность плит армируется стеклосеткой и штукатурится.
Пол лучше защитит Пеноплексом плитами 50 мм, после чего закрыть его досками.

Вентиляция

Конструкция подпола должна иметь надежную вентиляцию, для того чтобы удалять все водяные пары, которые могут проникать в это пространство, как со стороны дома, так и со стороны грунта.

Влажная среда в подвале приведет к возникновению плесени и грибков, которая рано или поздно приведет к разрушению всех конструкций дома.

Кроме того в невентилируемом подпольном помещении, может накапливаться углекислый газ, который очень опасный для проживания людей в доме.

Подпольное помещение должно оборудоваться естественной вентиляцией, создаваемой с помощью двух труб: цинковые или ПВХ. Первая приточная на высоте 0,5 м от уровня пол выводится в цоколь, на уровне 40 см от отмостки. Вытяжная труба устанавливается под потолком подвала с длинной выше конька кровли на 0,5 м.

Если такая вентиляция при строительстве дома выполнена не была, придется в подполе устраивать приточно-вытяжную вентиляцию с электрическим вентилятором и системой воздуховодов.

Есть ли отличия для разных видов оснований?

Теплоизоляция фундамента снаружи отвечает всем существующим требованиям нормативных документов, ее эффективность подтверждена на практике и при правильном выборе изоляционного «пирога» может обеспечить 100% защиту подвального помещения от теплопотерь и проникновения влаги.

Внутренняя защита фундамента применяется, как вынужденная мера, ее эффективность низкая, степень защиты зависит от видов фундамента. Наиболее высокий уровень защиты у монолитного основания, при этом должны быть закрыты теплоизоляцией все поверхности подвала: стены, основание и перекрытие. Если сделать это изнутри, то конструкция останется без защиты от влаги, холода и последствий пучения грунта.

Самым низким коэффициентом защиты обладает ленточный фундамент, его защиту выполняют листами пенопласта, может применяться для температуры наружного воздуха до — 20 С. Узнать больше о том, как правильно сделать ленточный фундамент своими руками, можно здесь.

Полезное видео

Из видео узнаете, в каких случаях проводят утепление дома изнутри и что для этого нужно:

Заключение

Таким образом, выполняют внутреннюю теплозащиту только в крайнем случае. Теплозащита фундамента должна проводиться снаружи, в точном соответствии с проектом на этапе строительства дома. В таком случае дом будет теплый и прослужит весь нормативный срок эксплуатации.